Падает зарядка при нагреве двигателя газель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Падает зарядка при нагреве двигателя газель

Grenkin » 30.05.11 18:28

Установил себе вольтметр. "+" и "-" на клеммы АКБ. Запускаешь двигатель, напряжение на холостых 13,7 В. Через какое-то время 13,5. Потом 13,35. 13,25. В конце концов колеблется 13,05 - 13,15. Из энергопотребителей за все это время ничего не добавляется. Ну кроме электровентилятора обдува радиатора.

АКБ новый. Плюсовую клемму генератора не чистил - оржавленная.

Что это может быть? Генератор фтопку?

ford1972s » 30.05.11 21:03

Stanly » 30.05.11 21:37

Grenkin » 30.05.11 21:51

Ремни новые. Чуть больше тысячи км проехали. Состояние идеальное натянуты хорошо. Ну совсем чтобы всех включать не пробовал, но фары, электровентилятор радиатора, стопы, насос тормозной системы ниже 12,94 не падало. Но необычно то, что при подключении того или другого мощного потребителя сильной просадки по напряжению не происходит. К примеру, при включении обогрева заднего стекла от установившегося напряжения отнимается 0,05 В - 0,07В, не больше. Только если это происходит на холодном двигателе, то получается с 13,65 В до 13,60. А если на горячем двигателе, то соответственно с 13,35 до 13,30 или 13,27.

С недозарядом АКБ не сталкивался. АКБ всегда крутит хорошо. Вообще ездил проблем не имел, пока этот мерзкий вольтметр не поставил.

Grenkin » 30.05.11 21:54

Stanly » 30.05.11 21:57

Grenkin » 30.05.11 21:59

Grenkin » 30.05.11 22:03

REX » 30.05.11 22:10

Stanly » 30.05.11 22:24

ender11 » 30.05.11 22:28

ford1972s » 30.05.11 23:01

Grenkin » 31.05.11 01:41

Вроде разобрался.
Исследования показали, что так и должно быть: при повышении температуры уровень напряжения, стабилизируемого реле-регулятором, должен понижаться. Описание большинства РР в отечественных источниках часто содержат параметр "Температурный диапазон" и значение этого параметра, как правило 10. Что это означает? Те, кто писали, вероятно сами не вполне это представляли. На самом деле каталог Bosch обзывает этот параметр как "Temperature coefficient" и значение параметра задает "-10 mV/°K". То есть, при повышении температуры на 1 градус Кельвина (или Цельсия, что по сути тоже самое) регулятор должен снижать стабилизируемое напряжение на 10 милливольт или 1 сотую вольта. В моем случае напряжение зарядки АКБ падает с 13,7 В до примерно 13,2 В, то есть на 50 сотых вольта. Думаю, что примерно на эту же величину повышается температура РР.

GAZ 31 105 авантюрин › Logbook › Падает зарядка при прогреве двигателя

GAZ 31 2005, engine Gasoline 2.3 liter., 130 h. p., Rear drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 13

У меня такая же проблема, на холодную 14.5 на горячую 14.2

Теперь зарядка постоянно 13.8, 13.9 по БК показывает.

Побелилась проблема сама собой после снятия/установки коробки. Возможно причина была в плохой массе на косе, которая идет с кузова на двигатель.

Проверь на клеммах напряжение, оно у меня в салоне падает, а на клеммах-нет. Ради интереса вставлял провод от клеммы до предов — напруга поднималась как нужно. Думаю положить доп "+" через реле, т.е так же как в заводском исполнении, или кинуть провод потолще. Надо же все такие смотреть не то что показывает салонный вольтметр а реальное напряжение выдаваемое генератором, т.е на клеммах, можно и от тепловоза поставить генератор с дуру, а толку? Иногда дело совсем не в нем…

Такая же болезнь точь в точь. Кто советует трех уровневый, так я поставил ничего не изменилось.

Попробую трёх уровневый регулятор напрежения мне он помог.

точно такая же ерунда со стрелкой.

РР это, болезнь наших генераторов.
У меня уже ждёт установки гена от Ауди

РР грееться, с выносным нет такой проблемы.

В зависимости от генератора установка регулятора напряжения нового образца может быть выполнена без переделок, либо может потребовать замены клемм на выводах "B+" и "D+" и доработку диодного моста генератора.

Простая замена РН без переделок может быть произведена на генераторах:

• — 372.3701 установка РН 1702.3702-01 — ВТН.
• — 9402.3701/3202.3771 установка РН 9111.3702 — ВТН, 9111.3702И2 — ВТН, либо 9333.3702-02 — ВТН.
• — 5102.3771 установка РН 846.3702 — Орбита.

Замена РН может потребовать замену клемм и доработку диодного моста генераторов:

• — 9402.3701/3202.3771 с установкой РН 93.3702 — Астро, 941.3702 — Автоэлектроника, 844.3702 — Орбита, 845.3702 — Орбита, 611.3702-05 — Энергомаш, 611.3702-07 — Энергомаш, 7931.3702 И4 — Электромодуль, 7931.3702-01 — ВТН, 9444.3702 — ВТН, 9333.3702-04 — ВТН.
Списки могут быть неточными, просьба сообщать о неточностях.

Падает зарядка при нагреве двигателя газель

Нодо наверно трехуровневый РР ставить

Заметил:
Заводишь утром двигатель- зарядка(по штатному вольтметру) где-то 14В
По мере прогрева двигателя опускается до отметки чуть больше двенадцати.
Думал приборчик врать стал. А нифига-померил тестером:
при пуске на холодную 14,2 после прогрева 13,5 (если ни один потребитель не включен кроме двигателя).
По-моему так не должно быть.

Так не должно быть, но так оно есть. Все дело , глубокое ИМХО, в отрицательном ТКН (температурный коэффициент напряжения) регулятора - чем выше температура , тем меньше ток возбуждения (читай -ниже напряжение).
Было тоже самое. Особенно доставало зимой- хронический недозаряд АКБ. Пробовал менять РН -из 5ти шт лучший результат был 14,2-холодный гена, 13.6-горячий. А АКБ при этом имеет еще температуру минус 10 град и надо ей порядка 15В.
Я вылечил это установкой выносного РН (самоделка) с датчиком температуры АКБ (самоделка).
Так что есть повод для размышленй.
Удачи.

Не.
24в не захочу:))

А неустраивает тем что аккумулятор лучше бы заряжался.
Слышал такую штуку:
Чтобы повысить бортовое напряжение на 1В, устанавливают диод между РР и генератором. Соответственно 2 диода - плюс два вольта, три- плюс три и т.д. (незнаю докуда правда:), 220??)
Эдакий обман РР на величину pn перехода.

Подсмотрено у ежеводов

Не.
24в не захочу:))

Подсмотрено у ежеводов

А аккумулятор не закипит?

Один вольт лишний не повредит точно. Не закипит.

. Дело в том что гена вырабатывает амперы а не вольты.И потребители жрут тоже амперы,а не вольты.И АКБ заряжается амперами и выдает амперы,а не вольты.А напруга просто не должна быть ниже 12,И ВСЁ!Если вам прям так вольты необходимы,поставте генератор на 24 вольта и радуйтесь.Вот только автомобиль не обрадуется.

Теоретики, еклмн.
На Уазбуке в библиотеке есть неплохая статья про АКБ.
Почитайте, прежде чем так "правду -матку" резать.

АКБ и вертит то в-23, потому что напруга гораздо выше 12В (относительно), порядка 14-15В.
Откуда ж амперьям взяться, если напруги нет? Закон ОМА еще не отменили.

Не.
24в не захочу:))

АКБ и вертит то в-23, потому что напруга гораздо выше 12В (относительно), порядка 14-15В.
Откуда ж амперьям взяться, если напруги нет? Закон ОМА еще не отменили.
И за что вы меня так?Не понял.Если можно разъясните пожалуста.
А так я тоже могу ответить:
Окуда амперы?От верблюда.

И за что вы меня так?Не понял.Если можно разъясните пожалуста.
А так я тоже могу ответить:
Окуда амперы?От верблюда.

Действительно резко, приношу свои извинения.
Теперь попытаюсь объяснить, почему напряжение в 12 вольт губительно для АКБ и откуда берутся амперы.
Согласно теории, чтобы батарея исправно и долго служила, напряжение на заряженной АКБ, работающей в буферном режиме (характерен для дальних поездок, когда вся нагрузка питается от гены, а батарея находится на легком подзаряде), напрямую зависит от температуры в соответствии с формулой:
Uакб=14,56-0,024Т (В), где Т-температура АКБ в град С, 0,024 ТКН батареи для буферного режима в В/град С.
Уже видно, что при Т=0 грС Uакб=14,56 В, при -23 грС Uакб=15,11 В - так должно быть.
По такому же закону должен работать и генератор, или, точнее, РН должен обеспечивать такую характеристику генератора, т.е. при работающем моторе Uакб <Uген.-условие работы АКБ в буферном режиме.
К сожалению даже лучшие образцы РН обеспечивают ТКН порядка 0,01В/град., и напряжение – 13-14 В не согласованное с температурой батареи. Потому и гибнет она, едва дотянув до 3-х лет.

А амперы, если следовать философским категориям – следствие, тогда как напряжение – причина. И берутся они отсюда I=Uген/Rнагрузки. Иными словами: не получим нужный ток до тех пор, покуда не обеспечим нужное напряжение (при заданной нагрузке).

Падает зарядка при прогреве

При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.

Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.

При пуске двигателя особенно в зимний период стартер потребляет большой ток, следовательно идет интенсивная разрядка аккумулятора.

Двигатель завелся, аккумулятор начал заряжаться от генератора(восстанавливать потребленную энергию). Амперметр, при этом, будет показывать увеличенное потребление энергии.

По мере прогрева двигателя аккумулятор заряжается, потребление энергии уменьшается. Следовательно и амперметр показывает уменьшение потребления энергии, вплоть до ноля, при полной зарядке аккумулятора. Вот и вся теория.

И поставьте регулятор напряжения на 14,5 V, например фирмы «HUGO» Германия. И еще, замените все лампы накаливания на светодиодные и будет вам счастье.

Потеря зарядки после прогрева

Проблема такая - после прогрева двигателя падает напряжение зарядки акб. При заводке на холодную напряжение 14.3-14.4в , но после прогрева падает до 13.9-14в (это без нагрузки). Генератор 90А, поменян регулятор со щетками и контактные кольца. На стенде он выдает 14.5-14.4в. АКБ 80а\ч с индикатором. АКБ после того как сел, был заряжен и была проверяна плотность все внорме, индикатор зеленыей. Езжу на машине не часто, в основном на работу (7 км) через день. После двух недель поездок решил проверить заряд - и он составил 14.3в при холдном моторе а индикатор на АКБ стал черным. ПРоверял ток утечки - 0.06А при закрытой на сигналку машине. Не знаю что и делать, уже 2 регулятора поменял и никакого толку.

Какие еще варианты? Может кто сталкивался?

Добавлено: 22.05.2015 18:44 Ответить

Про качество аккумулятора на спрашиваю- есть предположение, что раз не заряжает, значит "видит", что акк-р заряжен.

Это может быть и из-за несоответствия генератора 90А-акк-ру 80А/ч

Попробуйте поставить 90А/ч хотя бы на время и проверить.

Акк-ру не может наступать "конец"?

АКБ 2 года. По каталогу для моей машины АКБ 72-76 а\ч.

Ответ на комментарий № 2 пользователя bladimir128 :

Тогда почему генератор 90?

У этой модели, на сколько я знаю, генераторы 90, 115, 140А. ПРишел вечером в машину попробовать сколько будет зарядка - на полностью остывшем двигле 14,55в. Выходит что при нагреве регулятора заряд падает. Но я уже две поменял, а родная таблетка стояла BOSH, так она выдает вообще 13,4в. Нашел от плюса идет провод разрезаный, а в нем какая то пластинка со скруткой проволоки (я видел от + идет провод -коробочка так там плавкий предохранитель), я так понимаю здесь тоже должен стоять пред?

А можешь сфотографировать и выложить что там у тебя "накручено"?

Привет. Напряжение от гены везде одинаковое? Я имею ввиду напругу на + гены и на АКБ. И при включении всех потребителей лампочка зарядки на приборке не горит? Желательно в темноте глянуть, она может еле-еле тлеть, что при дневном свете незаметно. И еще при повышении оборотов зарядка увеличивается?

Поставлю на кончину батареи.Был глубокий разряд,произошло осыпание пластин как следствие емкость уменьшилась. Аккум просто не в состоянии вобрать сколько положено.

Не хочу ни на что ставить, просто хочу разобраться в ситуации, сбрось фото. На сколько я знаю, ни каких предов и скруток на силовом кабеле до гены не должно стоять.

Сегодня с утра проверил зарядку - 14.57в, при включении потребителей (свет бл и дл, печка наполовину, птф, обогрев заднего стекла) зарядка стала 14в. при добавлении оборотов зарядка не менялась. После прогрева движка 20-30мин зарядка без нагрузки 14.2в, а при той же нагрузке зарядка упала до 12.8, но при наборе оборотов 1100 зарядка 13.6в, обороты веше на заряд не влияли.

фотки чет не грузятся, загрузка идет до 100%, а фоток нет

Конкретно то , что садится акб, езжу не часто сигналка уверен на 100% что не глючит. За 4 года это уже второй акб. А скрутка у меня где акб от + клемы отходит 2 провода тоньше чем сам силовой кабель и вот на одном стоит пред в виде пластины, а на втором пластина в виде тестолита в разрез провода и вот здесь и намотана всякая хрень. Короче я эти все скрутки нафиг и припоял плавкий пред на 60А. Снял сейчас гену посмотреть может отходит что, щетки притерлись полностью кольца как новые не подклинивает, собрал все назад зарядка в среднем 14.3 только при обогреве стекла падает до 13.2, потом решил проехатся снчала без нагрузки 14.3 а потом с нагрузкой и удивительно заряд держался 14.1. На старой таблетке у метя зарядка пропадала на горячем двигле после второго запуска, а лампа на панели не загоралась, так может акб подхерил.

Короче попробую поставить другой регулятор если ничего не выйдет повезу акб в мастерскую.

Если чесно то я не вижу никаких аномалий с зарядкой, всё что ты пишешь в пределах нормы, и падения до 12,8 тоже. У меня на машине (Е-34 М-30 В-35) стоит 140А генератор в паре с 90Аh АКБ, зарядка выше 13,8 не поднимается вообще, а падения зимой при полной нагрузке бывают и ниже 12 вольт (правда АКБ гелевый). От не частой и не продолжительной езды АКБ конечно не успевает заряжаться полностью, после неоднократного падения при запуске ДВС и пластины начинают осыпаться, прибавив к этому низкую плотность электролита, вот тебе и разряд! При твоём ритме езды кислотные аккумуляторы будут "дохнуть", гелевый АКБ самое лучшее что выдержит такой ритм эксплуатации.

Спасибо! значит гена не причем, повезу тогда акб в мастерскую если на нем поставят крест тогда уже новый куплю гелевый.

Я бы посоветовал не брать гель,купи обычный свинцовый кислотник,только выбирай очень щепетильно,мне по этому вопросу рекомендовали серба хотя я приехал за вартой. сами продавцы и отговорили мотивировали тем,что хоть и варта дороже,а нареканий много больше, гарантийные случаи чуть не через 2 на 3-й.

Спасибо за консультацию. Может стоит взять побольше емкостью, скажем 90а\ч, на данный момент у меня 80

Не имее смысла,на живучести это скажется скорее отрицательно

У меня Е32 М30В30. Столкнувшись с выбором АКБ после покупки авто и на рынке в каталогах и в магазинах в каталогах выдавалась инфа про 90-100А АКБ. Катаюсь на сотом и пока нормально.

Добавить комментарий

Пропадает зарядка при нагреве двигателя

Доброго времени суток!

Признаюсь честно, мысли кончились совсем! Происходит следующее.
Стоит китаец на морозе, приходим, заводим. Всё хорошо. Бортовой вольтметр показывает 14в на клеммах аккумулятора.

Машина прогревается и через какое-то время после прогрева начинает падать напряжение бортовой сети. При этом ни какие дополнительные потребители не включаются. Т.Е. машина стоит на месте и молотит на холостых.
Падает плавно в течении 5 — 7 минут до 11в примерно или чуть больше.

Глушим, заводим. Заряда нет.

Ждём пока мотор остынет полностью до забортной температуры и опять тоже самое.

Я понимаю, что аборт по интернету делать глупо, посоветуйте приличного электрика в Санкт-Петербурге.

Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kawasaki32, 6 дек 2010 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

На холостых оборотах падает напряжение – что делать?

Современные автомобили редко удивляют проблемами с электричеством, падающим уровнем освещения и другими неприятностями по электрической части. Но если у вас авто с возрастом выше 10 лет или отечественный транспорт, то и такие проблемы не исключены. Интересно, что может приводить к резкому или спонтанному падению напряжения в электрической сети автомобиля. Этот вопрос сложно рассматривать в отрыве от моделей авто, но есть определенные закономерности, о которых сегодня и пойдет речь. Скорее всего, вы даже не задумывались о большинстве из них. Иногда автомобили выставляют очень серьезные задачи даже для опытных мастеров на СТО, когда в бортовой сети падает уровень напряжения. Поиск неполадки может завести очень далеко. Проблема в том, что некоторые неприятности невозможно нормально проверить, и приходится выполнять работу наугад. Особенно актуально это для водителей, которые сами обслуживают свои машины.

Сразу следует обратить внимание на нормальные показатели. Если в бортовой сети вашего транспортного средства напряжение упало ниже определенной отметки, прекращается зарядка аккумулятора, не работает ряд приборов, начинает выдавать несуразные глюки бортовой компьютер. И это только часть тех проблем, которые возникают в такой ситуации. Скорее всего, данная неприятность доставляет огромный дискомфорт, и с ней нужно бороться сразу же после появления. Сегодня мы рассмотрим определенные методы решения данных проблем и поможем принять верный метод устранения неполадки. Сразу следует оговориться, что если у вас современное дорогое авто, выполнять какие-либо варианты вмешательства в электрическую сеть не стоит. Это может привести к тому, что придется заказывать чрезмерно дорогие сервисные услуги и устранять неприятности в вашей машине.

Как определить, что напряжение в сети недостаточное?

понижение активности освещения панели приборов, а также различных световых блоков, включая габариты, стоп-сигналы, поворотники, ближний и дальний свет, они тускнеют;
на холостых оборотах автомобиль начинает захлебываться и даже глохнет, это связано с недостатком напряжения, происходит фатальное падение всей системы, не подается топливо;
отказывает магнитола, она может просто выключаться, а затем включаться сама, если ее подключение правильно настроено, так случается при скачках напряжения в нижние зоны;
при включении вентилятора обдува салона или кондиционера заметно ощутимое влияние на двигатель, происходит падение оборотов, есть влияние на качество освещения оптикой;
заметны колебания напряжения при прогреве и при обычной холостой работе двигателя, это видно по мерцанию световых приборов и по неровной работе двигателя, плавающим оборотам.

Вот такие неприятности могут заставить вас задуматься о проблемах в электрической сети. Это только видимые проблемы, но на деле эта неприятность имеет гораздо более обширный спектр влияния. От качества напряжения в сети зависит надежность работы бензонасоса, нормальное функционирование бортового компьютера и отсутствие ошибок с ним. Давайте разберемся с тем, какие именно узлы могут приводить к таким неприятностям в вашем автомобиле.

Ищем неполадки - главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

аккумулятор - если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
генератор - сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
регулятор напряжения (таблетка) - устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
слишком мощное оборудование - к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
вышедший из строя потребитель электрической энергии - это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера - проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

Как отремонтировать генератор - важные рекомендации

В 80% случаем виновником низкого или нестабильного напряжения в бортовой сети машины на холостых оборотах является именно генератор или его оснастка. К примеру, может быть виновником проблемы регулятор напряжения. Его замена не вызывает особых сложностей, но бывает непросто выбрать подходящий по всем параметрам вариант. При данной поломке можно выделить несколько эффективных способов ремонта, которые принесут желаемые плоды:

замена регулятора напряжения - выглядит он, как небольшая черная таблетка на отечественных авто и как небольшой модуль сверху или сбоку генератора на иномарках;
проверка целостности электрической цепи - возможно, где-то в районе генератора произошел обрыв, напряжение не подается на важные модули для нормальной работы авто;
замена генератора - также нередко производится замена узла в комплексе, чтобы избежать проблем в будущем, ряд производителей не рекомендуют ремонтировать эти узлы вообще;
ремонт генератора с заменой диодного моста, который и отвечает за вырабатываемую электроэнергию в автомобиле, а также за ее правильное выпрямление и распределение по сети;
замена аккумулятора, который чрезмерно разряжен и требует либо качественной зарядки, либо просто замены, лучше купить новую АКБ и не экспериментировать со старыми деталями.

Вот так непросто выглядит процесс качественного устранения проблем с генератором и его системами. Если у вас нет представления о том, как работает электрический модуль в автомобиле, не стоит браться за самостоятельный ремонт. Неправильно выполненное подключение может стоить вам очень дорого. Сгоревшая проводка, сожженные блоки и модули системы придется менять, а это зачастую оказывается непосильной ношей для вашего бюджета.

Посмотрите видео с диагностикой проблем генератора автомобиля:

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Допустимая просадка напряжения на аккумуляторе при запуске двигателя

Автомобильный аккумулятор работает по принципу преобразования химических веществ непосредственно в электрическую энергию. При зарядке происходит все наоборот. Во время функционирования прибора генерируется ток из-за осаждения сульфатов на пластинах. Концентрация электролита снижается, а внутреннее сопротивление одновременно с этим повышается.

Чаще всего напряжение аккумулятора автомобиля теряется по следующим причинам:

ресурс АКБ полностью истек;
сломался генератор;
имеется утечка тока через проводку;
цепь не была рассчитана на определенную нагрузку.

Показатели в обычном состоянии

В идеале нормальное напряжение аккумулятора автомобиля не должно быть меньше 12,4-12,8 вольт. При снижении показателей источник питания не способен обеспечить полноценную работу двигателя, но его запуск при исправном генераторе может производиться. Однако продолжать эксплуатацию такого прибора не рекомендуется, так как на пластинах может появиться крупнокристаллический сернокислый свинец, который приводит к снижению емкости батареи.

Падение показателей до 11,6 вольт свидетельствует о полной разрядке устройства. Его применение в таком состоянии не является возможным. Тут потребуется специальная подзарядка, способная восстановить заводские стандарты и получить на выходе нормальное напряжение аккумулятора автомобиля.

Общие моменты

Электродвижущая сила отвечает за нормальное прохождение тока по цепочке, дает запрограммированную разность выводных частей источника питания – то есть АКБ. Искомая величина рассчитываться будет как разница потенциалов.

Электродвижущая сила равна расходуемой на перенос заряда между выводами энергии. Значения токовых сил, напряжений связаны друг с другом неразрывным образом. Когда внутри батареи данная сила не возникает, отсутствует ток и на выводящих частях.

Когда цепные связи размыкаются, ток отсутствует, но в аккумуляторе начинает возбуждаться электродвижущая сила, в зоне выводов появляется движение.

Для измерения обеих величин используются вольты. Электродвижущая общая сила в автоаккумуляторе развивается в результате электрических и химических процессов, протекающих внутри него. ЭДС всегда больше напряжения в аккумуляторе на величину, равную падению внутреннего напряжения.

Для замеров применяются вольтметры с мультиметрами. В аккумуляторе для авто размеры ЭДС будут зависеть от плотности, температурных значений электролита.

Точных сведений по вопросу того, какое значение для батареи питания идеальное, нет. Специалисты во внимание принимают оптимальные показатели пуска для старта моторного механизма. Если АКБ новый, заряженный, данное значение должно быть 12,6–12,7 вольта.

Если напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки выше, это еще не указывает на наличие проблемы.

Например, сразу после зарядки АКБ ее ток при замерах будет выше на 0,5 вольта реального, и при итоговых подсчетах это нужно учитывать. 13,0–13,2 вольта – цифра, которая превышает допустимые значения напряжения, но для некоторых моделей батарей она является нормальной.

Близкие к рекомендованным значениям данные батарея показывает спустя пару часов после зарядки.

Критическим для АКБ считается 12 вольт и менее. Если значение меньше этой цифры, нужна срочная зарядка. Использовать элемент питания на ресурсном пределе нельзя, поскольку в данном случае запустится процесс сульфатации пластин. В будущем от последствий сульфатации избавиться проблематично, и придется покупать новую батарею.

При этом 12,1 вольта достаточно для старта мотора, проблемы возникают на 11,6 вольта и ниже. Это все цифры, о которых нужно знать и учитывать их во время работы. В большинстве случаев значение напряжения заряженного аккумулятора автомобиля находится на отметке в 12,2–12,5 вольта.

Таблица заряда

Чтобы не упустить момент, когда заряд батареи упадет до предельно критического уровня, используйте таблицу заряда АКБ. Если измерить U на клеммах, можно рассчитать общий заряд.

Также в таблице вы найдете значения плотности электролита, температурных значений, при которых он может замерзать зимой. Ознакомиться с основными значениями можно в таблице заряда аккумулятора автомобиля по напряжению.

Вспомогательная таблица

Зная о том, сколько вольт показывает измерительный прибор, нельзя узнать степень износа источника электрического питания. Однако определить примерный процент зарядки вполне реально. Для этого необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей.

Показания в вольтах	Заряженность в процентах
12,66	100
12,6	94
12,54	87,5
12,48	81
12,42	75
12,36	69
12,30	62,5
12,24	56
12,18	50
12,12	44
12,06	37,5
12,00	31
11,94	25
11,88	19
11,82	12,56
11,76	6
11,7	0

Параметры под нагрузкой

Выше указывалось обычное напряжение аккумулятора автомобиля без нагрузки. Однако определить работоспособность батареи таким способом, как выяснилось, невозможно. Для этого на устройство посредством специальной вилки необходимо дать нагрузку в два раза выше.

Длительность рабочей фазы должна составлять 4-5 секунд. Напряжение не должно упасть ниже 9 вольт. При сильной просадке в первую очередь следует зарядить батарею и провести повторную проверку. Ситуация не будет меняться, если ресурс АКБ полностью исчерпан.

Все способы проверки

Проверять напряжение аккумулятора автомобиля на степень разряженности можно разными способами. Рассмотрим их.

Мультиметром

Для проверки аккумуляторов «Акум», «Ватра» и других марок, устанавливаемых на авто «КамАЗ», «Вольво», «БМВ» удобно использовать мультиметр.

Прибор вы найдете в любом специализированном магазине, есть он на СТО. Для разовых замеров мультиметр проще одолжить, хотя большинству водителей он нужен регулярно.

Скорее всего, показания мультиметра и бортового компьютера будут различаться.

Стандартные устройства приборной панели часто ошибаются, дают незначительную погрешность, поскольку подключаются к АКБ не напрямую. Обычно отклонения идут в меньшую сторону.

При работающем моторе

Какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе автомобиля, мы разобрались, теперь рассмотрим порядок измерения текущих показателей при работающем моторе.

Сначала сделайте замеры при заведенном двигателе – в норме значение должно быть в районе 13,5–14,0 вольт.

Нормальное напряжение на аккумуляторе автомобиля при работающем двигателе

Измеряется количество вольт и при заведенном моторе. В обычных условиях рабочее напряжение аккумулятора автомобиля должно колебаться от 13,5 до 14 В. При низкой зарядке батареи показатель превышает максимальное значение, так как генератор вынужден функционировать в усиленном режиме.

В большинстве случаев повышенное напряжение не таит какой-то опасности. Если с электрическим оборудованием все нормально, то оно через 5-10 минут после запуска двигателя возвращается в нормальное состояние. Постоянное повышение показателей может приводить к перезаряду источника питания, из-за чего будет выкипать электролит.

При измерениях бывает и пониженное напряжение аккумулятора автомобиля. Это свидетельствует о том, что батарея не успевает полностью заряжаться. Для тестирования необходимо постепенно включать электрические потребители (фары, музыку, кондиционер и другие устройства), производя измерения. При неисправном генераторе показатели будут падать более чем на 0,2 В.

Допустимая просадка напряжения на аккумуляторе при запуске двигателя

На что грешить? Генератор? Аккумулятор? Клемма?

А обычные лампы (габариты например) проседают при пуске? Если да, то смотри клеммы, крепление силовых проводов (как +, так и к массе) — как обжаты клеммы, нет ли коррозии под болтами и т.д. Может быть аккумулятор сел или умирает.

У меня при запуске маршрутник ругается и музыка отрубается на 2 -3 секунды, а БСК не реагирует. Грешу на АКБ, как купил, не заряжал ни разу. Стартер крутит нормально, движок заводится с полоборота или с оборота, поэтому до АКБ и руки не доходят.

У меня то же самое. Имхо — это нормально. В музыке видимо при «просадке» какая-то защита срабатывает.

напряжение под нагрузкой не должно быть меньше 9 вольт.

Насколько может напряжение проседать при запуске движка? Собственно, откуда вопрос: при включении стартера БСК (Бортовая Система Контроля) повторяет цикл инициализации, все лампы зажигаются. Но не всегда. Вроде так не должно быть. На что грешить? Генератор? Аккумулятор? Клемма? Во время езды напряжение между 12.8 — 13.6 вольта, в зависимости от включённых потребителей. Езжу с включёнными фарами всегда. Машина: 2115, г/в 2005n (январь), пробег почти 10 т.км.

Та же фигня. Напруга 12.6-13.6В. Ругается маршрутник при запуске. До 11В падает. Батарея новая, заряженная, 62А/ч. Контакты почищены все. Стартёр новый. Заменил Регулятор напряжения и ремень. Теперь на холодной машине 13.4-13.6, а после небольшого прогрева опять то же самое. Мерцания фар нет. Грешу на генератор, что он свои 80А не выдаёт.

. Напряжение должно просаживаться при пуске. Ток там нехилый.

Снятие показателей при помощи специальных приборов

Выше приведена теоретическая информация, позволяющая ознакомиться с основными нормами. Однако необходимо также знать, как измерить напряжение аккумулятора автомобиля. Для снятия показателей должны использоваться специальные устройства, которые подключаются непосредственно к клеммам батареи. Проверку рекомендуется осуществлять при температуре электролита 25 градусов.

При проведении измерений без нагрузки обычно применяется тестер. На нем выбирается определенный режим работы. Красный контакт подсоединяется к плюсовому полюсному выводу, а черный – к минусовому. На дисплее должно появиться текущее значение.

Показания в замкнутой цепи позволяет зафиксировать нагрузочная вилка. Она имитирует ситуацию с запуском двигателя, измеряя рабочее напряжение в таких условиях. Измерительный прибор подключается к выпускам по той же схеме. На АКБ подается нагрузка в течение 5 секунд.

Дополнительные сведения

Проверять стоит даже напряжение нового аккумулятора автомобиля после продолжительной эксплуатации. При плохо работающем генераторе он может постепенно разряжаться, а значит, показания вольтметра могут быть гораздо ниже нормы. Для восстановления допустимых значений потребуется подзарядка.

Производить измерения посредством бортового ПК не рекомендуется, так как конечный результат будет иметь существенную погрешность, что объясняется спецификой подключения устройства к сети. Приблизительные данные для выявления проблем не должны использоваться.

Комплексную проверку аккумуляторной батареи необходимо проводить регулярно. Если транспортное средство не эксплуатировалось в течение нескольких дней, а измерительный прибор показал значительное снижение напряжения, то срок службы источника питания истекает.

Как «правильно» определить состояние аккумуляторной батареи? Ответы в статье

Не стоит покупать новый аккумулятор, не убедившись, что старый окончательно «умер». Автолюбители часто думают, что аккумуляторная батарея уже не работоспособна. Они просто выкидывают его или сдают на переработку. Но на самом деле, только каждый третий из подобных аккумуляторов исчерпал свой ресурс. А остальные еще вполне жизнеспособны.

Как узнать о работоспособности аккумулятора?

Проверить насколько аккумулятор работоспособен, можно в любом магазине, где продаются аккумуляторные батареи или в специализированном центре. Там его смогут протестировать и подсказать, что делать с ним дальше. Как происходит проверка? Она осуществляется с помощью мультиметра и нагрузочной вилки. Они и показывают, заряжен аккумулятор или нет, а также есть ли падение нагрузки. Что покажет нагрузочная вилка:

Особенности эксплуатации батареи

Чтобы напряжение аккумулятора автомобиля находилось в норме длительное время, следует соблюдать определенные правила.

Непосредственно перед запуском двигателя необходимо отключать потребители электроэнергии. Нагрузка при одной попытке не должна превышать по времени интервал 5-10 секунд. Если с четвертого или пятого раза мотор не заводится, то следует провести диагностику систем зажигания и подачи топлива.
Периодически требуется проверять целостность проводки автомобиля. Имеющиеся утечки тока в цепях приводят к быстрой разрядке АКБ, а значит, и потере рабочего напряжения. Замер потери электроэнергии должен производиться на станциях технического обслуживания.
При городской езде в зимнее время, когда двигатель работает на малых оборотах, а включенных потребителей достаточно много, желательно подзаряжать АКБ при помощи стационарных зарядных приспособлений. В этом случае прибор электропитания будет служить дольше, вырабатывая необходимый ток.
Аккумуляторная батарея должна содержаться в чистоте, особенно это касается мест возле полюсных выводов. Ее рекомендуется протирать ветошью, которая смочена в растворе кальцинированной соды. Можно также использовать аммиачную смесь.

Правила подзарядки АКБ

Аккумуляторная батарея должна своевременно заряжаться, чтобы напряжение во время эксплуатации транспортного средства было оптимальным. При осуществлении данного мероприятия необходимо придерживаться ряда правил.

Зарядка должна производиться при температурном режиме более 0 градусов.
Перед подключением к электрической сети откручиваются заливные пробки и оставляются в посадочных отверстиях.
Необходимо использовать прибор, способный обеспечивать напряжение 16 вольт.
Закручивать пробки не следует в течение 20 минут после завершения зарядки, чтобы скопившиеся газы смогли беспрепятственно выйти наружу.
Помещение должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
Критерием завершения заряда будет являться достижение оптимального напряжения или плотности 1,27 г/куб. см.
Температура электролита внутри прибора, подключенного к сети, не должна превышать 45 градусов.
Измерения тока рекомендуется производить спустя 8 часов после проведения зарядки.
Если имеется индикатор, то время отключения прибора от сети определяется по нему.

Полезные рекомендации

Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:

время от времени тестируйте батарею и как можно чаще (хотя бы раз в квартал) выполняйте подзарядку от сети;
следите за исправностью генератора, проводов, функции регулировки напряжения авто для нормального заряда элемента питания во время поездок;
замеряйте токовые утечки;
замеряйте плотность электролитного вещества после полной зарядки, сравнивайте цифры из таблицы выше, исправляйте ситуацию, если это нужно;
держите автоаккумулятор в чистоте, чтобы минимизировать ток утечки.

Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.

Падает зарядка при нагреве двигателя газель

Проблемы с зарядкой! нужен совет!

Всё, что связано с электроникой и где бежит ток: аккумуляторы, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Проблемы с зарядкой! нужен совет!

Cosmos130888 может тут и нет не какой причины .Это просто особенности генератора :

Токоскоростная характеристика генераторных установок.
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
[img]http://www.opel.auto.ru/info/pic/tsh.jpg[/img]

Спасибо за советы, но Zorik , клеммы у меня туго сидят, тк машина почти новая, я проверил все ок! A_nikolaenko , холостые норм 850 гдето так, и на холостых то зарядка идет норм. она падает именно втот момент когда резко сбрасываеш газ!
еще такую причину мне озвучили, что мол обороты должны падать плавно и иметь задержку гдето 1200, а потом тока падать до 850, у меня же падают сразу! это не может являться причиной.

Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:

sany32 , а можно разшифровать этот график, просто я не очень силен в электрике.

Cosmos130888 , это тебе в лотерею автовазовскую просто не повезло . генератор дохлый попался. забей. у меня такая же фигня. при включении всех потребителей (свет печка подогрев музыка) на холостых стрелка зарядки на границе красной и белой зоны. Менял диодный мост и интергралку - такая же фигня. Гемор еще в том что у меня газ стоит а там холостые 800 обычно..и провалы постоянно при сбросе газа..но ниче . пять лет езжу

Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:

Кстати попробуй акум зарядить..(ХЗ мож поможет. или перекинь у кого нить на время для проверки

По признаку поведение твоего генератора то смахивает на не исправность реле регулятора напряжения .

Которое отвечает за стабильность напряжения в борт сети.
хотя я могу ошибаться! ИМХО

MegaJet 400 Turbo / Lemm 2001 Turbo

АвтоРадиоКлуб 21 канал F / позывной "ФАЗА"

MegaJet 400 Turbo / Lemm 2001 Turbo

АвтоРадиоКлуб 21 канал F / позывной "ФАЗА"

Спасибо огромное за советы! Про регулятор напряжения я уже думал, открал капот там пошевелил, там посмотрел! вроде все нормально! не знаю что и делать! методом тыка еще хуже можно сделать! У моего друга на 12ке была такая хрень: включаеш свет падает зарядка, начинает скакать итд. без света все ок! долго мучался чего только не менял!поехал на диагностику оказалось какойто болтик в приборной панели вывернулся и начал зымыкать! исправили за 5 мин. Вот и я думаю мож лучше на диагностику к электрику съездить! а то мало ли что там может быть. подскажите знающих людей.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

И на счет генератора: поверьте,, он меня далеко не дохлый! он постоянно держит 14,1(14,4)в даже если все приборы включить. вот только в момент сбрасывания оборотов падает зарядка до 12,8 даже бывает.

Причин много может быть. можешь сам поискать..можешь на станцию съездить. Я обычно сам ищу..интересно же. обычно нахожу хоть и не электрик. мозг и логику включаю.

пы сы - проверь контакт на массу..может подокислилась или контакт плохой..тож может влиять.

Ребят спасибо всем за советы! съездил я к электрикам, все проверили, все в норме, генератор вообще хороший попался, дело было в датчике холостого хода! разобрались, дело в том что я не так давно не выключил свет и посадил акб полностью, после этого меня прикурили и я завелся, машина глючила, обороты то не сбрысывались то падали, короче я так немного поездил вроде как все стало нормально, оказывается все кроме датчика холостого хода, он работал с ошибками, и сбрасывал обороты слишком резко. вылечилась эта проблема просто напросто снятием клеммы, те компьютер обнулился и ошибка с датчиком самоликвидировалась. теперь обороты падают плавно, есть задержка перед тем как обороты упадут на 800, и соответственно нет проблем с зарядкой! все огромное спасибо за советы.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Русская машина врде бы по конструкции проще чем иномарки, НО ТАКАЯ НЕ ПРЕДСКАЗУЕМАЯ!!

Читайте также: