Обкатка двигателя уаз после капитального ремонта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 06.10.2024

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя выполняется при необходимости. Любой водитель сталкивается с этим рано или поздно. Капремонт включает проведение замены дефектных деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы. Эти технологические операции дают возможность практически полностью восстановить ДВС. После завершения ремонтных работ выполняется обкатка автомобиля, которую можно сравнить с обкаткой нового ТС.

Задачи при обкатке ДВС

Для понимания того, какие задачи решаются при проведении обкатки после капремонта, сравним сначала состояние обрабатываемых поверхностей с тем, какой вид имеют детали и узлы нового двигателя. На компонентах после капремонта обязательно есть пусть минимальные, но неровности. Не всегда получается добиться идеальной геометрии деталей.

Примечание: небольшие дефекты встречаются даже у новых моторов.

Обкатка позволяет притереть все детали после капремонта и не допустить перерастание мелких дефектов в крупные неисправности. Именно с этой целью необходимо придерживаться щадящего режима при выполнении обкатки.

Допущенный перегрев двигателя до завершения обкатки чреват деформацией его деталей. Это может произойти, пока притирка ДВС не достигнута. Обкатка подразумевает соблюдение водителем рекомендованного скоростного режима и ограничение рабочих нагрузок на уровне 60%.

Продолжительность такого режима достигает 3 000 км с момента выполнения капитального ремонта. На практике требуемый результат по полной притирке достигается только после 10-15 000 км пробега.

Начальный запуск двигателя

Начальный запуск ДВС после капитального ремонта также важен, как и его сборка. Неточности и ошибки приведут к самым серьезным последствиям. Поэтому успех обкатки отремонтированного двигателя во многом зависит от точного выполнения водителем рекомендованных действий.

Последовательность действий при первом запуске мотора:

Залить качественное моторное масло, соответствующее рекомендациям производителя. Заливку рекомендуется выполнять в два этапа: сначала до отметки Max, подождать несколько минут, произвести долив после того, как первая часть моторного масла частично стечет в поддон. Долив надо выполнить ниже максимальной метки.
Проверить состояние аккумулятора. От уровня зарядки будет зависеть преодоление проблем с микроскопическими неровностями при проворачивании коленчатого вала.
Подкачать вручную дизтопливо при запуске дизельного ДВС.
Приступить к запуску двигателя после выполнения всех указанных действий. Обратить внимание на время, которое горит лампа давления моторного масла. При первом запуске время горения лампы превышает стандартный режим на несколько секунд. Однако двигатель требуется немедленно выключить в случаях, когда лампа не гаснет. Причина обычно в том, что не достигнуто нормальное давление моторного масла.
Не использовать педаль газа при первом запуске силового агрегата, чтобы исключить увеличении нагрузки. Вместо акселератора надо использовать педаль сцепления.
Мотор при потухшей лампе давления масла прогревают до температуры в диапазоне от 85° до 92 °С. Примечание: при первом запуске ДВС после капремонта нанесенная смазка начинает выгорать и появляется запах гари. Рекомендуется обратить внимание на давление масла после достижения двигателем рабочей температуры. Допускается небольшое снижение давление из-за повышения температуры масла, которое в таком режиме работы будет более жидким. При падении давления ниже 0,4 кг/см² нужно искать причину проблемы. Возможно, при сборке ДВС допущены ошибки или залито масло низкого качества.
Затем двигатель выключают и повторяют запуск после снижения температуры до 40°С. Рекомендуется выполнить порядка 15 запусков с последующей остановкой.
Обкатку нужно продолжить на более высоких оборотах, поднимая их от 1000 до 1500, затем до 2000 об/мин. В каждом режиме двигатель должен работать 3-5 минут.

Длительность и специфика обкатки

Основной этап обкатки – это 3 000 км пробега после капитального ремонта. Для притирки всех деталей необходимо точно выполнять скоростной режим, особенно первую 1 000 км. Также нужно соблюдать следующие правила:

избегать вождения на повышенных оборотах, не допускать сброса оборотов ниже нормального уровня;
изменять скорость движения автомобиля и обороты двигателя при щадящем режиме в пределах разрешенных значений;
не допускать значительной загрузки машины и использование прицепа;
исключить резкие торможения и набор скорости автомобилем. Не допускается выполнения торможения двигателем.

Замена масла производится после пробега в 1 000 км. Нужно исключить промывку мотора и применение различных добавок и присадок.

Обкатка двигателя после капремонта имеет свою специфику, которая определяется особенностями выполненных технологических операций. Это зависит от объема выполненных работ (частичное или полное восстановление). В первом случае заменяются отдельные детали двигателя и для проведения обкатки можно ограничиться пробегом в 1 000 км.

Полное восстановление ДВС предполагает ремонт всех его систем. Это требует обкатки двигателя в течение 3 000 км. Такой вид восстановления более распространен. При выполнении обкатки в этих случаях требуется:

выполнить прогрев двигателя на холостом ходу так, чтобы достичь рабочей температуры уже во время поездки;
избегать посадки в автомобиль пассажиров и стараться выбирать маршрут без необходимости преодолевать крутые склоны;
избегать резких ускорений/торможений, исключить торможение двигателем;
ограничить скорость автомобиля 60 км/час. Важно: мощность ДВС при этом значения не имеет. Обороты двигателя должны быть в диапазоне 1500-2500 об/мин. Не допускать работы двигателя в натяг;
не боятся выполнять переключение передач, однако нагрузки на мотор нужно дозировать. В таком режиме движения скорость будет соответствовать передаче.

Ограничения при обкатке позволяют добиться зеркальной чистоты поверхности цилиндров, поршневые кольца полностью размещаются в поршневых канавах.

Шлифовка на современном оборудовании не дает возможности достигнуть таких результатов.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:
1. Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
2. После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
3. После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Обкатка двигателя уаз после капитального ремонта

Если совсем новый или после кап. ремонта - 1час при 1000 оборотах,1 час при 1500, 30 минут при 2000 и 15 минут при 2500. На месте ес-но. Ну, а потом 2000 км не быстрее 50 км/ч . Все это есть в любой нормальной книжке по УАЗам, да и по другим машинам тоже.

Самому скоро предстоит, т.к. сейчас капиталю. Но по обкатке примудростей вроде нет, всё по инструкции с поправкой на современные масла и фильтры.
Приведу положения которые рекомендовал старый-старый автомеханик.
Самое главное - долговечность и пробег до следующего ремонта зависит от качества обкатки и режима работы в первые 3000 км!

Холодная обкатка "на галстуке" на прямой передаче (скорость должна соответствовать 1200-1500 об/мин двигателя) - 15 минут

Горячая обкатка в режиме ХХ (т.е. на месте), при:
1000 об/мин - 60 минут
1500 об/мин - 60 минут
2000 об/мин - 30 минут
2500 об/мин - 15 минут

Затем произвести регулировку и проверку при числе оборотов до 3000 об/мин в течение 15 минут.
В инструкции по ГАЗ-21 сказано . Для обкатки применять масло вязкостью 2,6 - 4 О ВУ 50 ("О"-над цифрой 4, "50" - снизу обозначения ВУ), просто не знаю как здесь индексы написать, поэтому указываю словами).

ГОСТов у меня под рукой нет, но механик рекомендовал обкатывать на синтетике с добавлением присадок типа Fenom или ХАДО, можно ещё РИМЕТ.
Там в книге ещё говорится об отдельной системе смазки (ванна с маслом, автономный маслонасос). Всего этого обычно нет, да и масла с фильтрами более высокого качества сейчас. Поэтому рекомендовал просто набрать фильтров (нормальных буржуйских) и в процессе обкатки раз в 300-500 км (в зависимости от жабы) их просто менять.

Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:
Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

Для смазки в период обкатки применять жидкие масла с вязкостью 3,5 - 4,5 O (опять над цифрой). После первых 500 км пробега заменить масло. Во время последующего пробега автомобиля до 3000 км также следует придерживаться умеренных скоростей до 90 км/ч (80-85 км/ч) и избегать езды по плохим дорогам.

А как можно замерить обороты, если нет тахометра? Может быть существуют какие-нибудь хитрости?

zя бы чуть потправил по опыту (ИМХО)
Для завершения приработки деталей двигателя в течение первых 100 км не превышать скоростей:

не 100 а 1000 как минимум. )

Ввиду того что на УАЗе главная пара менее скоростная и 4 передачи, то для УАЗа в скобках поправка ИМХО.
на прямой - 55 км/ч (45-50 км/ч)
на второй (третьей) - 30 км/ч
на первой (второй)- 20 км/ч

всетаки 50 на 4-й маловато, нагрузки на малых тоже не есть гуд.

собственнй опыт обкатки нового с завода:
до 1000км
на 4-й до 65
на 3-й до до 45-50

не помню точно. но где-то так

вообще берчь лучше тык до 5-ти ездить без резких ускорений и не быстрее 70
зато потом до 80 тык не было проблем, а насиловалась машина по черному в результате лопнул поршень перебрал поменял кольца и лопнувший поршень через год на 100 тыках где-то при езде около 110 км/ч лопнул еще один, доехал до дома 130км за пару тройку км до дома его ваще размолотило, в результате при разборке маслосъемные кольца были в поддоне. (
поршень лопнул вверху поперек движения а потом по маслосъемным кольцам.
теперь замена поршневой втулок распредвала и прочее по кругу и опять обкатка. 6))[/quote]

и еще обкатывающим новый машин.

переок подключить везде.
ну об этом в мануале сказано вроде. )

Наверное даже лучше сделать именно так, но без присмотра оставлять его не надо :)
Да и после такой обкатки режим "педаль в пол" допускать не следует.

Окатка - это не перегружать мотор по оборотам, нагрузке (ускорению). Чем более щадящим будет этот режим тем лучше для мотора.

Есть хорошая штука - эконометр (показывает "расход топлива" а по сути разряжение во впускном трубопроводе) и вот этой штукой хорошо визуально контролировать нагрузку на моторе.

1200км для обкатки маловато. 7000-9000 тыс, особенно если после ремонта.

Я кэшно извеняюсь, но а если я за год на нем 5тык проезжаю, мне его что 2 года обкатывать?))

al104 Ерунда всё это. Либо обьясни почему.

Николай_52 Всякое бывает. Было дело после переборки двигла на ниве через пару дней залился гавнобензином, застряли клапана, уж не помню впускные или выпускные, хотя голову переберали полностью с применением иностранных деталей. У друга в то же время было тоже самое, хотя дрыгатель у него хрен знает когда был перебран(одна заправка). Вот факт который убил две абсолютно разные по пробегу головы и вы еще говорите что нужно обкатывать по 9тыс.км? Считаю это полным бредом сумасшедшего автолюбителя непроффессионала, так как двиган на той же ниве жалел всего 1500км, первый раз масло поменял на 500км минералку, второй на 1000км опять минералку и на 1500 залил полусинтетику равенол, после чего двиг прошел уже больше 70тыков(масло менялось то через 5 то через 7 а то и черед 10тыс.км) в тяжалейших условиях, на соревнованиях, режим езды всегда тапка в пол, наверное по вашим вымыслам он уже должен рассыпаться, дык до сих пор даже намёка нет на износ, может вы все сами делаете переборку? МОжет из-за этого все беды? Думаете профессионалы? Врятли. Или может предложите всю жизнь обкатывать?

Это не бред, я об этом читал в давольно серьезной книге по движкам. После ремонта и щадящей обкатки масло не доливал в мотор совсем и оно не убывало, а компрессия (для ВАЗ-2106) была 16! И это не на новом, а после расточки моторе. И стрелку на спидометре (москв-2141) с цифрой в 160 клал.

Ну а если ездить планируется по какашкам то никакая обкатка не спасет. Я вдел как перегонщики из Ульяновска обкатывают.

Читать книжки мы все умеем. Но на практике получается всё по другому. И всеравно не надо советывать людям обкатывать по 9тык и говорить что 1200 это мало если сам не уверен, а пользуешься только прочитанным по книжке материалом. Я тоже не говорю что считаю 1500-2000 хватит и практика показывает что я прав. А то что в какашках убивается это какраз следствие неправильной сборки или дефектов, несоблюденем темловых режимов и так далее. Говорю же на ниве по какашкам 2 года лазил и до сих пор двиг в приличном состоянии.

А объясните новичку(первая машина 4х4) надо обкатывать с включенным 4х4? или как?
1.включенный 4х4 положение рычага раздатки 2h
2.включенный 4х4 положение рычага раздатки 4h
3.выключенный 4х4

как надо :confused:

А чего так раскипятился? Я не призывал обкатывать по 10тк, я писал что обкатывать нужно под нагрузкой. А современные технологии изготовления (плосковершинное хонингование) позволяют вообще не обкатывать. Ну и что? В инструкции написано про 1000 км. Там не написано сколько ты будешь наезжать эту 1000 км, если нравиться можно и 3 года обкатывать.

Да это и не ты говорил про 9тык. И то что под нагрузкой это правильно и нужно. Но по моиму мнению не более 2000км и я не призываю пользоваться моим мнением.

в книжке давно прочитал,а тему всё вот создать хотел(ну наконец-то:) ).

на стенде рекомендуется обкатать двигатель в следующем режиме:
1.холодная обкатка при частоте вращения КВ 1200-1500 в течении 15т минут.
2.горячая обкатка на холостом ходу:при 1000-1 час,1500-1 час,2000-30 мин,2500-15 мин.
3.затем отрегулировать и проверить двигатель при частоте вращения до 3000 тысяч.

стоит или нет?я думаю что раз написано. книга военная. поэксперементировать?:) :roll:

а кольца то зачем потом менять. сразу качественные поставить нельзя. или хонинговка заведомо ублюдская.

Катали всегда на стенде, на буксире это уже народная мудрость. Стенд это кусок рамы или швеллера с кучей ушек под все нужные двигуны. Масло подается с внешней масляной системы под давлением 3-4 очка, так лучше смазка и промывается от продуктов притирки.

На холостых обкатывают только за рулем и от безысходности. Импортным двигунам обкатка не нужна, все и так выполнено точно, а наши главное влезло, притрется.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

ага . и налей в мотор того чего написано. ) ;) . в книжке сссровской. ;)

хотя от обкатки в любом случае могут быть только плюсы.

в книжке по сае и исп всё написано по делу,так что всё там в поряде!вот и я думаю что обкатка никогда не повредит,тем болеее тах от пазика вот купил:) .

А чем тазиковый или газелевский плохи? С тазиковым надо только немножко повозиться и шкалу переделать, а газельный в корпус спидометра запихивается без особых проблем

да я как пазовский увидел так про всё и забыл. теперь вот вспомнил:(

Лирика.
Автор поста привел рецептуру обкатки отнюдь не из глупой книжки. На практике "холодная обкатка" в кустарных условиях трудновыполнима, так нужно ее заменить на что-то близкое. Например, при сборке двигателя и затяжке коренных, прокручивать колено, и чем больше, тем лучше, да и о маслице уже не забывать. Кривым стартером конечно сложно, так на то и голова дана, если подумать, то в дополнение к этому не очень сложно изобрести приспособу.
Обкатка на "холостом ходу" по схеме (заведенный двигатель, время, обороты), цитируемой автором поста на мой взгляд не то что желательна, но обязательна.
Практика.
По ней можно утверждать, что двигатель, прошедший грамотную обкатку, отходит много больше того, который порвется в бой, как Т-34 во время войны.
Иномарки.
Судя по качеству запчастей для УАЗа, продающихся везде, хоть продавцы и утверждают про их "Ульяновское происхождение", они изготовлены из одноименной марки стали, именуемой "металлолом" (т.к. хорошее сырье прямиком уходит для изготовления машин и запчастей в страны Европы и т.д.), может иномарки и без обкатки обходятся по 500 000 км, но нам это не "светит".
Двойной ресурс ЗМЗ.
Был ошарашен, когда в одном из вполне приличных, столичных, т.е. Московских магазинов, отделу снабжения которого немало доверял, увидел орфографические ошибки на фирменной упаковке. Гарантий нет. Время (но не гарантии качества) идет вперед.
Теория.
Все науки, как Детали машин, Теория машин и механизмов, и наука Двигатели внутреннего сгорания, единодушно говорят о том, что ресурс агрегата, как то двигатель например, должен составлять не менее 150% от ресурса агрегата конвейерной сборки. Для УАЗа это никак не менее 250 000 км. ( К сожалению для этого нужно "стащить" с завода (это мечта), или грамотно подобрать в магазинах, все запчасти (нет возможностей и гарантий) каждую железячку в агрегат). Плюс "не жмотиться и не экономить при ремонте, "а менять так менять". С иномарками в этом проще, и потому после капремонта они худо-бедно ходят свои 50, или 100 тысяч, и это не заслуга мастера, делавшего каптемонт, а заслуга Российского железа в "ихнем" исполнении.
Вывод.
Обкатка обязательна, и чем больше и гуще, тем лучше. Такова сегодняшняя действительность. При этом качество "капитального ремонта", а отнюдь не такого действия, как "переборка двигателя"- что вообще непонятно что под собой подразумевает, - имеет наиважнейшее значение.
Эксплуатационные режимы 402-414-417-421.
Создается впечатление, что постоянные обороты выше 3 000 он не любит, может кратковременно стерпеть 3 500, его не остановят даже и 4 500, но как сыр в масле он любит не выше 3 000. Любителям ездить на 2 000, наверное нужно подумать о том, что 3 000 ему вполне полезны - ведь это его жизненный стиль (посмотрите на тахометр на бездорожье).
Послесловие.
Не нужно думать, что после "холодной" и "горячей" обкатки все уже позади. Не стоит "грузить" двигатель до максимума первые 5 000 км, да и вообще его жалеть нужно, и он отплатит за это верой и правдой.

вот насчёт верой и правдой-это,думаю,аксиома. так вот я собсна пришел
к выводу,что надо его обкатывать,потому как и косяки вылезут,и руки обкатка успокоит:) ,а если уж и люди "за"-то уш тут ну никак!вот тока думаю с щадящим режимом в течении первых 5 тыщ не выйдет,ну ни то чтобы как т-34,но. в сентябре картошка:) . по подщетам хдето 50-60 мешков. да дожди. ну думаю на первой паниженной да и на 2500тыщах движок переживёт.нежелательно конечно. но эта машина для этого и предусмотрена:) .

В гаражных условиях обкатка возможна. Стенды бывают разные, есть очень простые и миниатюрные.

Подглядел такой у газелистов, из уголка сварен куб по чуть шире рамы и высотой см на 7-10 выше чем от земли до рамы. На нем электродвигатель и бак с маслом. Газель поднимают, кардан на коробку и опускают машину на эту станину. В баке стоит насос(типовой от грузовика), один шланг на фильтр(подача), второй в поддон вместо пробки слива.

Привод насоса от отдельного двигателя, фильтр от газона(огромная банка как на 402) и манометр.

Обороты меняют коробкой самой газели. Собрать такую приблуду пол дня работы.

Только обкатка не делает чудес. Овальные вкладыши, прослабленные размеры, что с обкаткой, что без нее ресурс будет максимум 50т/км. Хотя все это можно отловить при сборке, но измерительные приборы у большинства не в моде, да и стоят они не 10коп.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

Для того чтобы ее вывести нужно жидкое масло и давление в масленой системе. При заведенном движке ее 100% впрессует во вкладыши, втулки и т. п., при этом жидкое масло и малые обороты не обеспечат давления и нормальную смазку. Что означает потерю ресурса.

Чистота обработки за бугром к этому отношения не имеет, это такая конструкция.

Аккуратность при сборке импортного движка конечно важна, а наш движок обязательно нужно собирать в пасочнице? Может его попробовать собрать руками и на столе, вдруг нечего страшного не произойдет.

Затраты на доводку наших шатунов, поршней и валов по времени и деньгам не велики (есть куча фирм занятых этим), на импорт просто найти чего-то дольше и дороже. Причем хлама и человеческого фактора там тоже не мало.

А рентгеном я даже не знаю что нужно проверять? Микрометров и нутромеров для этого вполне достаточно, опрессовку, твердость и биения проверить можно в фирмах.

В двигателе УАЗа имеем чугунную гильзу и верхнее хромированное кольцо, что будем иметь на выходе? Стружку 100%.

. А из чего интересно буржуйские сделаны? Если не брать алюминиевыё блоки с покрытием и специальные кольца под них, которые прекрасно работают по чугунным гильзам после капиталки, то материалы должны быть такие же, если конечно кольца не палёные и не из водопроводной трубы
Да и кто перебирал УАЗкин движок знает какое давление там на холостых после переборки, если всё сделано правильно.

Всё об обкатке двигателя после капремонта

Любой автомобиль со временем ветшает и изнашивается, и это касается не только кузова или элементов интерьера. Гораздо больше хлопот автовладельцам доставляют неисправности мотора и других систем автомобиля, возникшие в результате длительной эксплуатации транспортного средства.

Рано или поздно каждый водитель сталкивается с необходимостью проведения капремонта силового агрегата, предполагающего замену большинства компонентов цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. В результате получается обновлённый почти до первоначального состояния двигатель, который на первых порах подлежит обкатке по аналогии с совершенно новым автомобилем.

Разумеется, некоторые отличия имеются, и мы в нашем обзоре обязательно о них расскажем.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Продолжительность и особенности обкатки мотора после капиталки

Важнейшим периодом для восстановленного двигателя считаются первые три тысячи километров. На протяжении этого срока крайне важно беспрекословно соблюдать рекомендованный режим езды, особенно до достижения пробега автомашиной в тысячу километров. Перечислим общие правила обкатки:

недопустима езда на высоких оборотах, нежелательны также поездки на пониженных по отношению к номинальным оборотам;
щадящий режим езды не означает, что вы должны двигаться с постоянной скоростью и оборотами – ритм езды нужно изменять, но в допустимых пределах;
загружать автомобиль на период обкатки, а тем более использовать прицеп, крайне нежелательно;
следует избегать резких ускорений/торможений и полностью отказаться от привычки тормозить мотором.

Строго говоря, обкатка не допускает даже кратковременной работы мотора в тяжелых режимах. Начинать всегда нужно с очень умеренных нагрузок, постепенно увеличивая их. Нежелательной является длительная работа на ХХ (только для прогрева силового агрегата), поскольку холостой ход для автомобиля также считается тяжёлым и сложным режимом.

Как и в случае с новой автомашиной, после наезда первой тысячи километров следует заменить моторное масло. При этом промывка двигателя недопустима, как и использование всевозможных присадок и добавок.

Рассмотрим особенности обкатки силового агрегата в зависимости от состава проводимых работ в рамках капитального ремонта. Восстановление бывает полным и частичным. Полная реконструкция мотора предполагает, что были произведены работы, затрагивающие все основные системы двигателя: ЦПГ, КШМ, ГРМ. В этом случае рекомендованный пробег во время обкатки составляет минимум 3000 километров. Частичный ремонт связан с заменой и восстановлением отдельных компонент мотора (поршневых колец, распредвала, клапанов), и в большинстве случаев для притирки деталей достаточно наездить в щадящем режиме тысячу километров.

Поскольку полная «капиталка» встречается чаще, приведём рекомендации по обкатке именно для этого случая:

перед тем, как отправляться в дорогу, следует прогреть силовой агрегат на ХХ, но не слишком долго (мы уже говорили, что это вредно) – до рабочей температуры он прогреется уже во время движения;
желательно спланировать маршрут движения таким образом, чтобы минимизировать поездки по крутым склонам. На протяжении обкатки не приветствуется нахождение в салоне пассажиров;
торможение двигателем, шустрые ускорения и экстренные торможения недопустимы;
рекомендуемая скорость движения – 60 км/час, независимо от типа и мощности двигателя. При этом обороты следует держать, не доходя 2500 об/мин и опускаться на длительное время ниже 1500 об/мин. Остерегайтесь функционирования силового агрегата в натяг;
часто встречаемая ошибка – стремление ездить на одной передаче, придерживаясь постоянной скорости. Дозировка нагрузки на мотор должна быть плавной, замедления/ускорения – присутствовать, но скорость всегда должна соответствовать выбранной передаче. В этом случае двигатель работает на средних для данного режима оборотах.

Умеренная во всех смыслах езда во время обкатки предоставляет поршневым кольцам возможность устояться, устроиться поудобнее в своих местах – поршневых канавах, поверхность цилиндров постепенно приобретает зеркальную чистоту и т.д. То есть реальная езда позволяет сгладить все те неточности, от которых невозможно избавиться при шлифовке, даже на самом современном оборудовании.

Отметим также, что указанный период обкатки в 3000 километров считается для полного капремонта минимально необходимым, полная же притирка подвижных элементов современных ДВС происходит после наезда 7000-10000 километров. Другими словами, облегчённый режим обкатки должен действовать намного дольше. Максимальные нагрузки допустимы только после указанного выше отрезка.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
холодная обкатка, выполняемая без стенда;
метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно. О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки.

Чего делать нельзя

Мы частично упоминали о том, что делать крайне нежелательно, приведём для лучшего запоминания перечень запретных действий полностью и целиком:

нельзя повышать обороты сверх значения в 2000 об/мин;
недопустимы резкие ускорения/торможения особенно двигателем;
обкатку следует совершать в облегчённом варианте, без пассажиров и груза;
запрещено включать прямую передачу, а также длительное время двигаться на пониженной. Скоростной режим при этом должен быть разнообразным, что положительным образом скажется на расходе топлива и плавности хода автомобиля;
не следует проходить обкатку на загруженных автострадах, как в городе, так и вне его – в этом случае вам не удастся соблюсти рекомендованный режим. Идеальное место – пустынная трасса, идеальное время – вечер или раннее утро.

Во время первого запуска желательно прислушаться к работе силового агрегата, дабы выявить посторонние звуки, которые могут свидетельствовать о проблемах в работе отреставрированного мотора.

Выбор масла, периодичность замены

Притирка трущихся поверхностей – процесс, который сопровождается интенсивным образованием металлической стружки и других продуктов трения и горения. Поэтому в идеальном случае замену ММ после капремонта следует производить три, а ещё лучше четыре раза. Каждый раз при выполнении этой процедуры вы можете убедиться в том, что масло оказывается сильно загрязнённым продуктами ускоренного износа, причём разнородными фракциями – от невидимых невооружённым глазом до заметных.

В теории первую замена масла (имеется в виду режим естественной обкатки) производят после 500 километров пробега. Вторую – после наезда тысячи километров, третью – ещё через 2000 км. Использовать следует только рекомендуемые производителем смазки (и по показателям вязкости, и по марке/модели). Использование недорогих продуктов нежелательно хотя бы потому, что в их состав крайне редко включают противозадирные присадки.

Последний раз меняем ММ после завершения обкатки. На вопрос, какое масло лить после капиталки, мы уже частично ответили, но напомним на всякий случай о сезонности: летом рекомендуется использовать смазочную жидкость вязкостью

15W40/10W40, в холодное время года – 10W40/5W30.

Согласно стандарту API, притирочные сорта масла должны характеризоваться низкой вязкостью, несмотря на то, что высоковязкие составы способствуют устранению шероховатостей поверхностей смазываемых деталей двигателя.

В любом случае перед обкаткой следует тщательно изучить рекомендации производителей – в некоторых случаях они не рекомендуют на начальном этапе производить замену масла, поскольку фирменные жидкости включают пакет присадок, существенно ускоряющих притирку трущихся поверхностей.

Каждая замена ММ должна сопровождаться выполнением следующих операций:

заменой маслофильтра (он обычно засоряется в первую очередь);
качественным проверочным обжимом всех резьбовых соединений;
регулировкой клапанов;
проверкой натяжения ремня с его натяжением при необходимости;
регулировкой привода ГРМ.

Только при выполнении всех рекомендаций можно рассчитывать на беспроблемную длительную работу отремонтированного силового агрегата.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

1. Зачем обкатывать двигатель после капремонта
2. Какие типы обкатки существуют
3. Холодная обкатка с использованием стендового оборудования
4. Бесстендовая обкатка
5. Горячая обкатка
6. Естественная обкатка мотора
7. Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы сохранить неизменными ресурсы двигателя, только изготовленного или прошедшего капитальный ремонт, нужна его обкатка. Длится она около трех тысяч километров пробега после первого запуска и сопровождается высоким трением и нагреванием, поэтому нужно соблюдать определенный режим и использовать специально подобранные антизадирные средства.

Дело в том, что поверхность деталей после ремонта имеет множество неровностей, даже если технология соблюдается на 100%. Они не видны невооруженным взглядом, но обнаруживаются под микроскопом. Во время обкатки происходит притирка неровностей, они сталкиваются друг с другом и сглаживаются.

Зачем обкатывать двигатель после капремонта

Основная цель обкатки — притереть друг к другу новые детали (поршни, цилиндры, клапаны), которые имеют шероховатости, тем самым предотвратив потерю производительности двигателя. Она актуальна, когда, например, производится замена колец, трущихся о гильзу.

Если провести обкатку неправильно, могут появиться сложности с запуском, увеличится расход топлива, станет возможным попадание моторного масла в воздухоочиститель.

При сильной нагрузке на двигатель элементы перегреваются и расширяются. Поэтому обкатывать автомобиль следует в щадящем режиме, не допуская высоких скоростей и резкого торможения. Дорожное покрытие должно быть нормального качества, езда по бездорожью не рекомендуется. Перед первым запуском важно проверить затяжку болтов и креплений, а также наличие масла, охлаждающей и тормозной жидкости. После 500 километров пробега моторное масло с фильтром заменяют.

Какие типы обкатки существуют?

Производят с использованием специального стендового оборудования, что позволяет полностью контролировать процесс. Разнообразные неточности в работе и самые мелкие неисправности могут быть обнаружены практически сразу после запуска, потому что все показатели работы мотора учитываются компьютером, а сам стенд запрограммирован на необходимый режим работы.

2. Бесстендовая холодная

Этот вид обкатки имитирует предыдущую. Ее достоинство — быстрота. Автомобиль передвигают на буксировочном тросе в течение пары часов. Такая обкатка не позволяет точно предсказать последствия ремонта, ведь точный учет всех показателей не ведется. Судить об ее эффективности можно по косвенным признакам: улучшению динамики, легкости запуска автомобиля, стабильной работе на холостом ходу.

Один из самых популярных способов. Проводится при использовании чередующихся режимов и интервалов времени, обязательно на холостых оборотах. В перерывах между этапами двигатель должен полностью остыть.

Весьма доступный способ для большинства водителей. Такой тип обкатки представляет собой самостоятельное вождение в соответствии со строго заданными ограничениями, которые нужно соблюдать в течение первых 2-3 тысяч километров пробега.

Холодная обкатка с использованием стендового оборудования

Для проведения необходимо специальное оборудование — стенд. Он фиксирует двигатель, снабжает его охлаждающей жидкостью и топливом, отводит отработанные газы. Закрепленный на стенде двигатель подключают к внешнему электромотору с заданной частотой вращения. Он оказывает вращательное воздействие на коленчатый вал, причем изменение частоты вращения внешнего электромотора позволяет изменять частоту вращения вала. Благодаря гибкому управлению двигатель работает в более мягком режиме.

Процесс обкатки проводится в соответствии со строго заданным алгоритмом и контролируется компьютером. Он учитывает температуру узлов, посторонние шумы и целостность деталей. Перед началом обкатки в двигатель заливают обкаточную масляную композицию. Состав обкаточной жидкости очень важен, он обеспечивает качественную приработку деталей.

Бесстендовая обкатка

Во время такой обкатки мотор не нагревается, потому что двигатель приходит во вращение благодаря внешнему устройству. Принцип заключается в том, что автомобиль тянут на тросе. Длительность составляет несколько часов. Исключение нагрева деталей увеличивает скорость их притирки.

Этот тип обкатки не лишен недостатков, главным из которых является отсутствие возможности полноценно контролировать процесс и соблюсти какой-либо сложный алгоритм действий.

Специалисты не рекомендуют обкатывать двигатель таким способом, ведь судить об его успешности можно только по времени, которое пройдет до следующего ремонта.

Горячая обкатка

Суть горячей обкатки заключается в том, что двигатель несколько раз запускают на холостом ходу в течение определенного времени, после чего дают остыть. Очень важно не допускать перегрева мотора.

На первом этапе промежутки времени, в течение которых мотор работает, короткие и длятся до трех минут. На втором этапе двигателю дают поработать около часа, при этом следят за температурой, уровнем масла и антифриза, компрессией и герметичностью соединений. Начинают второй этап с частоты около 1200 оборотов, доводя ее до половины максимально допустимой. По завершении всех этапов рекомендуется провести естественную обкатку.

Естественная обкатка мотора

Режим и длительность зависят от того, насколько сложным и объемным был проведенный ремонт. По стандарту первые 2000 километров пробега отремонтированный двигатель нуждается в аккуратной эксплуатации и некоторых ограничениях. Скорость не должна превышать 80 км/ч, количество оборотов — 2500 в минуту. Нельзя резко разгоняться, тормозить двигателем. Нужно избегать любых перегрузок.

Что не рекомендуется делать при обкатке

При езде старайтесь не приближаться к максимальным значениям оборотов, не разгоняйтесь резко. Также избегайте длительной работы на одних и тех же оборотах, чтобы не произошла однотипная притирка деталей. Когда автомобиль начнет ездить в стандартном режиме, условия работы двигателя станут совсем другими и начнется вторичная притирка, что увеличит износ.

Негативно действуют на двигатель неравномерность движения и короткие поездки, которые не позволяют автомобилю войти в нормальный режим работы.

Перед запуском обратите внимание на заряд аккумулятора, ведь он обеспечивает первый запуск коленчатого вала. Используйте качественное моторное масло, обязательно заливайте его до верхней границы щупа и проверьте давление.

Процесс обкатки подразумевает под собой эксплуатацию по установленным правилам и соблюдение ограничений по работе двигателя, которые обеспечивают щадящий режим его работы. Новые детали, которые имеют микроскопические неровности, должны притереться и слаженно работать, чтобы мотор служил долго и работал правильно. Отсутствие обкатки приводит его к перегреванию и раннему выходу из строя.

Читайте также: