Переходная плита на заз 968 под двигатель ваз своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Переходная плита на заз 968 под двигатель ваз своими руками
Как сделать переходную плиту
Как сделать переходную плиту для соединения "не родных" коробки передач и двигателя? В разделе "Примерах решений" есть чертеж переходной плиты с двигателя ВАЗ на КПП ЗАЗ . В статье приводится универсальный рецепт по изготовлению переходных плит.
Описаная технология требует высокой культуры производства, допуски при изготовлении составляют сотые доли миллиметра, иначе возможны вибрации и разрушение всей конструкции.
Переходную плиту толщиной 12-15 мм изготавливают таким образом:
1. Изготавливается центровка с упорным фланцем,которая вставляется в отверстие в коленвалу со стороны маховика и приворачивается к колену вместо маховика.Также на центровке имется отверстие которым она потом наденется на шлицевой первичный вал КПП.
2.Подготавливается пластина, вырезается по контуру коробки или двигателя в зависимости то того у какой детали больше диаметр.Далее вырезается середина пластины.
3. Затем нужно посмотреть на цетровые втулки или штифты ,на двиге и коробе.Выбирается тот агрегат на котором можно ответстие центровых просверлить насквозь.Вообще-то если стоят втулки то отверстия и так должны быть скозные.
4.По выбраному агрегату просверливаются отверстия под болты крепления ,но не сверлятся отверстия под центровые.В отверстиях под болты рассверливаются потаи под шляпки болтов.Болты желательно подобрать с внутренним шестигранником,потому что можно тогда потаи поменьше диаметром сделать и конструкция будет жестче.
5. Изготовленый девайс крепится к агрегату.Нужно обязательно убедится что пластина плотно прилегает к агрегату.В противном случае будут перекосы.Затем одевается второй агрегат через центровку и все это сжимается между собой.
6.Далее через отверстия во втором агрегате под болты сверлятся отверстия под резьбу и нарезется резьба.Если отверстия попадают в тело противоположного агрегата то это еще лучше.Тогда сверлится отверстие и резьба нарезается в теле,а в плите рассрерливается на размер диаметра болта.
7.Только после того как все резьбы готовы и болты затянуты можно просверлить центровые.Желательно рассверлить большим диаметром чем диаметр центрового для получения более точного отверстия в агрегатах и плите.Под этот диаметр изготавливаются новые центровые,которые и устанавливаются в эти отверстия.
8 Заключительным этапом является обработка "заусенцев".Так сказать остальное обработать напильником.
Можно также свежеизготовленую переходную пластину отшлифовать на плоскошлифовальном станке.
ЗАЗ 968 Hobby Club › Бортжурнал › Переходня плита ЗАЗ — ВАЗ
Доброго времени суток, продолжим беспорядочный фото — квест на тему собери жужик с мотором ВАЗ и тормозами … тоже ВАЗ. В данном топике речь пойдет о переходной плите между Запорожской КПП на 40 сил и мотором от классики ВАЗ (в нашем случае бАНАЛЬНЫЙ 1.2, хотя пока это не имеет значения).
Для тех кто будет делать плиту по чертежам пост будет малоинформативен, ибо я ее купил готовую. Продавалась она на легендарном авторынке в Запорожье, в комплекте с выжимным подшипником. Сам подшипник был ужасного качества, и история его не запомнила, а вот плита весьма сносная, за свои деньги конечно (учитывая стоимость материала и токарки в наше нелегкое время тотального менеджмента, очень не завидую тем, кому предстоит ее делать на заказ).
Материал люминь или какая то подобия его. Относительно самой обработки на координатном станке вопросов практически нет, все сделано качественно и с умом, но … об этом потом.
Как видим плита это не кусок железки с дыркой, тут присутствуют еще такие ништяки как всевозможные углубления, фаски, буртики, вообщем все, что нужно для комфортной установки и снятия мотора, причем многократного =)
Отдельно стоит упомянуть о том, как и чем мы будем крепить КПП к плите (на которой уже висит мотор). Крепить мы будем на шпильки, причем не стандартные (те, которые легко купить в магазине крепежа), а сделанные по индивидуальному заказу.
В плите есть монтажные отверстия, они сквозные, и нехилого размера — М12.
Колокол КПП ЗАЗ имеет отверстия диаметром 11 мм. и рассчитан под шпильку на 10 мм.
Потому будем это едло совмешать путем изготовления шпилек (а надо их 4 штуки) М12 — М10. На фото 5 шпилек, 4 штуки относительно горизонта изготовлены правильно, пятая по вертикали из "тестовой" серии. Для тех кто в будущем будет иметь дело с их изготовлением напомню, плита имеет сквозные отверстия, и резьба М12 проходит навылет, не имея при этом никакой фиксации. По этой причине на конце М12 пришлось изготовить "тупик" дабы резьба дальше не прокручивалась. На фото все отлично видно. Истинна в деталях ;)
В данном случае шпильки уже посажены в плиту, для фиксации использовал фиксатор резьбы Маннол (пробовал до этого герметик, результат, как и следовало ожидать, оказался отрицательным). По виду похож на сироп, тягучий и имеет весьма аппетитный розовый цвет. Насколько он лучше герметика судить не стану, ибо этот узел раскручивать не планирую. Затягиваем шпильку плотно, очень плотно, путем двух гаек на М10. (фото не делал!)
Все 4 шпильки затянуты, плита уже на моторе, и вопросов ее крепление не вызывает, казалось бы?! Ан нет, есть момент…
Плита крепится к блоку цилиндров при помощи 4 болтов (размерность не помню, потом допишу), и такого же количества шайб и гроверов. И все бы ничего, да вот 3 болта крепления плиты к мотору попадают в окружность примыкания колокола КПП ЗАЗ. И по известному всем закону — мешают плотному примыканию колокола КПП к плите. Дабы понять на сколько у меня был "ненужный" вылет, сделал фото с "правилом".
Как быть в данной ситуации? Вариантов море, запилить головку болта, подобрать тонкие шайбы, или выкинуть что нибудь нужное (шайбу или гровер). Решать Вам, последний конечно прозвучал шутки ради. Поскольку точить головку болта не было ни желания ни сил, решил поискать шайбы "правильной" толщины. Пару нашел готовых в дебрях гаража, одну пришлось пересверливать из 10 мм. на 12 мм. Запаситесь кстати сверлом на 12 мм., оно нам еще пригодится!
Вот так должно выглядеть место стыковки плиты и колокола, все ровно, без искривлений и перекосов. Для самых глазастых скажу что толстая шайба между колоколом КПП и гровером с гайкой есть шайба от болтов ГБЦ жигулей. Кто это предложил не помню, но то что ей тут место 100%
Видно кстати новодельный гровер из оцинковки, который не выдержал нагрузки. Пришлось искать по сусекам гровер времен СССР, с ними таких проблем нет!
Теперь вернемся назад. Пьяный оператор координатного станка дал маху при разметке отверстий на плите, и сместил мне одно отверстие на каких то 1-2 мм. Из-за чего я не смог нормально установить КПП от ЗАЗ. 3 шпильки садятся идеально, а последняя ни в какую. Тут пригодилось сверло на 12 мм. им прошел все 4 отверстия в КПП (которые были на 11 мм.) и как результат состыковал КПП и плиту.
П.С. Я вообще много видел умников втупую рассверливших колокол до 13-14 мм. (а "мяса" там совсем мало) и закрутивших КПП напрямую к плите болтом М12. Не надо так делать, это дешевый и опасный способ сэкономить там, где не стоит!
Не стоит забывать про вылет шпильки за пределы КПП, если нижние 2 крепежа нам не мешают, то верхние 2 имеют ограниченный запас длинны, ибо дальше идут уши "коромысла" на котором висит мотор с КПП. На фото выше видно как максимально -далеко они могут быть.
Как видим тут все стало идеально, расстояние от шпильки до ушей "коромысла" по несколько миллиметров, хотя о этой "беде" задумался только тогда, когда начал стыковать мотор и КПП. Надеюсь будет полезно любителям этого дела, под этим делом понимать заз, тюнинг и много железного секаса!
Мой отчетик об установке дв. ВАЗ 2106
Ну вот с настал тот час, когда я решился написать небольшой отчетик по установке двигателя ВАЗ 2106 на ЛуАЗ.
Сразу прошу простить за низкое качество фотографий, просто фотоаппарата не было, часто и приходилось фотографировать на телефон, а там камера гамно)
Желание установить другой двигатель назрело давно, родной двигатель постоянно гнал масло из всех щелей, даже кап. ремонт не помог, через некоторое время двигатель начал опять гнать масло, давление масло упало, и я понял что пора менять.
Поехал на авторазборку японских автомобилей, там мне сказали что двигателя 1N нет, предложили какой то другой, небольших размеров тоже, с навесным, в сумме получалось около 40 тыр. Для меня это было слишком большой суммой, потому что придется еще много всего докупать и + еще оформление, в общем выльется во все 60 тысяч.
Решил искать двигатель ваз, подал обьявление в газету, сразу посыпались звонки, я приобрел двигатель ваз 2106 за 6 тысяч вместе с навесным. 
Дальше началось самое интересное. Начал искать организацию, где бы смогли изготовить переходную плиту (за чертежи огромное спасибо Алексею TERRA_INC), в итоге так никого и не нашел, кто готов бы был изготовить плиту за приемлемую цену. Многим не позволяла квалификация понять чертеж. Пришлось попросить знакомого токаря, он не отказался и как только был раздобыт кусок нужного металла работа пошла. Так как у токаря образование тоже не ахти какое приходилось постоянно показывать где и какое расстояние должно быть, но все равно сделал он плиту немного не правильно. Все крепежные отверстия я размечал сам практически на коленке, точность откровенно скажу на глаз (но как потом выяснилось все получилось вполне сносно, вибраций нет).
Также токарь изготовил все детали, необходимые для выжимного подшипника под сцепление LUK. Корзина сцепления вместе с диском и выжимным подшипником были куплены за 1800 р.
Как потом оказалось подшипник сцепления имел немного другую форму в отличае от того, который должен был быть по чертежам Алексея. Ну ничего, пришлось приварить этот подшипник на переходник. 
Изготовлена и установлена направляющая подшипника:
И все в сборе установлено: 
На переходную плиту установлен грязезащитный кожух:
Установлена корзина сцепления: 
Стартер был оставлен родной вазовский, только немного укорочен. Под стартер сделан вырез в колоколе:
Потом я состыковал двигатель и коробку и установил на машину. Радиатор купил от таври, правда латунных не было нигде, пришлось купить алюминиевый:
Стал мудрить с охлаждением, где и как лучше пустить шланги, бачек для ОЖ купил от вазовской десятки:
Далее была сделана выхлопная система и подключена электрика.
На радиатор был куплен вентилятор (не знаю от какой машины) и закреплен на первое время (а как оказалось и не только на первое) следующим образом: 
И начались ходовые испытания. Ощущения были незабываемые, такой резвости и прыти я от него не ожидал. Двигатель на машине стоит уже более полугода, никаких нареканий нет. За это время были устранены мелкие недостатки, установлен доп. бензонасос от печки, сделана обратка из карбюратора в бак, установлены доп. опоры крепления двигателя: 
Все это время двигатель не зарегестирован, гайцы пока не трогают, но все равно придется оформлять, а это наверное будет целая история…
Вид подкапотного простанства после установки нового двигателя и полугода эксплуатации:
Хочется сказать слава благодарности всем тем, кто помогал своими советами и рекомендациями и особенно TERRE_INC за предоставленные чертежи.
Прошу строго не судить, т.к. производственная база мала, и с финансами было трудновато немного))[img][/img][img]
Как вопрос с гайцами решается на дороге? 100-200-500р? Или нынче на дорогах под капот не заглядывают?(если не летать на ЛуАЗе 140км/ч:))
Замена Двигателя ЗАЗ на ВАЗ
В принципе все готово - - начало замены положено (или покладено) - старый ЗАЗовский двигатель снят и с почетом поставлен в уголок, до лучших времен. Потрудился старикан - -и хватит. К самым неприятным вещам я относил переделку моторной перегородки - - но оказалось, что под ВАЗовский класичник ее не надо переделывать, однако, если Вы положили глаз на Таврический двигатель или к примеру на 08 - то флаг Вам в руки - придется делать вырез во внутрь салона по расширенному профилю двигателя.
Ну, как говорится - поехали. Святая святых переделки - картер сцепленияИзображение сцепления на ВАЗовском двигунеВыжимной ВАЗовского комплекта сцепленияОбойма ЗАЗовского выжимного ..Двигатель ВАЗПодъемник
Бывалые уже говорили - и я повторю - поменять двигатель - -дело одного дня или даже скажем так -- дело 3-4 часов, но вот подготовка ведется гораздо дольше -- думаю 3-4 дня включая изготовления различных обойм для выжимного Вазовского и сведение всех размеров в кучу. Кстати у меня случился казус - купленная на базаре плита, которая по уверениям продавца как раз заводская и как раз на копеечный двигатель не совсем подходила -- обратите внимание на продольную тягу - - на ней рядом с картером виднеется такая белая царапина - - плита не вставала из-за тяги - - мешали габариты - пришлось ее подрезать для вписывания до размеров. Еще один глюк, который решается именно во время установки - - толщина плиты - -23,5 мм - по подсчетам выходило, что вал первички будет входит в зацепление на какие-то 3-4 мм. Ясно, что с таким зацеплением долго не поездишь Так что плиту придется фрезеровать до толщины ну наверное до 20-18 миллиметров. еще одна причина по которой плиту будем утончать - венец стартера тоже из-за толщины плиты не совсем качественно заходит в зубья маховика. Так что, Да здравствует фреза.
Как вариант я предлагаю при замене кроме LUKовского сцепления посмотреть на сцепления SACHS - обладая всеми признаками качественного продукта есть один толстый плюс- -оно несколько ниже, поэтому не надо будет в случае чего долбить картер и стачивать лишние миллиметры для того, что бы "вписать" корзину в пространство картера. Как блестит а ? Люблю новые вещи.
Выжимной ВАЗовского комплекта сцепления
Так для общего шума в голове - -можете посмотреть как он выглядет.
Обойма ЗАЗовского выжимного ..
Придет время - -и дойдет и до него очередь - наверняка пойду по пути уже использовавшимся ТЕРРой ( подмосковный умелец на все руки, который уже проводил замену у себя двигателя и как говорится дающий бесплатные советы). К обойму будет вставлена проставка и на нее повешен ВАЗовский выжимник с направляющей. Ну короче долго обяснять - - зайдите в галерею схем - - там есть примерная схемка.
Конечно можно и руками все тягать - -но с подъемником - -гораздо легче и проще, тем более, что все надо подгонять по месту - -так что думаю процедура снять-одеть двигатель будет выполнена не один раз а как минимум 5-6. Кстати надо такую лебедку инсталлировать в Луазку - говорят в трофике весчь незаменимая.
Установлен выжимной от ВАЗа
Технология установки почти по рецепту профессора Терры. 8) Ну изменения несущественные и касаются наверное больше местной специфики моей плиты (там плюс - минус по размерам) и внешнему виду моего выжимника (SACHSa).
Еще один вид - -сверху
Пытаюсь сфоткать во всех ракурсах - -как наглядное пособие для потомков. Незабудьте положить смазку на шлицы после установки выжимного.
Некоторые доработки кронштейна отбойника
Как видите заднюю проставка (отбойник) пришлось переделать согласно изменившимся размерам и геометрии узла выжимного. Без него -- узел может болтаться на оси, лупить в сальник и выходить за все разумные зазоры в рабочем ходе.
Установлен выжимной от ВАЗаЕще один вид - -сверхуНекоторые доработки кронштейна отбойника. Профрезерованная плитаФото плиты и брызговикаА может поставить себе в сборе рулевое от ФОРДа ?Печка от ФордаВид кормпуса в профиль..КАРАУЛ! Внутри - развал и брожение..8)По печке - -это не тут, а дальшеАга! Вот это место под печкуБракоделы на ЛУАЗЕ есть - и вот пример
Я вродя писал уже раньше - - плита была толстовата, и из-за нее не было возможным организовать надежный контакт между валом и сцеплением.. Плиту профрезеровали на заводе, попутно переделав дырки, которые были просверлены, скажем мягко не в тех местах. Так же были уменьшены головки болтов крепления плиты к двигателю - после фрезерования они выглядывать стали, т.е. шляпки стали толще чем плита. Примерная стоимость работ по доводке - -где-то чуть меньше 10 американских рублей..
Фото плиты и брызговика
из-за различнх профилей картера сцепления коробки ---> плиты ----> двигателя после совмещения всех трех узлов образуются щели. и от них никуда не деться - -или извращаться с профилем плиты и фыврезеровывать художественно все под совмещение точек(даже не представляю как все это сделать) или сделать такой брызговик(Родной ВАЗовский не подходит - уж очень он гнуто-фигурный - -а тут надо абсолютно плоское нечто. ). из листа жести вырезан брызговик , прорезаны необходимые отверстьица - - ну на фото все видно короче .
На этом снимке -- как говорится найдите 10 отличий от картинки в первой галлерее - -снята главные цилиндры, демонтирован блок педалей, снят вакуумный усилитель тормозов. скоро их место займет блок педалей от классики (с переделками в торпеде - -просто так к сожалению не становится), потом вакуумник от классики и главные цилиндры от классики . короче Лаузка начинает быть похожа на конструкторомобиль - уже есть детали от Форда, Мазды, 08, классики, москвича, Ижа и наверное кое - что от ГАЗа будет.. Пролетарии все дорог - вливайтесь. (Неплохая тема для слогана Луазоводов. ) 
Двигатель уже может плотно сидеть на креплениях, но по причине монтажа дополнительных причендалов - -пока подвешен к блоку - шоб туды сюды проще его двигать.
Из-за технических несовместимостей двигателя ВАЗ и Луазовской коробки , другого выхода кроме как резать картер под стартер нету..Это немного ослабляет картер, но как показывает опыт других - - при грамотном креплении двигателя и усилении крепежей - проблем с картером не возникает.. 
Белая субстанция - это герметик. Сделано так потому что идеально миллиметр в миллиметр вырезать невозможно - - в любом случае остаются зазоры в 1-2 мм. Вот их и заливаем герметиком. Что бы можно было после этого снимать и устанавливать двигатель для примерок сам стартер мажем маслом - в результате герметик сидит только на одной стороне (на кромке картера сцепления) в виде прокладки.
Дырка для монтажа и лишние "уши" на плите - они нужны. С обратной стороны будут приварены распорки от плиты до Луазовской балки двигателя (та что на подушках сверху)- - для обеспечения лучшей жесткости узла и путем подтяжки всего этого узла - -немного разгрузить картер снизу. К этому вопросу о разгрузке картера я вернусь дальше. 
Если приглядитесь то увидите ВАЗовскую подушку прикрученную к двигателю.. Да! Решено еще и балочку сделать для пущей надежности, но о ней - -ниже.
Особых проигрышей от глубины поддона я не наблюдаю - - высота - где-то 38 см до земли (я не мерил,но где-то так) и нижняя точки - - почти такая же что и у нижней точки плиты двигателя. так что защита гнутся особо не будет .
Из-за опасения саморазвинчивание болтов крепления двигателя к плите сделаны контрящие болты. Просверлены дырки в местах где сидят шляпки болтов, со смещением оси в сторону закручивания. Нарезаны в дырки резьба и вкручены контрящие болты.. Так -- уже точно не раскрутится. Ну еще на краску посадим что бы стояло - -на смерть..
В дырку датчика давления масла будет вставлен переходник - - для лампочки давления и самого датчика .Лишняя сигнальная лампа показывающая что-то про самочуствие двигателя-- думаю не помешает.. 
Как я уже писал - -подушки стандартные.. И вот одна из них торчить.
Можете убедится сами - - при движении сошки - все стандартное (фильтр в смысле) будет вмято и вырвано (или руль не повернете). Поэтому решение такое - - делаем футорку и вместо трубки с резьбой с двух сторон М20 на М20 ставим трубку М20 на М18. А на 18 резьбу отлично садится фильтр от РЕНО (не помню - точно какого) еще и остается миллиметров 10. Для замены фильтра надо будет только повернуть руль в крайнее положение что бы сошка ушла назад - - и крутите себе фильтр на здоровье. Кстати еще один плюс установки радиатора справа , а не слева от двигателя - - очень просто добираться до фильтра . 
До установки двигателя - - были опасения по поводу того - - хватит ли места для блока с вакуумником и главным сцепления. Теперь видать по всему - -хватит еще и останется.. 
Стандартная балка не годится -- лепится оригинальная
Из швеллера варится, справа - - практически без выпендрежа, слева - с изгибом вокруг и снизу продольной тяги. Знаю, будут голоса - -мол зачем да нафиг. Но поверьте, посмотрел я на двигатель - здоровенный, тяжелее ЗАЗовского - - и висит с таким плечом - -что просто если не сомнет- то себе снизу, так что-то с мясом в верху в креплении вырвет или расшатает. Вот и решено разгрузить переходную плиту, а заодно и уменьшить поперечно-продольные нагрузки на картер коробки.. Крутящий момент больше почти в 2 раза у ВАЗовского, в моменты заводки - -когда двигатель туды-сюды скачет - - тоже побольше чем у ЗАЗовского воздушника . Вот и самодельная балочка будет немного поддерживать снизу двигатель, разгрузит стыки, и будет гасить большую часть вибррррраций.
Я уже писал , что из-за засечки продольной тягой стандартного фильтра для масла - - придется ставить более плоский филдьтр от Рено. А для этого меняем футорку масляного фильтра.
Вместо 20 на 20 (или 20 на 19) ставим 20 на 18. Футорка вытачивается любым токарем классического течения токарского ремесла, причем без отсутствия высокой квалификации. Так что , думаю даже владельцам Жигулей при наличии минимального желания можно поменять жигулевский фильтр на фильтр более крупного сечения (правда, не знаю зачем, но было бы желание)
Двигатель стоящий на балке с подушками 
Балка сделана по-умному 
В нижней части - изгиб, под обтекание картера Вазовского.. И ничего не выглядывает и не лимитирует дорожный просвет.
Чертежей к сожалению- нет.. Все лепилось по месту и варилась соответственно так же. 
Вид на правый кронштейн
В обход тяги, что бы не пересекались .
Балка даже глубже на просвет уходит вверх, чем поддон картера. Кумекал я на счет поджатой защиты - - ну мы тоже ее немного подожмем, но картер переколбашивать не буду - -считаю , что овчинка не стоит выделки, - биться за 2 сантиметра просвета - -пока не вижу смысла, а работы немало - - переделка маслонасоса, переварка тонкого железа поддона. короче , покатаюсь - -если будет мешать тогда будет переделана. 
Перерезана футорка под масляный фильтр
Ну точнее сказать переделана совсем. На станке вырезана под резьбу нового фильтра
Должен сказать, что на удивление удачно вписался данный фильтр - для его снятия даже вовсе не надо крутить рулем, что бы убирать сошку с пути фильтра- все снимается и так. 
Абсолютно без вопросов все двигается и гарантия в 100 % что никогда ни за что не заденет. 
При съемке остается еще хода до сошки примерно в 1 сантиметр. А в закрученном виде - - сантиметра 3-4.
Тем, у кого со зрением - -не особо говорю модель : MAHLE OC309. Вроде бы немецкий. И думаю что не раритетный -- т.к. ставится на список из 10-15 машине ( по каталогу) и наверняка есть заменители других фирм.
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
ЗАЗ 968 – это классика советского автопрома. Недорогой, компактный автомобиль с невысоким техническим потенциалом, что открывает широкие возможности для тюнинга. А некоторые умельцы решаются на самые эксклюзивные варианты модернизации, после которых автомобиль буквально не узнать.
1 Особенности модернизации модели ЗАЗ 968М
Производство этого малолитражного советского автомобиля началось в 1972 году и продолжалось вплоть до 1994 года. С тех пор автомобиль выходил в нескольких модификациях, изменения касались как внешнего вида, так и двигателя и других частей машины. На сегодняшний день, самой популярной моделью «запорожца» является модификация ЗАЗ 968 М с круглыми фарами в передней части и прямоугольными задними фонарями. Автомобиль оснащается двигателем МеМЗ 968, который развивает мощность от 30 до 50 лошадиных сил в зависимости от года выпуска и модификации.
Автомобиль ЗАЗ 968 МРекомендуем ознакомиться
ЗАПОРОЖЕЦ + BMW РАВНО ДРИФТ: ТЮНИНГ ЗАЗ-968
«Москвич-401» – тюнинг своими руками
Тюнинг ГАЗ 69 – как сделать легендарную модель современнее
Тюнинг ЗАЗ 968м –лучшие варианты модернизации!
Тюнинг УАЗ Патриот – конструктивные решения для улучшения внедорожника
Тюнинг ЗИЛ 130 – современные способы усовершенствования
Тюнинг Луаз – улучшаем раритет, сохраняя индивидуальность
Тюнинг Москвич 2141 – кардинальные изменения для максимального эффекта
Тюнинг ГАЗ 66 – улучшаем характеристики русского внедорожника
В первую очередь, тюнинг ЗАЗ 968 начинается с улучшения внешнего вида. Тут все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца. Учитывая тот факт, что стоимость «Заза» на рынке в хорошем состоянии не превышает 50-60 тысяч рублей, то при определенных вложениях можно создать из «запорожца» мощный и красивый ретро-кар. Тюнинг салона начинается с качественной шумоизоляции, которую легко сделать своими руками. Для шумоизоляции подойдут специальные материалы вроде моделина, вибропласта и т.д. Далее салон оснащают улучшенной подсветкой, новыми сидениями (можно взять вариант от «Таврии» или ВАЗ-а), различными аксессуарами, такими как коврики, подлокотник, накладки на педали и рулевое колесо и т.д.
2 Тюнинг внешнего вида и салона авто
Что касается кузова и внешнего вида, то самый оптимальный вариант внешнего тюнинга – это тонировка стекол, установка дефлектора на капот, частичная аэрография и установка более массивных колес с дисками большой размерности.
Тонировка стекол и аэрография авто
Для этого можно установить некоторые детали от ВАЗ. Вообще, стоит сказать, что практически все варианты модернизации ЗАЗ 968 заимствованы у различных моделей ВАЗ-а. Ниже приведем список взаимозаменяемых деталей, которые с легкостью можно установить на штатные крепления и места «запорожца» от других автомобилей отечественного производства:
передние и задние сидения;
внутренние уплотнители дверей и ручки;
уплотнитель багажника и внешние зеркала заднего вида;
пепельница в торпеду и механизм стеклоподъемника;
подрулевой переключатель и моторчик стеклоочистителя;
крепления тормозных шлангов и др.
Пепельница в торпеду от ВАЗЧто касается технических деталей, то некоторые из них также можно позаимствовать у различных моделей ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Например:
диск сцепления ВАЗ 2108 (необходимо немного подточить);
накладки тормозных колодок ВАЗ 2108;
рулевые наконечники ГАЗ 3202;
втулки передних амортизаторов ГАЗ 3202;
стекло задних фонарей Таврия 1202;
включатели стоп сигнала от ГАЗ 53 и т.д.
Как видно, многие детали можно найти на различных разборках и усовершенствовать с помощью них различные механизмы и узлы, а также улучшить внешний вид кузова и салон автомобиля не прибегая к запчастям иностранного производства.
3 Тюнинг двигателя ЗАЗ 968
Модернизировать двигатель «Запорожца» можно разными способами. Конечно, проще всего заменить двигатель полностью, например, на агрегат от ВАЗ 2101, однако по затратам и времени это дорого и долго, при этом придется менять привод автомобиля и существенно модернизировать трансмиссию и элементы подвески.
Эффективно провести тюнинг мотора своими руками можно в три этапа:
Установить карбюратор от модели ВАЗ 2101 и провести капитальный ремонт двигателя. Карбюратор рассчитан на объем до 1100 куб. см и подключается через специальный переходник. Данная процедура позволит поднять номинальную мощность до 47 лошадиных сил (речь идет о моторе МеМЗ 968Г).
Установка карбюратора от ВАЗУвеличить объем двигателя до 1300 куб. см путем расточки цилиндров. Для некоторых модификаций мотора с чугунными стенками системы охлаждения блока цилиндров также подойдет установка карбюратора от ВАЗ 2108.
Таким образом, чтобы качественно сделать тюнинг двигателя, необходимо приобрести следующие детали:
поршни диаметром не менее 78 миллиметров (подойдут от ВАЗ 2101);
поршневые кольца и пальцы (лучше иностранного производства);
комплект новых прокладок и сальников;
карбюратор от какой-либо модели ВАЗ-а и переходник для него;
новые свечи и новый глушитель (рекомендуется).
Тюнинг двигателя ЗАЗ 968 МКроме представленных деталей, необходимо заменить зажигание на электронное. Его можно изготовить самостоятельно либо приобрести в сборе на авторынке. После установки всех деталей и расточки цилиндров с 76 до 79 миллиметров под новые поршни, нужно в обязательном порядке сделать хонингование (сетка на стенках цилиндров для удержания масла) и отфрезеровать коллектор, примерно на 2 миллиметра с каждой стороны, в зависимости от толщины новых прокладок. Если все сделано правильно, то двигатель «запорожца» прибавит до 15 лошадиных сил мощности, и вы сразу почувствуете разницу в динамике.
За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М
Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!
Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.
Замысел
Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.
Снаружи
Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.
Внутри
К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.
Техника
Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.
Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.
Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.
Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».
Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.
Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.
По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.
Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.
Эксплуатация
Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.
На Украине появился ЗАЗ-968М без бамперов, но с двигателем от «тройки»
На родине Запорожца, на Украине, можно найти самые необычные тюнингованные экземпляры. И не просто увидеть их, а ещё и купить. Например, ЗАЗ-968М с мотором от «тройки» будет вашим всего за 130 тыс. рублей.
Автомобиль 1983 года выпуска не имеет бамперов. Кроме того, эта модель продаётся с изменённой задней частью, а вот капот у машины оригинальный.
Он заходит на переднюю часть, словно верхняя губа. Благодаря этому удалось улучшить аэродинамику авто. Данное утверждение вызывает сомнения, хотя в том, что хуже не стало, можно быть уверенным.
Салон имеет велюровую обшивку. Переднее пассажирское сиденье по непонятным причинам было снято. Не все детали оригинальные, например, приборная панель раньше принадлежала ВАЗ-2103.
Был установлен новый трёхспицевый руль.
Владелец установил другой двигатель.
Теперь за движение отвечает мотор от ВАЗ-2103 объёмом 1,5 л и мощностью 78 л. с.
Расположен силовой агрегат в штатном моторном отсеке, при этом эта информация внесена в технический паспорт.
Экземпляр действительно необычный, поэтому не каждый сразу поймёт, что он достоин внимания.
Тюнинг ЗАЗ 968М: проводим без поддержки со стороны
Малометражный и малолитражный автомобиль ЗАЗ 968 выпущен на Запорожском автомобильном заводе. Производство началось в 1972 году и длилось вплоть до 1994 года.
В период с 1973 по 1979 произошла первая модернизация ЗАЗ 968, после чего модернизация авто именовалась как ЗАЗ 968А. В 1979 году на всеобщее обозрение вышел усовершенствованный ЗАЗ 968М, в котором обновился внешний дизайн и общее оформление авто.
Модель ЗАЗ 968М была снабжена современными прямоугольными фонарями, прямоугольными указателями поворотов с окантовкой из черного пластика, модернизированной панелью приборов, выпуклой передней панелью, увеличенным багажным отсеком, запасным колесом, которое находится в багажнике справа от двигателя.
А сейчас из такого Запорожца делают ЗАЗ 968М тюнинг. Причем делают все, у кого есть желание, потому что машина легко тюнингуется, также как и такой же компактный автомобиль Ока.
В ЗАЗ 968, версии М может быть установлен двигатель МеМЗ – 968, который имеет мощность в 40 л. с., МеМЗ-968А с мощностью в 45 л. с., МеМЗ-968Г с мощностью в 50 л. с. и двигатель МеМЗ-966 мощностью в 30 л. с.
Схема охлаждения двигателя также была изменена, воздух поступает со штамповой решетки крыши капота. Боковые воздухосборники были представлены в виде небольших решеток для вентиляции двигательной системы.
Чем хорош ЗАЗ 968М тюнинг
Сейчас же автомобильные рынки переполнены продажами отечественных ретро автомобилей, популярность на такие эксклюзивные модели оправдана проведением интереснейших модификаций и улучшений в автомобиле.
Так как автомобиль ЗАЗ за десятки лет своего существования сильно устарел в техническом плане и общем дизайне, необходимо провести специальный тюнинг ЗАЗ 968м.
ЗАЗ никогда не отличался особыми техническими показателями, автомобиль просто был самым доступным для покупок, с отличными показателями шума, комфорта и надежности.
Способы увеличения максимальной скорости ЗАЗ 968М
Современные автолюбители заметят, что ЗАЗ 968М имеет очень медленные показатели скорости, некоторые скажут, что он практически не едет. Максимальную мощность, которую может развить автомобиль 70-х годов, составляет 50 л. с.
В то время, данный показатель казался достаточным, сейчас же такая мощность двигателя считается недопустимой. Поэтому просто необходим тюнинг двигателя ЗАЗ 968М, который включает в себя не малых затрат сил и денег.
Чтобы добавить мощности двигателю, ремонтные работы могут обойтись вам в стоимость еще одного такого автомобиля.
Самый надежный и быстрый способ изменения характеристик двигателя – это замена старого мотора на абсолютно новую систему. Все проведенные изменения в авто, необходимо заносить в технический паспорт, в том числе, замену двигателя.
Для создания спортивного вида авто, устанавливают передний привод на ЗАЗ 968М. Поэтому необходимо вынуть двигатель и установить его на капот. Далее присоединяем двигатель к трансмиссии переднего привода и, можно переходить, к практическому тестированию системы.
Тюнинг авто обязательно создает совершенно новый дизайн салона. Так как сейчас в машине стоит своеобразный устаревший дизайн, необходимо сделать такой тюнинг авто, который сможет создать комфортную среду обитания. Возможный вариант модернизации салона представлен в ЗАЗ 968 фото тюнинг.
Пути преображения и повышения комфорта салона
Автомобиль снабжен малогабаритным пространством в салоне, в котором тяжело разворачиваться. Есть два ряда сидений, приборная панель с тахометром и спидометром.
Начинать тюнинг авто рекомендуют с установки качественной шумоизоляции, после чего переходят к установке новых удобных современных сидений. Можно также модернизировать старые сидения, однако такой вид тюнинга занимает больше времени и денег.
Далее видео про лучший тюнинг ЗАЗ 968:
Устанавливаются сидения от Таврии Славуты 1102 модели, они отлично подходят по размерам в салон ЗАЗ 968М. Не забудьте про замену руля на более удобную модификацию. Есть также на рынке специальные комплекты для установки новой приборной панель в ЗАЗ сделанной из стекловолокна.
ЗАЗ 968М тюнинг ходовой части авто
Пусть даже тюнинг экстерьера ВАЗ 2114 делают повсеместно и с наибольшей частотой, всё же внешний тюнинг ЗАЗ 968М наиболее интересный в модернизации.
Вы можете восстановить заводской вид ретро транспорта, либо же создать в автомобиле новую внешность с установкой спойлеров и обвесов, а также можно сделать ангельские глазки, будет смотреться очень круто. Начните фантазировать, и Вы создадите автомобиль, который будет радовать Вас своей оригинальностью и необычностью.
Попробуем сделать тюнинг ЗАЗ 968М своими руками, а именно заменить дисковые тормоза. Для этого возьмем вентилируемые диски диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2112, а резину размером 185/65 R14.
Такие колеса позволяют установить большие тормозные диски, они могут быть в диаметре 260 мм. Были взяты передние суппорты также от ВАЗ 2112. Задние дисковые тормоза диаметром 14 дюймов от ВАЗ 2108, и суппорты данной модели.
В автомобиле должно быть точное и дозируемое торможение, поэтому необходимо взять правильные колодки, например ATE. Амортизаторы выбраны от модели Мерседес, типа W123, W126.
Переходим к установке деталей, в амортизаторе прорезаем проточку для обжимного кольца крепления опорной чашки пружины.
Опорная чашка резервной конструкции, так как цельную чашку нельзя надеть на корпус. Соединяем передний амортизатор с чашкой и пружиной. Для задних тормозов используем газонаполненные амортизаторы.
Именно в задних амортизаторах есть дополнительная проточка обжимного кольца, и приподнятая чашка на 40 см. Данная конструкция специально сделана такой, чтобы можно было установить широкие колеса и приподнять клиренс авто. Кстати, приподнять или приземлить можно и Пассат Б3 тюнинг.
Для переднего тормозного узла использовали родную цапфу и подшипники. На ось цапфы необходимо надеть классическую ступицу. Нужно доработать ось цапфы, для этого накручиваем на резьбу специальную гайку.
Посадочную поверхность необходимо протачивать для выведения на одну плоскость. Крепежные пластины суппорты необходимо прикрепить на стандартное крепление тормозного щита. Итак, надеваем ступицу, затем тормозной диск и вторую проставку для коррекции вылета.
Чтобы установить задние дисковые тормоза – необходимо выточить новый корпус подшипника со смещенной крепежной плоскостью, при этом крепежная пластина суппорта зажимается между рычагом и корпусом подшипника.
Была взята родная ступица для задних тормозов, которая дорабатывается под запрессовку переходной пластины. Проставок между ступицей тормозного и колесного диска не должно быть.
Полученные прокачанные тормоза не идут даже в сравнение с барабанными. Происходит точный контроль замедления с эффективной системой торможения, не зависимо от скорости. Также было уменьшено усилие нажатия педали.
Читайте также: