Паджеро мини замена грм
Обновлено: 15.05.2024
Все о замене ремня ГРМ Мицубиси Паджеро 4
Замена ремня ГРМ Паджеро 4 очень важная и дорогостоящая процедура. Когда придёт время плановой замены, ТО 90000 км , ТО 180000 км, возникает вопрос что купить и что менять? Мы постараемся ответить на основные вопросы что надо и не надо менять при замене ремня ГРМ.
И так вперед к вопросам и ответам
Как часто надо менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ необходимо менять по пробегу каждые 90000 км или 5 лет эксплуатации автомобиля.
Ролики ремня ГРМ менять обязательно?
Есть два ролика, один натяжной второй обводной. По регламенту ролики подлежат замене. В случае если подшипник ролика “заклинит”, то произойдет, обрыв ремня ГРМ и серьезные повреждения двигателя.
Сальники менять надо?
По регламенту производителя сальники менять не обязательно. Наш опыт работы, показывает, что менять сальники желательно. Сальники коленвала и распредвалов очень часто начинают пропускать масло при пробеге 140 000 –160 000, то есть до второй замены ремня ГРМ, приходится разбирать ГРМ и менять сальники. В результате происходит удорожание, обслуживание автомобиля. Наша рекомендация сальники менять.
Насос охлаждающей жидкости (помпа) менять надо?
В регламенте производителя замена помпы при замене ГРМ прописана как “рекомендовано к замене”. При выполнении работ насос охлаждающей жидкости проверяется на люфты, течи, если проблем нет, то не меняем.
Гидро-натяжитель ремня ГРМ надо менять?
Натяжитель ремня менять обязательно. Принцип работы гидро-натяжителя ГРМ эта газо-масляный амортизатор. Два или тем более три срока службы ремня ГРМ он не отработает, в результате обрыв ремня и большой, по деньгам, ремонт двигателя.
Болт шкива коленчатого вала надо менять?
Болт надо менять обязательно. Конструкция этого узла устроена таким образом, что на этот болт идет очень большая нагрузка. Менять однозначно!
Шестерня привода ремня ГРМ, надо менять?
По регламенту шестерня не меняется. При демонтаже ремня ГРМ мы обследуем этот узел на предмет износа зубьев шестерни, состояние шпоночного паз, шпонки. Иногда случаются проблемы, при не правильной сборке, появляется люфт шестерни на коленчатом валу. В результате происходит смещение фаз ГРМ. Проблемы при смещении фаз НРМ - затрудненный запуск двигателя, нестабильная работа двигателя на холостом ходу, увеличенный расход топлива, плохая динамика.
Надеемся мы смогли ответить на все основные вопросы и статья будет вам полезна.
Замена ГРМ на двигателе 6g72 пошагово
Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero , Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.
О двигателе
Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.
Замена ремня ГРМ
Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:
- При продольной.
- И поперечной установке двигателя.
Для работы используются специальные инструменты, в том числе:
- Вилка-держатель.
- Динамометрический ключ.
- Круглогубцы с загнутыми концами.
Процедура при продольной установке двигателя
Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:
- снимается верхний шланг радиатора;
- затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
- далее, вентилятор в сборе;
- приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
- ремень привода компрессора кондиционера;
- далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
- после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
- гидравлический насос рулевого управления;
- шкив вентилятора охлаждающей системы;
- насос гидроусилителя руля;
- кронштейн гидравлики рулевого управления;
- установочный кронштейн вышеуказанного узла;
- кронштейн натяжителя;
- компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
- снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
- передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
- затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
- после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
- и только после этого, шкив коленвала;
- теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.
Процедура при поперечной установке двигателя
Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:
- Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
- Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
- Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
- С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
- Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
- По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
- Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
- Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.
Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.
И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.
- Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
Важно! Шланги не отсоединять.
И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя. - С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
- После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.
Установка меток
Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.
Регулировка натяжения
В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.
Как часто необходимо проводить замену
Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.
Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.
В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.
Ремонт Митсубиши Pajero Mini
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Митсубиши Pajero Mini
Диагностика Митсубиши Pajero Mini
Ремонт двигателя Митсубиши Pajero Mini
Ремонт подвески Митсубиши Pajero Mini
Ремонт сцепления Митсубиши Pajero Mini
Замена ГРМ Митсубиши Pajero Mini
Ремонт генератора Митсубиши Pajero Mini
Ремонт ГУР Митсубиши Pajero Mini
Ремонт КПП Митсубиши Pajero Mini
Ремонт стартера Митсубиши Pajero Mini
Ремонт тормозной системы Митсубиши Pajero Mini
Ремонт ходовой Митсубиши Pajero Mini
Электрика Митсубиши Pajero Mini
Прочее Митсубиши Pajero Mini
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Митсубиши Pajero Mini
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ремонт Митсубиши по моделям
Отзывы наших клиентов
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Mitsubishi Pajero Mini 0,7 TURBO › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ, прокладки клапанной крышки
Имеем цифру на одометре — 112 000 км.
А это нам как бы говорит, что пора бы и ремешек ГРМ со всем сопутствующим заменить.
Учитывая то, что Миник приехал просторы нашей Родины с пробегом в 91 000 км, то я был практически уверен, что ГРМ никто не менял.
Также просятся на замену прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, что выражалось в запотевании самой крышки, подтеками с задней части, дополняли картину капли масла на свечных проводах.
Заказываем:
— Прокладки свечных колодцев — Mitsubishi MD198128 (4 шт.) — 1264 руб.;
— Прокладка клапанной крышки — Mitsubishi 1035B243 — 780 руб.;
— Ремень ГРМ — Mitsuboshi 113MY22 — 924 руб. (решил попробовать продукцию данного производителя. В интернете много лестных отзывов, на двух машинах стоят их ремни на навесных агрегатах);
— Сальник распредвала — Mitsubishi MD162689 — 264 руб.;
— Сальник коленвала — Mitsubishi 1064A052 — 644 руб.;
— Сальник маслонасоса — Mitsubishi MD168057 — 306 руб.;
— Натяжитель ремня ГРМ — KOYO PU315728ARR1DY — 870 руб.;
— Пружина натяжителя — Mitsubishi MD309804 — 194 руб.;
— Прокладка БДЗ — Mitsubishi MR314411 — 201 руб.;
— Замена ремня ГРМ и сальников — 2500 руб.;
— Прокладки клапанной крышки и свечных колодцев менял сам.
Все сальники и прокладки идут в оригинале фирмы NOK. Установлены были также NOK.
Ремень родной, без трещин и прочих дефектов.
Что касается замены клапанной крышки, то там все элементарно. Инструмент — две головки на 10 и 12, плоскогубцы, что-нибудь чистящее (я использовал очиститель карбюратора), ветошь, да и в принципе все.
— Снимаем интеркуллер;
— Отсоединяем катушки, провода, шланчики;
— Протираем стык крышки с головкой, чтобы грязища в двигатель не летела;
— Откручиваем шесть болтов на 10 и крышка у нас в руках;
Двигатель не особо чистый, лакового налета и нагара хватает.
Думаю уменьшенный интервал замены масла улучшит картину.
Чистим, то что можем почистить и собираем в обратной последовательности.
Герметиком негде не мазал, на крышке изгибов нет.
Все снятые резинки задубели, прокладка клапанной имела трещины.
На этом все, изменений в поведении машины не заметил.
Осталось только свечи заменить. И на вибростенд съездить, ходовку посмотреть. Говорят, что все в норме, но мне стуки покоя не дают, буду искать.
Замена ремня ГРМ и масла — Mitsubishi Pajero Mini, л., года на DRIVE2
Черный внедорожник Спрос на малолитражку превзошел все ожидания.
Покупать машину стали не только представительницы женского пола как предсказывали автомобильные экспертыно и брутальные мужики. Этим можно объяснить и немалое количество модификаций и оснащений Паджеро Мини, выходивших в различные промежутки времени.
Но, все-таки, тест драйв Паджеро показывает, что макси версия семейства не по зубам коротышке. Слишком разные у них возможности, впрочем и задачи. Руль Мини и его значение В Японии большим спросом пользуются джипы с правым рулем. Ну оно и понятно. Автомобильное движение в Стране восходящего солнца левостороннее.
Но как же с машинами, идущими на экспорт? Почему производитель не ремень грм митсубиси паджеро мини леворульный Мицубиси Паджеро Мини? Объяснить это можно только тем, что официального курса на российский и европейский рынок автомобиль не получил. Как известно, Ремень грм митсубиси паджеро мини в переводе означает дикую американскую кошку. Если интересно узнать о вариантах перевода Паджеро в некоторых странах мира, читайте статью — Курьезы с Мицубиси.
Итак, Mini выходит в двух поколениях. Внедорожник, выпускаемый с 94 по 98 годы.
Колесная база у автомобиля здесь пока еще короткая, зато кузов в целом более прочнее, и смотрится автомобиль привлекательнее хотя, кому. Другой правосторонний Мини относится уже к рестайлинговой модели, выпускаемой с по гг.
Отличается удлиненной колесной базой, более вместительным салоном, лучшей компоновкой элементов безопасности. Если раньше Mini оснащали только подушкой на руле, на версиях после уже ставились две передние подушки.
Запчасти Mitsubishi Pajero Mini в Приморском крае
Появились также электронные системы, помогающие водителю в экстремальных ситуациях. Молодёжь мечтала о крепких внедорожниках, но многим не хватало денег на покупку. И производителю пришла в голову идея выпустить маленький джип с отличной проходимостью. Мини полностью безопасен. Кузов автомобиля, хотя и ставший после рестайлинга менее компактным, обладает достаточной прочностью и ремень грм митсубиси паджеро мини надежно защитить водителя и пассажиров от внешних ударов.
Праворульные внедорожники по сравнению с леворульными стоят дешевле леворульных Mini вообще-то нет, есть Пинин, но это другая история. Двигатели экономичнее, техническое оснащение на высоте, а еще праворульные Mini с пробегом лучше сохранились.
Минус лишь в том, что надо переучиваться в приемах вождения, а обгонять на коротком расстоянии, впереди идущие машины, крайне неудобно и опасно. Двигатель не заводится: Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать.
Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться. Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.
Отметим, что раньше ремень грм митсубиси паджеро мини ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.
Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель ремень грм митсубиси паджеро мини вручную и оценивается работа механизма.
Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.
Замена ГРМ выполнена неправильно Неквалифицированная ремень грм митсубиси паджеро мини привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и.
Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают. Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, ремень грм митсубиси паджеро мини сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.
По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток.
Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток. Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться.
Mitsubishi Pajero Mini двигатель 4А30 замена ремня ГРМ
В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с ремень грм митсубиси паджеро мини меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать. Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки.
Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.
Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание.
Mitsubishi Pajero Mini Как пуля резкий › Бортжурнал › Замена сальников и ремня ГРМ 4а30Т
Как и обещал, фотоотчет. Начал в 9 утра и закончил около 21.00. Это у учетом что пол дня лил дождь.
А дальше в планах замена прокладки охладителя масла. Видно что чуть подтекает.
Mitsubishi Pajero Mini 1999, двигатель бензиновый 0.7 л., 64 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi Pajero Mini, 2004
Mitsubishi Pajero Mini, 2005
Mitsubishi Pajero Mini, 2009
Mitsubishi Pajero Mini, 2008
Комментарии 11
Не могу снять звёздочку с коленвала, чтобы заменить передний сальник, у тебя она легко снялась или нужен какой то съемник?
Отруки снял постучал чуть
Понятно, значит у меня прикипела, я и WD-хой брызгал, и обстукивал, всё бесполезно… А поддевать её нельзя, буртик со стороны двигателя из пластмассы! Попробую резьбу нарезать в двух отверстиях.
Подскажи хотел снять кожух ремня грм начал откручивать шкив коленвала и прокрутил малость. Грм не снимал. В этом случае метки не сбиваются? Могу завести?
Закупал такой же контрактный мотор давеча с Владивостока (на старом повело блок). Решил сразу заменить все сальнички и ремешок с роликами. Вот что мне потребовалось, если кому интересно:
147MY22H — ремень ГРМ Mitsuboshi (147 зубов — сам считал) — 1600 р
MD194136 — сапун с клапанной крышки (сломался при снятии) — 661 р
1057A033 — втулка под сапун (задубела к носорогам) — 103 р.
KMD095355 NOK — сальник масляного насоса (обратите внимание на поперечный люфт оси, у меня болтался — переставлял крышку масляного насоса со старого мотора) — 116 р
DCPR7E NGK — то, что лежит в оригинальной коробке — 776 р
1064A052 — сальник коленвала передний — 622 р
MD372536 — сальник распредвала 2 шт — 254 р
PU 315728 ARR 1DY — ролик обводной ремня ГРМ — 707 р
PU 306014 RR9 D — ролик натяжной ремня ГРМ — 780 р
4PK1540 — ремень приводной — 354 р
MD329374 — сальник коленвала задний — 1297 р
MD 111011 — сальник гидротрансформатора (первичного вала АКПП) — 750 р
Сальники лучше ставить на герметик. Прокладка клапанной крышки — 2500 рубчиков — зажидился :)
Кстати, 4А30Т тоже есть разные — у них разное кол-во клапанов вакуумных к дросселю и так — по мелочи.
Это все замечательно и подробно, но на кой хрен маркер, если там заводские метки есть ))))
Перестраховка. Заводские выставил и еще свои поставил, видишь как помогли мне они звездочка прокрутилась в ремне но потом обратно вернул, так бы голову ломал что случилось!
Как вовремя, завтра собрался тоже все менять.
Зато сэкономил 5 к. И может кому пригодятся фотки на будещее при замене. Все перерыл на 16 клапанные отчеты много, а на 20 клапанные нет.
Каждый раз, когда выкладывается настолЬко подробный и грамотный фотоотчет, где-то плачет от голода слесарь автосервиса:)
Паджеро мини замена грм
Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.
Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.
и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.
Taz писал(а): Товарищи, меняю комплект - Ремень ГРМ, 2 ролика(натяжной и обводной), помпа.
Собственно вопрос №1: Кто менял/не менял гидронатяжитель при этой операции? Сколько раз сталкивался на разных машинах, начиная от Лады и заканчивая Тойотами, при разборке ролики уже не очень свежие а натяжитель в прекрасном состоянии, частенько, поэтому задался вопросом, менял не себе поэтому всегда покорно ставил новый. Не хочется выкидывать лишние деньги.
и вопрос №2: Цена за оригинальную помпу весьма неадекватна, поэтому буду ставить неоригинал, кто что ставит/ставил(желательно с номерами деталей)? Советы, "Ставь оригинал и не думай, сохрани себе и другим жизнь" прошу не озвучивать.
Если позволите, еще несколько уточняющих вопросов. По ТО-90.
Верно ли я понимаю, что если не экономить на комплектующих, то при подготовке к этому ТО имеет смысл приобрести:
по линии "замена ремня ГРМ":
1) Сам ремень,
2) гидронатяжитель, ролик.
3) Сальники распредвала и коленвала
4) Помпу (картридж помпы)
5) Приводной ремень + два ролика к нему?
Верно ли я услышал, что по пунктам 1,2,3,5 - предподчительны "нативные" запчасти, а катридж помпы - предпочителен "не родной", рекомендованного выше производителя?
Еще доп. вопрос:
По линии замена масла (со снятием картера) в АКПП:
9 (?) литров масла МИЦУ и фильтр в коробку (сетка).
Ну по ТО-45 и ТО-90 - "замена масла в раздатке и дифференциалах" - допустимо и туда и туда залить одно и то же масло "Mobil Mobillube1 SCH SAE 75w90", имеющее допуск как по GL-4, так и по GL-5 ?
По подвеске. втулки стабилизатора перед-зад менять "по показаниям" или все же "автоматом" раз в 30 тыщ ?
По пунктам замены комплекта ГРМ, все верно. По п.5 - Приводной ремень и ролики для него не относятся к ГРМ, меняется по состоянию.
П.С. Лично я предпочитаю менять сальники через раз, моя практика показывает что в среднем, если они с завода и соотв. качественные, хватает именно на столько. Никого не принуждаю, только лично мое мнение, основанное на опыте разных автомобилей, НО всегда есть "частный случай".
Запчасти всегда предпочтительны родные, рекомендации даны в случае если объект хочет сэкономить, на свой страх и риск, просто скорее всего названный выше производитель, показал себя довольно неплохо у рекомендателя.
Доп. вопрос не понятен. Что написано то и меняйте, есть лишние деньги - меняйте что хочется на новое.
По замене масла в раздатке и дифференциалах, опять-таки личное мнение, если масло GL-4/GL-5 то почему нет? У меня 40т. пробега на таком и никаких проблем, кроме подтекания масла из раздатки , но это уже совсем другая история, это было давно и никто из сервисмэнов и по сей день не может сказать наверняка из-за чего это у меня.
Последний вопрос также не понятен, у Вас что-то стучит? Нет? Тогда и не лезьте.
Единственное что мне не совсем понятно, зачем менять болт шкива колена? Что с ним может случится при пробеге до 200 тысяч. Я знаю, бывает такое явление когда болт "вытягивает", появляется дисбаланс со всеми последствиями, но это случается только при больших пробегах, выше означенной цифры.
Всем спасибо за советы!
"начиталсо форумов". Это про болт шкива. ))
Мой пробег реален, правда ща уже 95200, при производстве работ будет 96. машинку с нуля кошмарю. ))
Но жизнь приучила делать все по принципу "нет ничего более постоянного, чем временное". в планах то ли тупо купить тоже, но 2015 г.в., то ли эту уже нормально доработать на 33" лапти и др. до декабря есть время решить.
Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.
Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).
На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.
Razgulov1977 писал(а): Согласен - факт обрыва ремня не случилсо. После демонтажа стукнули по нему (гидронятяжителю), он и расклинил.
Хуже другое. Основной глюк автомобиля, появившийся на пробеге порядка 82-84 т. км, - сначала стала загораться "елка", то есть начинает мигать желтенький огонек межосевого, затем выскикивают АСБ и "скользкая дорога". Через раз - чуть позже загорается чек енжин. Чуть позже, к пробегу 90. при прогреве, двигатель - вибрирует (как бе троит).
Комп показывает "пропуск вспышки во втором горшке".
Но все это полностью исчезает на горячую. Буквально - заглушил, завел и все нормуль.
Машина оборудована ГБО. У газовщиков тоже был. (Правда на горячую). Все работает как часы.
Свечи менялись при пробеге в 79 т.км (на родные).
На кофейной гуще гадать не предлагаю, но что мне даст визит к "официалам"?
(По состоянию на сегодня я в Полоцке РБ, то есть ближайшие официалы - это Витебск либо Минск), но в общем не принципиально, т.к. ездить (пока) глюк не мешает.
Что, с помощью официальной диагностики получится узнать - какую более точную информацию кроме "пропуск вспышки во втором горшке" ?
Напомню, газовое оборудование может включиться строго по достижении определенной температуры в системе охлаждения. у него датчик температуры редуктора (кажется 50 или 55 градусов).
Имеет кнопку "работы сторого на бензине".
Так что все "травмирующие мозг" события происходят на стадии прогрева мотора на бензине.
Если б то были жугули, то я подумал бы, что либо датчик температуры умер, либо расходомер воздуха врет. (например).
Но нормальная и стабильная работа мотора на "горячую" очень смущает по версии насчет расходомера.
Был бы подсос воздуха в системе - комп бы показал на сильное обеднение смеси, а этого не происходит (на горячую).
Так что если ехать к официалам - как ставить вопрос к их компьютеру?
Методом "научного тыка" по логической линии катушка зажигания-свеча-прокладка впускного коллектора-датчики температуры-расходомер-форсунка и далее, путем пошаговой замены систем, прокладки впускного (кстати, при замене свечей тоже менялась на родную). так вот, таким методом разумеется дешевле у неофициалов чинитцо.
Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:
- шестигранник;
- ключи рожковые;
- ключ, регулирующий натяжитель;
- домкрат;
- отвертки с различными видами наконечников;
- ветошь.
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.
8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.
10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
Видео
Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
- Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
- Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
- Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
- Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
- Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.
Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
- подтеки масла на поверхности;
- износ зубцов или их отслоение;
- появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
- торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
- верхние грани зубцов износились.
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:
- шестигранник;
- ключи рожковые;
- ключ, регулирующий натяжитель;
- домкрат;
- отвертки с различными видами наконечников;
- ветошь.
Вопрос про ГРМ на 6G74 где должны стоять штифты?
Не должно быть там этих лишних двух отверстий.
Пластина эта крепиться К шестерне штифтами(выпуклой стороной).Также как и шестерня имеет прорезь под ШПОНКУ.Что тут можно перепутать. Даже если и есть там эти *лишние* отверстия ну и хер с ними! По другому кроме как правильно собрать НЕ возможно!
Повторюсь ещё раз. Отверстия в самой шестерне под ГРМ на кол.валу- 2 шт. Им же соответствующие по расположению в этой распределительной пластине — 2 отверстия И в последующей втулке тоже два отверстия под какие-то шпонки ??
Замена
Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.
1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ. 2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить. 3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.
4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.
5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка. 6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно. 7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.
8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ. 9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.
10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик. 11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы. 12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов. 13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания. 14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов. 15. Устанавливаем остальные компоненты.
Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.
Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 6G74, Митсубиси сегун
Замена ГРМ Mitsubishi Shogun 3,5 24V Год 1994-2006 Двигатель митсубиси 6G74-DOHC
- Периодичность замены
- Замена — через 87000 км.
- Обрыв ремня
- Повреждение двигателя — ДА
Снятие ремня Митсубиси сегун
1. Снимите: □ Радиатор. □ Нижнюю защиту двигателя. □ Корпус воздушного фильтра. □ Верхнюю крышку двигателя. □ Вентилятор радиатора. □ Ремни привода навесных агрегатов. U Натяжитель ремня привода навесных агрегатов. □ Правый крюк подъема двигателя. □ Шкив вентилятора. □ Генератор. □ Компрессор кондиционера. □ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов). □ Компоненты опоры двигателя. □ Аккумулятор и его поддон. □ Датчик положения коленчатого вала. □ Болт (1) крепления шкива коленчатого вала (с помощью MD 991800/ MD 991802). □ Шкив (2) коленчатого вала. □ Верхние крышку (3) ремня привода ГРМ. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами. До 2000 г. метки (6А), с 2000 г. метки (6В). 3. Ослабьте болт натяжителя (7). Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт. 4. Снимите: □ Ремень привода ГРМ. □ Автоматический натяжитель (8). □ Ролик натяжителя.
Установка ремня Митсубиси сегун
Читайте также: