Ока греется двигатель причины

Обновлено: 16.05.2024

Неисправности двигателя Ока

Двигатели автомобиля «Ока» 1111, 11113 построены на базе проверенных и хорошо себя зарекомендовавших моторов от ВАЗ-2108. Несмотря на существенные изменения конструкции силовых агрегатов для «Ока», общее устройство моторов сохранилось. Благодаря этому силовые установки малолитражки получились вполне неприхотливыми и достаточно надежными.

Двигатели ВАЗ-1111, 11113 – конструктивно простые, с минимальным наличием электроники. С одной стороны, этот фактор повышает надежность мотора и его ремонтопригодность, а с другой – осложняет поиск неисправности, и требует знания признаков поломки, по которым можно определить, что именно сломалось.

Признаки неисправности

Что касается же самих неисправностей двигателя «Ока», то они не отличаются от поломок у других силовых агрегатов:

Не заводится;
Осложненный запуск и перебои и нестабильная работа на разных режимах;
«Троит» двигатель;
Не развивает мощности и потребляет больше топлива;
Двигатель греется;
Сторонние звуки при работе;
Сильная вибрация;

В общем, у «Ока» неисправности двигателя, в основном типичны для ДВС, но есть и такие поломки, которые связаны с конструктивными особенностями.

Чтобы определить причину неисправности, нужно проанализировать ситуацию. Так, если мотор просто не запускается или работает с перебоями, но до этого он функционировал нормально, проблему сразу следует искать в системах питания и зажигания.

Те же симптомы, но появившиеся после ремонтных работ, указывают на неправильную сборку двигателя или нарушение регулировок. А вот если мотор самопроизвольно остановился и этому предшествовали сторонние звуки (стуки, скрежет), то это – симптом поломки в основных механизмах и узлах.

Пройдемся по всем системам и механизмам двигателей «Ока» и признаками их неисправности.

Система питания

Эта составляющая обеспечивает подачу топлива и воздуха, приготовление топливовоздушной смеси и наполнение ею цилиндров. Ключевым узлом этой системы у «Ока» является карбюратор.

Неисправности системы питания проявляются в виде:

Невозможности запуска мотора;
Перебоев в работе;
Снижения мощности и приемистости мотора;

Причина таких неисправностей – отсутствие и подача недостаточного количества топлива, а также сильное засорение воздушного фильтра или подсос воздуха.

Если на карбюратор бензин не подается (проверить это можно, отсоединив патрубок подачи бензин от карбюратора и покачав топливо ручной подкачкой насоса), следует проверить состояние трубопроводов на наличие подтеков, а также состояние мембран бензонасоса и фильтра тонкой очистки. Иногда для устранения причины отсутствия подачи бензина достаточно просто открутить крышку бака (если в ней засорен атмосферный канал, в баке будет создаваться разрежение, которое не даст насосу закачивать бензин).

Если же топливо на карбюратор подается – проверяем сам узел. В нем имеется множество каналов малого сечения, закупорка которых приводит к невозможности запуска двигателя или перебоев в его работе. Промывка карбюратора и продувка его каналов зачастую решает проблему, если она, конечно, была связана с системой питания.

Поломка электромагнитного клапана холостого хода, порыв мембраны пускового устройства, неправильная регулировка холостого хода, подсос воздуха через штуцер вакуумного усилителя или прокладку между карбюратором и впускным коллектором – причины нестабильной работы мотора.

Система зажигания

В ее задачу входит подача искры в нужный момент для воспламенения топливовоздушной смеси. Эта составляющая может стать причиной того, что двигатель «троит» (не работает один из цилиндров), не развивает мощности.

В этой системе в первую очередь следует проверять искру на свечах зажигания. Если свечки исчерпали ресурс или одна из них пришла в негодность, система не будет нормально функционировать, из-за чего появятся перебои в работе мотора. «Лечится» все заменой свечек.

Если искра есть, проверяем провода высокого напряжения. Пробои на корпус в проводах приводят к тому, что на свечки не подается нужное напряжение.

Обычно неисправность кроется в указанных элементах. Но возможно для устранения поломки придется также проверить датчик Холла, катушку, коммутатор, а также все соединения проводки, относящейся к системе зажигания.

Еще одна распространенная проблема, связанная с зажиганием – неправильная установка угла опережения (раннее или позднее зажигание). Первое приводит к осложнению запуска мотора, «грубой» работе двигателя, второе – к падению мощности, приемистости, осложнению запуска, появлению хлопков в карбюратор или выхлопную трубу.

Система охлаждения

Отвечает за поддержание температуры двигателя. Очень простая система, состоящая из небольшого количества узлов.

Основные неисправности ее:

Износ помпы;
Заклинивание термостата;
Порыв трубопроводов;
Закупорка сот радиаторов;
Неисправность датчика температуры;

Поломка помпы обычно сопровождается сторонними звуками при работе мотора и появлением следов подтеков возле места ее установки. Устраняется поломка только заменой.

Заклинивание термостата, в зависимости от положения, в каком он застрял, приводит к перегревам мотора или невозможности набрать рабочую температуру. Тоже все «лечится» заменой.

Закупорка сот приводит к нарушению теплообмена, из-за чего либо двигатель перегревается (основной радиатор), либо не греет отопитель салона (радиатор печки). Зачастую проблема решается промывкой, но при сильном засорении теплообменники заменяются.

Система смазки

Обеспечивает подачу смазывающего материала ко всем трущимся поверхностям. Одна из самых надежных систем ввиду простоты конструкции.

Ее неисправности проявляются в виде падения давления, из-за чего загорается контрольная лампа на приборной панели. Причинами неисправности являются:

Износ насоса;
Заклинивание перепускного клапана;
Неисправность датчика;
Закупорка магистралей или сетки маслозаборника;

Изношенный насос и датчик подлежат замене, а перепускной клапан и закупоренные магистрали можно попытаться отмыть и прочистить.

Газораспределительный механизм

Отвечает за наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, отвод отработанных газов. Конструктивно механизм прост и достаточно надежен.

Самой распространенной проблемой, связанной с ним, является несоответствие тепловых зазоров. Проявляется она в виде падения мощности, «звона» клапанов. Регулировка их выполняется установкой шайб нужной толщины.

Еще одна частая проблема – нарушение фаз газораспределения. Причина ее – несовпадение по меткам на ГРМ и КШМ. Устраняется установкой механизмов строго по меткам.

Значительно реже встречаются такие поломки, как:

Износ кулачков вала;
Подгорание тарелок и седел клапанов;
Загиб клапанов (в результате обрыва приводного ремня);
Растрескивание маслосъемных колпачков;
Разрушение клапанных пружин;

Устранение этих неисправностей выполняется путем серьезного ремонта.

Цилиндропоршневая группа

Эта составляющая мотора принимает непосредственное участие в процессах, проходящих в цилиндрах.

Основной неисправностью ее является износ колец, в результате падает компрессия, вследствие чего снижается мощность мотора, повышается потребление топлива, часть масла уходит на угар. Дополнительный признак – приглушенный стук в двигателе, хорошо прослушиваемый на малых оборотах. Несколько раз решить проблему позволяет установка новых колец, но в конечном итоге придется делать кап. ремонт с ЦПГ ремонтных размеров.

Более редкие поломки:

Разрушение колец;
Оплавление кромок днища;
Прогорание поршня;

Эти неисправности – последствия нарушения в работе других механизмов и систем двигателя. Такие поломки устраняются капитальным ремонтом.

Кривошипно-шатунный механизм

Обеспечивает преобразование энергии, выделяемой при горении в цилиндрах во вращение коленвала.

Самая распространенная неисправность этого механизма – износ подшипников коленвала. Сопровождается она глухим (коренные подшипники) или громким (шатунные) стуками. «Лечиться» поломка заменой вкладышей.

Менее встречающиеся поломки:

Загиб шатуна;
Сильная выработка шеек вала;
Повреждение посадочных поверхностей;
Износ зубьев маховика;

В основном, причина поломки – естественный износ, и только загиб шатуна – следствие нарушения работы других механизмов и систем.

Уравновешивающий механизм

Предназначен для снижения вибрации мотора. Конструктивно очень прост и надежен. Основная поломка – разрушение зубьев шестерен (они изготовлены из пластика или текстолита). Устраняется проблема заменой шестеренок.

Большинство указанных проблем и поломок, кроме естественного износа, удается избежать путем своевременного выполнения технического обслуживания и постоянного контроля за состоянием силовой установки «Ока».

Ока греется двигатель причины

был где то разговорчик про поток воздуха(радиатор по бокам должен плотно быть закрыт) ну а так хз,мож помпе привет(крыльчатка чуть обломилась)

Радиатор по бокам закрыт штатными железякими.

главное чтоб еще сверху все было без щелей

ЗЫ у меня 417 и после установки эл карлсона тоже на трассе при жаре греется,приходится моторчик на постоянку врубать. стояла мясорубка,стрелка намертво держалась.

3 литра. Солекс. АТЭ-2. Трехрядный радиатор. Электровентилятор от Волги. Разломал всю голову, но ничего не придумал. Греется на ходу. На скорости. В пробках - нормально. Включился - выключился. Включается 92, выключается 87. Как настоящий. При движении, когда радиатор хорошо обдувается встречным потоком, температура растет, пока не включится вентилятор. Все в жаркое время. При +15 проблем нет. Термос менятый, датчик менятый. Радиатырь чистый (относительно), не забитый, ремень гены в порядке, зарядка есть. Чего этой падле ЕЩЕ нужно? :confused:

Така-ж хрень.Особливо когда сотню или чуть больше.Правда седни закончил монтаж нового трехрядного газелерадиатора с двумя "винтами",мож бабка все-таки пошепчет.

Кстати вспомнил!У моего папича была похожая фигня.Долго не могли найти причину.В итоге был обнаружен расслоившийся внутри патрубок.

Тоже самое ,рекомендую проверить крышку радиатора,точнее заменить её,желательно на фирменную,можно ещё волговкую,тогда придется немного разкибать захваты.

Ога, значит я не один такой?! Тенденция, однако! (С)
Подобьем бабки.
1. Крольчатка помпы кердык .
2. Расслоившийся патрубок. Кста, один такой был уже поменят. Может, второй созрел?
3. Крышка радиатыря. У мну старого образца без резинки вверху.
Куды еще лезть? Карб, зажигание? Тормозные колодки? Видимо, только бампера не виноваты :-(

Добавлю:
Грелся из за номера, на решетке радиатора - переместил его на бампер, теперь терпимо.
Но, предыдущий хозяин, при замене блока, поленился удалить консервант с блока, теперь он в радиаторе, чем я его только не травил. но до конца так и не смог его вымыть и теперь, при больших нагрузках, он дает о себе знать, забросом температуры.

Если консервант - смазка, то легко удаляется посредством наливания в ОЖ жидкости для посудомоечных машин, или какой-нибудь фейри.

Слить тосол и вбахать воды с этой гадостью. roll: А что - это идея. Спасибо Андрюшка!

Бабка шептала. Ваащще не слышно.

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно. Я уже об этом писал в "Буханках и Головастах". Для Буханки это точно неправильно. (У меня буханка.) Года три назад сваял рамку под два восьмерочных вентилятора. (Предполагал что два надежней чем один большой.) Поставил один, начал испытывать. За бортом 25. На месте все хорошо. Включается не чаше чем на девятке сына. На трассе если больше 70км начинает переодически включаться, на 80-90 работае постоянно и не справляется. Снял поставил пластиковую мясорубку обратно. Даже если бы электровентиль справлялся, все равно это неправильно когда он включается на трассе, да и запаса нет никакого.
Думал что это специфика буханок, продув все же хуже чем на козликах, оказывается нет такая проблема существует и на козликах, судя по вашим постам.
Теперь представь что будет если в жару немного в грязи побуксовать, электровеник точно не управится.

Эсли все же будешь пытаться сбивать температуру электровеником, еще можно попробовать немного обогатить смесь в карбюраторе. Градусов 5 это точно снизит температуры, если сейчас смесь бедная.

P.S. Себе на 421 мотор сейчас пытаюсь внедрить электромуфту от мерина и его же вентилятор. Все детали выточены, поставить осталось, но текучка отняла много времени

По моему скромному мнению электровентилятор это неправильно.

Похоже, что мясорубка вращалась недостаточно быстро .

Да, шкив помпы желательно помениять на меньший. Они существуют. У меня стоит, но от чего не знаю. Мясорубку желательно ставить от ГАЗели. Она куда эффективнее. и все будет ОК.

У инжекторных двигателей причиной перегрева может так же быть некультяпистая программа управления УОЗ. Под нагрузкой она делает опережение чрезмерным. И тут уже никакая вентиляция не спасет.

Такая же беда, только вентиль с диффузором от таза, термос Нива, двиг 417. В городе - нормально, за городом при скорости > 60 км/ч и температуре за бортом за 20 начинает греться. Вентиль не справляется.
У меня еще и расход около 17 (колхозы)-20 (вояки) по трассе.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше. А потом, сперва надо все отрегулировать, чтобы расход пришел в норму, а потом уже думать об охлаждении.

А термос от Нивы для УАЗа попросту слишком "горячий". Если так уж приспичило поставить неУАЗовский - ставь мерсовский от 100 движка. Доработки минимальные, и температурный режим подходящий, и на разборках их, как грязи за копейки.

Начнем с того, что ТАЗовский вентилятор и впринципе справляться не может. Он расчитан на охлаждение двигателя с объемом в половину меньше.

Должен отметить, что у меня на трехлитровом стоят два тазошестерочных. Так вот, второй еще ни разу не включался. Они включаются от разных термодатчиков - один похолоднее, другой- погорячее.

На тему перегрева - можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Типовые проблемы:
1. Грязная система охлаждения - промыть.
2. Подклинивает термостат - поменять.
3. Неверный УОЗ - выставить правильно.
4. Расслоившиеся патрубки системы охлаждения - заменить.
5. Не хватает производительности вентилятора охлаждения - увеличить.

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го :)

Upd: 6. Богатая топливная смесь (судя по расходу ;))
7. Не в ту сторону крутится электромотор/ Не той стороной установлена крыльчатка на шкиве помпы. :)

. можно открыть любую книжку по уазам и посмотреть типовые несиправности по симптому "перегрев". Как правило, этого достаточно.

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. ;)

1. Система чистая. (там грязи даже взяться неоткуда)
2. У меня уже коллекция поменяных термостатов разных температур
3. Вроде бы правильно. Но с нашим бензином никогда не знаешь.
4. Нижний может гноиться. Руки еще не дошли.
5. Если только от вертолета несущий винт спереть? От маленького. :roll:
6. А на бедной оно не едет никуда
7. Особенно про помпу мне понравилось! Не той стороной. Афтар пешы исчо!

Мясорубка выброшена. Думаю, в выходные достану из закромов новую помпу, заодно и патрубки поменяются, все одно жижу сливать.

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Нивский термос держит температуру 80 стабильно. Единственный его минус - путаница шлангов, но зато с его помощью организовывается полноценный малый круг (у меня мотор с помпой в голове).

кстате 1-й пункт может быть причиной 2-го :)

СО чистая, радиатор новый, термос не клинит, УОЗ - вроде в норме, патрубки все новые. Богатая топливная смесь = нагар на свечах, а свечки светлые-бежевые. Скорее на несколько бедную смесь похоже. Хотя карб как только не крутил.

Мангуст,
Ну тогда нужно смотреть все досконально -

Нормально ли открываются жалюзи радиатора?
Не развалилась ли часом крыльчатка помпы?
Кстате из-за маленького шкива потенциально возможны кавитационные явления, вследствие которых снижается скорость прокачки

Да, а вы уверены, что двиг именно перегревается?? Прям загорается лампочка перегрева? Непрерывная работа электровентилятора еще ни о чем не говорит. :)

Как правило, может и достаточно, но как показала практика, нет. ;)

ЗЫ. Шкив помпы стоит газелячий, маленький.

Скорее всего надо "карлсоны" выкидывать и возвращать на место родную мясорубку. Иначе проблему не решить.
За себя: два года назад перешел на электровентиляторы и получил все те же проблемы, как у всех в этой теме. Путь борьбы проходил также. Пара новых термостатов (Wahler), чистый трёхрядный радиатор, новые патрубки, три датчика в разных местах, выкинутые нах жалюзи. Единственное, что помпу не менял и не разбирал. Типа, что ей будет? Всё равно перегрев присутствует, когда по трассе 90-100 едешь и на улице +25 и выше. Значительно улучшить ситуацию и отсрочить возврат мясорубки помогло только одно. Снял термостат и езжу сейчас без него. Однозначно лучше. Но у меня 417 двиг. На 421 такое не прокатит.

возвращать на место родную мясорубку.

По мне так лучше пластиковая от 3307 или хотя бы от Газели. Всё полегче будет. Подшипники помпы дольше проживут. Правда 3307 в штатном виде на больших оборотах ощутимо шумноват. Я срезал у него 2 лопасти превратив в Х образный и скруглил концы лопастей. Теперь его не слышно. Конечно производительность так пониже. Но мне хватает. У меня от УАЗа только мотор.

Согласен. Правда у одного тут недавно развалилась пластиковая. Родная железная у меня два раза радиатор убивала. Не люблю я их. Но это не по теме уже.

Греется мотор, возможные причины

Что если, предпринять во время эксплуатации автомобиля стрелка, температуру указывающая, стремительно поползет вверх. Эта поможет статья разобраться в том, из-за чего греется возможные, мотор причины, методы их диагностики и устранение Первое.

Если давление невелико, то того для, чтобы устранить перегрев мотора, отвернуть рекомендуется пробку радиатора и долить в него Лучше. жидкости всего будет, если вы дадите остыть двигателю в течение 15 минут, а потом надо завести снова автомобиль и долить жидкость при двигателе работающем.

Жидкость в системе начинает кипеть когда, тогда стрелка указателя температуры поднимается риски выше и заходит в красную зону циферблата. В случае этом двигатель перегрет, и ему надо течение в остыть получаса. Если у вас нет с антифриза собой, в радиатор можно долить воду.

причины Возможные, почему греются моторы.

Во-первых, из-за термостата подклинивания. Во-вторых, двигатель быстро перегревается, недостаточно если охлаждающей жидкости.

Недостаток тосола возникать может, если в системе охлаждения есть Она. течь случается тогда, когда есть моторном в течь отсеке. Если по утрам запотевают значит, стекла, течь в радиаторе печки.

Чтобы промыть систему нужно, охлаждения слить тосол. Если он чистый, то двигатель промывать не надо, так как в нем нет накипи. В противном случае, рекомендуется залить в охлаждения систему воду. Далее заведите машину, и она пусть поработает примерно пять минут, слейте затем воду. Так проделайте несколько пока, раз вода не будет чистой.

Прорыв можно газов найти по кислотности тосола. Когда тосол через проходят выхлопные газы, он становится кислым более, т.к. в газах есть окись углерода. В странах зарубежных для определения кислотности используют жидкость индикаторную. Ее можно заменить лакмусовой бумажкой. того Для чтобы определить кислотность тосола, одну макните полоску в свежий тосол, а другую радиатор - в полоску, а затем надо сравнить.

Надежней определить всего прорыв газов можно, если свечи вместо зажигания ввернуть выточенный переходник. подать После воздух в цилиндр. При этом коленвал удерживая, чтобы он не проворачивался, откройте горловину сразу. И радиатора увидите утечку из цилиндра в систему Часть. охлаждения воздуха будет прорываться в картер. клапанная Если крышка стоит на месте, откройте заливную-масло горловину, чтобы не выдавило сальники. В будет цилиндре несколько килограммов, а через две уровень минуты тосола в радиаторе будет подниматься. значит Это, что воздух, вытесняя тосол, систему в прорывается охлаждения. Немного позже появятся Когда. пузырьки выкручиваете свечи зажигания или всегда, накаливания обращайте внимание на то, какого они Так. цвета как при больших утечках определить можно по цвету свечей, в каком цилиндре утечка происходит.

Если из выхлопной трубы автомобиля вода капает, попробуйте каплю на вкус. Если сладкая капля, то это тосол, а это означает, придется что снять головку. Капля пресная на значит – вкус, это просто конденсат, и это не Наоборот. страшно, означает, что выхлопные газы не Если. перегрелись из выхлопной трубы уже полился значит, тосол, один из цилиндров точно не работает. троит Двигатель - это значит, что выхлопных двигателе в газов уже нет.

Иногда возможной быстрого причиной перегрева мотора может быть радиатор забитый – для того, чтобы устранить неисправность данную, его следует продуть.

хотелось Еще бы добавить, что достаточно часто машин владельцы жалуются на то, что моторы сильно возможной. Но греются причиной этого может быть колес подклинивание, которое ведет за собой большой топлива расход и перегрев мотора, так как из-за все вы этого время ездите на пониженных оборотах. перед, Поэтому тем, как оставить машину на потрогайте, стоянке все диски рукой. Температура дисков всех должна быть одинаковая.

Почему перегревается двигатель и как это устранить

Часто, особенно в летнее время, автовладельцам приходится сталкиваться с сильным перегревом мотора вплоть до кипения и подпрыгиванием температурного показателя до запредельной отметки. В результате кипящий мотор может просто заклинить или выйти из строя, когда уже не избежать проведения дорогостоящего ремонта или покупки нового двигателя. Причин для перегрева может быть множество. Какие основные из них и как все-таки не допустить неприятных ситуаций на дорогах, особенно в самый ответственный момент.

Содержание:

Частые причины

Из всей массы возможных причин перегрева движка стоит обозначить следующие:

Застаивание тосола в моторном отсеке, когда охлаждающая жидкость закипает, а двигатель перегревается. Причина – долгая работа на холостых оборотах.
Нарушение циркуляции жидкости в системе охлаждения. Причина – поломка, неисправность крыльчатки водяного насоса.
Обрыв ремня водяной помпы, когда наблюдается стремительное повышение температуры двигателя в рабочем состоянии, нарушение циркуляции жидкости для охлаждения в системе.
Неисправная работа термостата, приводящего в итоге к медленному нагреванию в рабочем состоянии, но в итоге – до запредельных температур. Это частая причина перегрева при движении машины на большой скорости и не всегда виной тому – термостат. Желательно провести диагностику его работоспособности, а в летний сезон и жару вовсе вынимать из авто. С наступлением холодов не сложно будет установить нужный элемент на штатное прежнее место.
Отсутствие, недостаток жидкости в термостате, поэтому важно проверять термостат на работоспособность в момент установки или в случае замены.
Неисправность свечей зажигания, что нередко приводит к сбою в работе двигателя, падению мощности при разгоне машины, в итоге достижению температурной черты точки кипения в движке.
Плохая изоляция или контакт в системе зажигания, находящейся под высоковольтным напряжением, когда явно нарушена функциональность в одном из цилиндров.
Исчерпывание своих рабочих ресурсов свечой, когда на конце появляется черный нагар и требуется замена.
Появление трещин на крышке прерывателя-распределителя, что может произойти на фоне перегорания свечи и уже не обойтись без замены бегунка, проводки и крышки трамблера.
Утечка охлаждающего тосола в системе, когда температурная стрелка находится вблизи красной отметка, а мотор перегревается на фоне недостаточного количества охлаждающей жидкости в системе. Двигаться же на авто с пустым радиатором небезопасно.
Повреждение или нарушение герметичности патрубков, подлежащих замене, хотя на время можно подмотать изолентой, чтобы добраться до близлежащего СТО.
Завоздушивание охладительной системы, образование пробки.
Сбой в работе вентилятора, который непосредственно контактирует с датчиком, подающим сигнал о том, что температура повышена. Также причина неисправности может быть в датчике, когда вентилятор перестает нормально функционировать.
Забитость сот радиатора, как одна из самых частых причин перегрева движка, т. е. накопление на стенках грязи, минеральных солей внутри системы и попадания в патрубок. Радиатор становится плохим проводником тепла. Отложения перекрывают каналы, расход охлаждающей жидкости резко падает. А вот в случае внутреннего перегрева мотора заметить проблему вовремя бывает затруднительно.
Длительная или вынужденная работа двигателя на холостых оборотах при буксировке, когда резко повышается нагрузка, что также может привести к перегреву.
Появление трещин на клапане выпуска в результате его прогорания, когда отработанные газы приводят к повышению температуры тосола.
Позднее сгорание топлива по причине неправильного урегулирования зажигания. Температура отработанных газов начинает зашкаливать, охлаждающая жидкость закипает, а мотор перегревается.
Использование масляных присадок, чем часто любят увлекаться многие автолюбители. Присадки же приводят со временем к наращиванию металлокерамического слоя на внутренних стенках цилиндра, снижению теплопроводности, в результате – к неисправности либо поломке двигателя.

Перегрев, последствия?

Исход событий может быть следующим с учетом степени перегрева мотора:

локальным, при незначительном перегреве, когда водителю все-таки удается заметить неполадку вовремя и остановить машину. Если температурная стрелка пребывает в красной зоне, то достаточно охладить мотор, после чего можно начать передвижение вновь, без труда устранив тем самым причину сильно нагрева мотора;
серьезным, при длительной работе движка в условиях повышенной температуры, скачках температурной стрелки, закипании. В результате проблема может привести к деформации колец поршня, большим трещинам в самом корпусе мотора, перегоранию прокладки головки цилиндрического блока;
критическим, когда на фоне излишнего перегрева мотор резко глохнет. Это чревато поломкой коленчатого вала, пробитием блока ДВС, плавлением шатунного вкладыша, деформацией цилиндра и поршня в целом и сильным разрушением двигателя, вплоть до невозможности восстановления. В данном случае уже не обойтись без покупки нового силового агрегата.

Узнать о том, что мотор сильно греется без специальных приборов и диагностического оборудования довольно сложно. Хотя специалисты советуют научиться понимать, когда мотор все-таки сильно перегревается и нужно устранять причину. Выявить перегрев можно по следующим критериям:

появление мути, осадка, вкраплений в охлаждающей жидкости;
шлифовка плоскости ГБЦ;
деформирование головки блока.

Двигатель греется что делать?

Главное, вовремя заметить, что температурная стрелка начинает входить в красную шкалу. Если же это такое явление имеет место быть, то при закипании и появлении явного пара нужно:

понизить скорость и желательно переключиться на нейтралку;
остановиться в разрешенном для автостоянки месте или у обочины;
включить печку на максимальную мощность;
выждать 1-2 минуты;
заглушить;
открыть капот;
устранить последствия перегрева, не допуская дальнейшего разрушения вкладышей.

На заметку! Вовсе небезопасно после остановки машины быстрее торопиться остужать мотор. Горячие пары из-под открытого капота могут привести к сильным ожогам.

Если нет характерного металлического стука в двигателе, то нужно:

включить мотор и дать некоторое время поработать “вхолостую”;
далее долить в бак воды или антифриз до нужной отметки;
остудить мотор и выявить причину перегрева.

При появлении же характерного металлического стука, который явно свидетельствует о сильном перегреве мотора и повреждении вкладышей вероятно, что без помощи сотрудников автосервиса или вызова эвакуатора уже не обойтись.

Если после проведения описанных манипуляций стрелка так и не упала до нормальных значений, то нужно:

дождаться полного остывания двигателя;
осторожно открутить клапан радиатора, надев на руки защитные перчатки во избежание получения ожогов;
аккуратно и медленно долить в радиатор недостающую воду;
включить вентилятор для быстрой подачи холодного воздуха на двигатель с целью охлаждения.

Только после того, как двигатель полностью остынет, можно продолжить дальше путь, но ехать аккуратно и осторожно, не превышая скорости более 50-60 км/ч. Так будет происходить обдувание радиатора потоком воздуха, а нагрузка на мотор значительно снизится.

На заметку! Ни в коем случае нельзя поливать холодную воду на горячий мотор. Это может привести к образованию трещин на стенках головки блока поломки двигателя, в итоге – к сбою работы вплоть до полной остановки.

Не рекомендуется откручивать крышку расширительного бачка при моторе, достигшем температуры кипения. При этом помпа может еще какое-то время оставаться работать. Если тосол под давлением начнет расширяться, то пробка может вылететь наружу в любой момент. Это сравнимо с вылетом пробки из шампанского и небезопасно. Лучше все-же дождаться полного остывания двигателя либо открутить пробку наполовину, дать тем самым лишнему потоку воздуха постепенно выйти из системы наружу.

Водителям на заметку! Лучше выработать привычку и время от времени поглядывать на температурную стрелку двигателя, чтобы своевременно заметить проблему, избежать тем самым предстоящего дорогостоящего ремонта ДВС.

Меры профилактики

Чтобы снизить до минимума возможные риски поломок, предотвратить тем самым сильное нагревание двигателя, достаточно соблюдать несложные профилактические меры. Рекомендуется:

своевременно ухаживать за двигателем и проводить чистку;
использовать исключительно качественное топливо или масло с высоким октановым числом;
вовремя заменять детали системы охлаждения, вышедшие из строя или находящиеся на грани поломки;
проверять исправность водяного насоса и термостата, который часто приводит к перегреву двигателя;
правильно выставить и отрегулировать зажигание;
проверять периодически работу свечей;
продиагностировать степень натяжения ремня помпы;
вовремя доливать охлаждающую жидкость, поскольку передвигаться при полупустом моторе опасно;
не использовать химические присадки для системы охлаждения, ведь они также приводят к накипи на стенках двигателя, в итоге – стремительному передвижению температурной стрелки в сторону красной отметки.

Стрелка в районе красной черты – сигнал того, что с мотором может в любое время произойти поломка, заклинивание. Позаботиться своевременно о своей машине – значит, обеспечить бесперебойную работу двигателя и самое главное – безопасную и комфортную езду по дорогам.

Плохо дует печка на оке причины

Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.

Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.

Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
Греется Ока – 2 ответа
Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ

Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.

Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Можно ли поставить на Оку сцепление от другой машины?

Не срабатывает стартер в Оке

Как дома самому делать развал-схождение авто Ока?

Последние комментарии

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»!

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее медленнее) который обдувает эту печку, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева печки около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, печка не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол(может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух от печки холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающей жидкости, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а печка греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения» двигателя. Когда мы запускаем двигатель, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь учувствуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев жидкости происходит намного быстрее. После того, когда жидкость прогрелась, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор двигателя который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если жидкость излишне разогрелась.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять жидкость по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Печка у вас обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то ваша печка не будет греть салон.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа двигателя это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Представляет из себя «крыльчатку» которая вставлена в металлический цилиндр, через который проходит жидкость. Крыльчатка вращается, тем самым проталкивает антифриз (ТОСОЛ) по системе. Если бы помпы не было, то охлаждение двигателя было бы крайне не эффективным, он бы быстро перегрелся.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Бывает рвет ремень от коленвала, помпа не вращается и не гоняет «охлаждайку» по системе. Соответственно печка не греет. Однако и двигатель будет перегреваться.
Клинит саму помпу. Она не вращается, либо не вращается внутренняя часть «крыльчатка».
Съедает внутреннюю часть. Из-за «хренового» качества металла внутренняя крыльчатка может быть съедена агрессивными тосолами или антифризами. Поэтому чисто физически шкив помпы вращается, но жидкость по системе качается очень плохо. Опять же печка не греет.

При всех причинах помпу нужно менять. Сразу скажу первыми «звоночками» может быть – посвистывание в подкапотном пространстве, горячий шланг до помпы или печки, но холодный после.

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что двигатель это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок двигателя. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела.Печка на оке плохо греет.

5 comments on “ Печка на оке плохо греет. Прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела ”

сейчас есть ещё в прикуриватели печки, как вариант можешь ничего в печке не трогать, просто купи такой обогреватель, стоит примерно 700-800 руб

я такую хочу взять, чтоб на задние сидения установить, там доча мёрзнет в 99-ке)

У меня была ока всегда в ней холодно км 20 проедишь начинают передние стекла отходить а выход я нашел продал ее

у меня было три окуня, во всех мерз и только в последней переделал ее, поставил моторчик от 2109, разница сразу ощутима.

Читайте также:

Ока греется двигатель причины

Неисправности двигателя Ока

Признаки неисправности

Система питания

Система зажигания

Система охлаждения

Система смазки

Газораспределительный механизм

Цилиндропоршневая группа

Кривошипно-шатунный механизм

Уравновешивающий механизм

Ока греется двигатель причины

Греется мотор, возможные причины

Почему перегревается двигатель и как это устранить

Частые причины

Перегрев, последствия?

Двигатель греется что делать?

Меры профилактики

Плохо дует печка на оке причины

Популярные публикации

Последние комментарии

Не работает вентилятор

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Радиатор печки забит

Неисправен термостат двигателя

Неисправна помпа двигателя

Пробита прокладка головки двигателя

Похожие статьи

5 comments on “ Печка на оке плохо греет. Прорблемма с печкой на оке что сделать чтобы она лучше грела ”