Опель корса ремонт двигателя

Обновлено: 26.04.2024

Капитальный ремонт двигателя Opel Corsa

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Opel Corsa

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Opel Corsa, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Opel Corsa.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Opel Corsa. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Opel Corsa;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Opel Corsa, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Opel Corsa, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Opel Corsa, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Opel Corsa;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Opel Corsa происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Opel Corsa глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Opel Corsa;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Opel Corsa с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Opel Corsa

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Opel Corsa. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Opel Corsa. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Opel Corsa от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Opel Corsa Turbo st.2 ♫ Цапля › Бортжурнал › FORGED & STILL STRONG: Переборка двигателя. Complete

Лирическое отступление
О легендарной "надёжности" именно турбовых опелей последних поколений, выпускаемых еще под эгидой General Motors, не слышал наверное только далёкий от автомобильного мира человек. А люди, более увлеченные непосредственно маркой OPEL, знают, что из модельного ряда автомобилей Corsa D, Astra J, Meriva B, Zafira С, Insignia A и др., которые оснащались турбиной, не так много экземпляров к нашему времени могут похвастаться "родными" поршнями, установленными с завода. И их тем меньше, чем больше пробег автомобиля…
Моя предыдущая CORSA OPC была как раз из редких, почти 200тыс.км на родном двигателе — это если не рекорд, то весьма внушительный результат для корсы OPC. На самом деле я надеюсь, что она до сих пор радует своего хозяина, но с новым автомобилем я твёрдо решил, что не стану жить в ожидании "выхода 4го поршня", а буду действовать наперёд. Собственно на это и был потрачен прошедший год: глубокое изучение вопроса, неспешная закупка необходимых запчастей и накопление финансов.

Основная мысль всей задумки: превентивно создать условия, повышающие надёжность силового агрегата в условиях форсирования, а именно установить кованую шатунно-поршневую группу с комплексным обслуживанием всех основных узлов двигателя. Подчеркну, на момент выполнения работ силовой агрегат Цапли находился в полностью исправном состоянии!

Как уже говорил ранее, все работы производились в сервисе BS-МАДИ, так сказать фамильном предприятии моего братюни Степана STSH , который полностью контролировал весь процесс работ, вовремя снабжал меня информацией и подарил эти замечательные памятные фотографии)

На самом деле в какие то моменты было стрёмно получать такой фотоотчёт, особенно учитывая, что машина приехала туда совершенно исправной, но меня заверили в квалификации слесарей и мотористов. И надежды они полностью оправдали

Итак, машину разобрали буквально в первый день. При разборе сразу выявляли поношенные узлы, которые было бы неплохо заменить, и оперативно заказывали запчасти (об этом ниже).
Но нас ведь интересует в первую очередь состояние мотора!

Как видно мотор достаточно чистый, никаких критичных отложений, валы чистые. Время проведения работ я подгадал аккурат под цикл замены масла, так что вы наблюдаете состояние двигателя с общим пробегом 122000км и прошедшим 8000км после последней замены! Масло, напомню, GM 5w30 (строго Европа) — назло всем скептикам и противникам ДжиЭмовских масел, моя бывшая ОРС ходила именно на нём и лично я не имею на него вообще никаких нареканий. Начинаем маслосрач

Клапана вобщем то тоже в хорошем состоянии, впускные конечно те, что темнее, но все они без сколь-либо существенного нагара.

Наверняка самый большой интерес вызывает состояние блока. Но и блок оказался живее всех живых!

В цилиндрах чётко проглядывался заводской хон, последующие замеры не выявили никаких следов износа или эллипсойдности. Ну и после оценки состояния блока, я думаю вердикт родным поршням можно вынести заочно — они находились также в прекрасном рабочем состоянии! (кстати, шатуны и поршни продаются)

Но двигатель было решено точить в 1й ремонтный, поршневая группа заранее была куплена именно под него, хотя вскрытие показало, что можно было этого и не делать. Прогнозы изначально делались более мрачные, но видимо мне как-то везет с Корсами, которые практически не ломаются (привет братикам)

Точили блок в "Механике" на Ижорской. Надо заметить сделали это исключительно быстро, буквально один день и блок был готов!

Так выглядит свежий хон не менее свеже-расточенных цилиндров:

Правда воодушевлённый моторист БС-МАДИ на столько молниеносно принялся собирать двигатель, что Стёпа не успел сделать прекрасную фотографию разложенных поршней с шатунами, поэтому приходится довольствоваться лишь фотографией коленвала с собранными на болтах ARP шатунами

Ну а далее в обратном порядке, устанавливаются клапана с новыми колпачками:

Собирается головка блока с распредвалами:

Одевается всё навесное:

Затем коробка и далее как в песне БИ-2: "Настала пора возвращаться домой"

И вот наконец настаёт самый волнительный момент — первый запуск! Его сняли специально по моей просьбе

Итак, вобщем то можно начинать подводить итоги!

ИТОГИ
Смета, касаемая чисто переборки двигателя, выглядит так:

Цены приведены реальные, т.е. на всё-всё я уложился в 100т.р., но заменили в действительности абсолютно всё!

Дополнительно во время проведения работ были замены следующие узлы (привожу с кодами, пригодится):
Опора задняя двигателя Lemforder 3929901
Уплотнители трубок кондея GM 24436644, GM 24436645, GM 24436646 (2шт.)
Ролик натяжителя ремня генератора Gates T39291
Обгонная муфта генератора Hella 9XU 358 039-231
Ролик натяжителя ГРМ SNR GE353.20
Трубка охлаждения турбины UXCLENT 96T121PP61
Гайки коллекторные медные Bosal 258038
Выжимной подшипник FTE ZA34032A1

В общей сложности еще на 10т.р. + масло и фильтр 2т.р.

Как видно сумма вырисовывается отнюдь не маленькая, надеюсь жена в тайне от меня не почитывает иногда драйв, но я в любом случае убеждён в том, что поступил правильно, задолго то свершения спланировав эту операцию. Искренне сочувствую всем опелеводам, которые уже испытали, и которым только предстоит испытать эту боль именно внезапно!

Это действительно было очень большое событие в жизни корсы, сейчас мы переживаем волнительные 2000км обкатки, но впереди нас уже ждут не менее интересные истории! Не переключайтесь!
Как всегда жмите кнопки, если вам зашло это чтиво и показалось полезным и интересным!

Special Thanks
-Огромная благодарность автосервису BS-МАДИ и лично Степану STSH за профессиональный подход и качественно выполненные работы!
-Отдельная благодарность автосервису KWD Motors и лично его руководителю Андрею Andrey-KWDmotors за неоценимую помощь в решении трудных вопросов и квалифицированную поддержку!
Вы лучшие!

Двигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

Автомобили Опель Корса, в зависимости от поколения и года выпуска, комплектовались различными двигателями с рабочим объёмом 1 литр, получившими заводские обозначения X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP. Ознакомившись с информацией из разных источников, несложно убедиться, что в описании устройства и характеристик этих силовых агрегатов присутствует определённая путаница. Говоря по совести, значительная часть вины за эту путаницу лежит на самой компании Opel, которая уже по ходу производства вносила в конструкцию моторов множество изменений.

Постараемся внести ясность, по возможности подробнее и объективнее рассмотрев устройство, особенности и технические характеристики перечисленных агрегатов.

X10XE такой, какой он есть

Бензиновый двигатель X10XE устанавливался на Опель Корса второго поколения – Opel Corsa B – начиная с 1996 года. Он имел три цилиндра, чугунный блок, двенадцатиклапанную ГБЦ и систему впрыска, имевшую различные варианты исполнения в зависимости от комплектации автомобиля. Характерными особенностями силового агрегата X10XE и его продолжения (X10XEP) стали:

Цепной привод системы ГРМ. Бытует мнение, что роликовая цепь обладает большим ресурсом, чем зубчатый ремень. Использование такого привода объясняют стремлением повысить надёжность. Но не всё так однозначно. Производителем заявлено, что замена цепи не требуется на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. В реальности, даже соблюдении всех норм эксплуатации, необходимость такого обслуживания нередко возникает при пробеге 100 – 150 тыс. км. Гарантия к этому времени уже заканчивается, и автовладельцу приходится устанавливать новую цепь за собственный счёт приблизительно в то же время, когда рекомендуется производить замену зубчатого ремня. За мнимую надёжность приходится расплачиваться увеличенным уровнем шума системы привода и возросшей стоимостью комплектующих.
Впускной коллектор, спроектированный по типу Twinport. Не всем понятное иностранное слово означает, что на малых оборотах при подаче топлива в цилиндры задействуется лишь половина впускных клапанов. Изменение характера наполнения цилиндров горючей смесью улучшает тягу на низах. Это полезное свойство X10XEP, улучшающее параметры двигателя, и сокращающее расход топлива на сложных режимах работы.
Крышки коренных вкладышей коленчатого вала выполнены не раздельно, а единым блоком, наподобие рамы. Такая конструкция повышает жёсткость картера небольшого по объёму мотора. При проведении капитального ремонта исключаются ошибки монтажа. Но в случае повреждения хотя бы одной крышки, придётся менять всю деталь целиком.
Гидрокомпенсаторы, благодаря которым можно было забыть о необходимости регулировать зазоры клапанов.

Не стоит заблуждаться, полагая, будто на X10XEP установлена система впрыска Bosch. Уже в этот период большинство автомобилей компании Опель комплектуются разработанными совместно с General Motors системами впрыска Multec. При этом, согласно данным производителя, на машинах с механической коробкой передач устанавливался многоточечный впрыск, а в сочетании с АКПП использовался блок центрального впрыска. Устройство впускного коллектора при этом не менялось. И в том, и в другом случае, максимальная мощность X10XEP составляла 54 л. с., при частоте вращения коленчатого вала 5600 оборотов в минуту.

Обязательно посмотрите:

Какое лучше выбрать масло для двигателя A14XER на Opel Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B

Характеристики, особенности и проблемы двигателя Опель A14XEL

Обзор двигателя A14XER (Adam, Astra J, Corsa D и Meriva B): характеристики, особенности, распространенные проблемы, оценка

Особенности и характеристики двигателя Опель X14XE (Astra, Corsa, Tigra)

Отзывы владельцев говорят о том, что отчасти именно благодаря X10XEP модель Opel Corsa B стала популярной в Европе. Это позволило компании прочно закрепиться в рыночном сегменте небольших городских машин. Но время шло, и поколению Корсы B и ее двигателю X10XEP потребовалась замена.

Следующий шаг в развитии двигателей опель с объемом 1.0 литра – Z10XE

В 2000 году появилась Opel Corsa С, для которой разработали мотор спецификации Z10XE. Этот силовой агрегат не был абсолютно новым, а базировался на конструктивных решениях, хорошо зарекомендовавших себя в моторе X10XEP. Он также получил цепной привод ГРМ, впускной коллектор Twinport и изготовленные в едином блоке крышки коренных вкладышей. Прежними остались и размеры цилиндров, и смонтированные в этих цилиндрах поршни. При том же объёме – 1 литр – мощность увеличили до 58 л. с. за счёт установки нового коленчатого вала, распределительных валов с другим профилем кулачков, скорректированной геометрии впускного и выпускного тракта. Подверглась модификации и система впрыска. На Z10XE, вне зависимости от типа коробки передач, устанавливалось очередное поколение распределённого впрыска Multec.

Несмотря на то, что параметры блока цилиндров и ГБЦ почти не изменились, это были уже новые детали, отличавшиеся, пусть и незначительно, от аналогичных компонентов выпускавшегося ранее двигателя. Эти детали не взаимозаменяемы.

Правда, в такой спецификации (Z10XE) мотор просуществовал недолго. Всего лишь три года спустя появилась усовершенствованная версия Z10XEP. В очередной раз подвергли ревизии систему ГРМ, перепроектировав головку блока цилиндров и распределительные валы, а также систему впрыска, модернизировав впускной коллектор и управляющую электронику. Эти ухищрения позволили прибавить ещё 2 л. с. и увеличить мощность Z10XEP до 60 л. с.

Характерные недостатки

Характерные шумы, возникающие из-за растяжения цепи ГРМ и некорректной работы системы Twinport. Если двигатель работает как дизель, то виной этому, вероятнее всего, именно растянувшаяся цепь. Проблема решается заменой всех деталей привода, вместе в натяжителем и успокоителем. Необходимость в подобном ремонте, как уже было сказано выше, может возникнуть уже при 100 – 150 тыс. км. пробега. Наладить работу Twinport бывает непросто. Как вариант – меняйте впускной коллектор целиком, или фиксируйте заслонки в открытом положении, произведя перенастройку ЭБУ.
Нестабильные обороты Z10XE и Z10XEP, плохая тяга. Чаще всего это происходит из-за засорения клапана EGR, который приходится чистить, а иногда – просто менять.

Отдельная тема

Замена цепи на Z10XE и Z10XEP – непростая работа, для выполнения которой придётся ослаблять опоры двигателя, разрядить автоматический натяжитель ремня генератора, отсоединить датчик коленвала. Только после этого можно будет снять защитные крышки и беспрепятственно произвести обслуживание, правильно совместив метки ГРМ и установив зажигание. Этой процедуре посвящена отдельная статья с подробным описанием последовательности действий и иллюстрирующими фото.

Недостатки мотора X10XEP вполне простительны. По конструкции и эксплуатационным качествам агрегату можно смело поставить твёрдую четвёрку. Ведь при правильном обслуживании их пробег, несмотря на небольшой рабочий объём, легко превысит 300 тыс. км., а капитальный ремонт можно производить неоднократно. Неприхотливый движок устанавливался на Opel Corsa C, а позже перекочевал на появившуюся в 2006 году новую модель, обозначавшуюся литерой D.

Изыскивая новые резервы – появление A10XEP

Четыре года спустя разработчики, посчитав, что не все ресурсы конструкции ещё исчерпаны, запустили в производство двигатель с рабочим объёмом 1 литр, получивший обозначение A10XEP. Наиболее существенно была модернизирована система смазки. Улучшив подачу масла к ответственным деталям A10XEP, разработчики в очередной раз, внесли изменения в конструкцию коленвала и распределительных валов, увеличив мощность до 65 л. с. Учитывая скромный рабочий объём A10XEP, это очень солидный показатель. Что до ресурса A10XEP, то он практически не изменился.

Владельцам на заметку – следим за температурой

Эксплуатируя моторы всех перечисленных модификаций (X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP), следует помнить, что агрегаты небольшого рабочего объёма особенно чувствительны к рабочим температурам. Нужно внимательно следить за состоянием системы охлаждения, проверяя работоспособность термостата и датчиков, чистить и промывать радиатор, своевременно менять антифриз.

Если ваша модель Опель Корса с двигателями X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP оснащена МКПП, придётся отвыкать от привычки ставить машину на передачу. Особенно если дорога идёт под уклон. С течением времени давление масла в двигателе упадёт, усилие натяжителя ослабнет и цепь может перескочить на один или несколько зубьев. Даже если вы своевременно это обнаружите, восстановить работоспособность движка удастся, лишь заново установив метки ГРМ и зажигание.

В остальном с двигателями Опель модификаций X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP особых проблем не возникнет и, при правильной эксплуатации, любой из перечисленных моторов прослужит долго, на зависть обладателям автомобилей с двигателями менее удачной конструкции.

А какая рабочая температура Z10XEP,где об этом можно почитать?

Здравствуйте. Ответ нашего эксперта:
Оптимальная рабочая температура двигателя Z10XEP находится в пределах 93 – 99 градусов Цельсия. Однако, в зависимости от модели автомобиля, на которую установлен этот силовой агрегат, модификации и даже года выпуска машины, возможны варианты. Достоверную информацию на этот счёт можно получив, заглянув в инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к автомобилю, или, например, информационную базу данных программы AutoData.
Однако оптимальные параметры работы двигателя вовсе не означают, что его температура не может выходить за рекомендованные пределы. Так, например, на модели Opel Corsa D, оснащённой двухскоростным вентилятором, включение первой скорости должно происходить при 99 – 100 градусах. Если мотор продолжает нагреваться, то в диапазоне 105 – 107 градусов включается вторая скорость. Отключаться вентилятор должен при 94 – 95 градусах. Если этого не случается, значит, с системой охлаждения что-то не так.

Хочу взять Опель Корса 2005 года, мотор 1.0. Пробег 180 тыс. Стоит ли её покупать, и как проверить насколько изношен мотор. Спасибо

Здравствуйте, Антон.
Ответ нашего эксперта:
Opel Corsa C – неплохой автомобиль и в том случае, если он находился в руках рачительного хозяина, его приобретение можно считать вполне оправданным. Целесообразность покупки определяется состоянием и стоимостью автомобиля. Принимая решение, обратите внимание на следующие моменты:
Пробег в 180 тыс. км для автомобиля, возраст которого составляет 13 лет, выглядит малореальным. В частных руках среднегодовой пробег составляет, как правило, порядка 20 тыс. км, а значит, за указанный срок машина вполне могла преодолеть 250 – 260 тыс. км. Это близко к пределу ресурса установленного на ней двигателя.
Мотор с рабочим объёмом 998 куб. см. (скорее всего это Z10XEP) в целом надёжен. Даже исчерпав свой ресурс, который составляет 250 – 300 тыс. км., он может быть подвергнут капитальному ремонту с расточкой блока цилиндров и шлифовкой коленчатого вала.
Не исключено, что кузов машины, выпущенной в 2005 году, пострадал от коррозии. Крылья, капот и даже двери можно заменить относительно безболезненно. Но если сквозная коррозия имеется на силовых элементах кузова, то овчинка не стоит выделки.
Проверка Z10XEP на компрессию в цилиндрах вряд ли что-то даст – в этом отношении мотор достаточно живуч. При первичном осмотре несложно выявить:
Засорение или поломка клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Об этом свидетельствуют плохие тяговые характеристики движка и неустойчивые обороты.
Некорректная работа системы Twinport и растяжение цепи привода ГРМ. Признаком этих неисправностей является шумная, как у дизеля, работа двигателя.
Подтекание сальников, что при солидном возрасте силового агрегата более чем вероятно. Состояние передних уплотнений легко определяется при визуальном осмотре.
Строго рекомендуется провести компьютерную диагностику. Устранение некоторых проблем с электронными компонентами требует значительных капиталовложений. Даже если автомобиль находится в удовлетворительном состоянии, платить за него более 130 000 рублей вряд ли целесообразно.

Ежжу на Корса С 2004 1.0 двигателем доволен,и все говорят что он очень слабый это полная чуш,если сравнивать с 2л и больше возможно но если сравнить с 1.5 ланосом или 1.5 десяткой то он едет примерно на их уровне при чем расход по трассе 5.5 а в городе 7 что им мне снилось. Проверять в первую очередь цепь ГРМ и впускной коллектор систему твинпорт.У меня пробег 104т.Менял по движку Помпу и ремень генератора .Масла не берет вообще.По трассе разганял до 170 причем рулится не плохо,довольно устойчивая.Еще обрати внимание на рейку у меня уже побрякивает.

Здравствуйте, накрылся движок Z10XEP 2007г.в., подскажите пожалуйста можно ли его заменить контрактным на A10XEP 2010г.в.? Всё ли подойдёт по разъёмам от Z10XEP. Спасибо.

Здравствуйте. Можно ли поставить мотор x10xe от опель корса в, взамен мотора z10xe на опель корса с. Какие нужны доработки?

По своей конструкции механическая часть моторов Z10XE и X10XE схожа и некоторые источники указывают, что эти двигатели взаимозаменяемы. Тем не менее, нужно понимать, что автомобильный двигатель существует не сам по себе, а взаимодействует с различными узлами и агрегатами. С опорными подушками, сцеплением и коробкой передач особых проблем возникнуть не должно. Основными препятствиями для замены станут различия в системах:
* Впуска и выпуска. Точно известно, что Z10XE и X10XE разные каталитические нейтрализаторы и обеспечивающие их функционирование компоненты.
* Подготовки топливной смеси. Отличия по инжекторам, топливному насосу, различным датчикам и управляющим компонентам, таким, как расходомер воздуха, топливоиспарительный бак, трос и педаль акселератора.
* Электронного управления. ЭБУ отличаются не только внутренней начинкой и программным обеспечением, но и подсоединительными разъёмами.
Всё это означает, что вместе с мотором однозначно придётся менять всю его электронную начинку, а заодно и жгуты электропроводки. Затраты на выполнение этих работ вряд ли окажутся оправданы даже в том случае, если другой силовой агрегат вы получите в своё распоряжение бесплатно.

После замены цепи ГРМ(менялось комплектом с шестерёнками и т.д.) двигатель трясётся. Чем может быть вызвано? Что посоветуете?

Ответ нашего эксперта:
Неравномерная работа бензиновых двигателей Opel Corsa с рабочим объёмом 1,0 литра после замены компонентов ГРМ чаще всего связана с нарушением фаз газораспределения. Проблема усугубляется тем, что метки на шестерёнках отсутствуют, и приходится ориентироваться на прорези, расположенные в задней части распределительных валов. Даже выставленные верно, они нередко смещаются на несколько градусов после натяжения цепи.
Необходимо:
* Установив и освободив натяжитель, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов.
* После этого убедиться в том, что метка на шкиве коленвала и прорези на распредвалах возвращаются в правильное положение.
* С помощью специального лекала обязательно установить в нужное положение регулировочный диск на левом (если смотреть со стороны звёздочек) распределительном валу.
При выполнении этих работ с помощью подручных средств нередко возникают проблемы. Поэтому целесообразно использовать специальный комплект инструментов с оригинальным каталожным номером AD151395. Купить оригинал весьма проблематично. А вот аналоги, выпускаемые различными фирмами, доступны. Набор JTC-JW0456 можно приобрести за 3 000 рублей. Это вполне подъёмная цена даже для тех, кто не занимается ремонтом автомобилей на постоянной основе.

Снятие, разъединение и установка двигателя

Снятие, разъединение и установка двигателя Opel Corsa

Снятие, разъединение и установка двигателя

При работе в двигательном отсеке необходимо иметь в виду, что вентилятор радиатора может самостоятельно включаться при выключенном двигателе и включенном зажигании (положение "II" ключа зажигания). Вследствие имеющих место в двигательном отсеке процессов теплоотвода, это может происходить многократно. Поэтому, по возможности, при работе в двигательном отсеке следует выключать зажигание.

Не следует забывать, что топливо является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что топливо относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, - пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.

В стандартную комплектацию всех современных автомобилей входит система SRS, основными компонентами которой являются подушки безопасности. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок SRS, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм.

Составители настоящего Руководства рекомендуют производить снятие двигателя в сборе с трансмиссией. Сборка агрегата опускается вниз и извлекается из-под автомобиля, ввиду чего следует позаботиться о способах надежной фиксации транспортного средства в поднятом положении.

В зависимости от года выпуска и оборудования вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различные трассы прокладки. Рекомендуется перед разборкой соединений пометить их клейкой лентой. Далее описывается снятие двигателя С14SE. Операции с другими двигателями производятся аналогично.

Загоните автомобиль на ровную горизонтальную площадку с достаточно твердым покрытием. Снимите капот (см. Главу Кузов). Приведите передние колеса в прямолинейное положение, извлеките ключ из замка зажигания и заблокируйте рулевую колонку.
Снимите аккумуляторную батарею (с. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Вследствие отключения аккумуляторной батареи стирается информация из памяти, например, DTC или код аудиосистемы. Батарею отключайте только при выключенном зажигании. В противном случае можно повредить блок управления впрыском.

Снимите воздушный фильтр с подающим шлангом (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Слейте охлаждающую жидкость в чистую емкость.
Отсоедините все шланги системы охлаждения от радиатора. Предварительно ослабьте хомуты и сместите их назад.
Разъедините разъем электродвигателя вентилятора и отсоедините жгут электропроводки от рукава воздухозаборника.
Выверните крепежные болты рукава воздухозаборника и, вынув его наверх из держателя, снимите с радиатора.
Снимите трос дроссельной заслонки с корпуса дроссельной заслонки и отведите его в сторону (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Снимите все вакуумные шланги с патрубка дроссельной заслонки.
Снимите вакуумный шланг с усилителя тормозов.

Отсоединение вакуумного шланга от усилителя тормозов

Разъедините разъемы инжекторов и отведите жгут электропроводки в сторону.
Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от расширительного бачка и снимите его.
Отсоедините шланги отопителя от патрубков на переборке двигательного отсека.

Крепление шлангов отопителя

Снимите скобу с троса привода сцепления и отсоедините трос от рычага сцепления.

Крепление троса привода сцепления и разъем выключателя фонаря заднего хода

Разъедините разъем выключателя фонаря заднего хода (стрелка слева на иллюстрации).
Пометьте подающий и возвратный топливные шланги, чтобы не перепутать их местами при сборке. Пережмите шланги зажимами. Отсоедините держатель топливных шлангов у впускного трубопровода и снимите их. Вытекающее топливо соберите ветошью.

Крепление держателя топливных шлангов

Отсоедините спидометр от коробки передач.
Пометьте лентой всю электропроводку, идущую к двигателю и отсоедините ее.
При комплектации автомобиля системой ГУР ослабьте натяжение V-образного ремня и снимите его (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
При соответствующей комплектации выверните болты крепления и снимите насос ГУР с держателя на блоке цилиндров и, не отсоединяя от насоса шланги, подвяжите его проволокой так, чтобы он не мешал дальнейшей разборке и чтобы шланги не были натянуты.

Крепеж насоса ГУР

Пометьте положение соответствующего переднего колеса относительно его ступицы, чтобы затем можно было установить сбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поддомкратьте передок автомобиля, установите его на подпорки и снимите переднее колесо.
Снимите рычаг переключения передач со штока на коробке передач. Для этого ослабьте хомут на рычаге. Предварительно пометьте обе части так, чтобы при сборке их можно было установить в прежнее положение.

Хомут на рычаге переключения передач

Отсоедините электропроводку от генератора и стартера (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу, снимите ее с держателей и наклоните в сторону.
Выньте справа и слева из поворотных кулаков шаровые опоры. Предварительно выверните зажимные болты.
Отсоедините от кузова передние поперечные рычаги.
Отдайте болты крепления и снимите держатель тяги передней подвески с поперечной балки переднего подрамника вместе с тягой и стабилизатором поперечной устойчивости.

Болты крепления держателя тяги передней подвески

Выбейте из корпуса коробки передач оба приводных вала.
Установите под двигатель подъемник и слегка приподнимите силовой агрегат. Можно также воспользоваться подъемным устройством, зацепив его за подъемные проушины двигателя. Приподнимите двигатель так, чтобы разгрузить обе его верхние опоры.
Отдайте болты крепления и снимите блоки амортизации двигателя с продольной балки передней рамы и с двигателя. На сопроводительной иллюстрации показан передний левый блок амортизации на автомобилях без систем ГУР или К/В.

Болты крепления переднего левого блока амортизации

Проверьте, чтобы от двигателя были отсоединены все шланги, электропроводка и прочие линии.
Осторожно опустите двигатель с коробкой передач из двигательного отсека.
Отсоедините коробку передач от двигателя (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач или Автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия).

Проверьте опоры двигателя, шланги системы охлаждения, масляные и топливные шланги на наличие трещин или других повреждений и при необходимости замените соответствующие части. Осторожно пройдите метчиком резьбу в отверстиях балки передней рамы, чтобы удалить остатки герметика.
Проверьте толщину ведомого диска сцепления, а также состояние фрикционных накладок. При значительном износе или большом пробеге замените ведомый диск в комплекте. Если подшипник выключения сцепления при нажатии педали сцепления издает шум, замените подшипник.
Очистите подшипник выключения сцепления и смажьте шлицы тонким слоем смазки MoS₂.
Соедините коробку передач с двигателем (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач или Автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия).
При помощи подъемного оборудования осторожно введите двигатель с коробкой передач в двигательный отсек. Выровняйте двигатель с опорами и затяните болты крепления.
Покачайте двигатель в разные стороны.
Предварительно очистив щеткой резьбу крепежных болтов блока амортизации двигателя и смазав ее герметиком OPEL-90 167 347/15 10, затяните их с требуемыми усилиями.
Вставьте оба приводных вала в корпус коробки передач до упора.
Установите на место поперечные рычаги, тяги и стабилизатор (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
Подсоедините электропроводку генератора и стартера (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).
Установите систему выпуска отработавших газов в резиновые опоры и закрепите болтами с усилием 25 Нм к выпускному коллектору.

Используйте новую прокладку.

Наденьте рычаг переключения передач на шток и выровняйте нанесенные при снятии метки.
Проверьте регулировку механизма переключения передач (см. Главу Ручная 5-ступенчатая коробка переключения передач или Автоматическая 4-ступенчатая трансмиссия).
Установите на место передние колеса и выровняйте нанесенные при снятии метки. Наверните болты крепления колес. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крест-накрест с усилием 110 Нм.
Закрепите вал спидометра на коробке передач.
Присоедините трос привода сцепления, установите скобы.
Подсоедините электропроводку фонаря заднего хода.
Наденьте шланги отопителя на штуцеры на переборке двигательного отсека и зафиксируйте шланги хомутами.
Подсоедините топливные шланги в соответствии с нанесенной ранее маркировкой и закрепите их хомутами. Шланг подачи топлива следует надевать на соответствующую трубу достаточно далеко. Следите за тем, чтобы хомуты не касались смежных элементов. Закрепите топливные шланги на держателях у выпускного коллектора.
Наденьте вакуумный шланг на усилитель тормозов и проверьте надежность соединения.
Закрепите резервуар охлаждающей жидкости на переборке двигательного отсека. Подсоедините шланги системы охлаждения и закрепите их хомутами.
Соедините разъемы жгута электропроводки двигателя.
Подсоедините датчики температуры и давления двигательного масла.
Соедините разъемы инжекторов и закрепите жгут электропроводки.
Присоедините привод дроссельной заслонки к корпусу дросселя и проверьте его регулировку (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Закрепите приемную воронку воздуха в держателях на радиаторе.
Соедините разъем электродвигателя вентилятора и термостата. Закрепите жгут электропроводки.
Соедините разъем лямбда-зонда.

Электропроводку следует проложить как можно дальше от вентилятора.

Присоедините к радиатору верхний и нижний шланги и закрепите их хомутами.
Установите шланг подачи воздуха и воздушный фильтр. При этом очистите воздушный фильтр и его корпус, при необходимости замените фильтр (см. Главу Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
При соответствующей комплектации закрепите насос ГУР на держателе. Наденьте V-образный ремень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Батарею присоединяйте только при выключенном зажигании. В противном случае может быть поврежден блок управления системой впрыска.

Проверьте качество охлаждающей жидкости и залейте ее в систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля).
Дайте двигателю остыть и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте все соединения шлангов на утечки.
Проверьте и при необходимости откорректируйте уровень масла в коробки передач.

Видео про "Снятие, разъединение и установка двигателя" для Opel Corsa

Замена радиатора кондиционера Опель Корса Д 2008 года двигатель 1,4 Z14XEP Замена двери на " Opel Astra F " 1994 года Очередной СЮРПРИЗ от Опеля!! Opel ASTRA J 2012 года. Замена ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Замена цепи ГРМ и регулировка фаз на Opel Corsa D (Z12XEP)

В данной статье мы подробно рассмотрим процедуру замены цепи ГРМ на Opel Corsa D, а также регулировку фаз газораспределения, двигатель у нас 1,2 литра Z12XEP, но на 1,4 Z14XEP и Z10XEP все тоже самое. На Z12XEP где-то я находил рекомендуемый пробег, при котором надо менять цепь, 130 000. Но обычно меняется, когда появляется посторонний шум, так как работа не из дешевых. Мы же залезли сюда по другой причине, пробило прокладку ГБЦ, поэтому цепь мы оставили старую, но это суть дела не меняет, процедура одинаковая.

Поскольку это опель то здесь нам понадобится набор ключей и головок TOREX, а также стандартный набор накидных ключей и головок. Необходимо перед началом ремонта приобрести прокладки водяного насоса, клапанной крышки и обязательно прокладку крышки привода газораспределительного механизма, сальник коленвала, собственно комплект ГРМ, масло и масленый фильтр и огромное желание залезть туда самому.

Собственно, сам автомобиль у нас выглядел так.

Под капотом небольшой, но сильный двигатель объемом 1,2 литра. Правда грязный как поросенок, сразу видно, что под капот заглядывают только что бы подлить незамерзайки.

Замена цепи ГРМ

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее. Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся. По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Видео замены цепи ГРМ Opel Corsa D (Z12XEP)

Ну вот и все ребята. До новых встреч.

Читайте также: