Опель вектра ц замена прокладки гбц
Обновлено: 03.05.2024
19. Капитальный ремонт (пробило прокладку ГБЦ).
Давно не писал про свою машину, а прошло довольно много времени.
Все-таки не долго проездила она после моего ремонта теплообменника, и дело не в нем самом, а скорей всего в связке прокладка, неопытность и прокладка ГБЦ, которая к слову была на "подходе".
PS. Записи в БЖ в основном делаю для себя и будущего владельца, чтобы потом не узнавать косяки машины в процессе ее эксплуатации. Текста будет много, так как и ремонт был глобальный.
Все началось с того, что снова появилась эмульсия в бачке. В этот раз я решил отдать машину в сервис, чтобы забыть о данной проблеме хоть на какое-то время. Были куплены новые прокладки GM, cреди них основная прокладка нового образца (артикул 25199750).
Выглядит она вот так:
Так же был приобретен новый теплообменник фирмы NISSENS (артикул: 90741), бачок ОЖ фирмы BSG (артикул: BSG 65-550-007) и крышка Gates (артикул: RC 231).
В сервисе обнаружилось, что основная прокладка стала меньше по высоте (брал фирмы GM c голограммой). В общем все поменяли, но на время промывки оставили старый бачок).
Не долго я радовался отремонтированной машине, примерно через 200 км пробило прокладку ГБЦ. Проявилось это густым белым дымом из выхлопной трубы и "блюванием" бачка.
До того, как отдать машину в сервис были докуплены:
1) Термостат фирмы MAHLE (в нем нет резинки, тарелка металлическая, артикул: TM 41105)
Стоял непонятный STELLOX.
2) Помпа фирмы HEPU (артикул: P363).
Предпосылок к ее замене не было, но решили ее поменять за компанию.
В сервисе до скрытия провели тест на попадание выхлопных газов в бачок ОЖ, вот видео:
Оговорив цену и заказав необходимые запчасти, начался процесс ремонта. "Голову", слава Богу, не перегрел и трещин в ней не было найдено. Обошлись только ее шлифовкой, заменой маслосъемных колпачков и притиркой клапанов.
Были заменены шатунные вкладыши, сальники распредвалов, кольца на поршнях (все), прокладки входного коллектора. Также были приобретены новые болты ГБЦ, прокладка ГБЦ и новая оригинальная клапанная крышка.
При чистке сеток электромагнитных клапанов, на одном из них они частично отсутствовали. Был приобретен (пока один) новый клапан фирмы INA (артикул: 427 0014 10).Позже докупил второй.
А еще была восстановлена (приварена и зашлифована) часть бугеля с резьбой, в котором стоят те самые электромагнитные клапана. Держалась она до этого на соплях. Как ее можно было поломать, непонятно.
Машину отдали, через 1000 км замена масла и ОЖ. Уровень ОЖ не скачет, машинка стала ехать немного шустрее.
Про паровоз или как менял прокладку ГБЦ
Как говорится ничто не предвещало беды не считая уходящего антифриза по 100 грамм в день.Я наивно полагался на протекающий где-то шланг и забив на это дело просто доливал по мере надобности.На прошлой неделе поехав по делам вечером в город заметил, что как то странно мотор троит и вибрирует на светофорах.Доехав в пункт назначения увидел хороший такой пар из глушителя и решил не глушить машину .Через пол часа поехал домой в прямом смысле на всех парах так как думал что уже не заведусь, а на эвакуатор тратиться не очень то хотелось.
Понес головку к мастерам-в итоге приговорили к заварке 2-х раковин(фото не делал почему-то) и минимальной шлифовке так как голова на поверку вышла ровная, сказали забрать на следующий день.
Чтобы не терять времени принялся к подготовке к сборке
Получив головку обратно принялся за притирку клапанов и замену их сальников.Из струбцины и очистителя фольги пластиковых труб соорудил рассухариватель
Клещи для сальников можно сказать не понадобились, штук 7 сальников из 16 просто вывалились сами при переворачивании головки, остальные вынулись без каких либо усилий.Так масло уходило 1 литр на 5000 км, надеюсь причина была в этих МСК
После притирки клапанов купил клей и начал установку МСК
На следующий день приехала тех поддержка в виде мужа сестры и мое старание успеть в одиночку собрать мотор за 2 выходных дня разбилось об упрямство(или упорство завести мотор сей же день) зятя и мотор мы собрали за 7 часов))
Болты головы новые найти не удалось, очистив и проверив длину с резьбой поставили старые.Затянув как положено на 25Нм и молясь всем богам повернули 3 раза по 90 градусов, искушать судьбу на еще 15 градусов не стали.
Как уже написал мотор мы завели к 8ми вечера, завелась на удивление легко и без всяких чеков.Как положено стартовала с прогревочных 1200 до ХХ в 800.Также приятно удивила тихая работа двигателя, наверно помогла притирка клапанов.
На настоящий момент проехал уже 2дня и 160 км, все работает как надо.
В ИТОГЕ :
запчасти-65 манат-38$
инструменты-15 манат-9$
ремонт и шлифовка головы-55 манат -32$
Полученный опыт 100500$
Всем добра, до встреч в БЖ…
Замена прокладки под ГБЦ
В процессе замены радиаторов была выявлена течь антифриза из-под ГБЦ. Неприятно, непонятно… Вытерли, но через неделю появились следы снова — значит менять! Сказал я брату и спустя 2 месяца появился повод написать о проделанных работах в БЖ.
Какое-то время автомобиль ещё передвигался, подтекая из-под головы антифризом, но в один прекрасный день и это небезопасное для ДВС передвижение транспортного средства по Таганрогу было прервано ещё и отказом стартера выполнять свои прямые обязанности. Сей факт несколько удивил меня, т.к. стартеру я уделял пристальное внимание пару лет назад и уж никак не ожидал, что так быстро он попросит внимания… через 27К километров! О как!
Вот сейчас поймал себя на мысли… а если поломается стартер на моей Пацифике? Мало того, что 2,3 тонны вагон, так ещё и на автомате, блин! Всю жизнь ездил на механике и поломки стартеров особо не напрягали никогда, ибо мог в одно лицо растолкать свои жоповозки и завести авто! А тут же… Что б до стартера добраться, надо выпускной коллектор скидывать… А толкать эту дуру бесполезно…
И вот, настал тот прекрасный день, когда сошлись звёзды на небе у брата и Серёги, мегамастера ГаражОпельСервиса и автомобиль попал таки на ремонт. Вроде бы ничего такого нет — скинуть по-быстрому ГБЦ, махнуть прокладку, прикрутить обратно… Некоторые опелеводы так вообще уже по-быстрому моторы капиталят по несколько раз в год! :D Казалось бы, операция простая, но ответственная и абы как её не сделаешь.
Сразу же на этапе разбора приговорили сальники распредвалов… Серожа сказал — подозрительные… Хотя менялись они (Reinz 81-24909-10) год назад и 16К километров в рамках мероприятий по замене ремня ГРМ. И вот только сейчас вникаю в эти цифры и понимаю… А взамен поставили такие же (300 р.)! Ладно — будем следить…
Мотор внутри оказался вполе себе чистеньким. Ну как, следы работы, конечно же, есть. Лак от сранного ZIC XQ 5W-40 никак не выводится, но и новые налёты появляются в некоторой степени. Напомню, с момента капиталки прошло уже 5+ лет и 66 тыс. км. При этом 60 из них машинка пробедала на Mobil1 5W30 и 6 на Лукойл Armortech 5W30. Вполне нормальное состояние.
Однако к этому пробегу в 66 тыс. км. машина начала поддымливать и подъедать масло. Не то чтобы прям много, но… Т.к. низ должен быть вполне себе в хорошей форме, то все стрелки сводились на ГБЦ и несчастные колпачки маслосъёмные. С этими дурацкими колпачками была тогда целая эпопея, поэтому раз уж снимаем голову, то МСК под замену сразу. Ну там клапана так же проверить, почистить, притереть, если надо…
А тем временем Серёга уже скинул ГБЦ и нашему взору открылись вот такие картинки:
1й и 3й более-менее чистые, а вот 4 и особенно 2й с очевидным таким нагаром и на поршнях и на ГБЦ. Клапана все уже грязные с нормальной ощутимой такой шубой грязи. Прокладка поджаренная прилипла к блоку цилиндров, но со стороны ГБЦ следов прорыва газов или ещё чего-то, вроде бы, нет. В любом случае мы собирались шлифовать плоскость ГБЦ, а тут ещё поджаренная прокладка лишь только утвердила наши намерения. 700 р шлифовка и красивая плоскость. Сколько сняли — мне так и не сказали…
Так же, напомню, в ГБЦ у меня оставалась обломаная ВАЗовская шпилька, которую Серёга пытался безуспешно достать… Теперь голова на руках и можно спокойно делать операцию по извлечению остатков. По итогу всё прошло успешно — 2/3 резьбы остались живыми, а вместо ВАЗовской сыромятины вкрутили шпильку из старых немецких запасов, для чего-то посадив её на фиксатор резьбы… ))) Мастеру виднее! Сам же потом, если что, будет выкручивать… )))
Ну а дальше нудятина — помыл ГБЦ после шлифовки, почухал каналы от сажи, проверил клапана — ну есть биение, но как прикинули — это ещё 6+ тыщ надо на замену клапанов, направляек… Решили ограничиться только МСК. Прошедшие 66 ткм Goetze со слов Серёги были уже достаточно дубовыми: при сдавливании резиновой их части форму уже не восстанавливали. Поэтому новые, пусть и Victor Reinz, которые в прошлый раз делали голову нам, но сразу же на клей! )))) В этот раз Серёга уже сам говорил, что насаживаются эти Витьки хорошо и клея не надо, но это я уже настоял. Как в том анекдоте говорится: "бережёного бог бережёт!" говорила монашка, надевая второй презерватив на морковку. Клей на фото — что это, я понятия не имею )))
Стартер… Там щётки закончились. Ну, как и предполагалось, по симптомам. Щётки новые на фотке выше (400 р.). Как и в прошлый раз — noname для меня :) Посмотрим на сколько их хватит. Планетарку почистил, смазал, внедрил стартер на место.
А после снятия головы и стартера вскрылась ещё одна назревающая проблема: в очередной раз начал подсыкать клапан печки. Я его менял уже раза 2 и этот года 2 или 3 назад…
Что-то вот в очередной раз нет его желания менять… Да и трубки уже совсем плохие стали… Я в своё время выкинул эти быстросъёмы дурацкие и прикрутил штатные шланги к печке обычными хомутами, но врямя идёт… И решили мы с Серёгой вообще весь этот узел выкинуть нафиг. Работает он только в LO, насколько я знаю, а в этом режиме особо климат никто и не пользует… В общем, метр дюритового шланга (200 р.) и собрали систему без этого клапана.
Вроде бы всё… Берём заранее приобретённые прокладки ГБЦ, крышки ГБЦ, выпускного коллектора (2100 р. за все) и собираем в обратной последовательности.
Завелась без проблем. Количество дыма сократилось до минимума, и то, говорят, спустя сутки вообще дымить перестала. Ну и славненько! Думаю на ближайшие 50 ткм вопрос по мотору должен быть закрыт! Хон в хорошем состоянии ещё — побегает моторчик ещё и на наш век хватит! Да с такими-то пробегами…
Напомню, 300 000 было 2 года назад.
Помимо ремонта двигателя Серёга подправил ещё несколько мелочей в машине, но фоток нет, просто вот перечислю для истории:
— восстановление проводки задней правой двери. В своё время я там поменял дверную часть, теперь поломало провода со стороны кузова… Запаял, закрепил. (300 р.)
— в водительской двери вывалилась направляющая стекла резиновая… Тарахтело стекло… Вроде же недавно там Серёга был и обидно, что уже после этого там резинка слетела. Вроде мелочь, а дверь разбери! (300 р.)
— подсветка багажника пропала… Плюс вроде приходит, а вот масса оборвалась… Искал куда оборвалась и почему. Исправлено (300 р.)
— колокольчик сигналки дурит мозг… Пока у меня машина стояла крыса там решила устроить себе тёплое место проживания и… чего-то в этом оазисе ей помешали провод массы и колокольчика — погрызла. Если массу я просто замотал и всё там нормально, то вот с колокольчиком какая-то ерунда была — то орёт, то нет… В общем, вроде исправил. (100 р.)
— ремонт заднего бампера 2! (600 р) Вот только только спаял бампер после ДТП, как в очередной раз какой-то контрацептив снова приехал в тот же угол… оО А я этого даже и не знал! Да и передний бампер Серёга только только подпаял… И его теранули! Да что за город то такой!
Opel Astra H (Family) / Руководство
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку автомобиля Опель Астра и замените ее прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), распределительных валов механизма газораспределения (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов) и крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).
4. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»).
5. Отсоедините от электронного блока управления двигателем колодки жгутов проводов.
7. Нажмите на фиксатор.
8. . и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.
9. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.
10. Нажмите на фиксатор…
11. . и отсоедините отдатчика температуры охлаждающей жидкости колодку жгута проводов.
12. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека.
13. . снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.
14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.
15. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
16. Отсоедините колодки жгутов проводов от топливных форсунок.
17. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.
18. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
20. . и отсоедините шланг от патрубка.
21. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата.
22. . и отсоедините шланг от патрубка.
23. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускного коллектора (ресивера) вакуумный шланг.
25. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.
26. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
27. . и отсоедините шланг.
28. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
29. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.
30. Выверните болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров.
31. . два винта крепления трубы к модулю термостата.
Примечание
Один из винтов крепления трубы к модулю термостата на фотографии не виден, так как закрыт трубой.
32. . и снимите водораспределительную трубу.
Предупреждение
Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновым кольцом. Заменяйте кольцо при каждой разборке соединения.
33. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов.
34. . отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону.
35. . и отсоедините колодку жгута проводов отдатчика давления масла.
36. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами.
37. …и выньте из моторного отсека жгут проводов.
38. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 1.
Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
Предупреждение
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
39. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором двигателя.
40. . и снимите ее прокладку.
Полезный совет
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
41. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
42. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
43. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
_ удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
_ обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
_ смажьте болты моторным маслом;
_ затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, моментом, указанном в приложении 1.
Рис. 2. Порядок заворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.
44. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов».
Замена Прокладки Гбц Опель Вектра Б
Если на стыке обнаружена утечка моторного масла или охлаждающей жидкости головки блока используйте блок цилиндров, чтобы снять головку и заменить прокладку. Утечки также могут быть результатом смещения. головки блока из-за перегрева двигателя.
набивка головки блока один раз, так что каждый раз, когда вы снимаете головки блока прокладка должна быть заменена.
1. Снимите крышку приводной заслонки с кронштейна и снимите шток с рычага, открутив крепежные болты. (См. Подраздел 10.10.6.).
2. Отсоедините промежуточный упорный наконечник от дросселя привода промежуточного демпфера.
3. Снимите две крепежные гайки промежуточного рычага.
4. Обратите внимание: шайбы установлены под гайками.
5. Снимите кронштейн с шпилек.
6. Отсоедините провода от клапана EPCH.
7. Снимите шкив с распределительный вал (см. подраздел 10.4.2., операции 1-5).
8. Снять крышку головки блок цилиндров (см. подраздел 10.2., операции 1-10).
9. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора искрометра.
10. Ослабьте три гайки датчика крутящего момента, снимите его со шпилек и снимите его в сторону, не отсоединяя блок от проводов от него.
11. Снять топливный насос со шпилек корпуса вспомогательного привода. (см. подраздел 10.10.3.) и уберите его, не отсоединяя шланги.
12. Снимите крепежный болт корпуса вспомогательного привода.
13. Примечание. Под головкой болта установлена пружинная шайба.
14. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.
пятнадцать. Проверьте и замените порванное или ослабленное эластичное уплотнение, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.
16. Открутите гайку верхнего ремня задней крышки приводного ремня распределительный вал.
17. Ослабьте шесть гаек, крепящих корпус подшипника. распределительный вал.
18. Обратите внимание: гайки имеют зубчатые фланцы.
19. Снять корпус подшипника распределительный вал.
20. Снимите распределительный вал и снимите сальник.
Заменить прокладку головки цилиндров. OPEL OMEGA B, 1995, X20XEV [OMEGA LIVE головка цилиндра да, так что исполнительные механизмы исполнительного механизма первого цилиндра направлены вверх от клапанных толкателей.
51. Нанести герметик на поверхность. головки блока в точках контакта корпуса подшипника.
52. Установите корпус подшипника распределительный вал.
53. Затяните гайки корпуса подшипника в порядке, указанном в два этапа:
Сначала затяните гайки, пока корпус подшипника не соприкоснется с поверхностью. головки блока; 2-й. Затянуть гайки до 21,6 Н / м (2,2 кгс / м).
54. Нажмите на манжету Распредвал (см. подраздел 10.4.2.). Прикрепите детали к головке и подсоедините шланги и провода в обратном порядке, прежде чем снимать. Установить приводной ремень распределительный вал (см. подраздел 10.3.2.). Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазор в приводе клапана. (См. Подраздел 10.2.).
Замена прокладки ГБЦ. C20NE
Я в этом деле навичёк,поэтому искренне прошу Вашей помощи.
Начну с воздушного узела-помпа и ремнь грм-далее отсоединить все патрубки,провода-систему впрыска-заслонку с тросиком(всю часть скидывать не буду дабы избежать прокладок)-штаны(не у ГБК а дальше где они соеденены).
Дальне Торексом на 12(звездой) выкрутить болты ГБК.
Хочу сделать по минимуму,тоесть поменять одну прокладку,но там как пойдёт.подскажите как проверить сальники клапанок,вала,втулки ,гидрики и тд.,я видел для их замены нужны специальные ключи, как они называются?у нас есть место проката автомобильных ключей.
Вопрос о промывке масляной и охлаждающей систем?как?
Подскажите пожалуйста, а то сам не справлюсь,боюсь хуже будет
Вези ГБЦ сразу спецам.Замена мск(сальники клапанов),притирка клапанов,проверка(шлифовка)плоскости ГБЦ,Проверка направляющих клапанов,проверка состояния распредвала и постели. а ты говоришь на прокладках сэкономить.
Коль лезть туда-сразу проверить(сделать)и забыть.Или тебе по приколу когда авто имеет тебя а не наоборот.
Ему точно по приколу, он из-за своего герметика прокладку ГБЦ и уложил.
А сейчас, видать, хочет нарастить - хочет целый двигатель уложить.
Изменено: FLAGER, 24 Март 2014 - 09:14
Ему точно по приколу, он из-за своего герметика прокладку ГБЦ и уложил.
А сейчас, видать, хочет нарастить - хочет целый двигатель уложить.
судя с недавней темы топикстартера- уложил он не от герметика (на нем стояла лишь крышка клапанная), а из за банального перегрева. Пофигизм в отношении состояния системы охлаждения и как результат локальный перегрев ГБЦ, коробление ее плоскости и пробой прокладки (как следствие).
В общем как выше указал LEXA SHUMI - ГБЦ по любому в ремонт, шлифовка/притирка. Проверить маслянные каналы не забиты ли остатками герметика.
-Прокладка ГБЦ Glaser
-Прокладка штанов Fischer
-Карб клинер 2 банки
-Герметик (самый дорогой,белый)
-Головку Т-50(надеюсь подойдет)
Сальники были по 11 грн,гидрики по 75 грн,болтов небыло нигде,были ланосовские,но там головка не такая,не стал брать.
Всё пошел я в гараж.Удачи мне .
Лучше бы ты купил прокладку ГБЦ самую дорогую а не герметик.
Не все.ГБЦ в ремонт(профилактику).Скупой платит дважды. кто то трижды.Без обид.
С горем пополам разобрал.Самое трудное было открутить штаны
Прокладка штанов не подходит,как не смотрел у меня похожего ромба с двумя отверстиями нет.,походу просто заварено и ппц.
Болты у меня без звезды,на вид обычный длинный болт на 17*,все одной длинны,без удлинений.
Решил остоеденить полностью ГБЦ,чтоб было больше удобств.
-Прокладки дросельной впуск выпуск,промазавать герметиком?(на счёт прокладки ГБЦ я понял что нет).юбку тоже мазать,хоть прокладки там же нет?
-После промывки гидрики смазывать нужно?
Щас возьму ключ для замены сальников,поменяю сальники.
Наночь замочу все в бензине.
Кругом этот майонез.подскажите как прочистить то г-но.
Лучше бы ты купил прокладку ГБЦ самую дорогую а не герметик.
Прокладка самая дорогая которая бына в наличие во всём городе.157 грн.
Сказали что она на ровне с виктором рейзом
не парся, прокладка неплохая, не удивлюсь если на ней где то стоит клеймо Elring (он же оригинал GM). Главное - проверить/шлифонуть ГБЦ и правильно ее поставить/обтянуть нужным моментом. Просмотри мануалы, там все расписано
не парся, прокладка неплохая, не удивлюсь если на ней где то стоит клеймо Elring (он же оригинал GM). Главное - проверить/шлифонуть ГБЦ и правильно ее поставить/обтянуть нужным моментом. Просмотри мануалы, там все расписано
Купил Прокладки впуск выпуск 24 и 56 грн.и сальники клапанов(вроде оригинал,смотрел отличия в ютубе,хотя щаз китаёзы делают,что не отличишь) 88 грн..ну и взял на прокат ключ для рассухаривания.
Повторюсь с вопросами:
-Прокладки дросельной впуск выпуск,промазавать герметиком?(на счёт прокладки ГБЦ я понял что нет).юбку тоже мазать,хоть прокладки там же нет?
-После промывки гидрики смазывать нужно?
-подскажите как прочистить то г-но в виде маянеза(с охлаждением впринципи понятно(пролить горячей водой, через помпу удалить),ну а с маслом,можно ли через тот патрубок,что возле щупа продуть?)
Изменено: VirGo1, 24 Март 2014 - 16:16
Впускной не нужно никаких герметиков. там важен момент затяжки (равномерно и не перетянуть), по моему момент 20-23. Возьми (оддолжи) динамометрический ключ диапазоном усилий желательно порядка 10-100 нМ.
Понадобится правильно обтянуть ГБЦ да и впускной тоже.
ГБЦ естественно БЕЗ герметика, поищи документацию в интернете, валом всего по ОВА. Тонкий слой герметика ложим только под корпус (постель) распредвала. Клапанная крышка как уже говорилось на прокладку. Гидрики смазать.
VirGo1,
извини, но прочитав задаваемые вопросы вспомнил хорошую поговорку -
"Нэ лизь туды, куды голова нэ пролазыть. "
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор.
Alex - та все учились на собственных ошибках. Можно подумать кто то родился с гаечным ключем в руке..
-подскажите как прочистить то г-но в виде маянеза(с охлаждением впринципи понятно(пролить горячей водой, через помпу удалить),ну а с маслом,можно ли через тот патрубок,что возле щупа продуть?)
если по хозяйски делать то я бы снял поддон, промыл бы маслозаборную трубку.. это мое ИМХО. Инаке это г-но не вымыть толком..
Поддерживаю,учителя тоже ктото или чтото учил(о),слава богу,что у нас есть интернет,и отзывчивые люди,Хвала Вам.
Сверху на прокладке действительно есть клеймо Elring, ну и TOP и какой то номер.
-Самое трудное это РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНОВ далее откручивание выпускного.
Понёс голову на СТО там сразу сказали ВАРИТЬ(на 4 цилиндре откол,видно давний уже,до стенок хода поршня 2 мм,ну и шлифовать,сказали что у меня шапка.
Сказали ещё что в Энергодаре за это никто не возмётся,а ехать в Днепрорудный,там какойто ДОН, его каждый таксист знает.
Всё лежит замоченное в бензине,я вот думаю брать мне клапана или нет?
Завтра с утреца еду в рудный,если кому надо то возьму номерок
Наверное прочищу форсунки,подскажите сколько вольт нужна,а то пишут разное 5 или 12?
На них был какой то гель нанесён,на резинке что на выходе среды стоит, похож на литол.я прав?
Изменено: VirGo1, 24 Март 2014 - 21:38
Если все ссыпал в кучу - всю кучу и вези . Клапана притрут к седлам там же где и будут точить ГБЦ .
Теперь о гавне в двигателе . Если поддон снимать не хочешь - запасись дешевым маслом (5л) . Сними фильтр , слей их него "Какао" . Ставь на место - заливай масло и погоняй мотор часа 2/3 . Потом все слить . Новый фильтр и новое масло .Если немного "какао" останется на крышке маслозаливной - не парься . Выпарится .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
Само собой все вылаживал по порядку.
У меня литров 5 есть какого то масла(3 канистры по 1-2 литра).Я думал прогнать им,потом промывочным, затем уже залить масло.
У меня патрубок торчит,что от щупа идёт,так он забит полностью.я вот думаю что верх я все равно вымою,через него влить масла или бенза и слить через поддон.Как думаете прокатит
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
VirGo1, Гыыы, ну ты шутник )))
Клапан регулировки давления вообще-то так не проверяют )
Давление меряется манометром , на заведенном авто . На ХХ примерно должно быть 2,5 кг/см в топливной системе .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
Непонимаю о чем ты? покажи на фото если есть возможность.. что там на рампе может быть,. три шланга - один вход, второй обратка и на регулятор давления топлива
Форсунки 12В, хотя будут клацать и при более низком. Смазка на них - скорее литол, смазываются кольца при установке на впускной коллектор. Резинки (кольца) подходят от Волги инжекторной 1 в 1, также от Ланоса
Чую, стукнет при заводке.
Проточил голову.За 2 шва длиной по 4 см. и шлифовку взяли 120 грн.
Оборудования у них валом,станков там всяких.
В Энергодаре за 2 см сварки диска взяли 150 грн.)))
Чую, стукнет при заводке.
Топливная рампа в сборе:
1.Датчик давления топлива.
2.Форсунка.
3.Топливная рампа.
Прикрепленные файлы:
- 4fbee6a279f5.jpg53,7К 38 раз скачано
на рампе ,там где форсунки,находится какой то клапан,так я как не дул туда,он не продувается,эт нормально?
его не так проверяют! дуть не надо!
Молодец!Уперто идешь к своей цели.
Все установил,промыл и тд,но есть одно но.точнее два:
-Хоть убей не могу найти датчик который на юбке ГБЦ стоит, как бы на ласточкином хвосте,в него 2 трубки идут и разьём.
-Не буду вдаваться в подробности.Упал колпачёк форсунки(оранжевый такой) внутрь,видать треснутый был.впускной походу разобрать не смогу.там мешает всё
Молодец!Уперто идешь к своей цели.
А как по другому)))
его не так проверяют! дуть не надо!
Просто спросил,про всяк выподок
Все установил,промыл и тд,но есть одно но.точнее два:
-Хоть убей не могу найти датчик который на юбке ГБЦ стоит, как бы на ласточкином хвосте,в него 2 трубки идут и разьём.
-Не буду вдаваться в подробности.Упал колпачёк форсунки(оранжевый такой) внутрь,видать треснутый был.впускной походу разобрать не смогу.там мешает всё
То наверное клапан продувки угольного абсорбера (уловителя паров бензина), там да 2 трубки - одна вакуум на дроссель, другая собственно на абсорбер который стоит спереди справа под крылом.
Колпачек - то плохо ибо их как ЗИПа нет нигде, как то искал. Надо спрашивать бу по разборкам
Чую, стукнет при заводке.
С горем попола снял впускной и достал колпачёк.,за одно нашел свою пропажу))))
Пошел за прокладкой за одно и патрубки решил заменить.больно дохлые уже
пролил масла через всю систему,закпутил поддон и залил 2 литра промывочного(валялось в гараже) и литру гм(оставалось помсле смены масла).
завелась буквально сразу,и повалил дым из под капота(оказалось это капли масла на выпумкном
минут 5 работала отлично,потом повалил жуткий и вонючий дым с выхлопной(думаю связано с маслом)
слил,опять же пролил всю систему,далее новый фильтр и масло ,работа двигателя меня порадовала,проехался,вроде все норм,буду тестировать
Всем спасибо за помощь.
Колпачек - то плохо ибо их как ЗИПа нет нигде, как то искал. Надо спрашивать бу по разборкам
поставил без колпачка,намазал больше литола,а если его склеить,там просто трещенка небольшая(не на пополам)
Поздравляю! Видишь не все так страшно.
Вектра..-- класный конструктор!
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Поздравляю! Видишь не все так страшно.
Вектра..-- класный конструктор!
Проехал 20 км.полёт ормальный.правда при переключении передачи и наборе иногда мигала мясорубка(первые 5 км,потом перестала) и лампа масла(подьехал к подьезду-низкий уровень масла-долил,но пока не здил
Изменено: VirGo1, 26 Март 2014 - 18:50
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
Контроллируй уровень масла и антифриза! Сам знаешь с чего началось. Проверь давление антифриза в системе на прогретом движке. Уровень в бачке не должен повышатся более 1 см, шланги упругие но не раздутые
поставил без колпачка,намазал больше литола,а если его склеить,там просто трещенка небольшая(не на пополам)
попробуй дихлорэтаном (растворитель пластмасс). Хотя в общем если есть вероятность его выпадения во впускной коллектор - я бы не рисковал, потом снова все снимать..
Изменено: EVK, 27 Март 2014 - 09:41
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
Прожить жизнь нужно так , что бы после смерти враги боялись твоих памятников . ("сезонная" подпись)
За перевалом-земли НЕТ. .
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
не согласен. рассуждая так с автомобиля можно снять треть узлов, гаек и прокладок. Почитай статьи производителя (Бош) на эту тему.
Колпачек защищает сопло форсунки и самое главное формирует правильный факел в условиях быстрого потока воздуха (всасывания цилиндра).
Итак.Манина меня радует по полной(тьху тьху тьху),она прям как новая(в смысле двигатель),очень приято стало ездить.
После выезда з гаража -закончился бензин,еле доехал до ближайшей заправки,так как там бензин фуфловый и не доливают то я залил 2 литра и поехал на проверенную заправку и залил там ещё 10 и 5 в канистру.Проехал я в смешанном режиме 137 км(уже чувствую заканчивается,но думаю на 2-3 км хватит),расход меня обрадовал,с моим то стилем езды (пробуксовки,быстрый набор ,езда на 2))).А теперь приведу пример:как купил машину хозяин сказал что там литров 5 осталось ну я залил ещё 40 и проехал 290 км. такой расход у меня был всё время(бывало канечно и больше))).
Кароче я рад.Нужно теперь будет попробывать при плавной езде,думаю на четверть упадёт
Контроллируй уровень масла и антифриза! Сам знаешь с чего началось. Проверь давление антифриза в системе на прогретом движке. Уровень в бачке не должен повышатся более 1 см, шланги упругие но не раздутые
Хочу поехать отмыть двигатель(а то там жесть) и буду за потёками наблюдать.
попробуй дихлорэтаном (растворитель пластмасс). Хотя в общем если есть вероятность его выпадения во впускной коллектор - я бы не рисковал, потом снова все снимать..
Думаю пока не стоит туда лесть,может если созрею сменя форсы комплектом,пока всё устраивает
Колпачок "рояля не играет " и на работу форсунки тем более . Можно ездить без него .
Я тоже так думаю,рассмотрел все полностью,он поже попросту придерживает резиновое и текстолитовое колечко(хотя не буду спорить)
Ах да.лампа масла так и мигала(раза 2 за всю поездку)но это из-за моей тупости,когда быстро отпускаю сцепление,а газу не потдаю
