Peugeot 406 капремонт двигателя

Обновлено: 10.05.2024

Имеется в виду полный капитальный ремонт, ну со всеми блинами-пирогами.

Расточки, шлифовки, новые поршни, ремонт ГБЦ и проч.

Во сколько это обходится ?

Я уже спрашивал про надежность движков. Просто, начитавшись про маслянные аппетиты, я думаю что при солидных пробегах они не уменьшаются. Соответственно и увеличивается риск появления стука. И опять-таки поршневая группа изнашивается с возрастом.

Точатся ли цилиндры? Есть ли поршни под ремонтный размер?

Извините за некую сумбурность :)

Тут смотел? <a href='http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=1E89389A262C25C3C3256BF3003D54FA&model=98574A61C4A5B319C3256B720056859B'>http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=1E89389A262C25C3C3256BF3003D54FA&model=98574A61C4A5B319C3256B720056859B</a>

и чутка здесь: <a href='http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=28999E9E6C9B2881C3256C4F003E0EF0&model=98574A61C4A5B319C3256B720056859B'>http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=28999E9E6C9B2881C3256C4F003E0EF0&model=98574A61C4A5B319C3256B720056859B</a>

Конечно смотрел как раз по твоим ссылкам.

Было совсем недавно.

Но там 2002 года отчет один, а второй непонятной даты но судя по курсу доллара 30.7 тоже не очень свежий :((

И к тому же там 405. Хотя один отчетец по XU7JP, а это как раз 1.8 на 406.

Ну на самом деле не очень впечатлило. Я думал будет дороже :))

Спасибо за инфу.

Объясняю откуда такой вопрос Хочется Пежо 406.

Но одно большое "НО" - денег 9000.

За столько денег пробег у машины будет около 200 тыс. км.

Я, как пить дать, накатаю еще 100 тыс. Ну не верю я, что за это время с мотором ничего не случится. Обязательно прошляплю уровень масла, рано или поздно. Вот поэтому и интересуюсь.

Все равльно <a href='http://www.cars.auto.ru/find/?mark_id=81&model_id=1507&year%5Bs%5D=2000&year%5Bf%5D=2001&color_id=&price%5Bs%5D=8500&price%5Bf%5D=10000&price%5Bcurrency%5D=USD&run%5Bs%5D=&run%5Bf%5D=&body_key=&volume%5Bs%5D=&volume%5Bf%5D=&drive_key=&engine_key=&box_key=&tamog_key=&wheel_key=&used_key=&seller_key=&photo=&stime=0&sort=&tprint=0&geo_id=&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&__submit__=%C8%F1%EA%E0%F2%FC'>http://www.cars.auto.ru/find/?mark_id=81&model_id=1507&year%5Bs%5D=2000&year%5Bf%5D=2001&color_id=&price%5Bs%5D=8500&price%5Bf%5D=10000&price%5Bcurrency%5D=USD&run%5Bs%5D=&run%5Bf%5D=&body_key=&volume%5Bs%5D=&volume%5Bf%5D=&drive_key=&engine_key=&box_key=&tamog_key=&wheel_key=&used_key=&seller_key=&photo=&stime=0&sort=&tprint=0&geo_id=&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&complect%5B%5D=0&__submit__=%C8%F1%EA%E0%F2%FC</a>

смело можешь скидывать баксов 500 с цены.

Хорошо. Спасибо А я уж тут было пригорюнился.

Начитался форумов и этот и на сайте Авеса.

Пришел к выводу, что дешевле 10000 не бывает нормального 406 ого.

А все остально будет страшный гемморой или сразу труп.

Ну может конечно не так мрачно, но подтекст я прочитал именно такой :(

Да нет, в принщипе, не очень резко :)) > Если резко - извиняюсь. А растачивают любой блок, насчет ремонтных поршней не знаю

Мог бы конечно и на . послать :))) Шутка.

Это на всех, на 1.8 и 2 л. ? т.е. там "мокрые" гильзы как на Волге ?

Гильзы просто меняются и все ?

Можно старые поршни ставить ? Ну чисто теоретически.

Вот с этого момента поподробнее Какое такое ?

Чем оно плохо ? или хорошо ?

А если гильз нет, то блок точиться должен, не "никасил" же там как у ХХХ?

Чем оно плохо ? или хорошо ?
Плох тем что вещи стареют даже если ими не пользоватся, не говоря уже о том что машин такого возраста становится меньше, специалисты которые на них набирались опыта ушли в сервисы и ремонтируют уже другие машины, официалы их не любят, и пробег у этих машин большой. Кстати на пежо есть такая особенность, чем старее модель тем дороже становится запчасть у официалов, и пугает не ходовка, а сложные узлы(электроника и мелочовка)

А если гильз нет, то блок точиться должен,

А движки которые без гильз в наших условия официалы перебрать вообще не берутся, потому что там типоразмеров поршней вкладышей и щатунов раз 10 больше чем на советские тазики. Так на глаз собрать можно а вот с соблюдением всех размеров, да проще новый двигун купить, чем купит и подбирать все запчасти. Хотя я знаю одного волшебника в Меркурии

А насколько такие машины оправдано чинить у официалов ?

И тем паче ставить оригинальные запчасти.

Хотя я тут читал, а может и в факе, что неоригинальные запчасти даже дороже.

И еще, у кого-то, по-моему, у Арманда есть какая-то программа, +3 называется. Как раз на старые машины?

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

замена прокладки ГБЦ,
замена топливного насоса высокого давления,
замена маслосъемных колпачков,
замена клапанов,
замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

снятие двигателя;
деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
восстановление поршневой группы, замена колец;
ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
замена всех прокладок;
замена всех фильтров;
замена масла;
установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

повышенный расход масла в двигателе;
белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
повышенный расход топлива;
перепады мощности двигателя;
стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
низкое давление масла в двигателе;
перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Не ожидал конечно, но всплыла проблема с движком: расход масла 1 л на примерно 90-100 км пробега — вообще жесть! В чём причина повышенного расхода масла точно не скажет даже специалист. Вердикт один — вскрытие покажет!
Конечно есть немало людей, которые говорят, что проще заменить сам движок, дабы не ковыряться во внутрянке. Естественно можно купить такой же движок б.у., например, с битой машины, но гарантии абсолютно никакой. Да, можно купить движок тестированный, с гарантией, но это уже затратно да и немало гемора со снятием старого и установкой нового движка (есть таков опыт). У мастерюг даже не интересовался сколько стоит ремонт движка. Лёгких путей не ищу да и самому интересно поковыряться. Решено — вскрываю движок сам.
Гоню машину в гараж со смотровой ямой, беру кучу инструментов, в том числе различные канистры, поддоны (для слива жидкостей с двигателя) — и в путь. Самое главное в этом деле — отсутствие третьих лиц, которые курят в сторонке и дают "дельные" советы, будучи "опытными мастерами". К тому же, если разбираешь что-либо сам, то запоминаешь где, что стояло, как и чем было прикручено.
Подробно описать ремонт конечно не получится — не хочу сочинять роман — поэтому вкратце, останавливаясь на важном.
Обо всём по порядку:
— сливаем антифриз, моторное масло (пока они будут стекать, можно делать что-то другое);
— снимаем все воздухоподающие трубки;
— откручиваем впускной и выпускной коллектора (вместе с турбиной);
— откручиваем топливные трубки (с топливного насоса на форсунки);
— отсоединяем провод от шины, соединяющей свечи накаливания;
— откручиваем и снимаем верхнюю часть кронштейна крепления двигателя (с правой стороны крепится на опору);
— откручиваем переднее правое колесо и снимаем защиту (подкрылок);
— скидываем ручейковый ремень и ручейковый шкив коленвала;
— снимаем все защиты ремня ГРМ и сам ремень;
— откручиваем и снимаем натяжной ролик ремня ГРМ и вторую часть кронштейна крепления двигателя (в кронштейне установлена пружина натяжного ролика);
— отсоединяем все трубки, которые идут на ГБЦ, а также фишки, которые будут мешать снять голову;
— откручиваем и поднимаем ГБЦ (болты ложим в таком же порядке, как они установлены на движке);
— откручиваем компрессор кондиционера (у кого он установлен);
— откручиваем поддон;
— откручиваем и достаём поршни (не попутав в каком цилиндре был установлен поршень).
Вот только после этого можно искать неисправность.

Первым делом я обратил внимание на выработку в шатунных вкладышах (выработка была именно на верхних вкладышах, т.к. основная нагрузка идёт именно на них).

После этого я снял поршневые кольца и поочерёдно закинул их в цилиндры (чтобы проверить зазор замка колец). Вставлять кольца в цилиндры нужно так, чтобы они были параллельны плоскости цилиндров (на фото специально повернул кольцо, чтобы было лучше видно зазор). В конечном итоге зазор двух компрессионных колец с каждого поршня были минимальны (как говорят по старинке, он должен быть "на лезвие"). А вот зазор маслосъёмных колец был около 3,5 мм — это уже чересчур.

Вот и вся причина повышенного расхода масла!

Теперь готовим всё к сборке, в частности очищаем от нагара ГБЦ, поршни, чистим от остатков прокладок поверхность ГБЦ, блока двигателя, поддона.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость проведения капитального ремонта.

Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега.

Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоящих работ проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. Проведите также испытания с помощью вакууметра и определите характер показаний этого прибора.

Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления масла и сравните результат проверки с нормативным значением. Если давление масла низкое, то причиной может быть износ коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, "провалы" в работе двигателя, детонация или металлические стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршни и поршневые кольца, растачиваются или хоннингуются цилиндры.

После ремонта цилиндров, который выполняется в специализированной мастерской, потребуется установка ремонтных поршней. Шатунные и коренные вкладыши коленвала, а также крышки опорных шеек распредвала также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать шейки коленвала до восстановления нормальных зазоров с шатунными и коренными вкладышами.

Как правило, ремонту подлежат и клапаны, так как их состояние на момент ремонта как правило не совсем удовлетворительное.

Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как стартер, генератор и распределитель зажигания. В результате отремонтированный двигатель должен обладать качествами нового агрегата и выдержать значительный пробег без отказов. Предупреждение

При капитальном ремонте следует заменить такие важные детали системы охлаждения как шланги, ремни привода, термостат и насос охлаждающей жидкости. Радиатор надо обследовать на герметичность и чистоту внутренних каналов. Если вы купили ремонтный двигатель, или блок цилиндров неполной комплектации, то некоторые поставщики не дают гарантии на эксплуатацию этих агрегатов без качественной промывки радиатора. При капитальном ремонте двигателя также рекомендуется заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним.

При соблюдении всех норм и правил, при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений, капитальный ремонт выполнить несложно, однако потребуются значительные затраты времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей придется обратиться в специализированную мастерскую.

Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы.

Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых также получают рекомендации по замене или восстановлению тех или иных деталей. Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки состояния всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового (или ремонтного) блока цилиндров, то покупать запасные части или выполнять операции по механической обработке сопутствующих деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, – тогда не придется платить за установку изношенных или восстановленных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя и обеспечить его надежную работу.

Содержание

- Капитальный ремонт двигателя Пежо
- Почему нужно выполнять капитальный ремонт двигателя Пежо?
- Сигналы, приближающие капремонт двигателя Peugeot
- Ремонт двигателя Пежо: головки и блок цилиндров
- Цены на ремонт

Капитальный ремонт двигателя Пежо

Чтобы восстановить состояние мотора, необходимо осуществить капремонт. В него входит целый комплекс мероприятий. Капитальный ремонт двигателя Пежо представляет собой достаточно сложный процесс. Важно, чтобы в ходе его реализации было восстановлено заводское состояние автомобиля. Стоимость капремонта зависит от множества факторов. Прежде всего, на цену ремонта влияет текущее состояние двигателя, и перечень мероприятий, которые нужно провести для его восстановления. Ниже, вы узнаете о том, что приводит к необходимости капремонта.

Почему нужно выполнять капитальный ремонт двигателя Пежо?

Стоимость «капиталки» довольно высокая. Поэтому необходимо бережно относиться к мотору машины. Соблюдайте рекомендации, которые дает производитель авто. Среди факторов, увеличивающих износ двигателя, следует выделить:

1. применение некачественных масел;
2. мелкие поломки;
3. несвоевременная замена фильтров и масла.

Двигатель подвергается серьезному износу, если автовладелец применяет машинное масло низкого качества. Такие жидкости не содержат в себе достаточного числа компонентов, защищающих мотор от возникновения смолистых отложений. Это существенно ускоряет приближение даты необходимости ремонта двигателя Пежо.

Нормальное прохождение масла становится невозможным, поскольку маленькие масляные каналы засоряются. В результате, некоторые детали перестают получать в достаточном количестве смазку. Это приводит к существенному ускорению износа мотора. Увеличивается вероятность появления задир и возрастают риски заклинивания.

Необходимость осуществления капремонта возрастает при накоплении мелких неисправностей мотора. Проблемы могут быть связаны с регулировкой угла опережения зажигания, дефектов системы контроля, неточности при впрыске топлива или установка свечей, с неподходящими к двигателю Пежо характеристиками. Перечисленные выше неисправности приводят к детонации в системе зажигания. В результате, из строя может выйти не только поршень, но и камера сгорания, а также головка блока.

Если вы используете качественное масло, не забывайте его вовремя менять. Рано или поздно даже самая хорошая смазка требует замены. Если её делать не вовремя, износ двигателя Пежо существенно усилится. При долгом использовании масла, оно теряет свои защитные характеристики. В нем изменяется вязкость, возникают отложения и подвергаются разрушению присадки. Воздушные и топливные фильтры также требуют своевременной замены. Если этого не делать, в агрегат будет попадать пыль и другие загрязнения. В результате износ мотора сильно возрастет. Прежде всего, это отразится на работе поршней. При этом цилиндры также могут получить повреждения.

Помимо наличия выше перечисленных дефектов, на увеличение необходимости осуществлять капремонт также влияет неправильная эксплуатация автомобиля. На износ агрегата влияет частое перемещение на больших оборотах и увеличенные нагрузки. Правильное вождение позволит вам продлить срок службы мотора.

Запуск двигателя необходимо осуществлять правильно. В противном случае, вы спровоцируете появления целого комплекса проблем в агрегате. Например, если в мотор залита смазка неподходящей вязкости, это создаст негативную среду внутри двигателя. Также следует помнить, что короткие поездки на автомобиле зимой с непрогретым агрегатом очень плохо отражаются на его функционировании. В двигателе накапливаются отложения в масляной системе. В результате возникают процессы коррозии на таких элементах мотора, как кольца и цилиндры. Кроме того, это существенно ухудшает работу поршней.

Сигналы, приближающие капремонт двигателя Peugeot

Если в двигателе вашего авто есть проблемы, их можно идентифицировать по некоторым признакам. Для этого необходимо провести диагностику. По её результатам будет ясно, нужен ли вашему авто капремонт. Характерными признаками, свидетельствующими о необходимости осуществления ремонтных работ, являются:

1. повышенный расход топлива и смазки;
2. снижение уровня мощности агрегата;
3. появление разноцветного дыма в выхлопных газах;
4. возникновение серьезных нагаров на свече;
5. появление стуков в агрегате;
6. слабое давление смазки;
7. нестабильное функционирование на холостых оборотах;
8. частое перегревание;
9. возникновение нетипичных для карбюратора и глушителя звуков.

Идентификация одного или нескольких подобных сигналов свидетельствует о том, что нужно осуществить ремонт двигателя Пежо. В большинстве случаев его проводят лишь после большого пробега машины. Если авто проехало от 150 до 200 тысяч километров, есть высокая вероятность в том, что ей нужен капремонт.

Ремонт двигателя Пежо: головки и блок цилиндров

Капитальные ремонтные работы представляют собой целый комплекс мероприятий. Осуществлять их нужно последовательно, не перескакивая с одного этапа на другой. Сначала силовой агрегат снимают. Далее, подвергают разборке и очистке всех его элементов. Затем проводится дефектовка, которая позволяет установить степень износа каждой детали.

Идентификация неисправностей состоит из нескольких операций. В их число входит:

- определение геометрии деталей агрегата, подвергающихся трению;
- диагностика коленчатого вала;
- определение существующих зазоров;
- проверка блока на наличие трещин.

Ремонтные работы, необходимые для приведения головки в норму состоят из довольно большого перечня манипуляций. Нужно полностью устранить трещины. Осуществить замену или ремонт направляющих втулок. Если есть проблемы с фасками клапанных седел, нужно заменить их или восстановить. Также не стоит забывать о малосъемных колпачках. Их нужно заменить на новые, поскольку старые уже наверняка задубели. На последнем этапе ремонта головки, меняют клапаны, толкатели и распредвал. Иногда, ограничиваются их реставрацией.

При осуществлении капремонта нужно обязательно уделить достаточно внимания блоку цилиндров. Реставрационные работы состоят из проведения расточки, абразивной обработки и установлении новых гильз. Кроме того, необходимо качественно и надежно устранить появившиеся трещины. Привалочную плоскость нужно подвергнуть выравниванию. Нишу коленвала необходимо восстановить.

После проведения этих процедур двигатель подвергают сборке и ставят на подкапотное пространство. Далее силовой агрегат необходимо запустить и дать ему поработать на холостом ходу. Это нужно для нормализации функционирования каждого отдельного элемента мотора Пежо. На последнем этапе капремонта проводят регулировку агрегата. Больше всего внимания уделяется настройке системы зажигания, выхлопа и выставлению оборотов.

В нашей компании вы сможете осуществить капитальный ремонт двигателя Пежо. Мы восстанавливаем моторы всех автомобилей этой марки. В перечень входят такие модели, как Боксер, Партнер, 206, 308 и другие. Необходимо вовремя проводить переборку двигателя. Эта процедура позволит улучшить работу агрегата и автомобиля в целом. Её осуществление позволит вам избежать вероятность внезапного выхода мотора из строя. Также, всегда следите за свойствами масла, которое заливают в двигатель вашей машины, и регулярно меняйте смазку.

С электрикой 406-му Пежо не слишком повезло: как мы выяснили в первой части обзора модели, машина стала «мулом» для испытания экспериментальных и не всегда удачных решений. А вот с двигателями – хоть бензиновыми, хоть дизельными – всё неплохо. Настолько, что миллион километров для этой машины – вполне достижимый результат. Правда, не с любым мотором.

Ходовая часть

Тормозная система

На тормозах PSA явно сэкономили – видимо, расчёт делался на максимально спокойных водителей. Во всяком случае, на большей части машин с моторами 1,6-1,8 до 115 сил (как бензиновыми, так и дизельными) идут барабанные тормоза сзади и диски очень маленького диаметра спереди. У немецких конкурентов в D-классе в те годы барабанов уже не встречалось, а диски стабильно крупнее.

Из хороших новостей: технические решения тормозной системы консервативные и надежные. Ресурс передних тормозных механизмов на машинах с моторами до 1,8 ожидаемо поменьше, чем у машин с 2,0-2,2, но свои 30-50 тысяч колодки обычно проходят даже на машинах с АКП.

Ручной тормоз на экземплярах с барабанами сзади надежный, а если сзади диски, то немного капризный механизм может отсутствовать или быть изношен до предела. Ручник выполнен там в виде отдельных маленьких барабанов – в неспециализированных сервисах с такой конструкцией незнакомы, да и корродирует начинка внутри барабана сильно. Зато с переборкой особых сложностей нет, это вам не «винтовые» задние суппорта Lucas с вечно закисшим механизмом.

Основная масса проблем с тормозами – это поломки АБС. Подводит жгут проводки на блок управления, проводка к датчикам, сами датчики, изредка сам блок и гребенки датчиков на передних колесах. Причем проводка страдает во многом из-за конструктива: провода не закреплены как следует и потому изнашиваются в самом проблемном месте, на стойке подвески и прямо на выходе из датчика. А передний жгут проводки замыкает из-за вибраций и влаги, которая попадает в моторный отсек из-под пыльника левой арки. Гребенки АБС на ШРУС просто сгнивают, но они есть в продаже отдельно, менять ШРУС целиком не придется.

Подвеска

Подвеска – одна из сильных сторон модели. Непривычно крепкие амортизаторы, хорошая плавность хода и при этом управляемость с приятной изюминкой в виде точного управления траекторией в повороте тягой. Удивительно, но даже с убитой подвеской на китайских компонентах машина сохраняет неплохую управляемость и комфорт.

Передняя подвеска надежнее задней. Стойки можно было бы считать вечными, если бы не слабенькие опорные подшипники. Причем проблема именно конструктивная: кольцевой подшипник (по принципу SS20) набирает влагу и грязь, а затем его рабочие поверхности корродируют. Аналогичные проблемы есть у всех авто с таким конструктивом, на Opel Vectra C, например. Рычаг и сайлентблоки весьма живучие, могут пройти за 100, а иногда и за 200 тысяч км. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости и его втулки тут расходник, но это недорого.

Задняя подвеска многорычажная и ощутимо дороже в обслуживании. И не любит грязи и перегрузки. Все сайлентблоки сменные, стоят они недорого и их немного, как на Volvo мучиться не придется. Бывает так, что сайлентблок продольного рычага закисает в алюминиевом кронштейне, и тогда его в гараже уже не сменить. Также корродирует большой опорный рычаг, нижний поперечный. В остальном все сделано «для людей». Большие ремонты, как правило, начинаются к цифре на одометре «за 200», но вот сайленты продольного рычага и внешние сайленты поперечных могут попроситься на замену и при пробегах раза в три меньших. Перегрузка, поломка пружин (такое случается) и грязь сильно сказываются на ресурсе.

Задние ступичные подшипники сверхнадежностью не отличаются и корродируют внутри. Рекомендуется прислушиваться при тест-драйве к их работе, а по возможности – покрутить вывешенное колесо.

Рулевое управление

Рулевое управление с обычным ГУР имеет несколько занятных нюансов. Во-первых, на машинах до 2002 года могли применяться рейки с внешним цилиндром гидроусилителя. Он крепится к штоку и корпусу через сайлентблоки, которые могут изнашиваться. Ремонтируется такая конструкция хорошо, а вот служит меньше, потому что редуктор рейки больше нагружен моментом и зависит от состояния сайлентблоков. Кроме того, усилие получается неравномерным из-за появления люфта в приводе. Впрочем, обычные рейки тоже ставили, в том числе и на машины до рестайлинга, тут как повезет. Зато рейка с внешним цилиндром, если покупать ее в версии для 405 (они взаимозаменяемы), может новой обойтись гораздо дешевле.

Еще один нюанс связан с рулевой колонкой. Карданчики в ней не просто люфтят, а порой и подклинивают, в итоге у «старой» рейки сильно разбивает верхний сальник, и она быстро начинает течь. При любых заеданиях проверяйте состояние карданных шарниров. Сама же рейка глубоко упрятана в подрамник, и без его снятия к ней не подобраться.

Насосы ГУР применялись переменной производительности. Но, в отличие от полноценных сервотроников от ZF, здесь совсем уж примитивная схема, когда производительность насоса ГУР падает на высоких оборотах (без учёта скорости!). Что вызывает сразу кучу забавных проблем, когда при износе системы насос работает на каких-то оборотах, а потом опять давления нет. Обычно проблема приобретает остроту тысячам к 200 пробега.

Поменять насос на обычный несложно и не сильно дорого, можно приспособить ZF от Шнивы (похоже, этих насосов продается в разы больше, чем сделано самих Шнив). Давление у родного насоса – 100, что выше, чем у шнивовского (87), но с учетом того что у нормального насоса не будет падения производительности при движении по трассе на высоких оборотах, это даже полезно.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска
Рычаг L-образный	10 574	Patron 3 077	Delphi 4 919
Передний сайлентблок переднего рычага	2 220	Lemforder 738	Moog 465
Задний сайлентблок	5 789	Febi 838	SKF 1 077
Шаровая опора	1 060	AS metal 640	Lemforder 836
Тяга продольная задней подвески	27 284	Нет в продаже
Опора стойки	5 591	Monroe 3 625	Febi 1 797
Ступица передняя подшипник	2 365	BTA 1 294	SNR 1 481

Трансмиссия

Общие проблемы

Поскольку машины только переднеприводные, список возможных проблем со стороны трансмиссии ограничен износом ШРУС и подвесного подшипника. И все эти элементы очень надежны, даже на машинах до рестайлинга можно встретить оригинальные детали. Традиционно на каждом ТО рекомендуется осматривать чехлы шарниров – они не отличаются прочностью.

Механические коробки

На Peugeot 406 используют коробки двух серий, пятиступенчатые BLM ML5T/ML5C и шестиступенчатые ML6C, и чуть более слабые пятиступки серии BE3R/BE4R. Первые обычно встречаются на вариантах с бензиновыми моторами 2,2-2,9 литра и с мощными версиями дизельных моторов 2,0/2,2, а коробки второй серии можно встретить и с младшими бензиновыми моторами, и с дизелями вплоть до 2,1 литра. Коробки серий ML5T/ML6C держат момент до 350 Нм, ну а возможности серии BE скромнее – в зависимости от типа коробки до 300 Нм.

Проблемы схожи у обоих семейств. В первую очередь это износ механизма переключения, закисание тросов, течи. При пробегах более 250 тысяч обычно добавляется еще износ подшипников первичного вала, муфт синхронизаторов, а у любителей побуксовать от души возможны проблемы с дифференциалом – прихватывает оси сателлитов.

Тросы и течи в целом лечатся просто: новая смазка, новые сальники полуосей, прочистка сапуна, в крайнем случае замена тросов, только сначала нужно посмотреть, под какой диаметр муфт стоят тросы, возможна путаница. Износ кулисы тоже не проблема, втулки ее есть в продаже. С износом синхронизаторов обычно просто мирятся: коробка продолжает работать, пусть и с затруднениями или даже хрустом при быстрых переключениях.

Серьезные проблемы – это износ механизма переключения и подшипников первичного вала коробок. Люфт оси механизма при эксплуатации по пыльным дорогам может достигать нескольких миллиметров, а ремонт, мягко говоря, сложен. Он требует восстановления оси, сварочных и станочных работ с перевтуливанием и изготовлением новых осей. Ну а замена подшипников – это обычно полная переборка КП, замена и изготовление новых дистанционных шайб, а у серии ML5/ML6 – ещё и замена роликовых подшипников шестерен. Сюда, кстати, подходят недорогие отечественные СК 202616 вместо оригинальных двухуровневых. В общем, часто дешевле купить контрактную коробку, чем ремонтировать собственную, благо эти серии МКП ставили еще много лет на машины PSA и найти ее в живом состоянии не так сложно. Цена составит 15-20 тысяч рублей, если это не вариант с редкими передаточными отношениями или не под мотор 2,9, у которого свой колокол. Впрочем, даже и в последнем случае всё решаемо – разница небольшая, можно приспособить.

Автоматические коробки

Автоматические коробки встречаются двух видов: это либо хорошо известная AL4, она же DP0/DP8 на машинах Renault, либо ZF 4HP20 на машинах с мотором 2,9 или дизелем 2,2. Количество «автоматических» машин крайне мало, что не удивительно. AL4 как раз была представлена на 406, так что ему достались самые первые и самые проблемные серии, да и ставили их только с моторами 2,0 до рестайлинга, а после – еще и с моторами 1,8. ZF же полагалась топовым версиям, которых в принципе немного. Так что AL4 обычно не выживали, их меняли на МКП (раньше их ремонт был дорогим), а ZF изначально было немного. Подробнее про эти АКП можно почитать в материале по Citroen C5 I или Renault Megane II.

Моторы

Общие проблемы

Peugeot 406 создавали в те времена, когда еще верили, что машина должна быть надежной. Нельзя сказать, что у французов получилось самое беспроблемное авто, но хорошо заметно, что все сделано основательно и инженеры постарались, чтобы любые проблемы решать было просто. Ну разве что электрику явно делали засланные из конца двухтысячных казачки (подробно об этом – в первой части обзора, да мода на быстросъемные патрубки поразила систему вентиляции картера у большинства моторов после рестайлинга.

Бензиновые моторы серии XU – самое крепкое семейство двигателей у французов, да и остальные не подкачали. Единственный серьезный прокол – это качество электровентиляторов и их системы управления. Часто встречаются проблемы с ресурсом самих электромоторов, проводкой к ним и резисторами пониженной скорости. То отгорает спираль, то восстанавливающийся предохранитель не восстанавливается, то забивает снегом дефлектор.

В холодном и влажном климате проявляется еще один нюанс компоновки: воздухозаборник у большинства моторов выведен очень низко, при форсировании водных препятствий легко нарваться на гидроудар. Впрочем, сейчас труба воздухозаборника у большинства машин изношена и полуоторвана, так что мотор сосет воздух из горячего моторного отсека. Полной мощности по пробкам он в таком случае не выдает, зато гидроудара бояться не нужно.

Ну и не забывайте, что проводка у машин под капотом на редкость ненадежная, замыкания в жгутах и просто сгнившие провода – скорее, правило, чем исключение. Поврежденные колодки с разломанным пластиком и окисленными контактами – тоже дело обычное. Осложняется все неразвитыми пыльниками.

В общем, машина явно рассчитана на сухие и просто пыльные дороги, а не на постоянную грязь. При покупке осмотр проводки в моторном отсеке позволит избежать множества неприятностей в будущем. Как минимум напрямую проброшенные провода питания должны вас смутить. Ещё стоит уточнить, какой бензонасос стоит, а лучше посмотреть колбу. Отломанные патрубки, неверно собранная колба – верные признаки «колхоза». Сам бензонасос слабенький, при замене подходит обычный Bosch от ВАЗ с минимальными переделками, но часто собирают все очень криво.

Бензиновые моторы

До рестайлинга основная серия моторов на Peugeot 406 – это XU5, XU7, XU10 в их поздних версиях. Это очень и очень надежные моторы, не только за счет простоты, но и в силу кондовости исполнения. Блок у них алюминиевый, а гильзы мокрые чугунные и сменные. Привод ГРМ ремнем, на 406 в основном ставили 16-клапанные варианты, но мотор XU10 есть в варианте с наддувом и 8-клапанной ГБЦ. Конструкция довольно чувствительна к качеству сборки, зато ресурс у нее 500+, спасибо и толстой гильзе, и удачным поршням, и хорошей системе питания, и хорошему маслонасосу, и отлаженной конструкции.

Минусы в основном связаны с течами масла, слабой системой вентиляции картера и не очень удачным механическим дросселем. Он разгерметизируется, а также имеет слабые датчик положения и расходомер. Еще в блоке управления Sagem 7 очень часто умирает канал регулирования холостых.

Поршневую угробить очень сложно. Масло мотор начинает кушать, если совсем уж редко менять масло и воздушный фильтр, перегревать, крутить в отсечку и вообще целенаправленно разрушать автомобиль. Если обслуживать регулярно и качественно, то моторы серии XU поражают ресурсом. Миллион километров без капиталки – вполне реальная планка.

Отдельно стоит отметить, что круиз-контроль тут реализован отдельным блоком, который обычно умирает из-за влаги в моторном отсеке, а катализаторы при пробегах 300+ частенько рассыпаются. И в целом выхлоп у Peugeot не очень надежный, уже после 10 лет начинает разваливаться по фланцам, но ремонт не слишком дорог.

Моторы более новой серии EW я уже рассматривал в обзорах Peugeot 407 и Citroen C5, по ссылкам можно ознакомиться с подробностями. Если вкратце, то это тоже надежные и крепкие моторы, с алюминиевым блоком и сухими чугунными гильзами. Ресурс, конечно, меньше, чем у XU, за счет облегченного поршня и более тонких поршневых колец, наличия EGR и системы вторичного воздуха. Шансы пройти тысяч 500 до капиталки имеются, но они не очень велики, ибо мотор значительно более чувствителен к перегреву и увеличенному интервалу замены масла. У большинства машин, стиль эксплуатации и обслуживания которых далёк от идеала, уже после 250 тысяч пробега прогрессирует масляный аппетит.

Ремонт затруднен тем, что штатно ремонтных размеров поршней нет, хотя голь на выдумку хитра: для самого ходового мотора EW7 объемом 1,8 литра подходят поршни от Фокуса 2-го поколения.

К счастью, в большинстве случаев в замене поршней нужды нет – проблема решается заменой только поршневых колец, благо износ гильзы и самого поршня минимальный, а масло уходит из-за закоксовки. В наиболее удачных случаях вообще можно обойтись без разборки, одной лишь химической раскоксовкой.

Система вентиляции картера – сплошная головная боль. Она различается не только у EW7 и EW12, но и у моторов одного типа, но разных лет выпуска. Такие ее компоненты, как пластиковые гофрошланги и маслоотделитель будут различными и несовместимыми. И при этом они требуют регулярной замены: носики маслоотделителей ломаются, шланги трескаются, а ослабленные быстроразъемные соединения служат причиной подсосов. Стоит все это недешево, так что не удивительно, что колхозинг вентиляции картера у 406 – не редкость.

3.3.2 Снятие и установка двигателя и коробки передач

3.3.2. Снятие и установка двигателя и коробки передач ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Двигатель может быть снят с автомобиля только с коробкой передач. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, заблокируйте задние колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите оба передних колеса. 2. Откройте капот и закрепите его в вертикальном положении. 3. Отсоедините отрицательную клемму аккумуля.

3.3.3 Снятие и установка двигателей с автоматической коробкой передач

3.3.3. Снятие и установка двигателей с автоматической коробкой передач ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Двигатель снимается с автомобиля только с коробкой передач. Снятие производится таким же образом, как и снятие двигателя с ручной коробкой передач, за исключением следующих различий. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. С помощью рычага снимите шаровое шарнирное соединение троса с рычага селектора. Извлеките скобу крепления троса к подвеске установки коробки передач. 2. Про.

3.3.4 Ремонт двигателя

3.3.4. Ремонт двигателя ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Наиболее удобно производить работы на двигателе, если он установлен на специальной станине. Перед ремонтом двигателя с него необходимо снять: – генератор; – термостат и патрубок выхода охлаждающей жидкости (бензиновые двигатели); – кожух термостата и топливного фильтра (дизельные двигатели); – труба для измерителя уровня масла; – электрические выключатели и датчики; – впускной и выпускной коллекторы; – .

3.3.5 Снятие и установка головки блока цилиндров

3.3.5. Снятие и установка головки блока цилиндров ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2.1 ЛИТРА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите распредвал и толкатели. 2. Снимите впускной и выпускной коллекторы. 3. Снимите шкив топливного насоса высокого давления. 4. Отвинтите болты и снимите подвеску двигателя с передней части двигателя. 5. Снимите оставшуюся электропроводку, шланги и элементы их поддержки, связанные с головкой блока цилиндров. 6. Постепенно и последовательно .

3.3.6 Разборка головки блока цилиндров

3.3.6. Разборка головки блока цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку блока цилиндров. 2. Если не сняты, то снимите впускной и выпускной коллекторы. 3. Снимите распредвал, толкатели и прокладки. 4. На дизельных двигателях снимите свечи накаливания. На дизельных двигателях объемом 2.1 литра снимите центральную часть механизма натяжения зубчатого ремня, отвинтив гайку крепления и шпильку. 5. Удалите шпильки крепления механизма натяжения зубчатого .

3.3.7 Очистка и осмотр головки блока цилиндров

3.3.7. Очистка и осмотр головки блока цилиндров ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Предупреждение Если двигатель был перегрет, то вполне возможно, что головка блока цилиндров деформирована. Поэтому необходимо тщательно проверить ее. Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите остатки старой прокладки с головки блока цилиндров. 2. Очистите нагар с камер сгорания, затем вымойте головку в соответствующем растворителе. 3. Очистите от углеродистых отложений клапана, возможно даже с примен.

3.3.8 Сборка головки блока цилиндров

3.3.8. Сборка головки блока цилиндров ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Смажьте стержни клапанов моторным маслом и вставьте их на свои места. Клапаны установите на те места, где они были притерты. 2. Установите гнездо пружины. Опустите маслоотражательный колпачок в свежее моторное масло и установите его по стержню клапана на место, соблюдая осторожность, чтобы не повредить его рабочие кромки. Для установки маслоотражателных колпачков используйте специальную металлическую оправку. .

3.3.9 Снятие поршней с шатунами

3.3.9. Снятие поршней с шатунами ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку блока цилиндров, поддон и масляный насос. 2. Если имеется нагар в верхней части цилиндра, удалите его скребком из мягкого материала. Наличие ступеньки в верхней части цилиндра свидетельствует о чрезмерном износе цилиндра и необходимости расточки цилиндров двигателя. 3. Используя молоток и кернер или краску отметьте положение крышки нижней головки шатуна и номер цилиндра (на рисунке показан цилиндр.

3.3.10 Снятие коленвала

3.3.10. Снятие коленвала ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите шкив коленвала и масляный насос. 2. Снимите поршни и шатуны. Если поршни и шатуны не будут подвергаться ремонту, то нет необходимости снимать головку блока цилиндров. 3. Проверьте осевой люфт коленвала. 4. Ослабьте и вывинтите болты крепления и снимите крышку переднего масляного уплотнения (со стороны зубчатого ремня), вместе с прокладкой (на рисунке показано снятие передней крышки с блока цилиндров на двиг.

3.3.11 Блок цилиндров

3.3.11. Блок цилиндров Очистка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите все детали и электрические датчики с блока цилиндров. Для полной очистки удалите технологические заглушки. Для удаления заглушек просверлите в них маленькие отверстия и в отверстия ввинтите самонарезающий винт. Потянув за головку винта, удалите заглушку. 2. На блоках цилиндров, изготовленных их алюминия, снимите стальные гильзы цилиндров. 3. Где установлены, отвинтите болты и удалите трубу распыления масла .

3.3.12 Поршни и шатуны

3.3.12. Поршни и шатуны ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Элементы поршневой группы Правильное расположение поршня относительно шатуна на дизельных двигателях Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Перед проверкой поршней с шатунами снимите с поршней поршневые кольца и тщательно очистите поршни. 2. Для снятия поршневых колец с поршней разожмите кольцо и вставьте под кольцо, равномерно по окружности, два или три старых лезвий щупа и по ним сдвиньте кольцо с поршня.

3.3.13 Коленвал

3.3.13. Коленвал ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Проверка осевого люфта коленвала с использованием индикатора часового типа Проверка осевого люфта коленвала ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверка осевого люфта коленвала производится, когда он установлен в блоке цилиндров двигателя. 2. Проверка осевого люфта производится индикатором часового типа, кронштейн которого устанавливается на блоке цилиндров двигателя, а измерительный наконечник опирается в торец коленвала. Перемещая кол.

3.3.14 Осмотр коренных и шатунных подшипников

3.3.14. Осмотр коренных и шатунных подшипников ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Типичные дефекты подшипников ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Даже при том, что коренной и шатунный подшипники подлежат замене при капитальном ремонте двигателя, их необходимо тщательно осмотреть, поскольку они могут дать ценную информацию относительно состояния двигателя. 2. Выход из строя подшипника может происходить из-за недостатка смазки, присутствия грязи или других инородных частиц, перегрузки .

3.3.15 Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте

3.3.15. Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сборка двигателя должна быть выполнена в следующем порядке: – коленвал; – поршни-шатуны; – масляный насос; – поддон; – маховик; – головка блока цилиндров; – механизм натяжения зубчатого ремня привода и шкивы, а также зубчатый ремень привода; – навесные узлы.

3.3.16 Установка поршневых колец

3.3.16. Установка поршневых колец ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Расположение поршневых колец на поршне 1. Маслосъемное кольцо 2. Среднее уплотнительное кольцо 3. Верхнее уплотнительное кольцо Перед установкой новых поршневых колец проверьте зазор в замке кольца. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Расположите поршни и поршневые кольца в соответствии с цилиндрами, в которых они будут работать. 2. Установите верхнее уплотнительное кольцо в первый цилиндр и днищем поршня протол.

3.3.17. Установка коленвала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников

3.3.17.1 Установка коленвала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников
3.3.17.2 Проверка рабочего зазора подшипников
3.3.17.3 Установка коленвала
.

3.3.18. Установка поршней

3.3.18.1 Установка поршней
3.3.18.2 Проверка рабочего зазора вкладыша шатунного подшипника
3.3.18.3 Выбор вкладыша подшипника
.

3.3.19 Запуск двигателя после капитального ремонта

3.3.19. Запуск двигателя после капитального ремонта ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На двигателе, установленном в моторном отсеке автомобиля, проверьте уровни моторного масла и охлаждающей жидкости. Проверьте, что все ранее снятые провода и шланги установлены на свои места. Бензиновые двигатели 2. Вывинтите свечи зажигания и отключите топливную систему, сняв электрические разъемы с топливных форсунок. 3. Установите свечи зажигания и подключите топл.

Читайте также: