Низкое давление масла в двигателе причины фольксваген тигуан

Обновлено: 15.05.2024

Низкое Давление Масла (Красная лампа!)

Так я после всех этих замеров датчик то и заменил.
Миле поставил.
И ничего не изменилось.

Добавлено через 1 минуту
Meyle 1009190020

Добавлено через 3 минуты
Вот про масло 5-40 тоже думаю, следующим в ДВС будет оно, оригинал (167-ое). Причем куплено и стоит в гараже.
Но поможет ли.

Опыт использования в аналогичных моторах масла 0-30 хотелось бы услышать.
КОЛЛЕГИ, ЕСТЬ КТО НА ТАКОМ КАТАЕТ.

Sokolik

Заинтересовавшийся

alex31best

Почётный Тигуановод

Добавлено через 32 секунды
НУ очень интересный материальчик, я бы сказал - ПРОСТО БОМБА.

Добавлено через 1 минуту
Читаем, проверяем свои фильтры (у кого горит масленка красная) и меняем фильтр перед дорогим ремонтом, предложенным нам СТО)
Всем удачи.

Sokolik

Заинтересовавшийся

alex31best

Почётный Тигуановод

Sn1PeR

Завсегдатай

Sokolik

Заинтересовавшийся

alex31best

Почётный Тигуановод

MegaBat

Новичок

alex31best

Почётный Тигуановод

MegaBat

Новичок

alex31best

Почётный Тигуановод

ИМХО, обязательно нужен замер давления масла манометром!

В моем случае на "левом" фильтре давление на холостых было 0,8. После установки нормального фильтра МАНН давление на холостых поднялось до 1,0 на ХХ. На 2000 оборотов давление было 2,4 (значит насос работает, оставил его без внимания).
Но лампа давления масла все равно загоралась (в движении при достижении около 1800 оборотов).
Итерации со снятием масляного поддона и очистке сетки маслоприемника ни к чему не привели, сетка была чистая, как и поддон.
НО.
Было найдено немного мелкой стружки (7-8 фрагментов) и это был весомый аргумент к началу "боевых действий".
В итоге - были заменены балансирные валы)
При замене обнаружены: напрочь отсутствующие 3 сетки на одном б/валу и одна сетка на месте, но порвана. А самое главное - задиры подшипника вала, которые четко определялись при его прокручивании. На другом б/валу при первичном осмотре обнаружены только две из четырех порваные сетки.
Результат при замере давления сразу после замены: на ХХ - 1,4; на 2000 оборотах - 2,9:ay: При перегазовке до 3-4 тысяч давление выше 3 очков не поднималось (срабатывает клапан). Как итог - на 2000 оборотах практически максимальное давление:bp:

Ну и самое главное - лампа давления масла не загорается, хотя пробег после замены всего около 100 км.
Будем наблюдать дальше)

Сергей Орловский

Новичок

И у меня тоже появилась такая же фигня.
Появилась где-то месяц назад. Был в командировке - 360 км от дома. Загорелась красная маслёнка. Уровень и температура масла в норме. На обратной дороге ничего.
Вернулся домой поехал к официалам. Замерили давление - норма. Посоветовали поменять масляный фильтр.
Утром заменил фильтр и датчик давления. Проехал где-то 200 км. опять началось.
Начал ездить "по гаражам". Никто никак. Маслёнка загоралась с непонятной периодичностью. Сменил фильтр, датчик, масло. Не помогло. Сняли поддон - чисто.
На прошлой неделе снова был в столице.
Вот тут и прорисовалась болячка. Маслёнка загоралась, когда ткался в пробках, т.е. на 1-2 передаче около 1500 об. скорость до 20 км/ч. Причём на 3-6 передачах спокойно. 100 на МКАДе - тихо. Возвращаясь домой, на трассе, скорость 125 км/ч (иной раз и повыше!) с маслёнкой всё спокойно.
После этой поездки и дома началась такая же "петрушка".
в четырёх "гаражах" измеряли давление. Всё время разное.
Сегодня был у официалов. Провели осмотр без меня. Резюме - всё нормально. Пришлось их дожимать - нужно решать проблему.
В итоге, при мне замерили давление.
На холостых 0,8 кг мин. норма 1,2
1500 об - 1,5 кг
2000 об - 2,3 кг. норма 2,0-4,5
Предварительное заключение вымученное совместными усилиями.
При 1500 об. "мозги" видят обороты двигателя, но датчик масла ещё не сработал. (по компьютеру 1,2-1,6). Загорается маслёнка "масло ёк".
Один из диагностов вспомнил нечто похожее. Заменяли фильтр, датчик, насос. Проблема оставалась. Потом заменили вкладыши и два балансировочных вала. Нормализовалось.
У меня двоюродный брат занимается запчастями и есть мастерские - отсюда скидки.
Решил сделать сразу капиталку. Железо оригинал.
Смета "по максимуму": вкладыши, балансировочные валы, цепь, кольца и сопутствующая мелочь. с работой - 70 т.р. Как брат сказал, что можно будет сэкономить на кольцах (комплект 14 тр). Это если вал не задрало.

Забыл добавить. На холодном движке маслёнка не загоралась.

П.С.
О любимце
S&S, 2,0 TSI, прошёл 123 000км.

alex31best

Почётный Тигуановод

Сергей Орловский, так работы уже сделаны или только в плане?

Для чего менять вкладыши если в поддоне чисто и нет стружки.
Можно конечно весь двиган перебрать, при большом желании и возможностях.
Есть достоверная инфа от товарища, работающего у дилера: из ста подобных случаев в 99% замена балансирных валов проблему решала, клиент больше не возвращался. Видимо также имеет значение "рестайлинг" б/валов, новые (новый номер) реально отличаются от тех, которые стояли (держал в руках и сравнивал и те и другие, фотки могу выслать).
ИМХО, дело в сетках балансирных валов. И далее - в подшипниках валов (в случае повреждения сеток). Надо посмотреть на них сначала, увидеть их состояние (или их отсутствие, повреждение).
Причем получится все правильно, если сначала поменять валы и проверить машину в работе.
И ТОЛЬКО ПОТОМ ЛЕЗТЬ В ДВС КАПИТАЛЬНО.
Очень большие шансы избежать больших затрат, ИМХО.
Проверено)

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Turbo-Union › Blog › Часть1 . Продолжим трудный разговор по 1.8 /2.0 TSi . Низкое давление масла 2.0 TSi как самый главный фактор определяющий целесообразность самой эксплуатации автомобиля.

1.Введение .
Данный материал задумывался как дополнение к ранее изложенному, просматривая на просторах Инета документы по этому вопросу не нашел подобного «ответвления « данной проблемы, поскольку последнее время довольно часто приходится объяснять, что не всегда стандартное решение может принести результат )). Итак история в общем то стандартная — моргание «масленки» на х.х. на разогретом ДВС. Владелец, поскольку наблюдалась течь вокруг одного из датчиков давления, еще эксплуатировал машину в течении некоторого времени, так как описанное происходило только в «пробках» и только в режиме Х.Х. . Двигатель стандартный 2.0 TSi, 2009 года . периодически я буду отклонятся от темы (но в приделах допустимого разумеется) и поэтому история будет длинной, так, что усаживайтесь по удобнее ))
А)Тот самый … опорный кронштейн фазорегулятора .
Начинаем с замера давления масла и понимаем при низком его значении, что приключения начинаются ))
Шаг первый .Первичная оценка ущерба — снятие кронштейна фазорегулятора, и осмотр сопрягающих подвижных узлов ГБЦ …
Я уже касался темы важности осмотра этого узла(по цепному комплекту был материал ранее здесь) при обычной замене цепи ГРМ, но сейчас у нас более сложный вопрос -давление масла, поэтому нужно рассмотреть его более детально . Итак, проблемный кронштейн обычно выглядит вот так .

Обратите внимание основные задиры образуются по границе канала смазки .
Здесь нельзя обойти вниманием очень важный элемент, а именно сеточный фильтр в кронштейне …

На нем остановимся более подробно . Дело в том, что на этом вопросе регулярно «ломаются копья « практически на каждом автомобильном форуме, где присутствует данный ДВС . Ставить или не ставить .Вот в чем вопрос ? ))Вопрос не простой как бы показалось, и не простой именно потому, что конструкция и этого фильтра (и обратного клапана ) за ним постоянно менялась . Если брать «базовую статью « Алексея (суслик рус), то первые обратные клапана имели вот такую замечательную конструкцию .

Сам сеточный фильтр в базовом исполнении (до сих пор ) имеет несущее пластиковое кольцо .

Думаю понятно, что при снятии такого кольца для удаления самой сетки и последующей установки обратно нет никакой гарантии, что клапан не разберется, как на предыдущем рисунке .При прошествии некоторого времени деталь (кронштейн) была доработана и сказалось это прежде всего на материале и конструкции самого обратного клапана, такой клапан даже при приложении не слабых усилий разобрать не удается )) .

Казалось бы вот оно решение! Не ставить фильтр вообще .Но, вот так, к примеру, иногда выглядит шейка распределительного вала (далее мы коснемся этого вопроса более подробно ), в канале подачи масла которого вообще нет сеточных фильтров …

Учитывая такие явления оставлять совсем без защиты соединение подшипника скольжения распределительного вала, по моему мнению, неразумно . Сеточный фильтр поставлялся отдельно, и хотя и самого сеточного элемента хватало на 30 -40 000 км, помогала регулярная его замена, при смене масла 7-9 000 км, поскольку она давала определенные гарантии нормального функционирования этого узла в целом и всех, в общем то устривала)) . В принципе, догадаться, что будет дальше, для людей с опытом ремонта немецких автомобилей не составляет труда)) . Производитель снимает поставку этой детали (сеточного фильтра((… Другими словами платите за кронштейн в сборе (получая ТОТ ЖЕ самый элемент на 30 -40 000км) в 10 раз больше . С большим трудом пришлось преодолеть такой « фирменный подход « к проблеме автопроизводителя )) решая ее установкой вот этого девайса .

Обратите внимание фактура самой сетки, ее установки и материала кольца не предполагает повторного осмотра через 30 т.км как уже привыкли с бывшей штатной деталью))
Хорошо, а что будет если не уделять этому вопросу столько внимания ? К сожалению –ничего хорошего (
Опять переходим к частному случаю с конкретной машиной.И к сожалению, в данном случае, вид вала неутешительный (( .

Понятно, что при таком износе фазорегулятор нормально работать не может . И именно это служит причиной выхода из строя элементов привода ГРМ (например повторное растяжение уже замененной цепи привода ГРМ ) . Я уже упомянал данное обстоятельство для это типа фазорегулятора в ранее выложенных материалах, но повторюсь -вал фиксируется исключительно на разнице давления в полостях и понятно какие процессы происходят при отсутствии четкой фиксации этой разницы из-за износа переходных поверхностей масляных каналов управления, т.е. крайне важно правильная и четкая работа элементов управления такого фазорегулятора . Мы немного отошли от темы и углубились в саму «вариацию» . Вернемся к настоящему положению вещей, итак у нас под подозрением состояние шеек распределительных валов, хотя непосредственно канал подачи на фазорегулятор и на опорные шейки распределительных валов ГБЦ никак не связан но есть объединительное звено как будет понятно далее Так какие действия, конкретно, предпринять для определения необходимости снятия крышки распределительных валов ? Самый простое действие достать датчик вращения распределительного вала (датчик Холла ) .

Как видим есть преобладающие «образования « на поверхности датчика, учитывая магнитные свойства металлов, понимаем – «дело табак « и нас ждут не легкие испытания … (( Поднимаем крышку распределительных валов и смотрим сначала поверхность ее шеек, сильно изношенные шейки выглядят вполне предсказуемо …

Распространённые неисправности Volkswagen Tiguan 1 поколения

Наиболее часто встречающимися проблемами кроссоверов Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска являются:

Быстрый износ сайлентблоков, которые нередко начинают скрипеть даже у сравнительно новых машин.

Ранний выход из строя опорных подшипников. Эта неисправность может давать о себе знать, например, скрипом во время поворота руля.

Проблемы с электроусилителем руля, связанные со сбоями программного обеспечения.

Сложности с запуском двигателя в мороз, связанные с замерзанием контактного штифта стартера.

Неадекватная работа тормозов, связанная с ошибками программного обеспечения антиблокировочной системы.

Типичные поломки двигателей

На первых машинах этой модели устанавливали бензиновые моторы 1.4 и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Двигатели, работающие на бензине, были оснащены турбонаддувом и механическим нагнетателем. После рестайлинга появились автомобили, на которых стояли двигатели 1.4 TSI, не имеющие нагнетателя, и 2.0 TSI повышенной мощности.

Моторы с механическим нагнетателем часто подвержены следующим неполадкам:

На двигателях, установленных на машинах, выпущенных после 2013 года, такие поломки встречаются значительно реже, благодаря внедрению более качественных материалов и усовершенствованию программного обеспечения системы управления.

У автомобилей Фольксваген Тигуан с пробегом, превышающим 20-30 тысяч километров порой отмечается неустойчивая работа двигателя по причине растяжения цепи газораспределительного механизма. У машин, наездивших более 100 тысяч километров, может возникнуть перекос цепи. В этом случае нужно менять привод ГРМ.

Распространенной неисправностью двигателей 1.4 TSI являются и такие проблемы с турбонагнетателями, как

Моторы, на которых отсутствует механический нагнетатель, подвергаются меньшей нагрузке, и потому значительно меньше подвержены поломкам.

Проблемами двигателей 2.0 TSI являются:

Дизельные двигатели, установленные на Volkswagen Tiguan 1, весьма требовательны к качеству топлива. Однако, если топливо достаточно качественно, проблемы с двигателем возникают только при большом пробеге. В частности, если машина отъездила более 90 тысяч километров, то нужно менять зубчатый ремень ГРМ.

При пробеге свыше 100 тысяч километров могут начать отказывать редукционный и нагнетательный клапаны, что осложняет запуск прогретого двигателя. Кроме того, разрушается шестеренка привода дроссельной заслонки.

Для всех типов двигателей возможны такие неисправности, как

Неисправности коробки передач

На Фольксваген Тигуан устанавливают 6 ступенчатую механическую коробку передач и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач. МКПП обычно не создает проблем владельцам автомобиля.

АКПП более склонна к возникновению неисправностей. Так, у машин с пробегом 20000-40000 километров переключение передач может сопровождаться толчками или рывками. Зачастую эта проблема решается перешивкой электронного блока управления КПП. Если такая мера не помогает, то, возможно, надо заменить клапана коробки. Если на шестой передаче появляются вибрации, то следует заменить гидротрансформатор.

У автомобилей с АКПП возникают также такие неполадки, как

Проблемы ходовой части

Наиболее уязвимым узлом подвески являются опорные подшипники. При выходе их из строя появляется скрип на поворотах и стук во время поездки по неровной дороге. Такая неисправность обычно возникает у автомобилей с пробегом свыше 30000 километров.

У машин, отъездивших 40000-70000 км. появляется скрип сайлентблоков передних рычагов. Как правило, такая проблема возникает в зимнее время.

Эксплуатационный срок амортизаторов составляет 100000-120000 километров. Ступичные подшипники требуют замены после 60000-80000 километров пробега. У машин с пробегом 100-140 тысяч километров нужно менять втулки передних стабилизаторов.

Тормозные колодки передних колес прослужат 30000-70000 км., а задних – 40000-90000 км.

К числу распространенных проблем этого автомобиля относятся также

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупиться на ЛАЙК.

У вас горит лампочка давления масла но масло в норме

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.

Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

Низкое давление масла в двигателе причины фольксваген тигуан

1.Введение ..
Захотелось рассказать об одной интересной истории с проблемой давления масла и любимыми мною вариациями на эту тему ,поскольку последнее время постоянно наблюдаю решение «наполовину» )) История ,по моему мнению , довольно показательна , все прилагаемые документы во время проведения ремонта были предоставлены владельцу последовательно , но и общественность должна знать как говорится )) … Итак история стандартная –моргание «масленки» на х.х. на разогретом ДВС, но владелец(дама) ,поскольку наблюдалась течь вокруг одного из датчиков давления еще эксплуатировала машину в течении 500 ,описанное происходило только в «пробках» и только в режиме Х.Х. . Двигатель стандартный 2.0 TSi , 2009 года .. периодически я буду отклонятся от темы (но в приделах допустимого разумеется) и поэтому история будет длинной ,так ,что усаживайтесь по удобнее ))
а.) Общий подход к проблеме ..
Начинаем с замера давления масла и понимаем при низком его значении ,что приключения начинаются ))..
Шаг первый ..Первичная оценка ущерба - снятие кронштейна фазорегулятора ,и осмотр сопрягающих подвижных узлов ГБЦ …
Я уже касался темы важности осмотра этого узла при обычной замене цепи ГРМ , но сейчас у нас более сложный вопрос -давление масла ,поэтому нужно рассмотреть его более детально .. Итак , проблемный кронштейн обычно выглядит вот так ..

Обратите внимание основные задиры образуются по границе канала смазки .. Дальше ,если ситуацию запустить уже страдает сам вал и граница то же достаточно отчетливо просматривается …Итак самый главный вопрос :»Как выглядит вал ?» .. От ответа на этот вопрос зависит многое .. В данном случае - к сожалению вид неутешительный (( ..

Понятно ,что при таком износе фазорегулятор нормально работать не может .. И именно это служит причиной выхода из строя элементов привода ГРМ (например повторное растяжение цепи ) .Довольно часто спрашивают ,почему такое явление особо часто встречается именно на этих ДВС ,ведь раньше даже при проблемах с давлением масла ,с износом натяжителей цепи сами фазорегуляторы менялись довольно редко ,ответ кроется в зачительном упрощении конструкции нового типа фазорегуляторов ..

Как видим ,стандартное уплотнение по активной части лопаток (вставка ) отсутствует ,впрочем и по торцевым поверхностям его то же нет )) ..Конечно присутствует и износ по торцевой части ..

Самое интересное ,что никаких аварийных фиксаторов подвижной части фазорегулятора (как это было на ранних моделях) при низком давлении масла не предусмотрено вообще , вал фиксируется исключительно на разнице давления в полостях и понятно какие процессы происходят при отсутствии четкой фиксации этой разницы из-за износа переходных поверхностей масляных каналов управления ..

Давление масла в двигателе автомобиля

Давление масла создает масляную пленку в зазоре между шейкой коленчатого вала и подшипником скольжения. Когда давление падает, эта пленка пропадает, в результате чего наступает масляное голодание, повышается трение между деталями агрегата, растет температура. В первую очередь идет износ коленвала и других подшипников скольжения. В самом худшем случае развития событий может произойти заклинивание коленчатого вала. Повышенное давление тоже неблагоприятно влияет на работу мотора. Уплотнения, такие как передний сальник коленвала могут выдавиться, что повлечет за собой течь масла, и опять же, приведет к ремонту.

Причины плохого давления в двигателе

Тут может быть несколько причин. Наиболее распространенные такие:

Вот так уходило масло в машине редакции. Через уплотнительное кольцо щупа масла.

Также лампочка может загореться в том случае, когда поломался датчик давления масла или с него просто соскочил провод. В таком случае надо перестраховаться, и всё перепроверить.

Низкий уровень масла в двигателе

Проверяем уровень масла

Масло не может засасываться масляным насосом. На выходе в таком случае будет воздух. В моторе ВАЗ-2112 маслоприемник расположен в самой низкой части картера, чтобы всегда быть погруженным в масло.

В процессе работы двигателя масло может выгорать, или происходит его утечка, в таком случае его уровень снижается, и маслоприемник не может полноценно закачивать масло в систему.

Если не производить регулярно доливку масла и не контролировать его уровень, то это может негативно сказаться на работе мотора. Также масло потеряет свои свойства. Оно не сможет омывать трущиеся детали, а также будет выпадать на них в виде осадка. Особенно густая смесь будет забивать сетку маслоприемника, не давая ему возможности всасывать полноценно масло.

Выход в данной ситуации – постоянно следить за уровнем масла и доливать его. Также надо в соответствии с регламентом производить полную замену масла. Не рекомендуется на одном масле ездить более 15 000 километров. Замена масла на ВАЗ-2112 должна производиться через каждые 10 000 – 15 000 км пробега.

Треснул маслоприемник (забит)

Чистка забитого маслоприёмника

Между насосом и маслом располагается маслоприемник. Когда он треснет, то в трубке происходит разряжение, и масло не может поступать в систему. Причиной такой поломки может стать вибрация двигателя, в результате чего и образуется трещина. Она может в процессе эксплуатации увеличиваться, забирая всё меньше и меньше масла. Также причиной этого может стать заводской брак. Тут потребуется произвести полную замену детали.

Рекомендуем: Двигатель не развивает мощность: что делать?

Поломка масляного насоса

Течь масла с масляного насоса

В таком варианте насос будет закачивать в систему масла меньше, чем ему может потребоваться. В результате давление в системе не будет достаточным. Особенно заметно это будет при пуске мотора.

Также может быть причина в приводе самого насоса. Но такое на ВАЗ-2112 случается достаточно редко.

Потери в системе смазки

Чтобы масло равномерно распределить между всеми узлами, которые потребуют смазки, одного насоса будет недостаточно. Тут потребуется слаженная работа и других частей. Среди таких отметить можно:

Масляные форсунки.
Вкладыши коленвала.
Зазоры в месте крепления масляного фильтра.
Разбитая втулка на балансировочном валу.

Через такие щели масло будет убегать из системы, и не будет смазывать узлы. В результате этого давление в двигателе будет снижено.

Разжижение масла

Так как жидкое масло проходит через все щели, которые есть в системе, то насос не может создать в ней достаточного давления. Такая непригодность масла может наступить по причине того, что оно теряет свои эксплуатационные свойства. У него перестают работать присадки, и оно дополнительно может разжижаться бензином.

Поломка масляного фильтра

В разрезе в прямом смысле слова. Посмотрите сколько грязи он отфильтровал. Вот и ответ на вопрос о его роли!

В фильтре есть клапана и элемент, который очищает масло. Когда последний забивается при эксплуатации грязью, то он не может уже пропускать через себя масло. Тогда помогает ему перепускной клапан. Он в нормальном состоянии находится в закрытом положении. Когда фильтр забивается, масло начинает проходить через клапан. Но если клапан зависает в закрытом положении, то маслу неоткуда браться в системе. В таком случае начинается масляное голодание мотора. Выход из данной ситуации – своевременная замена масла и фильтра.

Какое давление масла должно быть в двигателе?

У каждой марки система ДВС устроена по специально разработанным проектам. Поэтому показатели необходимого давления указаны в инструкции по обслуживанию каждого конкретного автомобиля. На холостых оно должно быть меньше, чем на рабочих оборотах, поскольку на холостых оборотах скорость вращения насоса меньше. В среднем показатели примерно следующие:

на холостых (низких) оборотах – 2 бара (0,2 Мпа);
на рабочих (высоких) оборотах для разных автомобилей 4,5 – 6,5 бар.

Процедура проверки давления в силовой установке

На панели приборов в автомобиле есть индикатор, который сигнализирует об аварийном падении давления. Он обычно выглядит как масленка. Иногда возможно мигание этого индикатора, в таком случае не стоит откладывать осмотр. Лучше сразу выявить неисправность и устранить ее. Можно самостоятельно проверить масляное давление, если вы располагаете некоторыми навыками. Для этого необходимо:

Завести мотор, прогреть, чтобы температурные показатели были рабочими, не меньше 90 градусов.
Заглушить мотор, открыть капот и найти аварийный датчик.
Вместо аварийного датчика давления установить манометр (чтобы не возникало сомнений в точности показаний, лучше покупать прибор у проверенного производителя). Возможно понадобится шланг-удлинитель или переходник.
Завести мотор и проверить давление на холостых оборотах.
Нажать на педаль акселератора, чтобы обороты повысились до 5000 и проверить давление теперь уже на высоких оборотах. Если у вас нет возможности измерить давление самостоятельно, вы можете обратиться к специалисту.

Причины снижения давления

При падении давления необходимо определить из-за чего оно упало. Причин может быть несколько.

Несвоевременная замена масла

При длительных пробегах масло теряет свои физико-химические свойства, что приводит к его загустению и уменьшению проходного сечения масляных каналов. В результате снижается давление, уменьшаются смазочные свойства и увеличивается износ трущихся поверхностей силового агрегата.

Несоответствие типа масла рекомендациям производителя

В современном двигателе масло является не только смазкой, но и сжатое насосом давление используется как энергоноситель для управления различными вспомогательными устройствами, установленными в двигателе. Это гидрокомпенсаторы, фазорегуляторы, гидронатяжители цепи. В связи с этим вязкости масла завод-производитель уделяет особое внимание. Оно должно быть достаточно жидким, но при этом не терять своих смазывающих свойств. Поэтому применение другого типа масла, другой вязкости или низкого качества может привести к снижению давления в масляной системе.

Попадание в масло антифриза, выхлопных газов или топлива

Если в масло попадает антифриз, это приводит к образованию эмульсии, которая не обладает никакими смазывающими свойствами. Насос не способен сжать эту эмульсию до нужного давления. В случае попадания в масло топлива, оно очень сильно разжижается и нужное давление также не поддерживается. Выхлопные газы могут попасть в масляную систему только через пробитое днище поршня, но в этом случае двигатель скорее всего остановится и работать не будет.

Не работает масляный насос

Насос поддерживает давление в двигателе путем сжатия масла в корпусе. Если присутствует износ насоса или неисправность редукционного клапана – все это также приведет к падению давления.

Естественный износ двигателя

При длительной эксплуатации неизбежно происходит износ двигателя, в первую очередь деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Каждый производитель сам определяет пробег двигателя до капитального ремонта.

Снижение давления может быть вызвано такими распространенными причинами, как недостаточный уровень масла в системе или сильная загрязненность масляного фильтра. Такие неисправности довольно быстро и просто можно устранить самостоятельно.

Причины уменьшения давления

Если загорелся аварийный индикатор на приборной панели, значит, пропало давление масла в двигателе. Стоит помнить, что при непрогретом движке он может не загораться. Если на пониженных оборотах индикатор вспыхивает, а на высоких затухает, нужно перестать эксплуатировать авто, начать искать причину неполадки.

Теперь по Борщеву дефектным валам. Что ты хочешь увидеть на "дефектных" валах: Отсутствие сеток?

Что увиденное даст тебе? Просто представь валы без сеток, если это тебе как то в чем то поможет Я же четко писал, разваливается подшипник, "увидеть" то есть почувствовать это можно только взяв вал в руки и провернув его если ты видел его и представляешь о чем.

Могу дать тебе совет ну и ответить твоими словами из темы про МО: MegaBat, мы с тобой вообще в одном регионе, можно договориться и встретиться Извини, если ты не понял мою шутку юмора.

Разобранные валы вне пределов двигателя я вообще не. Сергей Орловский выложить фотки дефектного вала ов сюда Покрупнее пожалуйста.

Это. Который "плохо вышел" По крайней мере, на руку незаметно Серьёзный подход.

Обратите внимание пластиковый корпус сплавлен ,сам подшипник разрушен ,разумеется необходимо вскрывать поддон. Но ,при осмотре маслозаборника насоса снаружи. При этом насос просто не может компенсировать эту разницу. Учитываячто магистрали объединены консилиум пришел к выводу ,что надо идти.

Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым. Мигает лампочка давления масла на фольксваген тигуан уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске.

Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект. После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд — это не опасно. Что можно сделать самому Мигает лампочка давления масла на фольксваген тигуан давления масла в двигателе Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе.

При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка.

Почему периодически загорается значок низкого давления моторного масла Volkswagen Tiguan ?

Датчик затягивается или просто меняется на новый. Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков.

При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой. Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя.

Если ОЖ попадает в моторное мигает лампочка давления масла на фольксваген тигуан, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.

Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт. Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе. Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование.

Читайте также: