Ниссан тиида замена помпы

Обновлено: 01.05.2024

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Снятие, установка, замена и чистка бензонасоса в Nissan Tiida

1. Проверьте уровень топлива, когда автомобиль стоит на ровном месте. Если указатель показывает уровень больше, чем показано на рисунке, слейте топливо из бака и доведите уровень до показанного на рисунке или меньше.

Слив топлива производится для того, чтобы не пролить топливо при снятии топливного насоса, т.к. уровень топлива выше установочной поверхности насоса.

2. Сбросьте давление топлива в топливопроводах. См. соответствующую главу.

3. Откройте дверку наливной горловины топливного бака.

4. Снимите крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.

5. Снимите подушку заднего сиденья.

6. Поверните 4 зажима на 90 градусов по часовой стрелке и выньте крышку из смотрового лючка топливного насоса.

7. Отсоедините разъем А и быстросъемный штуцер В топливного шланга.

8. Выверните стопорное кольцо при помощи инструмента.

9. Снимите датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе.

Внимание! Не сгибайте рычажок поплавка при снятии.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Убедитесь, что на датчике уровня топлива, и в целом на насосе нет дефектов и посторонних частиц.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

2. Замена бензонасоса в Nissan Tiida

Некоторое время назад машина моя заглохла посреди города.
После совместных обсуждений, был поставлен правильный диагноз — хана бензонасосу.
Ниссан предлагает поменять эту деталь в сборе вместе с корпусом, датчиком уровня и т.п.

Я полез по магазинам и несколько опечалился:

40 тысяч, Карл. Это же половина контактного движка!
Нет, на emex можно и за 19-20 найти, но 20 тысяч — это же 3 недели голодать всей семьей.
И из заменителей только Pierburg7.02701.13.0, о котором нет никаких отзывов.
Полез на просторы интернетов. Как ни странно, много где рекомендуют не париться и взять бош 0580453453. Но нигде я не смог найти, как это сделать наглядно.
К сожалению, не все успел зафоткать, но то, что есть — выкладываю.
Итак, начнем с теории, что из себя представляет насос в сборе:

Вот, то что обозначено синим и есть сам насос. Он и оказался нерабочим. Его менять и будем.

Что нужно для замены?
Сам насос от Приоры\десятки: Bosch 0580453453 и топливная термоусадочная трубка (

Разъем с клеммами:

Клеммы будут переобжаты на оригинальные провода, а разъем будет вставлен сюда:

Фен — без него ой как неудобно снимать\надевать термоусадку.

При замене можно использовать молоток и упор в виде бруска дерева.
Насос, который стоит с завода: MARWAL 0975 611 9900

Сам электронасос, который стоит внутри MARWAL — это automotive ttp45608. По емексам\экзистам не бьется.

Сравнение с Bosch

Диаметр идентичен, высота немного больше.

Разборку самого насоса не запечатлел. Там все на защелках — разбирается интуитивно.
Оригинальные клеммы меняются (переобжимаются) на те, что показаны ранее.

После спешной замены остался вопрос:
Где стоит топливный фильтр (тонкой очистки) и как его поменять?

И да, теперь при включении зажигания слышно, что насос включился и подал топливо).

3. Чистка бензонасоса в Nissan Tiida

Сегодня детально разобрался в бензонасосе.
Что необходимо для чистки: нужно снять задний диван и открутить держатели лючка. Далее очистить все от грязи, отсоединить разъем от бензонасоса и отсоединить трубку, которая находится под давлением на столько, что может брызнуть бензин.

Необходимо все помыть чтобы в бак не попала грязь

Откручиваем насос и аккуратно вынимаем его

Вот сам бензонасос

Чтобы добраться до сеточки, нужно снять шплинт около приёмного канала и снять нижнюю крышку, которая держится на 3 защёлках.

Вот какая грязь была там. Что-то маслянистое даже плавает

все вымыл из нижней крышки

И моем саму сетку, я ее не стал снимать побоялся отломить крепления поэтому пролил её жидкостью для очистки карбюратора и продул.
Работа несложная заняла минут 20 времени, и она не лишняя грязи было много.

Отключение торможения двигателем и обнуление счетчика старения масла - consult III в Nissan Tiida

Давненько я уже знал про торможение двигателем, и что нужно обнулить счетчик старения масла вариатора. За вечер

Замена ремня ГРМ на Ниссан Тиида (Nissan Tiida)

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ через каждые 50 тыс. километров пробега. В интервалах его следует периодически осматривать, чтобы не было видимых трещин и растяжений. Обрыв ремня ГРМ ведёт к нарушению фаз работы двигателя, встрече поршней с клапанами и возможному клину мотора. Как осуществить замену ремня ГРМ на Ниссан Тиида своими силами — подробная инструкция в этой статье.

Строение узла ГРМ

Вместе с заменой ремня ГРМ надежнее одновременно поменять ролики-натяжители и водяной насос. Для этого в продаже существуют специальные ремкомплекты, в которые входят ремень ГРМ и ролики-натяжители.

Также прикладываем подробную схему узла, чтобы вам было удобнее ориентироваться:

Схема работы узла ГРМ

Шкив водяного насоса.
Обводной ролик.
Шкив коленчатого вала.
Генератор.
Натяжной ролик.
Ремень ГРМ.
A – Прижимная гайка.
B – Регулировочный болт.

Замена

Заменить ремень ГРМ можно самостоятельно, следуя инструкции ниже:

Ослабьте привод ГРМ и открутите гайку натяжного ролика (закручивать ее обратно лучше с использованием динамометрического ключа). На ней 2 крепления, чтобы их открутить, нужна реверсивная звездочка с трещоткой, которая есть не во всех наборах, поэтому рекомендуем обзавестись ей заранее. Многим на этом этапе удобнее всего снять колесо и подкрылок, поскольку так до механизма ГРМ гораздо проще добраться. Некоторые даже скидывают бампер. Так еще удобнее.
Снимаем старый ремень и устанавливаем на его место новый. Перед тем как выбрасывать использованный ремень, осмотрите его на предмет потертостей или трещин.
Снимаем отходившие ролики. На фото внизу – слева новый ролик с гладкой поверхностью, справа – старый, с приличной выработкой.
Устанавливаем ролики на место. Вращаем регулировочный болт по часовой стрелке для натяжения ремня. Для удобства можно выбрать участок ремня между коленвалом и кондиционером и попробовать вывернуть ремень. Если он выкрутился больше, чем на 90 градусов, то его нужно подтянуть, если меньше – ослабить. Регулируем ремень с натягом приблизительно в 4,5-5 мм. Используя динамометрический ключ прикладываем нагрузку 10 кг и натяжку 4,24 мм. Лучше соблюсти эти тонкости, и ни в коем случае не затягивать ролики «на глаз».
Проверьте напряжение на генераторе с помощью мультиметра. В идеале показания должны быть в районе 14,1-14,3 Вольт.
Заводим двигатель и слушаем, нет ли каких-то подозрительных звуков, работает ли все корректно, не плавают ли обороты и так далее.

В принципе весь процесс занимает не более 2-х часов (если у вас набита рука, то даже быстрее). По итогу получаем ровную работу мотора и спокойные 50 тыс. километров следующего пробега.

Снятие, установка, замена и чистка бензонасоса в Nissan Tiida

2. Сбросьте давление топлива в топливопроводах. См. соответствующую главу.

3. Откройте дверку наливной горловины топливного бака.

4. Снимите крышку наливной горловины и сбросьте давление внутри топливного бака.

5. Снимите подушку заднего сиденья.

6. Поверните 4 зажима на 90 градусов по часовой стрелке и выньте крышку из смотрового лючка топливного насоса.

7. Отсоедините разъем А и быстросъемный штуцер В топливного шланга.

8. Выверните стопорное кольцо при помощи инструмента.

9. Снимите датчик уровня топлива, топливный фильтр и топливный насос в сборе.

Внимание! Не сгибайте рычажок поплавка при снятии.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Убедитесь, что на датчике уровня топлива, и в целом на насосе нет дефектов и посторонних частиц.

Установка выполняется в порядке, обратном снятию.

2. Замена бензонасоса в Nissan Tiida

Я полез по магазинам и несколько опечалился:

Вот, то что обозначено синим и есть сам насос. Он и оказался нерабочим. Его менять и будем.

Что нужно для замены?
Сам насос от Приоры\десятки: Bosch 0580453453 и топливная термоусадочная трубка (

Разъем с клеммами:

Клеммы будут переобжаты на оригинальные провода, а разъем будет вставлен сюда:

Фен — без него ой как неудобно снимать\надевать термоусадку.

При замене можно использовать молоток и упор в виде бруска дерева.
Насос, который стоит с завода: MARWAL 0975 611 9900

Сам электронасос, который стоит внутри MARWAL — это automotive ttp45608. По емексам\экзистам не бьется.

Сравнение с Bosch

Диаметр идентичен, высота немного больше.

После спешной замены остался вопрос:
Где стоит топливный фильтр (тонкой очистки) и как его поменять?

И да, теперь при включении зажигания слышно, что насос включился и подал топливо).

3. Чистка бензонасоса в Nissan Tiida

Необходимо все помыть чтобы в бак не попала грязь

Откручиваем насос и аккуратно вынимаем его

Вот сам бензонасос

Вот какая грязь была там. Что-то маслянистое даже плавает

все вымыл из нижней крышки

Замена переднего сальника коленвала Nissan Tiida

На двух диагностиках мне сказали, что у меня течет из-под сальника масло… за работу у меня попросили 1000 и сальник.

Замена помпы Nissan Tiida

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена ремня ГРМ на Ниссан Тиида (Nissan Tiida)

Строение узла ГРМ

Также прикладываем подробную схему узла, чтобы вам было удобнее ориентироваться:

Схема работы узла ГРМ

Шкив водяного насоса.
Обводной ролик.
Шкив коленчатого вала.
Генератор.
Натяжной ролик.
Ремень ГРМ.
A – Прижимная гайка.
B – Регулировочный болт.

Замена

Заменить ремень ГРМ можно самостоятельно, следуя инструкции ниже:

Ослабьте привод ГРМ и открутите гайку натяжного ролика (закручивать ее обратно лучше с использованием динамометрического ключа). На ней 2 крепления, чтобы их открутить, нужна реверсивная звездочка с трещоткой, которая есть не во всех наборах, поэтому рекомендуем обзавестись ей заранее. Многим на этом этапе удобнее всего снять колесо и подкрылок, поскольку так до механизма ГРМ гораздо проще добраться. Некоторые даже скидывают бампер. Так еще удобнее.
Снимаем старый ремень и устанавливаем на его место новый. Перед тем как выбрасывать использованный ремень, осмотрите его на предмет потертостей или трещин.
Снимаем отходившие ролики. На фото внизу – слева новый ролик с гладкой поверхностью, справа – старый, с приличной выработкой.
Устанавливаем ролики на место. Вращаем регулировочный болт по часовой стрелке для натяжения ремня. Для удобства можно выбрать участок ремня между коленвалом и кондиционером и попробовать вывернуть ремень. Если он выкрутился больше, чем на 90 градусов, то его нужно подтянуть, если меньше – ослабить. Регулируем ремень с натягом приблизительно в 4,5-5 мм. Используя динамометрический ключ прикладываем нагрузку 10 кг и натяжку 4,24 мм. Лучше соблюсти эти тонкости, и ни в коем случае не затягивать ролики «на глаз».
Проверьте напряжение на генераторе с помощью мультиметра. В идеале показания должны быть в районе 14,1-14,3 Вольт.
Заводим двигатель и слушаем, нет ли каких-то подозрительных звуков, работает ли все корректно, не плавают ли обороты и так далее.

Как поменять помпу Ниссан Икстрейл т31

В этой статье мы расскажем, как поменять помпу ( водяной насос) на Ниссан Икстрейл с обычным, бензиновым, двигателем и дизельным ( мотор M9R ).

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки.

Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление/

Что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Что поставить:
Nissan 21010-6N226
Aisin WPN-092
GMB GWN-86A
NPW N-92

Признаки неисправности

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки.

Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.

Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно.

Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар.

Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Процесс замены

Приезжаем на место ремонта и даем авто остыть;
Подготовив чистую посуду под антифриз, откручиваем сливную пробку на радиаторе (по центру губы бампера если наклониться и заглянуть под авто снизу под крестовую отвертку), сливаем антифриз. Оригинал Ниссан L248. 6 литров примерно;

Не забудьте закрутить сливную пробку!

Снимаем правое колесо, предварительно поставив авто на пенек, пыльник ремня (6 клипс) и затем сам ремень, с помощью накидного ключа на 14 отводя ролик;
Снимаем клеммы с АКБ, затем на генераторе провод окручиваем головкой на 12 и снимаем серый разъем. Отводим все провода за масляный щуп, чтоб не мешали;
Откручиваем верхний (короткий) и нижний (длинный) болты крепления генератора. Теперь двигаем генератор вперед-назад, в это время тянем его вверх;
Сняв генератор, сразу видна помпа и как она крепится.
Берем ключ накидной на 12 и откручиваем 3 болта. сразу скажу болт, который в глубине стоит неудобно крутить, да и у меня тяжело поддался;

Берем новую помпу, сажаем прокладку на герметик тонким слоем. Мажем посадочное место на моторе тем же герметиком и прикручиваем, смазав болты.

Далее собираем все в обратной последовательности.

Замена помпы на дизельном M9R

Снять правое колесо и демонтировать локер (проблем нет, все на клопах и саморезах;
Отдать крепеж топливного фильтра (для получения дополнительной свободы действий инструментом)
Поддомкратить двигатель снизу;
Снять верхние опоры двигателя с правой стороны и нижнюю;
Снять ремень привода агрегатов, не забыв перед этим ослабить крепление шкива помпы, потом это будет сложнее;
Слить антифриз;
С помощью монтировок аккуратно сдвинуть двигатель влево и снять шкив с помпы;
Открутить 3 болта и демонтировать помпу.

Для удаления воздуха из системы передок машины был задран вверх, двигатель прогрет до открытия термостата (контролировалось по прибору) и методом доливки уровень доведен до нормы.

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Читайте также: