Опель корса д греется двигатель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 06.10.2024

Стал греться в пробках или на холостых. Нужен совет.

Доброго дня форумчане! Может и просмотрел, но поиск курил - подобного не увидел! Наблюдается следующее явление. Два месяца назад при движении по городу в нормальном цикле температура стала подниматься выше средней черточки между 90 и 100 градусов, ранее такого не было никогда. Хотя на улице было не жарко, градусов 20-25 тепла. Поменял радиатор, промыл систему т.к. Г.было достаточно. Промывал 2хэтапной промывкой и потом еще раз 5 водой. Далее новый АФ. Результата не принесло. Подумал что датчик врет - подключил опком- все точно так же как на приборке. Далее дела навалились, работа - стало некогда. На выходных стрелка поднялась на 100 градусов - остановился тут же, нажал на газ, стрелка моментально упала на 95. Сейчас такая же ерунда только поднялась уже на 100+, воткнул прям на ходу селектор в положение N и дал оборотов тыщ до 5 - сразу упала даже ниже чем 95. АФ в уровень, пробок нет, со всех шлангов течет и продувается воздухом, с печки жарит огого. Вентилятор, к стати, срабатывает очень странно, то молотит что вибрация по всему кузову, а то еле еле, на одной же примерно температуре по стрелке - проверял его перемыкая в бермудском - все согласно регламенту.

Попутно задам еще вопросик) По доп насосу радиатора - зачем он нужен не пойму если он ох гоняет только по радиатору. )) Вот остановились мы, он включился и что? Мотор перегревается, аф начинает в нем кипет если т большая а радиатору хорошо?))

OFFLINE нико

доп.насосик очень нужен для твоего объема.он создает дополнительнитель. давл. в сист.охл.

OFFLINE wladimir53rus

судя по профилю еще один человек разделом ошибся

наV6

один насос чисто аварийный при перегреве работает и при глушении двигателя горячим, второй на печку

нико , так какой из них по вашему мнению должен увеличивать давление во всей системе охлаждения?

Блин, простите) Точно в дизельные написал вместо бензиновых! Может быть можете переместить темку? Был бы очень благодарен!

К стати про давление то я и не подумал! Но не логично бы было его врезать в систему просто, чтоб он гонял ож не просто по радиатору, а по всей системе.

Сейчас ехал, заметил что температура скачками прыгает прям. Попал взгляд на стрелку, как она букваль за секунду поднялась с 95 до 105 примерно, далее получилось что ехал по прямой без светофоров и температура так же резко упала примерно на 92.

Поехал в гараж, скину ремень потрогаю помпу, как себя чувствует и еще раз опком подключу. что то прям переживаю за перегрев.

OFFLINE wladimir53rus

имхо помпа, мне кажется с крыльчаткой что-то не того

Спасибо большое за перемещение темы) Впредь буду внимательнее!

Выяснились новые обстоятельства. В этот раз подключал комп с другом, так оказалось удобнее следить за температурой на ходу. Наблюдения следующие - По компу на 100 град. срабатывает вентилятор(предположительно 2я скорость, т.к.на ходу первой не слышно), выше 103 градусов не поднималась, но когда комп показывает 83 приборка показывает 93, далее к 97 примерно показания выравниваются а дальше по разному, то комп выше показывает то приборка. И еще выше 100 не поднималось, т.к. на улице стало уже прохладно, прмерно 15 градусов тепла. но все равно машина очень быстро нагрелась. После того как стояла час у гаража, буквально за один короткий светофор и 500 метров сработал вентилятор и по компу было 103. и это при +15 на улице и включенном климате на 22 град.

Помпа точно не в порядке, но по ощущениям ничего критичного. Крутится довольно легко, правда подшипник видимо уже давно умер и в одном месте если вращать рукой прям такой звук скребущий. Однозначно менять. Может вскрытие еще что прояснит.

Opel Corsa D с пробегом: не очень надёжные МКПП и выносливые моторчики

Интерес к маленьким машинкам у нас в России, под стать машинкам, маленький. А зря. Есть среди них очень интересные экземпляры, которые вполне способны и пакеты с покупками перевезти, и даже в соседний город свозить. И при этом не потребуют больших сумм на содержание: страховку, налоги, бензин… А некоторые даже на ремонт денег просить почти не станут. Среди таких интересных малышей есть и Opel Corsa D, о возрастных проблемах которой мы начали рассказывать в первой части нашего обзора. Мы уже выяснили, что быстро гниющие Опели – это сказки прошлого, сейчас всё не так уж плохо. Ну а как тут с коробками и моторами? Давайте сегодня посмотрим на них.

Трансмиссия

Т рансмиссия преподносит не очень приятные сюрпризы. Уверен, бывалых «опелистов» насторожат названия серий коробок передач F13+ и F17, о которых пойдёт речь в следующем абзаце. А солидная часть машин с автоматической трансмиссией оснащена простым "роботом" Easytronic на базе тех же МКПП. Зато есть приятный сюрприз тем, кто любит «настоящие» АКПП: с мотором 1,4 л ставили очень толковую и вполне надежную AF13, он же Aisin 60-40LE. Конечно, от четырёх ступеней этой коробки не стоит ждать динамики DSG, зато она крепкая. Да и в ремонте предельно дешёвая.

К ШРУСам и валам претензий нет, они надежны и до пробега в 150-200 тысяч нужно только проверять состояние пыльников. Повреждения валов чаще всего связаны не с износом, а с повреждениями машины при ударах подвеской и изменением геометрии подрамника.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

А вот механические коробки передач серий F 13+ и F 17 имеют несколько слабых мест. Самая очевидная, но мелкая проблема для владельцев — это износ механизма переключения. Он тут со штангой и подвержен накоплению люфтов. После пяти-шести лет эксплуатации люфт в шарнире рычага и люфт «вертолета» делают переключение передач не очень комфортным. Ремонт недорог, механизм можно заменить на аналогичный от Daewoo Nexia , который стоит совсем дешево. А можно его перебрать, используя нештатные крепежные болты.

Утеря масла через сальники приводов и сапун механизма переключения — тоже проблема типичная. Поэтому раз в год стоит проверять уровень масла, благо пробка-уровень тут есть. Иногда придётся менять масло, желательно хотя бы раз в 40-50 тысяч. Коробке это пойдёт на пользу, ведь загрязнения скапливаются в самом низу, что ухудшает условия работы дифференциала. Твердые загрязнения крошат его зубья и могут вызвать заклинивание с последующим проламыванием корпуса коробки.

Дифференциал не отличается прочностью, а попадание продуктов износа коробки в его масляную ванну только способствует развитию неприятностей. Конструкция не переносит длительного буксования и рывков тяги, её не спасает даже свежее масло. Если упустить момент появления шумов от пальцев сателлитов, то они приварятся и, скорее всего, разрушат корпус коробки. При покупке обязательно проверяйте на подъемнике работу дифференциала. Для этого на поднятой машине заблокируйте одно переднее колесо, а второе раскрутите с помощью двигателя, после чего заглушите мотор и послушайте звуки коробки.

Почти аналогичный тест нужен и для определения целостности подшипников вторичного вала, только колесо блокировать не нужно, должны вращаться оба, а обороты должны быть выше. Вибрации и гул от коробки говорят о том, что ее скоро придется менять. В особо запущенных случаях магнитик на пробке будет иметь «шубу» из стальных опилок, но звуковой тест помогает выявить проблему даже в том случае, если она пока находится на ранней стадии или коробку промыли.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Подшипники вторичного вала тут роликовые, причем один — в пластиковой обойме. Вот его и «ведет» при загрязнении масла или перегреве коробки. Перегреть не так уж сложно: "механика" греется при недостатке масла или длительном движении на высокой скорости, особенно если стоит «глухая» защита картера. Ремонт обычно очень дорог, нужна замена как минимум одного из валов и всех подшипников, в сумме потребуется от 20-30 тысяч рублей только на детали. Часто повреждения затрагивают и корпус коробки, после чего восстановление потребует еще и ремонта корпуса на специальном оборудовании с восстановлением геометрии. Если просто поставить ремонтную втулку, то вероятно, что коробка выйдет из строя очень быстро. При шлифовке концевика вторичного вала под ремонтный подшипник обеспечить нужную точность, казалось бы, проще, но… Оригинальный подшипник не просто так имеет разъемную обойму из пластика: обычный просто не пролезет через шестерню пятой передачи. В общем, коробки чаще всего меняют на контрактные, а не ремонтируют.

С такими слабыми моторами, как стоят на Corsa , коробки остаются достаточно ресурсными. У большей части машин до пробегов в 150-200 тысяч километров особых проблем с ними нет. Но риск существует всегда, а контрактные агрегаты дороги, потому что на Astra / Vectra с моторами 1,6 л и 1,8 л эти МКПП ломаются очень часто, и спрос на них постоянный.

Для двигателей 1,4 л и 1,6 л с турбонаддувом припасли шестиступенчатую коробку серии М32. Она заметно надежнее «младших» серий, имеет тросовый привод, но… Список поломок точно такой же, разве что проблемы случаются реже, и ремонтируют её с большим успехом. Впрочем, с учетом стиля передвижения на машинах с такими моторами риски, скорее, возрастают. И не забываем про двухмассовый маховик: деталь весьма дорогая.

Многие ругают гидровыжим сцепления Opel , но на практике особой проблемы с ним нет. Ресурс оригинального выжимного подшипника, объединенного с рабочим цилиндром сцепления в едином агрегате, более чем достаточный, часто больше ресурса самой МКПП. Сцепление при правильном обращении легко пройдет сотню тысяч километров.

Если на машине стоит «робот» Easytronic , то хлопот добавляется. Ко всем проблемам механики коробок F 13+/ F 17 добавляются ресурсные проблемы актуаторов и сбои блока управления.

Ресурс актуаторов варьируется примерно от 50-60 тысяч километров до полутора сотен. Официально узел не ремонтируется, цена замены составляет порядка 50 тысяч рублей. Но умельцы давно наладили восстановление, так что можно попробовать рискнуть и ограничиться существенно меньшей суммой.

При редко проводимой процедуре адаптации точки схватывания заодно снижается ресурс сцепления, работа коробки становится дерганой, а и без того огромные паузы при переключениях увеличиваются. Адаптацию стоит проводить на каждом ТО, это значит – раз в 10 тысяч километров. Не пожалейте 500 рублей на подключение Tech 2 или заведите себе OP - COM , это поможет избежать проблем в будущем.

Выход блока управления из строя тоже встречается, но эта неприятность относится к разряду редких.

На фото: Opel Corsa 5-door (D) '2006–09

Сложности с селектором, отказом «лягушки» педали тормоза или нарушением ее регулировки тоже встречаются, но это сравнительно недорогие неприятности. Куда хуже то, что нормально такая «АКПП» не работает. По сравнению с ней работа «робота» на Lada Vesta - просто образец настройки подобного рода устройства. Для неторопливого передвижения по городу без серьезных подъемов и по трассе трансмиссия Easytronic подходит, но полноценной замены АКПП из нее не вышло. Кстати, системы удержания машины на подъеме тут нет, для машины с «роботом» это серьезный недостаток — придется действовать «ручником», как учили в автошколе.

АКПП Aisin 60-40 LE , которую ставили с моторами 1,4 л — вполне приличная коробка. В случае с Corsa – практически «вечная». Во всяком случае, свои 300 тысяч при штатном обслуживании она может пройти легко. Эта облегченная версия коробок серий 50-40/50-42 LE , которые заслуженно получили звание одних из самых удачных четырехступок.

На фото: Opel Corsa (D) '2006–15

Основные неисправности – это износ пакетов Forward и пакета 3-4 при больших пробегах, а также загрязнение гидроблока. У «гонщиков» — во всяком случае, у тех, кто воспринимает Корсу как гоночный болид — можно встретить и износ накладок блокировки ГДТ при пробегах от 100 до 150 тысяч километров. В этом случае потребуется промежуточный ремонт с заменой или восстановлением «бублика». У более адекватных владельцев ресурс накладок составляет больше 200-250 тысяч и примерно соответствует ресурсу коробки до первого «промежуточного» ремонта с заменой резиновых деталей, наиболее нагруженных соленоидов и ревизией фрикционов.

При длительной работе на старом масле с перегревом замен больше: тут могут «попасть» и барабан Forward , и стальные диски, и многое другое. Если покупаете машину с этой коробкой, не стоит надеяться на неубиваемость. Обязательно нужно проверить состояние масла и наличие потеков на сальнике ГДТ, что можно сделать эндоскопом.

Моторы

Двигателей для Corsa D компания Opel припасла немало. Все они без особых изысков: чугунный блок, простой впрыск, четыре клапана на цилиндр. Основная масса моторов принадлежит серии GM Family 0. Это трех- и четырехцилиндровые моторы особо малого класса. Рабочий объем – от литра у трехцилиндрового мотора до 1,4 л у четырехцилиндровых версий. Привод ГРМ осуществлён цепью, причем довольно надежной. У трехцилиндровых моторчиков она имеет ресурс в 100-120 тысяч пробега, а у четырехцилиндровых – до 200 тысяч.

Самый мощный вариант двигателя – 1,4 л с турбонаддувом. Он развивает на Corsa D 120 л.с., но встречается редко, ставили его только после второго рестайлинга. Зато атмосферные моторы 1,4 л неплохо форсированы. Версия без фазовращателя, которую ставили до рестайлинга, имеет мощность 90 л.с., а вариант с фазовращателем – всю 101 силу. Для легкой машины было бы вполне достаточно, но Corsa имеет массу около 1 300 кг, так что динамика все равно воображение не поражает. С моторами 1,2 л динамика остается приемлемой лишь в диапазоне 0-70 км/ч, дальше машина откровенно «не едет». Ну, а литровый моторчик, видимо, еще хуже, хотя лично я его не проверял.

Литровые моторы до рестайлинга – это двигатели Z 10 XEP , после первого рестайлинга он стал соответствовать нормам Евро-5 и получил обозначение A 10 XEP . Моторы объёмом 1,2 л тоже делятся на Евро-4 и Евро-5 версии, и к тому же есть версия этого двигателя с фазовращателем на впускном валу.

Самый простой вариант мощностью 80 л.с. – это Z 12 XEL , он же A 12 XEL . Вариант мощностью 85 сил — это уже A 12 XEP . Впрочем, чудес от него ждать не надо, по тяге он уступает даже Z 12 XEL , поскольку излишне «задушен» новыми экологическими нормами.

На фото: Под капотом Opel Corsa 5-door ecoFLEX (D) '2009–10

У моторов 1,4 л ровно те же особенности линейки: Z 14 XEL заменили на A 14 XEL , а затем – и на A 14 XEP . По динамике мотор с VVT ничуть не лучше варианта без фазовращателей, но укладывается в нормы Евро-5. А вот турбонаддувный A 14 NEL – это совсем другое дело, и его 120 л.с. вполне позволяют ездить быстро, ведь момента тут больше почти в полтора раза.

Каких-то серьезных сложностей за моторами не отмечено. К моменту появления Corsa D двигатели были давно отлажены, проблемы из-за низкого ресурса цепи остались в прошлом, ресурс поршневой группы составляет порядка 200-300 тысяч километров при нормальном уходе.

На фото: Под капотом Opel Corsa OPC (D) '2007–10

Конечно, моторы Opel склонны к течам масла — точнее, к запотеванию: на расходе масла загрязнение не сказывается. Причина кроется в устаревшей системе вентиляции картера.

А вот слабый термостат – это, скорее, плюс. Из-за слабых уплотнений в узле изначально высокотемпературные моторы после года-двух имеют рабочую температуру порядка 85-90 градусов, что можно считать оптимальным рабочим режимом. Разве что прогрев зимой занимает больше времени, чем хотелось бы. При замене нужно ставить термостаты от наддувных моторов A 14 NET / A 14 NEL с Opel Astra J: так мотор будет живее и греться будет быстро.

Сложности с электроникой двигателя – блоком управления и модулем зажигания – можно посмотреть в соответствующем разделе. Риски всегда есть, но они не слишком велики, если не допускать перегрева подкапотного пространства и самого мотора. Отмечу ещё раз: нужно хотя бы раз в 30-40 тысяч километров менять свечи и не забывать чистить дроссель.

На фото: Opel Corsa 3-door (D) '2009–10

Система охлаждения достаточно надежна и не слишком нагружена. Но стоит внимательно следить за работой электровентиляторов: если они будут дурить, то хлопот сильно добавится.

Не забывайте раз в пять лет менять пробку расширительного бачка и закручивать ее «правильно»: не до упора, а просто очень плотно, без фанатизма. Тогда расширительный клапан в ней будет работать штатно и не взорвет вам систему.

Opel Corsa D (2006-2013) – общие проблемы

Разработка Опель Корса Д происходила совместно с Fiat, что привело к появлению Grande Punto. То, что оба автомобиля имеют одинаковую техническую базу, писали уже многие журналисты. Однако, на практике объединяет их только платформа. Ходовая настроена по-разному, что делает немецкий автомобиль более тихим и комфортным.

Внутри небольшого Opel спокойно разместятся четверо взрослых. За безопасность бояться не стоит. Шесть подушек безопасности, ABS и ESP входят в стандартное оснащение. В краш-тестах по версии Euro NCAP Корса показал лучший результат – пять звезд.

Corsa D - единственный автомобиль в своем сегменте, получивший опцию FlexFix. Это держатель двух велосипедов. Заказать его можно было только до сборки, так требовалась доработка пола в задней части хэтчбека.

Кузов и салон

3-4-летним экземплярам коррозия не страшна. На 6-летних машинах ржавчина появляется на обратной стороне капота возле кромки. Но если при осмотре обнаружатся очаги коррозии, то, скорей всего, автомобиль побывал в ДТП и был восстановлен в гараже. Ликвидация «рыжего жука» на одном элементе, например крыле, обойдется в 3-5 тыс. рублей.

Эргономика достаточно хорошая, но кнопки управления аудиосистемой и дисплей слишком маленькие.

Некоторые владельцы Opel Corsa жалуются на скрип пластика в салоне. С этим придется смириться. Как правило, все попытки устранить «сверчков» эффективны лишь в течение непродолжительного времени.

Типичные проблемы и неисправности

Небольшой, но хлопотный дефект – перегорающие лампочки в фарах. Стоимость замены не менее 200 рублей. Если же вы любите и умеете проводить подобные действия самостоятельно, тогда придется заплатить лишь за саму лампочку – 150-200 рублей.

Проблемы с системой кондиционирования, которая иногда начинает работать нестабильно, можно решить только с помощью профессионального электрика. Будьте готовы к расходам в размере от 2000 рублей. Так же кондиционер может отказать из-за износа магнитной муфты. Стоимость нового оригинального компрессора в сборе около 1000 Евро.

Отсутствие зарядного тока от генератора или характерный писк ремня при запуске – признаки надвигающихся проблем с генератором. Замена регулятора напряжения, коммутатора или подшипников может достигать 3000 рублей. Шкив с обгонной муфтой потребует не менее 4-5 тыс. рублей. При более серьезных проблемах лучше поставить новый генератор приличного бренда – 9-10 тыс. рублей. Китайские аналоги дешевле - около 6 тыс. рублей, но их надежность – лотерея.

Трансмиссия

Наличие коробки Easytronic означает высокую вероятность появления проблем. В полуавтоматической трансмиссии без педали сцепления нередко происходят сбои. Изитроник – это обычная механическая коробка передач, с электрогидравлическим сцеплением. Со временем Easytronic начинает работать вяло, неправильно, на дисплее отображается символ «F», блокируется передача, а иногда перестает запускаться двигатель. В таком случае необходимо посещение сервиса, специализирующегося на ремонте Изитроников.

За ремонт селектора попросят около 6 000 рублей, за восстановление контроллера – около 7 000 рублей, а за переборку механической части коробки - не менее 10 000 рублей. Замена сцепления может понадобиться при эксплуатации в жестких условиях. Муфта с сервоприводом стоит от 14 до 15 тыс. рублей, работа механика – до 5000 рублей. Таким образом, в общей сложности ремонт потянет на 19-20 тыс. рублей.

Архаичная 4-скоростная автоматическая коробка передач AF13 - более надежный вариант. Правда, работает она плавно, еще больше подчеркивая слабость атмосферного 1.4.

Порой встречаются утечки масла из коробки передач через сальники приводных валов. Замена сальника на одной стороне потребует около 2500 рублей. Ресурс сальников не менее 50 000 км.

Двигатели

Компактный Опель весит не мало – 1,1 тонны. Базовый трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,0 л / 60 л.с. с трудом справляется со своей задачей. Он слишком слаб, слишком громок и недостаточно экономичный. После модернизации в 2010 году он прибавил в мощности до 65 л.с. и стал соответствовать нормам выбросов Евро-5.

Альтернативой трехцилиндровому агрегату послужат более крупные четырехцилиндровые моторы емкостью 1,2 и 1,4 л. До 2010 года они тоже отвечали нормам Евро-4, а после - Евро-5. Кроме того, увеличилась отдача. В том числе, благодаря установке фазорегулятора на впускном валу. Отказ катушек зажигания - довольно распространенное явление для двигателей Евро-5.

В 1,2-литровом бензиновом моторе может появиться течь из датчика давления масла через выход электрожгута. Масло попадает на блок управления двигателем и лямбда-зонд, выводя их из строя. Поэтому замена обязательна (35 Евро).

Независимо от версии двигателя и экологического класса распредвалы приводятся в движение цепью. В предыдущем поколении цепи были недолговечными. В Корса Д они более выносливые. До 200 000 км проблем с цепью ГРМ точно не будет. При растяжении появится несоответствие между сигналами от датчика положения коленчатого вала и датчика положения распределительного вала. В результате загорится индикатор неисправности двигателя. При своевременном обращении в сервис разрыв цепи в принципе не возможен. Но работа по замене дорогая и трудоемкая. Чтобы добраться до цепи ГРМ приходится снимать коробку передач.

В бензиновом 1.6 Turbo и дизельном 1.7 CDTi используется ременный привод ГРМ.

Турбодизель 1.3 CDTI разработки Fiat нередко нервирует бессилием. До 2000 об/мин он мирно спит, а при 4200 об/мин уже выдыхается. Двухмассовый маховик на дизельном 1.3 CDTI не относится к числу «аварийных», как и на других двигателях, но при замене сцепления необходимо контролировать его состояние. Кстати, новый маховик стоит около 22 000 рублей.

Уязвимое место турбодизеля 1.3 CDTI, производимого в Бельско-Бяла, Польша - клапан рециркуляции выхлопных газов EGR. Он забивается сажей и начинает подклинивать в закрытом положении. В этом случае выхлопные газы не попадают в цилиндры для догорания. О проблемах с клапаном подскажет горящий индикатор «check». При этом не обязательно будут присутствовать дополнительные симптомы, а потеря мощности не всегда ощутима. После восстановления клапана EGR, его, как правило, хватает всего лишь на несколько недель или даже пару месяцев. Лучше заменить клапан новым. Его стоимость около 9-10 тыс. рублей, а вместе с работой по замене придется затратить около 11-12 тыс. рублей.

На Опель Корса, эксплуатируемых на коротких дистанциях, особенно в городе, быстро забивается сажевый фильтр твердых частиц (DPF-фильтр). При этом загорается контрольный индикатор, и двигатель начинает работать неровно, падает тяга. Способов решения проблемы несколько: удаление фильтра DPF – 2-3 тыс. рублей, регенерация фильтра – 5-6 тыс. рублей или замена на новый – более 20 тыс. рублей. Замена фильтра – наиболее эффективное решение, но существенно ударит по карману владельца.

Цепь ГРМ двигателя 1.3 CDTI необходимо заменить, когда станет слышен характерный металлический звон при запуске и на холостом ходу – единичные случаи. Стоимость работ вместе с запчастями – около 9 000 рублей.

При больших пробегах потребует замены турбокомпрессор дизельных версий 1.3 CDTI и 1.7 CDTI. Новый нагнетатель вместе с установкой потребует около 950 Евро.

1.7 CDTi родом из Isuzu. В прошлом это был надежный агрегат, но в дальнейшем его репутация испортилась. Если нужен именно 1.7 CDTi, то лучше остановить свой выбор на дорестайлинговых машинах.

Как в бензиновых, так и в дизельных моторах Opel Corsa, порой обнаруживаются следы подтекания масла. Дешевле устранить утечку переднего сальника коленвала – около 2 тыс. рублей, дороже – заднего - около 5 тыс. рублей. Реже встречается течь через прокладку масляного поддона. На бензиновых двигателях наблюдаются случаи отказа расходомера – 4-5 тыс. рублей.

При частых поездках на короткие расстояния быстро выходит из строя стартер: изнашиваются щетки, пропускает бендикс, т.е. пусковая муфта. Ремонт за 3-4 тыс. рублей вернет старый стартер к жизни. И в этом случае лучше держаться подальше от изделий с надписью «made in China».

Ходовая

Регулярные стуки спереди Opel Corsa нередко вызваны изношенными стойками стабилизатора поперечной устойчивости (к 50 000 км) или амортизаторами. Работа по устранению стуков оценивается мастерами в 1500 рублей. Стоимость переднего амортизатора около 2,5 тыс. рублей, заднего – 1,5 тыс. рублей. Характерный сухой треск при повороте колес на месте, а иногда и во время движения, оповестит о выходе из строя опорных подшипников передних стоек (к 150 000 км). За замену придется отдать около 4000 рублей.

Еще одна типичная проблема – износ пружин. Стоимость передних 400 Евро, задних – 250 Евро. Причиной стуков сзади может стать «упавший» пыльник штока амортизатора. Это легко понять по оголенному блестящему штоку. Пыльник съезжает, потому что его перестает держать кронштейн заднего амортизатора.

Никогда нельзя предугадать ресурс наконечников рулевых тяг, при износе которых появляется приглушенный стук. Иногда достаточно пару раз попасть в яму на дороге или ткнуться колесами в бордюр, и наконечники придут в негодность. Их замена обойдется в 2-3 тыс. рублей. После проведенных работ необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки колес, на что потребует затратить еще около 1500 рублей. Ступичные подшипники колес – еще один типичный недостаток. За передние придется отдать 180 Евро, за задние – 230 Евро.

Из-за глубокой коррозии тормозного механизма могут выскочить из направляющих колодки стояночного тормоза.

Стоит ли покупать?

С осторожностью следует относиться только к старым Опель Корса Д с дизельным двигателем и пробегом более 150 000 км. Типичные проблемы, такие как изношенные подшипники колес и сломанные пружины, недороги в устранении. Обходите стороной базовые версии с бензиновым двигателем начального уровня.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Под занавес 2006 года миру был представлен обновленный Opel Corsa D, который унаследовал внешние черты от «Астры». Новинка стремительно разлетелась по всему миру, но в нашей стране к ней отнеслись с недоверием. И это несмотря на то, что машина идеальна для российских условий: у нее маленький налог, невысокая стоимость страховки и небольшой расход топлива. В чем причина такой невостребованности? Давайте разбираться.

В обзоре рассмотрим плюсы и минусы «Опель Корса Д» и решим, стоит ли обходить ее стороной или можно присмотреться.

Недостатки кузова

До того, как «Корса Д» вышла в свет, «Опель» и «коррозия» были синонимами. Со временем GM исправили этот косяк, но не до конца — коррозию убрали, а заодно уменьшили слой ЛКП. На арках, капоте и по низу бортов при езде будут появляться сколы.

Внешне «Корса Д» выглядит борзо и взбито, особенно в обвесе OPC и на стильных колесах. Автомобилисты ошибочно считают, что это женская машина. Но Opel Corsa D не присущи женоподобные черты как, например, Mazda II.

Оптика была хороша в первые три-четыре года, а потом мутнела и затиралась. Чтобы не лишиться освещения, придется постоянно полировать фары. Обзорность хэтча из-за неудачного решения с раздроблением стоек оставляет желать лучшего.

Плюсы и минусы салона

«Корса» выпускалась с тремя и пятью дверями, сохраняя 285 л в багажнике и клиренс 150 мм в обоих версиях. В салоне ничего не раздражает: все под рукой, и дизайн вне времени. Кресла, одобренные Ассоциацией здоровой спины (AGR), имеют удобную, полуспортивную посадку. Места сзади достаточно. Если сложить сиденья, объем багажника вырастет до 1 100 литров.

Из минусов салона отмечу быстрый износ кожзама на КПП и ободе руля и истирание кнопок. Также устают обшивки, начинают скрипеть и трещать.

Если будете брать комплектацию с «климатом», будьте готовы к его поломкам. Он там не опелевский, а от Fiat. При выходе из строя лучше менять весь климат-контроль или искать умельца, который восстановит поврежденные детали.

Кроме этого, у «Опель Корса Д» хватает болячек по электрике. Ломается моторчик печки, моторчики дворников, обогрев стекол, генератор и иногда обогрев сидений.

Разнообразие моторов и их болячки

На вторичке Corsa D доступна с дизельными и бензиновыми моторами. Дизели встречаются редко, поэтому выбирать придется между бензиновыми 1,0 л; 1,2 л; 1,4 л и 1,6 л. Двигатели не очень капризные, но есть нюансы:

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Все моторы имеют цепь, которая выхаживает по 200 тыс. км. Также может отказать датчик коленвала или распредвала. О неисправности засигналит горящий «чек».

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Слабое место механических коробок «Опель Корса Д» — механизм переключения. Если он сломается, его можно заменить на аналогичный от «Дэу Нексия».

Также сопливят сальники приводов. Они не переносят агрессивной езды и буксовок. Сама неполадка чревата прикипанием сателлитов и разрушением корпуса КПП.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

За «Опель Корса Д» продавцы в среднем просят 300 тыс. рублей. На выбор — более 1 100 экземпляров. Перед покупкой обращайте внимание на состояние кузова — он мог пострадать не только из-за технической недоработки производителя, но и из-за ДТП. Вот, например, машина продается после трех владельцев, с пробегом 206 тыс. км.

Полный «Опель»: болячки и проблемы Opel Corsa D

Недостатки кузова

Плюсы и минусы салона

Разнообразие моторов и их болячки

1,0 л (65 л. с.) — бесполезный мотор. От него не дождешься динамики, поэтому в рестайлинге его не стали ставить на авто.
1,2 л (80 л. с. и 85 л. с. в рестайлинге) — неплохой двигатель, без уникальных болячек, но слабый.
1,4 л (90 л. с. и 100 л. с. в рестайлинге) — хороший вариант, если исходить из критерия цена-качество.
1,6 л (150 л. с.) — «астровский» двигатель, который быстро ушел с конвейера из-за постоянных проблем и течей.

Везде стоит слабенький термостат, который дает о себе знать с приближением холодов.

Коробки передач — какая лучше

Коробок у немецкого хэтча несколько на выбор:

пяти- и шестиступенчатые механические F13-15;
«робот» EasyTronic на четыре ступени;
честный японский шестиступный автомат.

Если выбрать «робот», то ко всем проблемам МКПП, добавятся хлопоты с блоком управления и актуатором.

Японский автомат Aisin — чуть ли не образец для подражания. Меняйте масло — и он будет жить вечно.

Поломки ходовой части

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Проблемы «Опель Корса» на вторичке

Авария свежая, с ударом в левую боковину.

Под замену пошли двери, переднее крыло и другие детали.

Также у машины смотан пробег, и при четырех владельцах имеется копия ПТС. При таких проблемах «Опель Корсы» я бы посоветовал затребовать скидку или же поискать другой вариант — выбор ведь богатый.

Стоит ли покупать Opel Corsa D

Как автомобиль на каждый день Opel Corsa D подойдет отлично. Если не смущают болячки и класс авто, машину можно взять.

Автор: Евгений Габулян

Как вы относитесь к автомобилям марки Opel? Может быть, вы ездили на авто этой марки? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Какая температура двигателя опель корса д

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Рабочая температура двигателя опель корса

Написал X-Max`у на опс клабе, по моему вопросу.

у турбо машин температурный режим всегда выше, тк турбина тоже греет антифриз.

Предел двигателя 114 градусов

при 112 начинает закипать антифриз G12

В такую жару (каждый день +30) стал переживать за температуру двигателя в пробках, что и побудило меня написать письмо в представительство GM. Текст моего запроса:

Добрый день! Прошу у Вас помощи! Являюсь владельцем Opel Corsa D, 2007 г.в. Двигатель z14xep. История такая. Кондиционер не работает, снял даже его радиатор. Слежу за температурой двигателя. В движении, по трассе 92+3 градуса. В пробке поднимается минут за 5 до 100, включается вентилятор, температура падает до 92-95 градусов. И так в каждой пробке. На улице +28, +30, в общем жарко. Скажите, пожалуйста, все в норме? Радиатор и помпа новые. Термостат работает в штатном режиме?

Богдан, добрый день!

Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов GM.

Судя по данному Вами описанию, автомобиль работает в нормальном режиме.

В случае, если у Вас остались какие-либо вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием Вашего автомобиля, Вы можете обратиться в Центр Поддержки Клиентов General Motors по телефону 8 800 700 1365, в рабочие дни с 8:00 до 17:00

Рабочая температура двигателя Z14XEP

С наступлением холодов машина стала как-то медленно прогреваться и появилось несколько вопросов:
1. Какова рабочая температура двигателя.
2. На скольки градусах должен открыться термостат (я так понимаю в этом двигателе он самый обыкновенный?).
3. Температура срабатывания вентилятора радиатора охлаждения.
В поиске нашел ответы только по Z18XER.

И еще, на холостых температура вообще выше 50-60 не хочет расти, это нормально?

зы. показания температуры пишу с Мультитроникса.

у меня на 101 срабатывает вентилятор

1,9 CDTH 150 арийских пони

Похоже малыш 1,4 не очень термостабильный. У меня в пробке при полностью включеной печке и второй скорости вентилятора температура по БК проваливается с 90 гр. до 80-85 (зависит от температуры окружающего воздуха) Поначалу думал, что термостат раньше открывается, но верхний патрубок радиатора холодный, значит не открывается
Пришлось наколхозить и вставить картонку на 50% площади радиатора, в салоне стало теплее Для тех кого картонка не устраивает, можно на existe заказать фабричную заслонку стоит 700р. Самое обидное, что на зафиру аналогичная стоит 100р.

Температура двигателя

Опелевод со стажем

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37

Опелевод со стажем

ну так выходите вместе с супругой к машине и проверьте там что у нее и как..я например, еслич естно, даже не знаю, где на щупе должно быть масло, что считать, что нормально..МЧ лазиит.

ИМХО все такие приборы-измерители: масла, температуры, напряжения в Корсе нафиг не нужны. Это в самолете нужно понятно почему ))). Ну вот что ты будешь делать, если температура на одно деление вырастет? а на два? а упадет на два деления? А напряжение? Не пофигу 14,4В или 14,2В? Даже если и не пофигу, то бегать натягивать ремень генератора или лезть в генератор?

Опелевод со стажем

ИМХО все такие приборы-измерители: масла, температуры, напряжения в Корсе нафиг не нужны. Это в самолете нужно понятно почему ))).

Не надо про самолеты. Из тех трех, которые я освоил, ни на одном не было указателя температуры масла. Лампочка, не более того. Вот на нынешнем «Сбрось обороты лев.(прав.)». Загорается при определенных параметрах. (уровня масла в кабине кстати тоже нет)

А вы говорите Корса.

Я думаю что спокойно проживу проживу без температуры масла.

Мне вот другое интересно, почему-то в новой Корсе коробка в мороз дольше греется. На Б-шке этот процесс быстрее проходил. (впрочем это наверное в другую тему)

Комментарии 23

У двигателей серии А рабочая температура выше, чем у серии Z примерно на 5 гр. И всё равно 80 гр это низкая температура.

Термос в оригинале 92-105 градусов. Значит на 92 должен начать открываться, а на 105 полностью открыт.

Трогай патрубок радиатора на холодную. Если он начинает теплеть сразу, значит термос приоткрыт.

Но у тебя, думаю, норма)

Ребята тут челябинск а не Москва, тут реально холоднее насколько я понимаю, у нас в Кирове уже и минус 26 было а это серьезно уже

При чём тут температура окружающей среди и открытие термостата на большой круг?

Оригинальный термос начинает открываться на 92 градусах. Это ни как не связано с окружающей температурой. если за бортом так холодно что двигатель не прогревается до 92-х то термос не должен открываться на большой круг вообще. Но я в это верю с трудом.

Короче надо не по трассе ананизмом заниматься а трогать патрубки и смотреть когда открывается термос. Если патрубки именно у радиатора (у самого термостата они нагреваются от металла) от термостата теплеют раньше 92-х то термостат однозначно неисправен.

У меня даже в -30 (а у нас такое бывает) машина до 92 прогревается легко. А по пробкам так и до 100 может нагреться.

Единственное по трассе в сильный мороз она может не прогреваться до 92. температура стабильно 89. Потому как движка обдувается обильно холодным воздухом.

Должен то должен, я конкретно не про термостат а про общий прогрев авто зимой и у меня долго греется до 95 когда очень холодно, да я бы вообще не парился если хоть 85-90 прогревается

При чём тут температура окружающей среди и открытие термостата на большой круг?

У меня даже в -30 (а у нас такое бывает) машина до 92 прогревается легко. А по пробкам так и до 100 может нагреться.

Если двигаться без остановок при минусе за бортом у меня редко до 92 поднимается, в среднем 88 держится. Если тошнить в пробках, то стабильно 95-105 максимум.

зависит от условий эксплуатации, по бк у меня бывает и 105, в пробках и в поездках на короткие расстояния, термостат тоже на 103 градуса стоит…

Недавно поменял термостат, поставил оригинал, у него температура открытия 103градуса, в рабочем режиме по трассе держит температуру ок 102-105, непривычно, родной стоял на 92гр

что то многовато. На самом термостате что написано?

Обычно указывают температуру начала открытия и температуру полного открытия

Полное открытие 103, ещё есть наблюдение что по елм температура показывает больше 100, но по парубку можно дать 90 примерно, то есть бк как бы завышает показания температуры, не пойму почему так

не знаю, у меня нет такого привишения.

термостат должен открываттся на большой круг при 92. Это что касается машин с механическим термостатом.

Проверить легко. Шупаем патрубок что идет от термостата ближе к радиатору. Если он становится горячим раньше чем нагреется мотор до 92 то термостат под замену.

При нормальных условиях, не экстримальный холод или жара, рабочая температура двигателя от 89 до 95.

у кого как, у меня тоже от 85-92 где то в зависимости от мороза в минус 30 бывает и только 75. Повысить можно заменой термостата плюс картонка на зиму. Термостат выбирай чтобы не продувался на большой круг, т.е. был полностью герметичен. У меня три рабочих термика варятся в кипятке открываются но с одним греется зимой только до 70-75, с другими чуть побольше 75-78. Я подпиливал в итоге шток чуть чуть. И плюс греется машина только в движении на холостых долго придется ждать и выключать печку при этом. Как то так

На месте у меня греться норм, минут за 5-7 где то до 50-55 нагревается

Тоже самое у меня, по моему все нормально у тебя, можешь картонку поставить на 60-70 процентов радиатора и не париться

Автор Тема: Рабочая температура для А12xer ( xel ). (Прочитано 7045 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2018, 20:05:32 от arwys »

Рабочая температура мотора в среднем 103-108градусов.

Про термостат странно, не клинят они на этих моторах, а просто разваливаются при демонтаже.

« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2018, 16:47:42 от arwys »

У меня тоже A12XEL и тоже двиг очень горячий, после 1/2 часа езды по трассе ногу к панели не приложить как печка, приходится и обдув поворачивать на окна иначе спарюсь

На этих движках после 10 ого года в дань защиты окружающей среды в Германии подняли температуру чтоб выхлопные циркулировали обратно в картер и там догорали с бензином потому экофлексы

Обяснитете тогда почему при исправном термостате, исправной помпе, герметичной системе, чистом масле и антифризе, не забитом радиаторе на прогретом двигателе в городском режиме включаться вентилятор охлаждения, при этом ОЖ через радиатор ещё не идёт, тк термостат не открылся. Хочу послушать ваши версии. Если что это 9 машина начиная с 2001 года кое какой опыт владения имеется и понятие о работе ДВС и системы ОЖ, с таким сталкиваюсь первый раз.

« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2018, 17:20:34 от arwys »

Добавлено: []23 Октябрь 2018, 20:02:59[/]

И для этого поставили управляемый термостат, который механически открывается на 105 градусах и лишь кратковременно открывается при определенных условиях при температуре ниже 105 градусов, и для этого внутри термостата поставили нагревательный элемент.

Добавлено: 23 Октябрь 2018, 20:04:07

arwys, у вас старые данные. Изучите принцип работы системы с управляемым термостатом.

« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2018, 20:04:07 от BMJ »

arwys, сообщите плиз… как решили вопрос с термостатом.

У меня не OPEL, у меня Chevrolet Aveo, мотор А12xer.

Проблема у меня такая же. Термостат стоял родной, но загорелась ошибка 89, вылетел датчик на термостате. Постоянно крутил вентилятор радиатора. Однако, сам термостат работал исправно (я подключал сканер и наблюдал за температурой антифриза, всё ок).

Датчик идёт в сборе с термостатом.

Выбор пал на TM37103 MAHLE

Установил данный термостат и не знаю что делать. После замены не открывается большой контур. Машина молотит на холостых, температура 110. При 108 включается вентилятор, температура продолжает подниматься. Радиатор и нижний патрубок холодный.

Со старым термостатом не возможно было машину на холостых разогреть до 109. Так как на 108 вентилятор остужал антифриз до 100 град.

Я думал завоздушка, развоздушивал 5 часов, ситуация не поменялась, потом начал грешить на термостат, думал новый продали заклинивший и он не открывается.

Как вела себя машина до замены термостат я знаю однозначно, явно всё было по другому. Машиной владею 8 лет, я единственный владелец, часто включаю сканер и наблюдаю за показателями.

Но сейчас происходит нечто странное, температура приближается к критической, а большой контур холодный.

« Последнее редактирование: 10 Август 2019, 22:44:59 от holodno »

ЭБУ и в городе и на трассе открывает термостат

Добавлено: []11 Август 2019, 02:50:24[/]

Добавлено: []11 Август 2019, 02:53:08[/]

Добавлено: []11 Август 2019, 02:55:57[/]

holodno, Глупый вопрос, но трубки радиатора верно насадили на патрубки термостата? Обратку с подачей не перепутали?

Добавлено: 11 Август 2019, 05:58:19

« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 05:58:19 от Dudins »

Если открыть прошивку данного двигателя редактором калибровок, то там будет видно и можно задать температуру открытия термостата. Наш программист снижал температуру двигателя путем редактирования прошивки, прописывал температуру открытия термостата, т е на нагревательный элемент подается напряжение при 92 градусах, и термостат открывается, если температура ниже 92, то напряжение не подается и термостат закрывается, а вентилятор срабатывает на 100 включение и 96 выключение.

Добавлено: []11 Август 2019, 10:55:36[/]

Добавлено: 11 Август 2019, 13:59:45

« Последнее редактирование: 11 Август 2019, 13:59:45 от Dudins »

Спасибо всем тем, кто отозвался.

Я думаю, проблема решена.

Чуть меньше недели назад заменил термостат. После замены, температура росла и не опускалась, даже после включения вентилятора, циркуляции ОЖ по большому кругу не было.

Долго я мучился, даже купил другой термостат, ситуация НЕ менялась, температура уверенно ползла вверх.

Начал я упорно гонять пробку, и два дня назад я её выгнал.

И вот что самое интересное.

Сейчас температура поднимается на холостых до 108, включается вентилятор, температура падает до 103-104 вентилятор отключается.

При движении по трассе температура держится 106-108 (скорость 110 км/час)

Я думал, что-то тут не то, всё происходит не так как ранее, со старым термостатом показатели были другими.

На старом термостате, на холостом ходу, я машину не мог разогреть до 108С (до 105С доходила, выше не хотела), приходилось постоянно подгозовывыть, что бы довести до включения вентилятора.

На старом термостате, при движении по трассе (110 км) температура была около 100С.

Машину я брал 8 лет назад, я единственный владелец, но мониторить температуру ОЖ я начал лишь год назад, какая была температура при покупке авто, я не знаю.

Однако, данные полученные мною год назад, я использовал как шаблонные, считал, что так и должно быть (и это было моей ошибкой).

Вчера я взял старый термостат, его я уже извлек из корпуса, и внимательно рассмотрел уплотнитель на тарелке, отчетливо видно, что он уставший очень сильно, есть разрыв уплотнителя. Наверняка он пропускал в систему антифриз из большого круга даже в закрытом состоянии. Соответственно, температура ОЖ была ниже предусмотренной.

Вчера был на диагностике, подключили авто к компу.

На холостых, при температуре 105С термостат открылся на 1-2%, при 108С процент его открытия был так же не велик.

Лишь после того как я выехал на трассу, втопил, раскрутил мотор почти до 4000 оборотов, термостат открылся на 70%. Температура ОЖ была около 111С и упала до 107С.

arwys, сообщите плиз… как решили вопрос с термостатом.
Всем здравствуйте.
У меня не OPEL, у меня Chevrolet Aveo, мотор А12xer.
Проблема у меня такая же. Термостат стоял родной, но загорелась ошибка 89, вылетел датчик на термостате. Постоянно крутил вентилятор радиатора. Однако, сам термостат работал исправно (я подключал сканер и наблюдал за температурой антифриза, всё ок).
Датчик идёт в сборе с термостатом.
Выбор пал на TM37103 MAHLE
Установил данный термостат и не знаю что делать. После замены не открывается большой контур. Машина молотит на холостых, температура 110. При 108 включается вентилятор, температура продолжает подниматься. Радиатор и нижний патрубок холодный.
Со старым термостатом не возможно было машину на холостых разогреть до 109. Так как на 108 вентилятор остужал антифриз до 100 град.
Я думал завоздушка, развоздушивал 5 часов, ситуация не поменялась, потом начал грешить на термостат, думал новый продали заклинивший и он не открывается.
Как вела себя машина до замены термостат я знаю однозначно, явно всё было по другому. Машиной владею 8 лет, я единственный владелец, часто включаю сканер и наблюдаю за показателями.
Но сейчас происходит нечто странное, температура приближается к критической, а большой контур холодный.
SOS …

Добавлено: 26 Август 2019, 11:00:59

Читайте также: