Неисправности двигателя пежо 406

Обновлено: 17.05.2024

14. Основные неисправности

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

Дребезжащие шумы:

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Неисправности двигателя пежо 406

Сайт сдается в аренду - обращайтесь на ipassat@mail.ru

Эксплуатация Peugeot 406. Неисправности двигателя и трансмиссии Пежо 406

Peugeot 406 ремонт в Липецке
В рамках первой части статьи мы рассмотрим одну из интереснейших моделей французского автопрома - Peugeot 406, опишем преимущества, основные проблемы и недостатки по двигателю и трансмиссии Пежо 406. Стоит отметить, что данная модель французского автопрома красива и сейчас выглядит отнюдь не устаревшей, обладает большим салоном для своего класса, и наконец, отменной управляемостью, и, что очень редко бывает, последняя сочетается с комфортным ходом подвески!

Особенности Пежо 406. Основные преимущества и плюсы модели

Модель имеет вполне конкурентоспособный арсенал кузовов – седан, универсал и купе, не хватает разве что кабриолета, но так подобное «трио» кузовов у большинства представителей сегмента D. Стоит вспомнить, что 406я снялась во многих ролях драйверских машин главгероев кино, например, в фильме Ронин, и в первых трёх сериях Такси. Ещё следует помнить, что Пежо 406 по своему уникален, то есть его разработали ещё в ту пору, когда не было тотальной «платформенной унификации», приведения к общему знаменателю ходовых качеств, а ещё делали самобытные, уникальные автомобили, непохожие на одноклассников. То есть, к примеру, Форд Мондео второй генерации, Мазда 6 первой и Ягуар Икс-Тайп, это одно и то же, дизайнеры их лишь внешне и «дезунифицировали» интерьер в маскированных «разных» стилях, а их современные коллеги и этим ленятся толком заниматься! У 406 же, единственное что может роднить с другими французскими моделями, так это вся гамма двигателей. А ассортимент моторов радует своим разнообразием, и для конкурирования с «японцами» и «немцами» не хватало разве что откровенно экстремальных версий вроде V6 битурбо или V8 мощностью за 300 сил.

Цены на Пежо 406

Хотя уже Peugeot 406 имеет немалый возраст, модель и сейчас продолжают покупать, так как помимо вышеперечисленных достоинств, у неё ещё дин плюс. Это то, что по соотношению стоимости и потребительских качеств эта Пежо 406 на нашем рынке по сей день остается одним из лидеров в D классе, причём, не только седаны, но и универсалы и купе. За подержанные машины просят умеренные суммы. От 129.000 рублей (

3750) просят за Peugeot 406 самых ранних лет выпуска и до 380.000 (

11000) за самые свежие модели с относительно маленьким пробегом, богатой комплектацией и с самыми крутыми и мощными моторами – «бензинниками» 2.2 (157-161 сил), 2,95-V6 (207-211 л.с.) и 2,2литровым турбодизелем (133-137 сил).

Эксплуатация и неисправности Пежо 406

Перейдём к главному вопросу - стоит ли покупать подержанный Пежо 406? Хотя, этот автомобиль для Вас будет представлять собой весьма удачное приобретение, всё же он не без проблем, и об этом поговорим ниже. В рамках этой статьи попробуем рассказать подробнее про эксплуатацию и неисправности Пежо 406.

Эксплуатация Пежо 406 с дизельным двигателем

Альянс PSA (то есть содружество Пежо и Ситроен) всегда славилась своими дизелями. На дорестайлинговые «четыреста шестые» устанавливали доработанные и улучшенные версии хорошо известных еще с далёких семидесятых годов прошлого столетия дизелей и турбодизелей серии XUD. Они известны своей сверхнадежностью и тяговитостью. Для Пежо 406 были доступны в версиях с 1,9-, 2- и 2,1литровом объёме (мощность 76-111 л.с. и тяга 136-250 Нм). Все имели восьмиклапанную конфигурацию. А во время первого рестайлинга, то есть, начиная с 1999 года, они эстафету передали турбодизелям нового поколения DW, у которых много преимуществ - они стали ещё более тихими, мощными и экономичными. У них два варианта объёма - два и 2,2 литра (мощность 90-137 л.с. и тяга 205-314 Нм). У новых дизелей в отличие от старых версий все версии имели турбонаддув с непосредственный впрыск топлива и шестнадцать клапанов. У него помимо вышеперечисленных плюсов есть ещё один, который, правда при наших морозах превращаются в минус! Это их КПД, он настолько высок, что в морозные зимы тепла, которое попадается в систему охлаждения, не достаточно для обогрева салона, в отличие от ранних дизелей. По этой причине на HDi-версии Пежо 406 ставились дополнительный электрический подогреватель со вторым аккумулятором.

При покупке следует обратить внимание на любую дизельную версию Пежо. К слову, с надежностью, запасом прочности и ресурсом у (турбо)дизелей все в ОК: каких либо специфических проблем с дизельным мотором Пежо 406 не замечено, а пробег до капремонта вообще радует - он составляет более 400.000 км!

Бензиновые моторы Пежо 406

Отзывы от бензиновых моторах Пежо 406

Самое интересное, что «восьмиклапанники» хоть и менее оборотистее, уступая 1000 об/мин, но явно более тяговитые, причём не только на бумаге 147 Нм против 142 у 101сильной версии! В итоге с ними легче трогаться с места и на высших передачах легче ускоряться. Точно также ведёт себя, например 1,6 литровый младший брат о восьми клапанах для других моделей – хотя здесь всего 88 силёнок, но, например, на более лёгком предыдущем 405м можно было трогаться с маета со второй передачи! Лишь после второго рестайлинга новый мотор с «неполной» 1,8 литровостью (то есть 1749 см3) стал и мощнее и тяговитее – 116-118 сил и 160 Нм. Правда, вина в провалах тяги шестнадцатиклапанников не только в более маленьком значении крутящего момента, и даже не с том, что оно смещено в сторону более высоких оборотах, а во многом в неудачном подборе передаточных чисел КПП, поэтому всё это вместе скрадывают преимущества. И ещё, они шумнее, но простить можно, так как мощнее, и хороши на «верхах».

Но по любому, 1.8литровый Peugeot 406, пусть даже и после заводского тюнинга, это автомобиль для флегматичного, размеренного стиля вождения. Чего не скажешь про двухлитровые моторы «четыреста шестых» - их хватает как для городской езды с уверенным троганием, так и для активных ускорений. И все они уже имели только шестнадцатиклапанную конфигурацию: до конца 1999 года на 406е устанавливали старые добрые агрегаты XU10J4R. Французы в том же году - после рестайлинга, перешли на 1,75литровые моторы новой EW серии. До появления 2,2 литровых «бензинников» по иерархии крутости после V6 были восьмиклапанные двухлитровые турбомоторы о 147-151 сил, которые официально на «русские» Пежо 406 не устанавливались, да и на Западе они редкость. Практически, это касается и 207-211-сильным двигателям V6 и поздним более мощным 2,2литровым «четверкам» (157-161 сил) с балансирными валами, они лишь ненамного чаще попадаются турбомотора!. К слову, последний двигатель — один из самых лучших и удачных в гамме двигателей PSA и отлично подходит 406му. Но, как говорилось выше, у нас такие машины практически не попадаются. Правда, как вариант, можно поискать недорого на Западе подержанный 2.2литровый Peugeot 406, так что, не прогадаете. Двигатель довольно мощный и тяговитый, почти на уровне V6 тех времён объёмом в 2,2-2,4 литра. Например как 2,2 литровый 320, Ауди А4 2,4, Мазда Кседос6 2,3 и т.д.

Проблемы и недостатки бензинового мотора Peugeot 406

У бензиновых моторов с надежностью дела обстоят очень неплохо. Если за ними следить и все процедуры сделать вовремя, то «ходят» долго. И так, поподробнее - необходимо вовремя менять ремень (он зубчатый), а в российских условиях лучше «ослушаться» рекомендации Peugeot и делать это не через 120 т. км, а ровно в два раза чаще, то есть спустя через каждые 60 т. км. Не стоит забывать о том, что охлаждающая жидкость нуждается в периодической замене, для того, чтобы предохранить от коррозии легкосплавный блок цилиндров, и тогда все будет ОК. Только не стоит форсировать глубокие лужи на хорошем «ходу», на скорости. Хотя «российские» Пежо имели более высокий дорожный просвет и крепкую подвеску, но дело не в ней, а в том, что у воздушного фильтра всасывающий патрубок располагается совсем уж низко, с левой стороны, под фарой. А вода, которая запросто может попасть в цилиндры через впускной тракт, обещает гидроудар, что в самом лучшем случае, закончится погнутыми шатунами. К слову, некоторые сервисы и мастерские готовы взяться за несложную переделку и перенести патрубок повыше.

Специфические проблемы и болячки 4-х цилиндровых моторв 1,8 и 2,0

Далее, также с управляющей электроникой связан ещё один комплекс неприятностей. На всех современных бензиновых двигателях Пежо 406 она способна довольно точно следить за углом опережения зажигания в зависимости от таких факторов, как частота и сила детонации и оперативно корректировать, в силу чего становиться возможным употребления большинством моторов бензина АИ-92. На самом же деле, как показывает практика и отзывы владельцев Пежо 406, моторы более свежего поколения EW, которые были «запрограммированы» на выполнение более строгих стандартов токсичности, гораздо хуже адаптируются к изменению числу октана в бензине. Детонацию, сбои и пропуски зажигания, которые не так уж и редкое явление при работе на российском топливе, для электроники воспринимается как ошибки и всякая ненужная информация в связи с этим «накапливается» их в памяти. И как результат, у двигателей вдруг начинают «гулять» и пропадать холостые обороты, падает приемистость и мощность и т.д. В таких случаях поможет нехитрое действие из мира компьютерщиков – это нечто похожее на сброс известного «БИОСа», то есть можно скинуть на пять-десять минут «минусовую» клемму батареи и сбросить, «обнулить» весь регистр ошибок, которые накапливались. Это на более менее долгое время вернёт двигатель к нормальной работе и делает его более отзывчивым. Однако, всё же, кардинально может помочь опять-таки только «закачка и установка» обновленной версии управляющего «софта».

Проблемы с двигателями EW

Ещё один баг, который отмечают многие хозяева машин с двигателями EW серии, это повышенный расход моторного масла. По каким причинам это происходит - нам не пока неизвестны. Пока одно похожее на правду предположение - скорее всего, это из-за конструкции поршневых колец. Вероятно, что на угар масла влияет и деформация цилиндров при нагреве и под нагрузкой. «Подопытный», то есть редакционный Пежо 406 Авторевю с «двухлитровиком» первой серии XU также не смог избежать подобной участи. В итоге расход масла, когда машина была ещё совсем новой, мог доходить до 250 граммов на каждые 1000 км пробега! Ведь в соответствии с инструкциями Пежо расход масла до 500 г на каждые 1000 км не подпадает под действие гарантии, так как не считается неисправностью.
Хотя, такие сверхвысокие «стандарты» расхода на угар практикуются и во многих других фирмы из Европы— на случай длительной работы двигателя на высоких оборотах. Однако Пежо с бензиновыми моторами, увы, не так уж и редко отличаются подобным большим «масляным аппетитом» при работе в самых что ни на есть обычных, далёких от экстремальных режимах.

Эксплуатация трансмиссии Peugeot 406

Со всеми коробками передач никаких проблем не должно возникать. У самых первых дорестайлинговых моделей до 1999 года в приводе механизма переключения МКПП стояли тяги, потом их сменили более надежные тросы. Рычаг коробки на «механике» у 406х длинноходный, однако даже у подержанных машин самых ранних выпусков передачи легко и четко переключаются. Очень редко случается ранний износ синхронизатора третьей передачи, однако коробка легко ремонтируется, и устранить в таком эту проблему случае можно без особого труда.

Масло для МКПП Пежо 406

К слову, не стоит игнорировать фирменную рекомендацию заливать масла Total и Esso. По крайней мере, в лабораториях и при испытаниях на стендах фирмы Тотал все смазочные материалы «подгоняются» под характеристики именно под конкретные моторы и трансмиссии концерна PSA. К примеру, трансмиссионные масла тоталовцы разработали, учитывая особенности материалов синхронизаторов КПП Пежо и Ситроен.

Масло для трансмиссии АКПП Пежо 406

А для «автоматов», которые устанавливались на Peugeot 406, требования к маслам еще строже, то есть в них нужно заливать только специальное масло ATF LT71141. Ни в коем случае не следует использовать обычные масла ATF типа Dextron, иначе коробка выйдет из строя! Так что если к вам попал беушный Пежо с «автоматом» и вы не знаете или не уверены в том, что за масло залито в трансмиссию, то лучше сразу же поменять его на необходимое «правильное». Масло заливается в автоматическую коробку на весь срок службы: его замена вообще не предусмотрена.

Peugeot 406 2.0 i 16v › Logbook › Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Нестабильная работа двигателя вызывает желание выявить причины, почему двигатель не набирает обороты, или не развивает достаточную тягу, и что является причиной поломок. Представьте себе, Вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» слушаться команды, и повышения оборотов не происходит.

Или двигатель набирает обороты до определенного момента, а далее как будто что-то его держит, а мощность не развивается. Задача диагностики этого явления достаточно сложная, которая может быть вызвана многими факторами.

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса.

Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Проблемы с электрической частью

Причины, почему двигатель не набирает обороты, могут также крыться в различных дефектах топливной системы, которые приводят к тому, что через разгерметизированные участки (пробои шлангов, прохудившиеся шайбы) происходит засасывание воздуха, что крайне пагубно сказывается на работе топливной системы. Также стоит проверить фильтры топливной системы, поскольку грязные и засоренные фильтрующие элементы приводят к тому, что не развивается мощность мотора.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

На инжекторных двигателях необходимо определить, как выставлены метки газораспределительного механизма, поскольку от этого зависит момент зажигания и впрыскивания топливной смеси. Также нужно проверить и натяжение ремня ГРМ, а еще правильность его установки, поскольку его неправильная посадка и установка зубьев может также влиять на развитие мощности самого двигателя автомобиля.

За проверкой топливной системы, следует система зажигания двигателя. Первым делом необходимо проверить состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей: если на них имеются продольные нагары коричневого цвета, то они подлежат немедленной замене. Если наконечники в нагаре, то его необходимо удалить и произвести зачистку.

Для этой цели можно воспользоваться крупнозернистой наждачной бумагой. Теперь необходимо внимательно осмотреть состояние трамблера и высоковольтных проводов. Затем нужно будет обязательно произвести замеры проводов, чтобы один из них не обладал слишком большим сопротивлением, или чтобы в нем не было обрыва.

Блок с балластными сопротивлениями может давать сбой и также может стать причиной рассматриваемой проблемы. Чтобы его обнаружить, поднимите капот и под лобовым стеклом легко увидеть ребристый блок. Это и есть балластное сопротивление.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Прочие причины

Еще одной из причин, почему не развивается мощность двигателем, является засасывание воздуха в цилиндры, на пути после ДМРВ — датчик расхода воздуха. Дело в том, что ДМРВ осуществляет подачу информации на компьютер машины о том, какое количество воздуха поступило в цилиндры, а он в свою очередь производит расчет состава смеси топлива. А поскольку из-за лишнего воздуха информация получается недостоверной, то и смесь получается обедненной, что ведет к пониженной тяге двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забившегося воздушного фильтра, который необходимо менять раз в полгода. Дело в том, что из-за грязи в фильтре, затрудняется подача воздушных масс, в результате чего двигатель еле набирает обороты и очень слабо развивает мощность.

Не лишним будет посмотреть на цвет выхлопных газов: если они будут черного цвета, то это может быть нарушена работа обратного клапана.

Одной из возможных причин выхода двигателя из строя и невозможности его развития необходимой мощности может стать банальная поломка компьютера автомобиля. Если это так, то попробуйте выкрутить форсунки, при этом будет видно, как из инжектора льется бензин в большом количестве. При этом такая поломка может устраняться только путем замены бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и очередность действий

Рассматривая причины, почему двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на один важный аспект — работу катализатора, который часто забивается. Чтобы его проверить, выкручиваем свечу зажигания, затем проводим запуск двигателя и делаем несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое повышение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, значит, загвоздка кроется именно в нем. В этом случае его необходимо будет заменить.

Основные неисправности Пежо 406

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

Остановка двигателя после запуска:

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

Пропуски зажигания на холостом ходу:

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

Вибрация двигателя при ускорении:

Неустойчивая работа двигателя:

Низкая отдача мощности двигателя:

Обратные вспышки в двигателе:

Двигатель работает после выключения зажигания:

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

Свистящие или хрипящие шумы:

Дребезжащие шумы:

Детонационные или глухие шумы:

peugeot 406 потеря мощности - дубль два

в общем проблема та же что и описанная тут пару дней назад.
peugeot 406 2003гв
2.0 л
время от времени мотор начинает троить. сильно падает мощность.
делал комп. диагностику.

свечи/масло поменяны
лямбды работают
катализатор тож

диагностика показала ошибку зажигания на 2,4 цилиндр.
ее удалили. повторная проверка показала что вообще все нормально - никаких ошибок.

а мотор все равно троит. периодически

со мной случилось это <a href='http://citroen.org.ru/faq/apf/'>http://citroen.org.ru/faq/apf/</a>

а с БКЗ у меня случилось страшное. в определенный момент машина начала троить или даже двоить. не ехала вообще. в итоге оказалась, что в одном (или двух цилиндрах) не было искры.

гы, помню, как я еще менял этот БКЗ. заглючило у меня около м.Калужская в 21.00 зимой в -10оС. единственное место, где можно было купить новый БКЗ - Арманд на Гостиничном. машина была еще гарантийная, но принять ее там целиком или только БКЗ у меня отказывались. пришлось ехать самостоятельно и привозить оттуда новый БКЗ.

после замены БКЗ машина поехала нормально. но через неделю умерли оба ДК.

конечно > у меня она полетела походу либо из за лужи. либо перегазовал слишком сильно - за красную зону. :(

1. лужа тут не причем: воде ТУДА очень трудно попасть
2. перегазовка невозможна - есть отсечка оборотов

вообще, да, заглючило после пробуксовки на снегу. но для исправной БКЗ не вижу причин поломаться.

это недорого легко устанавливаются от ВАЗа: стоит один датчик 980 руб. цвета проводов, резьба и пр. совпадают.

> а они от чего летят?

искры не было, значит вся воздушно-топливная смесь не сгорела в цилиндре, а вылетела в выпускной коллектор, где радостно сгорела. температурный режим работы ДК несколько не рассчитан на подобные вещи :)

Предположение № Почему то никто из писавших не предположил, что просто может не работать одна из форсунок. А ведь так бывает. У меня недавно на новых, незагаженных плохим бензином форсунках произошел отказ одной. Причем , пока движок холодный, все работает. Когда нагрелся - форсунка ловила клина. Машина остывала - снова все в порядке. И так далее.

Метод диагностики прост. Сдергиваем запирающие скобы на электрических разъемах форсунок (это такие пружинящие проволочки), чтобы можно было легко ими манипулировать. Разъемы одеваем на место. Едем, ждем, когда машина начинает троить. Останавливаемся. Открываем капот и по одной начинаем скидывать фишки с форсунок. Двоит?? Не она. Двоит?? Снова не она. Скинули и ничего не изменилось?? Вот она. Дальше либо к дилерам , чтобы они мозг себе плющили, либо поменять форсунку в этом цилиндре с другой, при снятии разъема которой начинало двоить. Если после такой замены снятие разъема с форсунки по ее новому месту прописки не дает никакого видимого эффекта - это она, гадина. Дальше можно ничего не проверять.Если же эффект по прежнему проявляется в том же самом цилиндре, то надо смотреть электрическую часть (свеча, наконечник, и катушку , на крайний случай).

Выявление бракованной свечи происходит аналогично.

Перед поездкой к официалам не забыть поставить запирающие скобы на место.

Читаем ниже они могут и не выдавать ошибок, но работать некорректно, да и банальный РХХ может глючить.
А так глянь датчик детонации (спереди под впускным коллектором), датчик положения распредвала,[strong] форсунки почисти[/strong], почисть катушку зажигания, вернее ее контактные площадки (методику тут найдешь).

сие предполагает в том числе неработоспособность оной :)

А пропуск зажигания - как он диагностируется? По отсутствию вспышки в цилиндре. Чем обусловлено отсутствие вспышки в цилиндре? Отсутствием искры - тогда бензин просто уходит в катализатор, либо отсутствем самого бензина - тогда вспыхивать просто нечему. Чем можно диагностировать отсутствие вспышки? Отсутствием сигнала на датчике детонации в момент прохождения поршнем верхней мертвой точки в соответствующем цилиндре.

Что-то я не увидел никаких противоречий произведенной диагностике.

> А пропуск зажигания - как он диагностируется? По отсутствию

пропуск не зажигания, а воспламенения. это не только слабая или отсутствующая искра, это еще и неправильно приготовленная воздушно-топливная смесь.

Глохнет Пежо, причины и неисправности

Давайте разберёмся вместе, что влияет на работу мотора и почему глохнет Пежо. Проблемы стабильной работы двигателя беспокоят многих владельцев машин, в том числе собственников автомобилей Пежо.

Что может привести к нестабильной работе двигателя

Прежде всего, отметим, что остановка мотора может произойти:

При попытке запуска силового агрегата.
Остановка происходит после начала работы мотора.
Неожиданный поворот приобретает ситуация, когда движок останавливается во время движения транспортного средства.

Давайте постараемся вникнуть в проблему: определить неисправность и возможные методы устранения «технических болезней» двигателя.

Двигатель не подаёт никаких признаков жизни

Возможно, что проблема в стартере, который не крутит. Проверить просто. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его. Если слышны щелки, значит стартер живой. Насколько он жив, проверяется включением фар ближнего или дальнего света. Если щелчки продолжаются, а АКБ не села, необходим ремонт стартера. Можно процедуру демонтажа выполнить самостоятельно, но на французских авто, в том числе на Пежо 406, снять стартер трудно. Потребуется вмешательство мастеров СТО.

При мёртвой тишине движка можно грешить на предохранитель в 20 ампер.

Бывает, что проблема связанна с проводкой авто. Необходимо выполнить сканирование. Диагностику лучше проводить в сервисном центре.

Стартер крутит, но машина не хочет заводиться.

Обычно это происходит зимой при отрицательных t0 воздуха. Можно (как вариант) выкрутив свечи нагреть их и горячими установить на своё место. Сразу попытаться завести силовой агрегат.

Кроме вышеуказанных причин отказа работы двигателя может быть:

ошибка компьютера машины;
перескочил ремень ГРУ.

Это далеко не полный перечень проблем связанных с работой французских авто, в том числе на Пежо 406.

Проблемой, по которой двигатель не заводится, может стать отсутствие топлива в карбюраторе. Следует проверить, промыть и продуть топливный бак, фильтр. Проверить топливный насос, систему зажигания и воздушную заслонку карбюратора.

Движок заводится и глохнет на холостых оборотах

Одной из причин остановки мотора после запуска может быть ложная «сработка» установленной противоугонной системы. Бывает, что иммобилайзер не получил команду дезактивации. Воспринимает попытку запуска как угон.

Засорение клапана холостого хода может вывести движок из строя. Образовавшийся осадок на деталях элемента приводит к нестабильной работе дроссельной заслонки. Поэтому она (заслонка) клинит или работает не плавно: рывками. Грязный датчик передаёт команду (ошибочные данные) в результате которой, сразу после запуска двигателя, он глохнет. Кроме этого, проблемой может стать:

Некачественное топливо.
Технические жидкости. В частности моторное масло, которое следует как можно быстрее заменить во избежание серьёзных проблем.
Образование в главной топливной магистрали воздушной пробки приведёт к сбоям в работе движка.
Неисправность датчика циркуляции отработанных газов. Засорённость EGR – это прямой путь к блокировке силового агрегата.
Грязь, накопившаяся в воздушном или топливном фильтре, указывает на проблемы работы мотора. Своевременное прохождение ТО поможет избежать подобного рода проблем.
Камнем преткновения может послужить неисправный кислородный датчик.

На стабильную работу двигателя может оказать влияние неисправность датчика коленчатого вала, автомобиль заводится и глохнет буквально через минуту работы. На холостых оборотах силовой агрегат глохнет, если нарушена регулировка холостого хода движка. Потребуется регулировка.

Машина завелась и заглохла. Причиной столь странного поведения может стать дренажная трубка, через которую подсасывает воздух. Её необходимо поменять. Проблемой могут стать блок управления экономайзером холостого хода карбюратора, а также соединительные шланги.

Машина завелась и заглохла: возможно, повреждён или вышел из строя пневматический клапан. А также остановку мотора после запуска провоцирует неисправный карбюратор: засорённые жиклёры, вода, герметичность диафрагмы, проблемы связанные с системой зажигания.

Заведенная машина может заглохнуть, если нет контакта или окислены клеммы АКБ. На дизелях вышла из строя система предпускового подогрева силового агрегата.

Заведенная машина с бензиновой силовой установкой может заглохнуть, если повреждена система впрыска топлива.

Если говорить о проблемах 307 модели, то к остановке мотора после запуска приводит неисправный расходомер или топливный насос (грязный фильтр).

Пежо 307 модели может заглохнуть на холостых оборотах, если прекращена подача топлива из бака. Нужно прочистить ультразвуком сеточку в баке. Возможно, она засорилась.

Глохнет двигатель во время движения

Если глохнет Пежо во время движения необходимо знать причины для эффективной борьбы с этим явлением. Перегрев силового агрегата. Этим часто грешит Пежо 206.Что приводит к перегреву:

Ослабленный ремень генератора. Необходимо его подтянуть и отрегулировать.
Жидкости в системе охлаждения ниже установленной нормы. Нужно долить до установленного уровня.
Неправильно выставлен момент зажигания. Регулировка решит эту проблему.
К остановке двигателя, в том числе автомобиля Пежо 206, может привести неисправный термостат. Замена проблемного узла неизбежная.
Забитая грязью и мусором наружная поверхность радиатора. Потребуется промыть его проточной водой под напором.
Проблемы, в том числе Пежо 406 модели, может создать неисправный насос охлаждающей жидкости.

К проблемам также можно отнести стук шатунных или коренных подшипников колен/вала. Стук поршней, впускных и выпускных клапанов, проблемы с приводом распред/вала. Недостаточное или чрезмерное давление тех/масла на «прогретом» силовом агрегате (при работе движка на холостых оборотах).

Проблемы нестабильной работы силового агрегата может вызвать его перегрев и высокий расход топлива.

Можно констатировать тот факт, что с модернизацией автомобилей число неисправностей растёт пропорционально прогрессу. Определённая доля сарказма и иронии в этом присутствует.

Но, если говорить серьёзно, то знать причины выхода из строя силового агрегата необходимо. Это позволит вам более уверенно чувствовать себя за рулём при любых обстоятельствах.

Никто не говорит, что вы сможете, все проблемы устранить своими руками, нет. Но знание – это сила, согласитесь!

Специалисты рекомендуют проводить ремонт движка только на СТО. Это место где созданы все условия технического лечения силовых агрегатов. Хотя за услуги нужно платить, а как без этого.

Вам решать по какому пути пойти. Главное, в этом вопросе, результат, причём качественный. Иначе не обойтись без неожиданностей на дороге и дополнительных накладных расходах на повторный ремонт.

Неисправности двигателя Peugeot

Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым "Пежо-406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.

Начинаем с самого простого и обычно необходимого - замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1).

Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой "на 16" с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые - лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.

У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм - порядок. Значит, причина в другом.

Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2).

Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.

Ставим регулятор на место. Здесь - одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение - мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд - и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя. Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора - не менее 80-100 тыс. км. Наш - в порядке.

Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не "провалена", а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается - его фиксируют растяжкой.)

Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3),

а охлаждающей жидкости - в подводящем патрубке (фото 4).

Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха.

Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш - в порядке.

Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с "массой", третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!

Следующий проверяемый - датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик "жив"!

Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5).

Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха - и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко - расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра - так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.

Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6).

Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты - одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.

Проверим электробензонасос - давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7).

Белый штуцер - подающая магистраль, зеленый - слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34-0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть - давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать - нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8).

Оказалось, сетка забита грязью - вот и причина капризов мотора.

Заметим, если давление выше нормы, виновник - регулятор давления. Он неразборный, придется менять.

Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9).

Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы "Пежо" попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку - ремонт окончен, деньги в кассу!

По материалам журнала "За рулем" 6/2003

Читайте также: