Ниссан террано замена грм

Обновлено: 14.05.2024

Как поменять ремень ГРМ на Ниссане Террано своими руками?

Двигатель внутреннего сгорания – это сложное технологическое устройство, которое позволяет двигаться транспортному средству. Он включает много важных механизмов, среди которых коленчатый и распределительный вал. Чтобы эти устройства работали в паре, используется ремень ГРМ – расходный элемент, который нуждается в замене при определенном пробеге. Если игнорировать подобный интервал, может случиться обрыв расходной детали, в результате которого потребуется дорогостоящий ремонт.

Когда требуется замена?

Замена ремня газораспределительного механизма на Ниссане Террано осуществляется один раз в 50-70 тыс км пробега. Однако существуют отдельные симптомы, при появлении которых ремень меняется незамедлительно.

Признаки необходимости замены ремня ГРМ:

Плохое внешнее состояние. Наличие на поверхности порезов, трещин, потертостей и т.д.;
Посторонний шум двигателя;
Черный цвет дыма из выхлопной трубы;
Трудный запуск мотора;
Потеря мощности двигателя внутреннего сгорания.

При обнаружении одного или нескольких из перечисленных выше симптомов, следует задуматься о незамедлительной замене ремня ГРМ.

Выбор нового ремня

Прежде чем начать замену, к процедуре необходимо подготовиться. Первым делом нужно смотреть на оригинальные комплектующие. Если их не найти в регионе, в котором проживает автовладелец, можно посмотреть на качественные аналоги.

Наименование брендов качественных аналогов:

Gates;
Dayco;
Contitech;
Bosch.

После выбора качественного ремня, можно перейти к следующему этапу подготовки.

Пошаговая инструкция самостоятельной замены ремня ГРМ на Ниссане Террано

Инструменты и материалы для замены ремня ГРМ на Nissan Terrano:

Набор ключей;
Отвертка;
Фиксаторы;
Чистая ветошь;
Новый ремень и ролики в комплекте (при необходимости).

Автомобиль требуется установить на ровную поверхность. Можно использовать смотровую яму, подъемник или эстакаду. Зимой потребуется теплое отапливаемое помещение.

Снятие ремня

Пошаговая инструкция по снятию ремня ГРМ:

Открыть капот, после чего демонтировать декоративную крышку двигателя.
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
Снять свечи, чтобы коленчатый вал легче крутился.
Демонтировать радиатор, вентилятор, помпу и расходные элементы, которые их соединяют.
Демонтировать верхнюю защиту газораспределительного механизма.
Снять шкив коленчатого вала.
Демонтировать нижнюю защиту. Обе панели требуется прочистить. Если необходимо, отрихтовать.
Запомнить все метки, после чего снять расходник.

Установка

Установка ремня ГРМ на Ниссане Террано:

Чтобы установка происходила быстрее, все метки на старом расходном элементе необходимо перенести на новый.
Заменить сальники распределительных валов.
Собрать все в обратной последовательности.
Проверить проделанную работу путем запуска силового агрегата.

Процесс замены ремня ГРМ на Ниссане Террано завершен. Длительность – порядка 6-7 часов работы при наличии специальных инструментов и должного опыта.

Последствия несвоевременной замены

При несвоевременной замене своими руками ремня газораспределительного механизма, может возникнуть обрыв элемента.

Обрыв приводит к следующим последствиям:

Гнутся клапаны.
Трескается головка блока цилиндров.
Двигатель становится неремонтопригодным.

Чтобы этого не допустить, следует внимательно относиться к такой расходной детали. При прохождении определенного километража, она должна быть обязательно заменена. Небрежное отношение к автомобилю приведет к быстрому выходу из строя, а при пропусках технического обслуживания в будущем может потребоваться более дорогостоящий ремонт. При регулярном техническом обслуживании подобные проблемы, как правило, не возникают.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ.

Как то не заметно пробег на счетчике намотался в 290090 км. Во время движения по городу претензий к работе двигателя особо не было, а вот на трассе, при прямых скоростях движок начинал работать как то жестко, а так же начал прослушиваться какой то шум в его передней части, район заливной горловины масла.

Соответственно, так я ездить не люблю. Пытаюсь стремится к тому, что бы в машине все работало как надо.

Сначала думал, выяснял, сидел на форумах и пришел к мнению, что либо это гидрокомпенсаторы, либо цепь, либо и гидрики и цепь одновременно.

Снял клапанную крышку, с целью осмотра масштаба бедствия в серьез. Практики общения с внутренностями двигателей у меня богатой нет, по этому посчитав, что цепь у меня растянута больше нормы (проверял таким макаром: подходим к двигателю со стороны водительского крыла, берем цепь пальцами, с этой же стороны, и тянем в верх, как будто натягиваем на звездочку) она складывалась на пол звена, решил пригласить знакомого моториста, дабы утвердится в правильности своих умозаключений. Володя мне подтвердил, что цепь действительно пора менять.

Созвонившись со своим знакомым, у которого я покупал машину, я узнал что цепь его родная, и ранее ее ни кто не менял (290 тыс. км. пробега – это много).

Решил менять. Сам не делал. Доверил эту работу Володи.

Направляющие покупать меня отговорили, вроде как они у меня в отличном состоянии, также как натяжитель и звездочки. А в связи с тем, что денег как обычно напряг, я решился послушать людей с опытом.

- прокладка клапанной крышки – 381 руб. (Nissan 13270-F4000)

- работа – 3000 руб.

Заказывал все через Экзист.

Сейчас начал эксплуатировать. На трассу пока не выезжал, т.е. на большие расстояния. По этому всесторонне оценить результат проведенной работы пока не могу, но с уверенностью могу сказать, слабенький, цокающий звук, который еле был слышан в городе, я сейчас не слышу.

В дальнейшем хочу заменить маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы, но пока хочу понаблюдать за работой двигателя и подсобрать денежки.

В выходные хочу заменить радиатор с УАЗовского на РОДНОЙ и установить диффузор. Как писал ранее без диффузора вентилятор не протягивает радиаторы, а из-за этого перегревается система кондиционера, в результате в пробках падает его работоспособность.

Ниссан террано замена грм

Предостерегаю от применения "рыжего силикона", воняющего за версту уксусом и любимого всеми гаражными Кулибиными за его дешевизну. Известно слишком много случаев, когда он при контакте с топливом, маслами или горячим антифризом скоропостижно превращался в жидкие сопли оранжево-красного цвета.

щуп 0.35 мм шириной 0.5 дюйма (12.7-12.8мм);
маленький скребок (притупленная стамеска и т.п.) для удаления остатков прокладки помпы;
съемник для стягивания шкива с коленвала.

Подразумевается наличие керосина, кисточек, ветоши и тазиков, используемых для мытья деталей и для слива антифриза.

Вся работа (вместе с неторопливым выполнением всех ) лично у меня заняла два выходных дня в гараже. Работал в одиночку - с пивом, но без помощников по его употреблению. :)

Приступим к ремонту. Скинем минусовую клемму с АКБ, на всякий случай. Выворачиваем свечи, чтобы легче было крутить коленвал. Сливаем антифриз. Снимаем кожух радиатора. Ослабляем натяжку всех клиновых ремней (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Снимаем вентилятор с вискомуфтой и шкивом помпы, радиатор и все прочее, что может помешать доступу к передней части двигателя. Снимаем ремни со шкивов.

На очереди - верхний кожух ремня ГРМ ( ). За компанию с ним придется снять трубку вентиляции картера, проходящую перед кожухом (в сервисном мануале она называется ).

Чтобы ослабить болт, крепящий шкив коленвала, на машине с ручной КПП включаем 5 передачу, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса. Брызгаем на головку болта WD-40, делаем по ней несколько боковых ударов молотком через выколотку, чтобы облегчить отворачивание. Затем откручиваем (придется работать головкой на 27 с удлиненным воротком и поднатужиться - номинальное усилие затяжки этого болта около 130 Нм). Что посоветовать владельцам машин с АКПП, кроме использования пневматического гайковерта, либо накидного "ударного" ключа (это такой ключ-"петля" с очень короткой и толстой рукояткой, рассчитанной на удары молотком), либо заклинивания маховика двигателя монтажкой за венец - даже и не знаю:

Понемногу выворачивая болт и упираясь винтом съемника в углубление в центре головки болта, стягиваем шкив с коленвала (шпонка шкива пригодится при сборке, не теряйте ее :)). Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Оба кожуха чистим/отмываем от грязи и масла (при необходимости рихтуем, зачищаем ржавчину, подкрашиваем) и откладываем в сторону.
Снимаем с хвостовика переднюю шайбу звездочки ГРМ ( на рис.1). Болт с шайбой закручиваем обратно - за него мы в дальнейшем будем проворачивать коленвал.

Увеличить картинку

С помощью головки и воротка проворачиваем коленвал (по часовой стрелке, если смотреть спереди) до тех пор, пока метки на звездочках распредвалов не совместятся с метками, расположенными на заднем кожухе ремня (рис.2). Это положение распредвалов соответствует ВМТ первого цилиндра.

Увеличить картинку

Проверяем положение метки на звездочке коленвала (рис.3). Она тоже должна совместиться с меткой на корпусе масляного насоса.

Увеличить картинку

На некоторых двигателях VG30 метка на корпусе насоса отсутствует (на звездочке она всегда есть). Если у вас такой двигатель - поставьте метку сами, накернив ее. Предполагаем, что вы разбираете заведомо исправный двигатель, у которого не сбиты фазы газораспределения. В противном случае сначала убедитесь, что коленвал действительно находится в положении , чтобы не поставить метку в неверном месте.

Теперь приостановитесь, извлеките из упаковки новый ремень ГРМ и осмотрите его. На внешней поверхности ремня должны быть три светлых метки (одна из них видна на рис.3).

Если на вашем ремне их почему-то не оказалось (хотя это повод для размышлений - на ремнях от приличного производителя они обычно имеются), стоит облегчить себе дальнейшую работу. Нанесите светлой краской на старом ремне (пока вы его еще не сняли) такие же метки, напротив меток на звездочках. В дальнейшем вы сможете, сняв старый ремень и приложив его к новому, перенести метки на новый ремень (если не хотите пересчитывать зубья при установке ремня). А если вы не собираетесь заменять ремень на новый, эти метки будут установочными (старые заводские метки наверняка уже стерлись).

Внимание! При снятом ремне не вращайте коленвал или распредвалы! Это приведет к тому, что поршни уткнутся в тарелки клапанов (а при достаточной дури, например, при вращении коленвала стартером - даже к загибанию клапанов).

Можно снять старый ремень, обернуть его вокруг звездочки и обхватить поверх него ключом, удерживая им звездочку. Ни в коем случае не накидывайте цепь ключа непосредственно на зубья звездочки - любые забоины и риски на зубьях очень быстро приведут в негодность новый ремень.
Можно понадеяться и просто на прочность еще не снятого (натянутого) ремня. Но только в том случае, если этот ремень хорошо натянут, а после ремонта будет заменен на новый - зубья ремня, подвергшиеся такой нагрузке, будут повреждены и спустя какое-то время могут срезаться окончательно.
И, наконец, можно из подручных материалов (стальной полосы и двух болтов с гайками) изготовить специальный ключ - . Заведя эти пальцы в отверстия звездочки, вы будете удерживать ее от поворота.

Теперь можно снова отпустить гайку (ролик под действием пружины провернется примерно на три четверти оборота против часовой стрелки) и снять ролик с оси. Снимая, обратите внимание на поводок пружины и упорный штифт, за который он был зацеплен - новый ролик с пружиной надо будет установить таким же образом. При установке ролика не перепутайте последовательность шайб - ближе к ролику плоская шайба, ближе к гайке - фасонная коническая (запомните, как они стояли, когда будете снимать ролик).

Для замены сальников распредвалов (красные стрелки на рис.4) - снимите звездочки распредвалов, а затем задний кожух ремня ГРМ. Запомните глубину, на которую запрессованы сальники. Это важно, поскольку их посадочные места не имеют упоров и, перестаравшись, вы можете при запрессовке новый сальник внутрь головки цилиндров. Помните об этом и при извлечении старого сальника.

Кстати - зеленая стрелка на этом рисунке показывает на резьбовую пробку. Если вокруг нее наблюдаются следы течи антифриза - Nissan Service Bulletin NTB95-087 предлагает вывернуть пробку, зачистить все следы коррозии, течи и старого герметика, подмотать резьбу пробки тефлоновой уплотнительной лентой () и плотно завернуть на место, затянув с усилием 65-70 Нм.

По моему мнению - тефлон тефлоном, но дополнительно подмазать резьбу пробки и отверстия тонким слоем герметика (перед намоткой ленты) тоже не помешает. Но не переусердствуйте - помните, что все излишки герметика обязательно куда-нибудь выдавятся при сборке. По закону подлости - они выдавливаются в основном туда, где их присутствие нежелательно

Чтобы извлечь старый сальник - осторожно забиваем небольшую остро заточенную отвертку или иной подходящий инструмент (притупите ее боковые грани, чтобы не оставить царапин на металле) между сальником и посадочным отверстием так, чтобы деформировать внешнее кольцо сальника, прогибая его внутрь, к центру. Извлекаем подмятый сальник из отверстия, подковырнув его той же самой отверткой. Смазываем новый сальник тонким слоем консистентной смазки (Литол и т.п.) или моторного масла, надеваем на вал (будьте внимательны, не повредите при этом рабочую кромку сальника) и аккуратно запрессовываем ударами молотка через любую подходящую оправку. Ни в коем случае не бейте молотком непосредственно по корпусу сальника, без оправки!

Увеличить картинку

Повторяем ту же операцию с другим распредвалом. Почему-то сальник правого вала протекает чаще, чем левого. Но менять, если один из них потек, имеет смысл сразу оба - все равно задубевший сальник рано или поздно потечет. При работе будьте осторожны, чтобы не оставить царапин (особенно на шейке распредвала).

Установите на место задний кожух ремня и звездочки распредвалов. Не перепутайте левую и правую звездочки местами! Обращайте внимание на маркировку (LH - Left Hand, левая сторона по ходу движения автомобиля) и на них. Затяните болты крепления звездочек с усилием 78..88 Нм.

Увеличить картинку

Если вы планировали заменять помпу - сейчас самое время снять ее с двигателя. Особых пояснений не требуется, но обратите внимание на то, что ее крепежные болты различаются между собой (и запомните, где какой стоял). Не растеряйте резиновые прокладки ( на рис.5). Тщательно, без остатка удалите обрывки старой картонной прокладки. Выполните эту операцию с особой тщательностью - так, чтобы полностью очистить сопрягаемые поверхности, но не оставить на них ссадин от скребка. Особенно прочно прилипшие клочки можно попытаться удалить мелкозернистой наждачной бумагой, навернутой на брусок.

Устанавливать новую помпу на место пока подождем - она может помешать нам заниматься заменой сальника масляного насоса.

Для того, чтобы заменить сальник, надо снять звездочку ГРМ с коленвала. Сидит на валу она плотно, а завести за нее лапки съемника практически нереально. Nissan в сервисном мануале стыдливо умалчивает о способе ее демонтажа, не предлагая для этой операции никакого специального инструмента.

Совет - заранее облейте WD-40 или другой проникающей жидкостью вал и звездочку, залейте ее же в зазор между звездочкой и задней шайбой звездочки ( , рис.1) и дайте хорошо отмокнуть.

Самый простой способ демонтажа - двумя крепкими шлицевыми отвертками, воткнутыми между звездочкой и ее шайбой. Засовывая и раскачивая их, сдвигаем звездочку с вала. Разумеется, шайба при этом будет изувечена - но ведь мы предусмотрительно купили новую. Зато пострадавшая стальная шайба сыграет роль прокладки, защищающей алюминиевый корпус масляного насоса. Случается, что звездочка к коленвалу - несколько несильных ударов молотком по ее торцу могут помочь ее стронуть.

Ни в коем случае не вбивайте отвертки или клинья молотком, если звездочка не поддается. Вы можете расколоть корпус масляного насоса. А его замена не только потребует много времени и сил (придется снять передний дифференциал, приподнять двигатель и снимать масляный поддон), но еще и обойдется недешево.

Если звездочку никак не удается стронуть с места - пожалуй, остается только сверлить в ее торце два диаметрально противоположных отверстия, нарезать в них резьбу, вворачивать болты и тянуть за них траверсным съемником. Либо изобретать (или приспосабливать) какой-то хитрый съемник, с очень тонкими, но прочными лапками.

Но вот вы сняли звездочку, затем шайбу и шпонку, и добрались до сальника. Не торопитесь его извлечь - сначала тщательно удалите всю грязь вокруг. Выковыриваете и заменяете этот сальник таким же способом, как и сальники распредвала. Ставите новую шайбу, шпонку и звездочку на место. Не используйте деформированные шайбы - это приведет к ускоренному износу ремня (разлохмачиванию его краев).

Вот и все поменяли. Остается только сборка.

Новую прокладку помпы ( , рис.5) приклейте по всему периметру к корпусу помпы тонким слоем герметика. Если есть сомнения в качестве прокладки, или при удалении старой прокладки вы все-таки исцарапали сопрягаемые поверхности - сверху тоже промажьте прокладку герметиком. Герметик наносите без избытка, очень тонким слоем - поскольку любые его излишки выдавятся, и впоследствии отправятся в плавание по системе охлаждения, а может, и что-то в ней засорят. Установите помпу на место, наживите все крепежные болты, подтяните их от руки, затем в несколько приемов (для равномерного обжатия прокладки) затяните с усилием 16..21 Нм. Снятые резиновые прокладки нижнего кожуха ремня ГРМ ( , рис.5) тоже можно приклеить на место герметиком.

Извлекаем из упаковки новый натяжной ролик и новую пружину. Собираем узел, зацепляя усик пружины за обойму ролика (справа на рис.6). Устанавливаем ролик на место, зацепив поводок его пружины за штифт (рис.6). Шестигранником поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке (натягивая пружину) и фиксируем гайкой в этом положении.

Увеличить картинку

Еще раз проверяем совпадение меток на звездочках ГРМ. Надеваем на них ремень. Метки на его внешней поверхности ремня должны совпасть с метками на звездочках. Для проверки правильности установки можно посчитать зубья ремня (рис.7). Весь ремень - 133 зуба. Между метками звездочек коленвала и распредвала левой головки - 43 зуба, а между метками звездочек распредвалов - 40 зубьев. Не ленитесь проверить столько раз, сколько вам требуется для полной уверенности - ошибка даже на один зуб недопустима.

Отпустите гайку ролика и, придерживая ее шестигранником, подведите к ремню (вращая против часовой стрелки), чтобы временно подтянуть ремень. Зафиксируйте ролик гайкой в этом положении. Проверните коленвал на два (или больше) полных оборота по часовой стрелке и снова установите его в положение . Метки ремня при этом разбегутся с метками звездочек, но на них можно больше не обращать внимания. Главное при этой операции - крутить плавно, не допуская перескока зубьев (ведь ремень еще не натянут с положенным усилием).

Увеличить картинку

Теперь нажмите на ремень посредине между роликом и звездочкой правого распредвала, с усилием около 10 кг (рис.8), чтобы окончательно выбрать слабину.

Увеличить картинку

Возьмите щуп толщиной 0.35 мм и шириной 12.7 мм. Ослабьте гайку ролика. Придерживая ролик шестигранником, подсуньте щуп между роликом и ремнем, как показано на рис.9.

Увеличить картинку

Проворачивая коленвал, подведите щуп к положению, показанному на рис.10 (ремень при этом переместится примерно на 2.5 зуба). Затяните гайку ролика. Проверните коленвал еще на пару оборотов (одновременно извлекая щуп) и снова установите на ВМТ первого цилиндра. Снова проверьте, что все метки на звездочках (не на ремне) совместились с соответствующими метками на кожухе.

Проверьте натяжение ремня. Для этого нажмите с усилием 10 кг на ремень, посредине между звездочек распредвалов (рис.11). Прогиб нормально натянутого ремня при этом должен составить от 13 до 15 мм.

Если прогиб выходит за указанные пределы - откорректируйте натяжение ремня, ослабив гайку ролика и слегка довернув его корпус. Вращение ролика против часовой стрелки натягивает ремень, по часовой - ослабляет. После каждой регулировки, перед проверкой натяжения, не забывайте снова провернуть коленвал на пару оборотов, чтобы ремень натянулся равномерно. Отнеситесь к этой процедуре с особой тщательностью. Как недостаточный, так и избыточный натяг ремня приведет к его ускоренному износу и возможному обрыву.

Ставим на место нижний и верхний кожухи ГРМ (не забудьте установить переднюю шайбу звездочки коленвала). Надеваем шкив коленвала и протягиваем его болт с моментом 123..132 Нм (рис.1). Устанавливаем шкив водяной помпы и крыльчатку с вискомуфтой.

Увеличить картинку

ремень генератора - 6..8 мм;
ремень насоса ГУР - 11..13 мм;
ремень кондиционера - 9..11 мм

ремень генератора - 5..7 мм;
ремень насоса ГУР - 9..11 мм;
ремень кондиционера - 7..9 мм.

Закрываем все сливные пробки системы охлаждения. Переключаем рычаг регулятора печки на максимальный нагрев (если у вас система автоматического кондиционирования, у которой на пульте кнопочки вместо рычажков - включаем замок зажигания в положение "ON"). Через горловину радиатора, заливаем антифриз (не проливайте его на ремни!). Чтобы в системе осталось как можно меньше воздушных пузырей, на время заливки отверните дренажную резьбовую пробку, расположенную на впускном коллекторе возле регулятора IACV (рис.13).

Закройте пробки, добавьте антифриз в расширительный бачок до отметки MAX. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (пока не откроется термостат, т.е. верхний патрубок радиатора не станет горячим). Убедитесь, что из печки дует горячий воздух. Заглушите двигатель, дайте ему остыть. При необходимости еще раз добавьте антифриз в расширительный бачок.

Проверьте по стробоскопу угол опережения зажигания - после замены ремня он может немного . При необходимости отрегулируйте его (15+2° до ВМТ), отпустив для этого болт, фиксирующий корпус распределителя зажигания. Расположение меток на шкиве двигателя VG30E показано на рис.14.

Увеличить картинку

Завершающий штрих - извлеките из упаковки ремня ГРМ прилагаемую к нему наклейку, запишите на ней пробег машины (по одометру) и дату замены ремня, затем приклейте ее где-нибудь в удобном месте под капотом. А чтобы надпись осталась читаемой до следующей плановой замены ремня - защитите ее полоской прозрачного скотча.

Читайте также: