Перескочил ремень грм ланос

Обновлено: 14.05.2024

Перескочил ремень ГРМ: симптомы, причины, ремонт

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

пропуски зажигания;
неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
отказ запуска двигателя;
посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

повреждение газораспределительного механизма;
разрушение клапанов, поршневой группы;
клин двигателя;
нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Перескочил ремень грм ланос

Chevrolet Lanos (2011+). Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Daewoo Lanos CERTUS › Бортжурнал › ГРМ — на приёме у доктора

После обнаружения импотенции ремня ГРМ, с утра помог матери по дому и сайгаком поскакал я в гараж, вернее леблядем полетел, так как чесались руки разобрать тот ГРМ и осмотреть там всё.
Симптомы: шуршание из узла ГРМ, слишком ослабленный ремень ГРМ, странный единичный очень лёгкий удар при заводе мотора.
Диагностика пациента:
1. Поддомкратил правую сторону авто и снял колесо.
2. Снял короб воздушного фильтра и открутил болты верхней крышки ГРМ.

3. Открутил 2 болта нижней пластиковой защиты и 1 болт, что бы снять воздушную коробку снизу

4. Откручиваем 2-й болтик воздушной коробки и снимаем её. Нам откроется 3-я гайка пластиковой защиты.

5. Под защитой двигателя находиться 4-я гайка пластиковой защиты. Не сняв защиту добраться тяжело. Защиты снять не смог, открутил только заднюю часть защиты и рукой ключиком на 10 дотянулся и открутил долбанную гайку. Всё.пластик снят.

6. Ослабляем болт регулировки натяжения ремня генератора и скидываем ремень генератора

7. Ослабляем 2 болта насоса ГУР. Шкив ГУР снимать не стал. Кто хочет снять шкив ГУРа необходимо шестигранником на 9 удерживать шкив от прокручивания или использовать отвёртку, которую необходимо засунуть между 2-х болтов, что бы открутить третий болт. Дальше так же пока не открутите все 3 болта

8. Снимаю ролик кондиционера. Далее головкой на 17 по часовой стрелке поворачиваем шкив коленвала до совмещения меток.

Метки везде где надо пометил белым лаком для ногтей, для лучшего визуального восприятия. Метки на распредвале и коленвале должны совпасть.

Пока шкив коленвала не снят…должны совпадать метка на заднем пластиковом корпусе ГРМ и меткой между 5 и 6 зубцом шкива коленвала, которые отсчитываются по часовой стрелке от места отсутствия зубцов для работы датчика коленвала.

9. Так как помощника нет, вместо тормоза использовал палку между сиденьем и педалью тормоза и включил 5 передачу.

Головкой на 17 против часовой стрелки открутил болт шкива коленвала. Открывается святая святых двигателя — узел ГРМ. Обратите внимание.что метка на звезде коленвала должна совпасть с меткой на пластиковом корпусе ГРМ.

Ну и видим что натяжения ремня ГРМ нет, указатель на ролике ушёл далеко и надолго.Если указатель на ролике ушел вниз от прорези – ремень не натянут, если вверх – ремень перетянут.
10. Совмещаем отверстия на ролике и шплинтуем болтиком на 4.

Против часовой стрелки и выкручиваем болт ролика и снимаем ролик. Вот он — падлюка.

11. Полностью открутил насос ГУР, отвёл его на сколько смог, продел через получившийся зазор ремень ГРМ и снял его.

Ремень ГРМ кстати пробежал 14 тыс. км и доверия не внушает.

На пластиковой защите ГРМ обнаружены следы соприкосновения с ремнём ГРМ.

Помпа имеет люфт.
Раб. место)))))

Диагноз: ролик ГРМ крутиться плохо и издаёт шокрающий звук, помпа начала люфтить, особенно в горизонтальной плоскости, ролик кондиционера пищит и скрипит, ремень генератора имеет незначительные повреждения изнутри, но без трещин, ремень ГРМ хоть и без трещин — но видны боковые повреждения
Лечение: Помпа, ремень ГРМ, натяжной ролик, ролик кондиционера и все ремни — ПОД ЗАМЕНУ и без вариантов. Замена самостоятельная. Цены — шокируют. СТО-шники — идите в очко.
Лекарственные препараты: Комплект: ролик натяжной INA, ремень ГРМ Gates, ремень генератора и ремень кондиционера Gates — 842 грн, ролик ремня кондиционера GM (96208428) — 290 грн, помпа SKF или GMB и ещё пару мелочей.
Причины: Щас пробег 76136 км. Ремень ГРМ менялся на 62000 км на СТО. Ролики и помпа не менялись. Судя по всему при замене ролика никто о том, что ремень натягивается помпой не слыхивал. Мастерам на СТО жирный минус, так как так лажать в святая святых двигателя нельзя.
Вывод: Не ленитесь периодически осматривать узел ГРМ, открыв верхнюю крышку ремня ГРМ и осмотрев его проверить натяжение. Я его осматриваю каждую замену масла или если что то мне не нравиться. Исходя из всей ситуации Господь уберёг от обрыва или проскакивания зубъев ремня.
to be continued

Просто Ланос

Lanos или Chevrolet Shans, он же ЗАЗ Шанс, он же Сенс и их производные. Все о пробеге и ремонте Ланос. Только полезные буквы.

вторник, 25 февраля 2014 г.

Замена ремня ГРМ - уводит в сторону к двигателю.

При пробеге 61892 км моторист! установил взамен старого натяжной ролик Inna + ремень ГРМ Gates. Ремень слез в сторону ближе к двигателю, появилось чирканье о кожух ремня. Ремень Gates вместе с роликом Inna покупал в интернет магазине. Сверял - вроде как все оригинал. Меняли ремень сторонами, регулировали натяжение ремня помпой, все равно уходит к двигателю. Ставим старый ремень, работает идеально.

Пишу продавцу так мол, ремень уходит, верните деньги, отвечает - да не вопрос, вы первый случай за год продаж ремней. Странно все это. Иду к следующему СТО "В три дорога", да заменим и гарантию даем на 3 месяца или 6000 км пробега, ремень Bosch. Натяжной ролик на двигателе уже стоит новый, про проблему с ремнями не говорю, все же за тройную цену СТО должно удовлетворить клиента без моих догадок и экспериментов. К тому же старый ремень работает идеально.

Help: может кто подскажет, что это может быть. По логике раз старый ремень работает идеально на любом ролике (старый/новый), значит это все таки не ролик ГРМ. Но, два новых ремня почему то уводит в сторону. Может два ремня бракованных или подделки теперь продают такие, что не отличить? Если у кого то есть идеи, прошу излагать.

Кстати интернет на эту тему не очень то и богат. Если и встречал подобный случай, так он и оставался без ответа, как там хозяин нашел решение проблемы с ремнем неизвестно.

Интересно вот что, по фотографиям с сайта Gates для сравнения поддельных ремней, внутренняя фактура ремня все же больше похожа на подделку, но упаковка, наклейка на двигатель, голограмма и даже штампы на ремне говорят о подлинности. По дороге на СТО зашел в магазин и глянул на еще один ремень но уже Contitech, так вот на нем фактура ремня совпадает с фотографией оригинала Gates. Шайтан однако - оригинальный ремень Gates.

После замены в 10 раз ремень благополучно слез в сторону и сообщил всем присутствующим о своей работе подтиранием. Небольшой консилиум слесарей вместе с мастером сообщает, так надо! Я в "трауре", ездить с подтиранием заплатив в три дорога. Мастер объясняет - в половине случаев на Ланосе именно так и происходит, а со временем проходит, при этом не перестает газовать в надежде, что ремень встанет на место. Глушим мотор. С недоверием перевариваю информацию и лезу в салон для запуска двигателя. и о чудо, подтирание ушло как страшный сон.

Проверка и замена ремня газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремень ГРМ - имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.

Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.

Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.

Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:

Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания - ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.

Проверка ремня ГРМ (без снятия)

Проверку проводят только на холодном двигателе!

Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта "на 10")

Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.

Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .

Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.

Замена ремня ГРМ

Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.

Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.

За болт шкива, головкой "на 17" проворачиваем коленвал по часовой стрелке.

до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:

Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:

Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления. Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива вспомогательных агрегатов. Чтобы удержать коленчатый вал от проворачивания, помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Вынимаем болт с шайбой и снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).

При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:

Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:

Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).

Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.

Головкой "на 12" отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:

Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.

Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.

В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.

Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.

Регулировка натяжения ремня ГРМ

Для этого шестигранным ключом "на 5" ослабляем три винта крепления водяного насоса.

Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник "на 41" на его корпусе.

Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:

Устанавливаем приспособление таким образом …чтобы его «лапки» плотно охватили шестигранник насоса, после чего используем приспособление как рычаг.

Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.

Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.

В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.

Если проскочил ремень грм как будет работать двигатель

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

Двигатель автомобиля работает нестабильно.
Двигатель постоянно глохнет.
Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
Силовую установку клинит.
Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Может ли перескочить ремень грм

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Причины

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Запоздалая замена

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Неправильно выставлены метки

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

Внешние повреждения

Низкое качество запчастей

Сложные условия эксплуатации

Как проверить ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ – одна из ключевых процедур ТО автомобиля. Процесс занимает всего 30 минут, а его выполнение служит гарантом бесперебойной работы двигателя.

Главное – своевременно проверять состояние этого рабочего узла, иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Ремень ГРМ, натяжной ролик

Последствия

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Проточка для клапанов

Стоимость ремонта

Ремонт и обслуживание ГРМ

Основная проблема в этом механизме – это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.

На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.

Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Есть ли варианты, которые не гнут?

Конечно есть, но сейчас встречаются очень редко. Еще раз вам советую — почитать статью про ПРИОРУ, там есть модели моторов, которые раньше «не гнули». Однако к сожалению сейчас таких практически нет. Поэтому многие проводят — такой тюнинг силовых агрегатов.

Суть тут также банально, проста – вместо обычных поршней ставят варианты с «выемками» сверху. Тогда даже если случится обрыв, клапана просто опустятся в эти ямки и ничего страшного не произойдет. Нужно будет поставить новый ремень и синхронизировать распределительный и коленчатый валы.

«Здорово» — скажите вы. НО почему же тогда такие поршни не ставят на все модели? Ведь это 100% защита.

Опять все просто – такие поршни съедают часть мощности двигателя, причем прилично. До сих пор ходят споры «насколько». Некоторые говорят что примерно на 5 – 7%, а это извините меня –ПРИЛИЧНО! Все дело в том, что такой поршень — тяжелее, да и сжатие не такое эффективное. Вот поэтому многие и отказались от такого решения. Многие – но не все!

Читайте также: