Подача ремня bmw e92

Обновлено: 12.05.2024

30. Ремонт механизма подачи ремня безопасности — Принцип работы и выявление неисправности

Думаю многие владельцы E92 сталкивались с такой проблемой, когда механизм подачи ремня не подает ремень) И мы — не исключение
С момента покупки был косяк с водительским механизмом (предохранительная скоба была сломана внутри, из-за чего лапка не работала), но пассажирская — работала. до недавнего времени, пока случайно не задели расправленную лапку, от чего и на пассажирской предохранительная скоба сломалась!

С завода эти скобы идут из сплава силуминового (очень хрупкие), но если покупать деталь отдельно у ОД, то там эта скоба уже из нержавеющей стали!
Неожиданно для меня, мой знакомый из МСК — Bmw7300 , который купил у меня фотохромные дорест зеркальные элементы, купил себе комплект карт с рестайлинга в сборе с этими самыми лапками! Так как мне нужно было поменять старые (ну или как минимум, водительскую), а ценник меня более чем устраивал (вдобавок к этому, я думал, что кобы на рестайлинге из стали), я, недолго думая, купил сразу пару)

Каково было мое разочарование, когда, поставив лапки вместо старых я обнаружил следующую картину:

Начав подробно разбираться, в чем проблема, после недолгих размышлений и умных умозаключений, я пришел к выводу, почему лапки промахиваются!

Ремень с лапки соскакивает, потому что у лапки нет упора в крайнем положении! А упора нет, потому что скоба СИЛУМИНОВАЯ (да, все-таки это ситуация как с плюсовой клеммой в блоке предохранителей)! И она очень легко деформируется.

Краткое описание принципа работы механизма подачи ремня:
Концевик лапки (который подает ремень) соединен посредством 2 шестеренок с выступающим "горбом" (видно на предыдущем фото). В этом "горбе" спрятан подпружиненный выступ, который при раскладывании лапки упирается в ту самую злосчатсную силуминовую предохранительную скобу, которая у всех поголовно выходит из строя! Скоба же в свою очередь посредством очень мощной пружины (намного более мощной, чем прочность силумина при изгибе под действием той самой пружины), стоит практически неподвижно.
Как эта система должна работать? В идеале (если скоба из нержавейки, кои встречаются только в ремкомплектах), при случайном задевании лапки, она пытается сложиться, НО! Усилие через шестеренки передается на выступ в "горбе", далее на предохранительную скобу, которая в свою очередь, пытаясь сдвинуться, растягивает мощную пружину, посредством чего при обычном использовании лапка жестко держит ремень и не складывается, но при случайных задеваниях самого концевика позволяет ему сложиться, не сломав при этом внутренний механизм.

На практике же малой прочности сплава не хватает для растяжения пружины, поэтому, при ситуации, когда сильно задеваешь концевик лапки, он не складывается, а деформируется (в лучшем случае), либо же ломается (в худшем случае)

Варианта решения здесь два — покупка новых лапок (+8к рублей), либо изготовление новых предохранительных скоб из нержавейки своими руками!

На первое время воспользуюсь советом, который уже встречал ранее на драйве — выдвигаю скобу в крайнее заднее положение так, чтобы у концевика не было абсолютно ни малейшего люфта, сверлю отверстие под маленький саморез и вкручиваю. Если все сделать правильно, механизм станет подавать ремень как положено, но если сильно зацепить концевик — поломает сам механизм изнутри! Поэтому, будьте осторожнее, когда прибегаете к такому "ремонту")

Так как старые лапки после множества сборок и разборок были не в самом свежем состоянии, было принято решение оставить для качественного ремонта (с восстановлением предохранительных скоб) купленные лапки, а "временный" ремонт опробовать на старых)

Вот и вся проблема в этих механизмах! Задумка гениальная, но, как уже ранее говорилось, как и с плюсовой клеммой блока предохранителей, имеет место технический просчет, из-за которого столько людей обрело головную боль на ровном месте) По факту же, проблема копеечная, даже нет смысла покупать новые детали, главное только разобрать аккуратно, не сломав ничего! Ну и найти место, где эти самые скобы можно изготовить по чертежам😁
Попозже выложу чертежики, если кому интересно!

Ну а в машине теперь вот так)

Единственное, что осталось — поменять световод в пассажирской двери! Уж больно слабо светить стал после того, как я туда своими руками залез😁

Ослабление крепления ручки устройства подачи ремня безопасности

Описание ситуации: Две различные проблемы могут произойти с ручкой устройства подачи ремня безопасности в зависимости от ниже приведенных периодов выпуска:
A) Период выпуска:с начала серийного производства по 09 августа 2006года
Ручка устройства подачи ремня безопасности полностью освобождается из зажимов и отделяется от устройства подачи ремня безопасности.

Примечание: Начиная с 10 августа 2006 года ручка устройства подачи ремня безопасности снабжается новым креплением, для предотвращения полного отсоединения от устройства подачи ремня безопасности после срабатывания защиты от защемления.

B) Период выпуска: Начиная с 10 августа 2006 года
Ручка устройства подачи ремня безопасности частично освобождается из зажима и не полностью входит в боковую обшивку.

Примечание: Клиенту следует разъяснить, что частичное освобождение ручки устройства подачи ремня безопасности из зажимов представляет собой защиту от защемления и не является функциональной неисправностью.

Обе проблемы можно устранить не проводя разборку устройства подачи ремня безопасности целиком.

Касается: E92
Период выпуска: с начала серийного производства по сентябрь 2007 г.
Меры: В случае рекламации провести следующие мероприятия:
К п. A) - Заменить ручку устройства подачи ремня безопасности слева и справа.
К п. B) - Вновь зафиксировать зажимами ручку устройства подачи ремня безопасности.

Выдвиньте устройство подачи ремня безопасности (1) без ручки.

Вставьте новую ручку (1) в устройство подачи ремня безопасности (2).
Вставьте ручку устройства подачи ремня безопасности (1), пока фиксирующая лапка (3) не войдет в зацепление со щелчком.

Примечание:
Отличительный признак ручек устройства подачи ремня безопасности:

- Ранее выпускавшаяся ручка устройства подачи ремня безопасности (1) с фиксирующей лапкой (2) и отломанной защелкой.

- Новая ручка устройства подачи ремня безопасности (3) с фиксирующей лапкой (4) и измененной защелкой (5).

Частичное освобождение ручки устройства подачи ремня безопасности из зажимов представляет собой защиту от защемления и не является функциональной неисправностью.

По этой причине повторное фиксирование зажимами ослабшего крепления ручки устройства подачи ремня безопасности не является предметом для гарантийной рекламации.

Выдвиньте устройство подачи ремня безопасности (1).
Вставьте ручку устройства подачи ремня безопасности (2), пока фиксирующая лапка (3) не войдет в зацепление со щелчком.

Детали:
Наименование: Номер детали: Количество:
Ручка устройства подачи ремня безопасности, слева 72 11 9 144 937 1
Ручка устройства подачи ремня безопасности, справа 72 11 9 144 938 1
Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Код экспертной оценки 72 11 91 37 00
Этого кода экспертной оценки нет в официальном Перечне кодов экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому компенсация расходов по гарантии возможна.

Во время очередного нахождения в мастерской:

Расчет только для мероприятия A)
Замена ручки устройства подачи ремня безопасности слева и справа
Код работ 00 57 591
Норма времени 2 рабочих недели
Без дополнительно наряда на проведение ремонтных работ:

Расчет только для мероприятия A)
Замена ручки устройства подачи ремня безопасности слева и справа
Код работ 00 57 040
Норма времени 4 рабочих недели
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока автомобиля)
2 (по истечении гарантийного срока автомобиля)
Компенсация может распространяться только на один из указанных выше кодов работ.

Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком по сентябрь 2010г .

Обмен опытом по эксплуатации Е90/91/92/93

Кто знает - как отключить или закодировать подачу ремней безопасности на Е92 ?

Отключить

е91 м47n2 07/2007
Минск

Почитал на bmwtools.info что с TCU1.5 может даже просто кодирование помочь, типа включить Unicode, постучать в бубен.

Пошел читать про правильные шнурки для кодирования.

Прочитал блок TCU обычным DCAN кабелем (когда-то покупал для e36). Unicode выключен - ENABLE_UNICODE nicht_aktiv

Прошивать его DCAN-ом настоятельно не рекомендуют. Пошлите меня куда к грамотным людям.

Сажевый фильтр вырезали на Автотерапии, ISTA ругается, может потому что опция про фильтр все еще в мозгах, не знаю, и как правильно - тоже не знаю.

Прочитал блок TCU обычным DCAN кабелем (когда-то покупал для e36). Unicode выключен - ENABLE_UNICODE nicht_aktiv

Прошивать его DCAN-ом настоятельно не рекомендуют. Пошлите меня куда к грамотным людям.

так шить его и не нужно ,тцу просто кодируется

е91 м47n2 07/2007
Минск

так шить его и не нужно ,тцу просто кодируется

Я так понял, что TCU подключено по MOST и шить(в любой интерпретации этого "термина") рекомендуют его именно по MOST.

в том то и дело,что нужно сначала разобраться в терминах и понять разницу, что такое "шить" и что такое "кодировать".

e81 130i
Minsk/Bialystok

Я так понял, что TCU подключено по MOST и шить(в любой интерпретации этого "термина") рекомендуют его именно по MOST.

это актуально на старых дорестах е60, на е90 нет этого ограничения

F11
Minsk

это актуально на старых дорестах е60, на е90 нет этого ограничения

е91 м47n2 07/2007
Минск

Ограничения нет, но шиться шнурком будет часа 3 примерно. Плюс ко всему, у меня несколько раз вываливались ошибки в процессе программирования, в итоге блок так и лежит с ошибкой программирования, ибо айкома у меня нет. Благо, что в руки комбокс попался, который заменил тцу и муль2хай.
Так что, я бы не стал лезть программировать тцу шнурком.

Вот поменять эти параметры, которые в текстовом виде все занимают пару килобайт надо 3 часа DCAN-ом? Или это про замену прошивки блока?

BMW 3 (E90-93) – берегись двигателя!

Несмотря на McPherson на передней оси (сзади многорычажка), благодаря тщательной проработке конструкции - идеальному распределению веса по осям 50:50, точному рулевому управлению и великолепной коробке передач - «тройка» стала непревзойденным «инструментом» для быстрого и безопасного прохождения поворотов. При этом она обеспечивает приемлемый уровень комфорта, не считая спортивных модификаций M3 и M3 GTS.

На рынке преобладают седаны с заводским обозначением е90. Элегантный и динамичный кузов немного портят задние фонари дорестайлинговой модели, ассоциируемые с европейским Daewoo Lanos.

Если вас интересуют семейные возможности автомобиля, или вы планируете совершать дальние поездки, а по выходным катаетесь на лыжах, тогда необходимо присмотреться к версии универсал - е91. Объем багажника такой же, как и в седане – 460 литров. Однако доступ к нему легче, а стекло двери багажника может открываться отдельно.

Купе е92 дороже седана и универсала. На заднем ряду помещается только два человека. Тем не менее, вопреки ожиданиям, там довольно удобно даже людям ростом чуть более 180 см. Посадка и высадка не слишком сложны. Для водителя и переднего пассажира применяется система подачи ремня безопасности с электроприводом. Многие купе были привезены с других рынков: подавляющее большинство из США.

Четвертая и последняя версия кузова BMW 3 – солидный и аккуратный кабриолет е93 с жестким верхом. Неопытный автолюбитель может легко его спутать с купе е92. Вместимость четырехместного автомобиля сопоставима с купе. Популярность кабриолета очень низкая.

В любой из моделей BMW 3 задние колесные арки проникают внутрь ограниченного пространства салона, снижая уровень комфорта на диване. Водителю в длительной поездке мешает неровный профиль пола (чем ближе к креслу, тем выше), что затрудняет поиск удобного места для отдыха ног. Примечательно, что у переднего пассажира пол ровный. Обзор пространства ограничивают слишком маленькие внешние зеркала.

Двигатели

Для «тройки» предлагалось более 20 различных двигателей мощностью от 115 л.с. в 316d до 450 л.с. в M3 GTS (4.4 V8). Самый слабый бензиновый двигатель развивает 116 л.с. в 316i (1.6), самый мощный дизельный - 286 л.с. в 335d (3.0 R6). Каждый сможет найти автомобиль с двигателем по своему вкусу. Правда, в дальнейшем поклонников марки может ждать разочарование.

Бензиновые моторы

4-цилиндровые агрегаты серии N45 нередко страдают от ослабления цепи привода ГРМ, которая может перескочить на несколько звеньев. BMW провел ряд доработок, но полностью избавиться от проблемы так и не сумел.

Бензиновые версии N46 (318i и 320i) с системой Valvetronic порой начинают чрезмерно потреблять масло – 1,5-2 литра на 1000 км. Проблема чаще всего наблюдается в агрегатах, использующих иное масло, чем предписано - Castrol SLX 5W-30. С другим маслом быстрее изнашиваются поршневые кольца. Порой проблему масложора удается решить заменой маслосъемных колпачков. Стоимость процедуры – свыше 40 000 рублей.

Время от времени сдается серпопривод Valvetronic (системы плавного изменения хода впускных клапанов). Сбои в работе могут быть вызваны потерей питания в результате коррозии контакта плюсового провода.

Мотор седана 320 si (173 л.с./N45 B20A) 2005-2006 года перенял технологии гоночных агрегатов. Он зачастую страдает от трещин тонких стенок смежных цилиндров. Высокофорсированный двигатель практически не поддается ремонту. Новый блок с поршнями - дороже 100 000 рублей. Двигателей с пробегом в нормальном состоянии на рынке практически не встречается.

Новые N43, в отличие от N46, не используют систему Valvetronic, но взамен получили непосредственный впрыск топлива. Мотор на холодную работает с характерным стрекотом, который некоторые ошибочно принимают за шум цепного привода ГРМ. Впрочем, цепь ГРМ здесь, как и в N46, образцово долговечной не назовешь.

N52 (323i, 325i, 330i) с рождения имеет склонность к повышенному расходу масла. Масляный аппетит с возрастом только растет. Залегают кольца, а при вскрытии порой обнаруживаются и задиры на стенках цилиндров. С февраля 2010 года стали устанавливать модернизированные поршни, и дефект был изжит.

В 4-х и 6-цилиндровых бензиновых двигателях с непосредственным впрыском (N43 и N53 - с 2007 года) используются более нежные форсунки Bosch. В некоторых случаях они отказывают уже после 70-80 тыс. км. Двигатель теряет мощность и начинает дымить. Дефект чаще возникает в автомобилях, эксплуатируемых слишком … осторожно. Сравнительно рано может выйти из строя и ТНВД.

С технической точки зрения интересен двигатель BMW 335i. Он представляет собой турбированный R6 объемом 3,0 л, а по динамике проигрывает только мотору М3. Его недостатки: турбокомпрессор и система смазки. До рестайлинга (N54) использовались две турбины, а после (N55) – одна турбина с двойным каналом. В обоих двигателях масло быстро деградирует, образуется шлам, который забивает каналы смазки, ускоряя износ турбонагнетателя и самого мотора. С самого начала в N54 раздражал и преждевременный износ насоса высокого давления. В целом, N55 считается более надежным.

Каталитический нейтрализатор из-за некачественного топлива может выйти из строя уже после 150 000 км. Его вырезают, устанавливают пламегасители и перепрограммируют ЭБУ двигателя. За все придется отдать около 10 000 рублей.

Катушки зажигания (от 1 300 руб.), как правило, служат около 100-150 тыс. км. Если умерла одна, то вскоре откажут и другие.

Дизельные моторы

2-литровые турбодизели серии N47 (316d, 318d и 320d с сентября 2007) имеют нежную цепь привода ГРМ. Их здесь две. В худшем случае может порваться верхняя цепь – привода распредвалов. Стоимость оригинальных запчастей (другие не рекомендуются) – около 10 000 рублей, работы – около 40 000 рублей. Цепи расположены с задней стороны двигателя, поэтому для замены необходимо извлечь агрегат. Побочный эффект – износ приводной звезды на коленчатом валу. Несмотря на ряд доработок, дефект полностью не был изжит.

N47 имеет неремонтируемые пьезоэлектрические форсунки, чувствительные к качеству топлива. Турбокомпрессор для данного мотора изготовлен в Mitsubishi. После 100 000 км порой разрушается ось турбины. Помимо этого может отказать блок управления турбонагнетателем, который меняется только в сборе с турбиной.

Иногда в N47 между цилиндрами возникают трещины. Об изъяне подскажет медленная утечка охлаждающей жидкости.

Если нужен именно 4-цилиндровый турбодизель, то лучше искать варианты со «старым» M47D20. Но найти ухоженный экземпляр с таким двигателем будет очень непросто.

Турбодизели 2005-2006 года выпуска нередко страдают из-за утечек масла из-под впускного коллектора.

Цепной привод ГРМ старого М57 может потребовать замены после 200 000 км. Кроме того, существует риск обрыва заслонок во впускном коллекторе, что может привести к повреждению двигателя. Самое плохое, что никаких тревожных симптомов не бывает. Единственный способ избежать проблем – разобрать впускной коллектор и проверить заслонки.

Дизельные двигатели е90 в большинстве своем оснащены фильтром твердых частиц. Проблемы с ним возникают часто. Как правило, из-за неполноценного процесса регенерации. Но могут подвести и датчики.

Трансмиссия

В пару двигателю устанавливались 6-ступенчатый автомат ZF 6HP или GM GA6L45R, а так же 6-скоростная механическая коробка передач. Ресурс двухмассового маховика – чуть более 200 000 км.

Обе АКПП достаточно надежные и, как правило, не доставляют проблем до 200-250 тыс. км. От появившихся толчков или пинков зачастую удается избавиться после адаптации коробки или обновления ее программного обеспечения.

Тем не менее, за желание испытать драйв после 100-150 тыс. км приходится расплачиваться износом гидротрансформатора и втулок, фрикционами, соленоидами и гидроблоком. Одно из непременных условий живучести автомата – замена масла через каждые 60 000 км.

В основном все BMW 3 серии имеют задний привод, но встречаются и полноприводные экземпляры с системой xDrive. Межосевая многодисковая муфта с электронным управлением позволяет перераспределять всю силу на одну ось, в том числе и только на переднюю. В нормальных условиях 60% крутящего момента передается на задние колеса.

Эпизодические сбои в работе трансмиссии возникают в результате отказа сервопривода раздатки. Задний редуктор может загудеть через 150-200 тыс. км из-за износа конусных подшипников. После 200-250 тыс. км приходится менять крестовины и опору карданного вала - около 15 000 рублей.

Ходовая

Подвеска БМВ е90, по сравнению с е46, лучше – она крепче и дешевле в ремонте. Если в е46 ремонт передней подвески был необходим уже через 70-80 тыс. км, то в BMW e90 она доезжала до 120-150 тыс. км. Тем не менее, тяги переднего стабилизатора могли закончиться намного раньше.

На задней оси слабости проявляются после 100 000 км – плавающие сайлент-блоки. Они начинают скрипеть, когда сухо и утихают, когда на улице появляется сырость. Новая деталь стоит около 5 000 рублей. Остальные элементы служат достаточно долго.

Задние колеса BMW 3 устанавливаются с небольшим завалом внутрь – домиком. Это повышает устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Однако такая геометрия вызывает быстрый износ задних шин, особенно внутренней части протектора.

Перед покупкой необходимо проверить состояние рулевой рейки. Ее замена может стоить около 30 000 рублей. Через 200-250 тыс. км порой сдается насос ГУР (от 16 000 рублей).

Тормозная система довольно выносливая, но для ее обновления может потребоваться 12 000 рублей. Иногда выходит из строя вакуумный насос, о чем подскажет посторонний шум. За новый насос попросят не менее 12 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

К сожалению, в салоне следы износа встречаются довольно часто. Так потертости на руле появляются уже после 80 000 км, в то время как в е46 они наблюдались только спустя 250-300 тыс. км. Зато о коррозии до сегодняшнего дня почти ничего не известно.

Вода в салоне может появиться из-за отклеившейся шумоизоляции под обивкой двери. Для устранения дефекта шумоизоляцию необходимо хорошо проклеить.

Проблемы с отоплением в зимнее время (после 120-180 тыс. км) могут возникнуть из-за отказа дополнительной помпы (7 000 рублей за оригинал). Слабое место системы кондиционирования – трубка вдоль лонжерона у переднего правого колеса. Она сгнивает. Стоимость новой магистрали – от 5 000 рублей. После 100-150 тыс. км порой начинает шуметь подшипник муфты компрессора.

С возрастом изнашивается стопорный механизм боковых зеркал. В результате, корпус зеркала выворачивает во время раскладывания. Дилеры предлагали менять узел целиком. К счастью, возможен недорогой ремонт.

Электрика и электроника

Мелкие неисправности электрики довольно многочисленны. Перебои в работе зачастую вызваны разрядкой аккумулятора или плохим питанием. Например, под «корытом» багажника отгнивает контакт плюсового провода, а в блоке предохранителей (за бардачком) оплавляется контакт плюсового провода.

Перебои в работе центрального замка и наружного освещения являются результатом отказа блока FRM. Блок необходимо заново перепрограммировать, за что в профильном сервисе попросят 6-10 тыс. рублей.

Одна из типичных проблем универсала е91 – радиоприемник перестает ловить радиостанции, а центральный замок не реагирует на пульт дистанционного управления. Это означает, что сломалась антенна в крышке багажника. За замену в независимом сервисе попросят около 2 000 рублей, а сама антенна стоит около 10 000 рублей.

Другая типичная проблема того же универсала – повреждение электрожгута крышки багажника. Он просто слишком короткий. В хорошей мастерской его могут удлинить за 2 000 рублей. Хуже, когда повреждение произошло внутри, тогда стоимость ремонта увеличивается до 5 000 рублей.

Неприятным сюрпризом может стать заблокированное рулевое колесо. Обычно о надвигающейся проблеме предупреждает индикатор с желтым рулем, затем он загорается красным. Но так как ездить на машине еще можно, многие откладывают посещение сервиса, пока рулевое колесо наконец-то не заблокируется. В самых старых БМВ 3 этого поколения (до 2006 года), часто помогает обновление программного обеспечения (около 5 000 рублей). Если не поможет – придется заменить электронную плату.

Ксеноновые лампы далеко не вечные. Примерно, раз в четыре года их приходится менять. Продукция известных марок стоит около 4 000 рублей за штуку. Кроме того, со временем оплавляется отражатель, а сама фара начинает потеть. Стоимость новой блок-фары – около 20 000 рублей.

История модели

- декабрь 2004 года - начало производства седана E90 с бензиновыми двигателями: 2,0 литровым (129 л.с./ 318i; 150 л.с./ 320i), 2,5 R6 (218 л.с., 325i), 3.0 R6 (258 л.с. , 330i), дизельный двигатель 2.0 (163 л.с. , 320d);

- 2005 - Touring Wagon (универсал) E91 и полноприводные версии 325xi, 330xi, 330xd; бензиновые версии с двигателями: 1.6 (116 л.с., 316i), 2,0 (129 л.с., 318i), 2,0 (173 л.с., 320si); дизельные версии с двигателями 2.0 (122 л.с., 318d), 3.0 R6 (231 л.с., 330d );

- 2006 - двухдверное купе E92, бензиновые версии с двигателем: 3.0 R6 (306 л.с. битурбо, 335i), дизельные версии с двигателями 3.0 R6 (197 л.с., 325d), 3.0 R6 (286 л.с. битурбо, 335d);

- декабрь 2006 – начало производства кабриолета E93;

- 2007 - версия седана M3 и купе с двигателем 4.0 V8 (420 л.с.); бензиновые версии с двигателем 2.0 (136 л.с.,143 л.с. ,318i), 2,0 (156 л.с. , 170 л.с. , 320i), 3.0 R6 (218 л.с., 325i), 3.0 R6 (272 л.с. , 330i); дизельные версии с двигателями 2,0 (143 л.с. , 318d), 2,0 (177 л.с., 320d), 3.0 R6 (286 л.с. битурбо, 335d);

- 2008 - рестайлинг седана и универсала, кабриолет M3, бензиновый двигатель 1.6 л (122 л.с. , 316i) дизельный двигатель 3.0 R6 (245 л.с., 330d);

- 2009 - дизель 2.0 л (116 л.с. , 316d);

- 2010 - рестайлинг купе и кабриолета, версия M3 GTS с двигателем V8 4.4 (450 л.с.), 2.0-литровый дизельный двигатель (115 л.с. , 316d), 2,0 (163 л.с., 184 л.с., 320d), 3.0 R6 (204 л.с., 325d );

- октябрь 2011 - окончание производства седана E90;

- июнь 2012 - прекращено производство универсала E91;

- 2013 - прекращено производство купе E92 (июнь) и кабриолета E93 (октябрь).

Заключение

BMW 3 e90 не просто техническое продолжение популярной е46. Многие элементы, такие как подвеска и электроника, были разработаны с нуля. Следует помнить, что долголетие автомобиля взаимосвязано с заботой владельца. А вот, о глубине опеки предыдущих хозяев остается только догадываться.

Замена приводного ремня BMW F10

В технический центр BMW-STO обратился владелец BMW F10 для выполнения мойки радиаторов и заправки кондиционера, а также устранения причины посторонних звуков при работе двигателя. Диагностика и осмотр автомобиля выявили необходимость замены приводного ремня, роликов и натяжителя.

После согласования с клиентом проведения необходимых процедур, наши специалисты приступили к работе. При выполнении сервисных работ использовались оригинальные комплектующие и охлаждающая жидкость BMW Group.

Для того, чтобы качественно промыть радиаторы, потребовалось снять их с автомобиля. Специалист слил охлаждающую жидкость и отсоединил шланги системы охлаждения от радиаторов.

Далее был выполнен последовательный демонтаж компонентов системы охлаждения.

Как мы видим, радиатор охлаждения двигателя и масляный радиатор сильно забиты грязью.

Радиатор кондиционера также нуждается в чистке. Все компоненты были отправлены на мойку с последующей сушкой.

В процессе мойки применялась специальная автомобильная химия, которая позволяет быстро и без вреда для поверхности радиаторов удалить самые стойкие загрязнения.

Пока выполнялась мойка радиаторов, специалист приступил к демонтажу и замене приводного ремня.

Замена ремня привода генератора выполняется в строгой последовательности, а затем проверяется положение его установки. Во избежание повреждения элементов распредвала, все работы выполняются с предельной аккуратностью и с выставлением достаточного усилия натяжения.

Срок службы поликлинового приводного ремня в среднем составляет 80 тыс. км пробега, в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов. Помимо естественного износа, ремень может быть поврежден по причине неисправной работы компонентов навесного оборудования и натяжных роликов, попадания агрессивной технической жидкости или неправильно выполненной установки.

В случае обрыва ремня эксплуатация автомобиля не представляется возможной, поэтому его своевременная замена необходима. Посторонние звуки при работе приводного ремня, снижение производительности навесного оборудования или внешние признаки износа являются поводом для проведения диагностики и замены поврежденных элементов.

После установки новых компонентов привода были установлены чистые радиаторы.

Залили новую оригинальную охлаждающую жидкость и заправили кондиционер новым фреоном. При выполнении процедур производилась проверка систем на герметичность.

Перед тем, как передать «баварца» владельцу, тщательно поверили работу двигателя и отправили автомобиль на мойку.

Команда BMW-STO рекомендует своевременно выполнять диагностику и обслуживание системы охлаждения автомобиля в летний сезон. Данные меры позволят избежать различных проблем при эксплуатации и продлить срок службы важнейших узлов и агрегатов.

Замена приводного ремня BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "BMW запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра "БМВ запад"

Стоимость замены приводного ремня BMW

Для привода навесного оборудования на автомобилях BMW применяются поликлиновые (клиновые рифленые) ремни. На настоящий момент эта разновидность привода является наиболее надежной и долговечной. Но возраст, агрессивное воздействие химически активных жидкостей и повышенные нагрузки могут привести к преждевременному выходу этого элемента из строя. В этой статье мы расскажем, можно ли эксплуатировать автомобиль при обрыве приводного ремня, к каким последствиям приводит неисправный привод навесного оборудования, что изнашивает этот ремень и как не навредить автомобилю еще больше меняя старый ремень на новый.

Срок службы приводного ремня

Какого-то определенного срока службы у приводного ремня не существует. На его износ сильно влияют условия эксплуатации автомобиля и интенсивность нагрузок на двигатель. К ускоренному износу может привести, как попадание масла или антифриза на резиновую поверхность ремня, так и неисправность двигателя или самого навесного оборудования, а также натяжных роликов и других элементов системы привода (шкивов, подшипников), а также повышенные нагрузки на двигатель в процессе эксплуатации. В среднем на автомобилях BMW приводной ремень рекомендуют менять не реже 90 тысяч километров пробега или 6 лет эксплуатации.

Признаки износаприводного ремня

Приводной ремень передает крутящий момент от двигателя к навесному оборудованию. На BMW в зависимости от типа двигателя один ремень может подводить момент в различных комбинациях к различным агрегатам: водяной помпе, генератору, насосу гидроусилителя, компрессору кондиционера. Косвенные признаки износа ремня также могут указывать на неполадки в работе какого-либо из этих элементов.

Посторонние звуки (свист) от работы приводного ремня (слышен в районе шкивов приводов навесного оборудования);
При выключенном двигателе на ремне можно увидеть трещины, расслоение структуры, разрушение арматурного слоя, растрепанные края и сточенные зубья (из-за возраста ремень потерял свою эластичность);
Ремень «отполировался» (такой ремень начнет проскальзывать, нагреваться и в конечном счете рвется);
Упала производительность навесного оборудования (генератор не дает нужное количество энергии аккумулятору, плохо работает гидроусилитель рулевого управления и проч.).

Если приводной ремень не заменить вовремя

Худшее, что может случится при игнорировании первых признаков износа приводного ремня – его обрыв. С одной стороны, это не вызовет остановки двигателя и не приведет к катастрофическим для мотора последствиям, как в случае с обрывом цепи ГРМ. С другой – эксплуатировать автомобиль без приводного ремня, а, следовательно, без работающего навесного оборудования нельзя.

Перегрев двигателя (в том случае, если помпа не электрическая, а приводится в движение ремнем);
Полный разряд аккумуляторной батареи и вытекающие отсюда последствия;
Преждевременный выход из строя генератора, водяной помпы, компрессора кондиционера, гидроусилителя;
Из-за слабого натяжения приводного ремня выходят из строй натяжные ролики.

Что изнашивает приводной ремень

При штатной эксплуатации сильнее всего приводной ремень изнашивает возраст – со временем материал ремня теряет свою эластичность, трескается истирается. Ускорить выход из строя могут и другие факторы:

Неисправные натяжные ролики ремня;
Попадание на ремень моторного масла или антифриза;
Неисправность какого-либо навесного оборудования (в том числе шкивов, валов, подшипников);
Неграмотная установка ремня (изначально недостаточное или избыточное натяжение ремня при неправильной регулировке натяжителей). Если натяжение недостаточное, то ремень начинает проскальзывать, нагреваться, если натяжения слишком сильное, то разрыв ремня происходит из-за повышенных нагрузок.

Как не надо менять приводной ремень

Операция по замене приводного ремня относительно несложная процедура, но и она требует от мастера опыта работы с маркой BMW и специального профессионального оборудования.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора - по регламенту ТО данная процедура требуется на 120 тыс. км пробега. На BMW 320 E90 работу выполнить очень просто. По времени это займет не более 30 минут, не требуется спец инструмент и не требуются какие-либо навыки по замене ремня генератора. Также снятие, установка ремня генератора может потребоваться и при более раннем пробеге.

1. Снимаем воздуховод. Три самореза, потребуется отвертка с головкой Torx.

2. Разъединяем воздуховод от короба воздушного фильтра.

3. Далее для замены ремня генератора потребуется ослабить натяжитель и вытащить ремень.

Как ослабить натяжитель - видео. Потребуется ключ с головкой на 17.

Удалить

Фиксируем натяжитель в отжатом состоянии. Используем например гвоздь или отвертку, или спец инструмент.

4. Снимаем, заменяем ремень генератора. Если замена не требуется и в дальнейшем ремень будет устанавливаться обратно - обязательно отметьте стрелочкой направление движения. Установку производить строго в том же направлении.

Цена вопроса: 0 Руб.

Регулировка и замена приводных ремней на BMW 5 серии E34

Однажды вы столкнетесь с необходимостью замены одного или нескольких приводных ремней. Это может произойти как по причине его обрыва, так и в рамках планового технического обслуживания.

Если ремень просто порвался – то все достаточно просто: покупаем новый, меняем и готово. А вот в рамках планового осмотра необходимо проверить две вещи: его состояние и его натяжение.

Эта работа достаточно проста и не требует какого-то специфического инструмента.

Сложность работы:

Для ее выполнения нам понадобится следующий инструмент:

Монтировка (tire lever)
Накидной ключ (box-end wrench) (13 mm)
Накидной ключ (box-end wrench) (19 mm)

Также будут необходимы следующие запасные части:

Клиновой ремень (помпа, генератор)
Клиновой ремень (гур)
Клиновой ремень (кондиционер)

На автомобилях с двигателем M30 два клиновых ремня (три на автомобилях, оснащенных кондиционером). Все клиновые ремни приводятся от коленвала через шкиф коленвала. Давайте пробежимся по функционалу, за который отвечает каждый из ремней.

Начнем с ремня, расположенного ближе всего к двигателю и будем двигаться к радиатору:

Основной вентилятор, водяная помпа и генератор
Насос гидроусилителя рулевого управления
Компрессор кондиционера

На картинке представлено расположение ремней для наглядности.

Регулярная проверка состояния клиновых ремней – очень важная часть сервисного обслуживания. В первую очередь проверьте их на следы износа и повреждений. Если имеются какие-либо признаки повреждения ремня его необходимо заменить.

Основные виды износа клиновых ремней.

В случае, если ремень натянут слишком слабо это не только вызовет визжащий звук, но также может вызвать некорректную работу или сокращение срока службы приводимых им в движение компонентов. Очень громкий свист свидетельствует о необходимости его замены, а регулировка натяжения не решит проблему.

Причина, по которой необходимо регулярно проверять клиновые ремни тем более очевидна, если вы просто обратите внимание на агрегаты, приводимые ими в движение.

Если третий (дальний от двигателя) ремень лопнет вы потеряете только кондиционер, в этом ничего страшного и можно продолжить движение.

Если порвется второй (средний) ремень – вы потеряете усилитель руля, что также не столь критично и можно продолжить движение, главное избегайте узких поворотов и плотной стоянки. Если же автомобиль оснащен LAD (системой регулировки дорожного просвета), то вы также потеряете и ее функциональность, т.к. для управления подкачкой задних амортизаторов используется насос ГУР.

Если же вы потеряете первый (ближний к двигателю) ремень – вы лишитесь системы охлаждения (водяная помпа и вентилятор перестанут работать) и системы электропитания (вся электрика автомобиля будет питаться исключительно от аккумулятора). В этом случае необходимо немедленно остановиться и заглушить двигатель, чтобы избежать его перегрева.

Регулировка натяжения ремня ГУР

Регулировка возможна благодаря винту натяжной шестерни в механизме зубчатой рейки (но к сожалению, в большинстве случаев в России этот механизм уже давно сорван). Винт натяжной шестерни представляет собой шестигранную гайку на 19 с зубчиками, которые фиксируются на рейке. Поворачивая этот винт достаточно удобно регулировать натяжение клинового ремня.

Красная стрелка указывает на 19 мм винт натяжной шестерни.

Но прежде чем приступить к регулировке придется открутить два винта и одну гайку. Только после этого насос гидроусилителя будет свободно перемещаться вокруг опорных точек, и вы сможете ослабить или натянуть ремень. Как только ремень натянут правильно – останется только затянуть эти 2 болта и 1 гайку.

Начинайте с ослабления гайки на 13, расположенной на другой стороне винта натяжной шестерни. Просто ослабьте на пару оборотов – этого достаточно.

Красная стрелка указывает на гайку на другом конце винта натяжной шестерни.

Открутите винт, указанный стрелкой на рисунке ниже (шестигранная головка на 13 мм). Просто ослабьте его на пару оборотов. С обратной стороны там приварная гайка, которая не прокручивается, так что не нужно даже заботиться о втором инструменте.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь ослабьте последний винт, отмеченный стрелкой на рисунке ниже (также шестигранная головка на 13 мм). Тут также приварная гайка, которая не прокручивается.

Красная стрелка указывает на винт, ослабьте его на пару оборотов, чтобы облегчить регулировку.

Теперь вы можете ослабить или натянуть клиновой ремень поворачивая шестигранную головку на 19 мм. Если механизм легко не перемещается – то используйте рычаг или нечто подобное, чтобы помочь насосу гидроусилителя сдвинуться с места. Но учтите, что зубцы на зубчатом механизме не рассчитаны на большое усилие и поэтому будут просто проскакивать, в результате чего вы повредите их. Поэтому если не получается – продолжайте ослаблять крепления, пока насос не сдвинется с места.

Проверните винт натяжного механизма от двигателя (по часовой стрелке), чтобы натянуть клиновой ремень, или наоборот к двигателю (против часовой стрелки) чтобы ослабить его.

Определить правильное натяжение вы можете двумя способами:

Либо приложить усилие в 8 Нм на натяжной механизм;
Либо отрегулировать по уровню прогиба ремня в точке, находящейся по середине между двумя шкивами. Если расстояние между шкивами 180-280 мм – то ремень должен прогибаться примерно на 6 мм, если же расстояние 300-400 мм, то величина прогиба составляет 13 мм;

Когда достигнуто правильное натяжение – удерживайте его с помощью рычага и одновременно затяните гайку натяжной шестерни, после чего затяните оставшиеся винты. Не забудьте повторно проверить правильность натяжение после затяжки всех гаек.

Используйте рычаг чтобы помочь движению при настройке натяжения, например, торцевой ключ на 19 мм.

Регулировка натяжения ремня водяной помпы и генератора

В данном случае принцип полностью аналогичен механизму регулировки ремня гидроусилителя. Тем не менее регулировка становится гораздо проще, если снять вентилятор. Конечно возможно отрегулировать и не снимая его, но с ним не так много места. Вам нужно снять только сам вентилятор, кожух вентилятора снимать не нужно.

Далее все просто. Ослабьте стопорную гайку на другом конце большого шестигранного болта на 19 мм, на котором расположена натяжная шестерня.

Отверните опорную точку, которая состоит из болта и гайки на 13 мм. Просто ослабьте до тех пор, пока генератор не сможет свободно двигаться.

Затем отрегулируйте натяжение таким же образом, как вы делали для клинового ремня гидроусилителя. Когда достигнуто правильное натяжение – затяните стопорную гайку и точку опоры, состоящую из винта и гайки.

Механизм регулировки зубчатой рейки (с 19-миллиметровым шестигранником для натяжения шестерни) для клинового ремня водяного насоса.

Читайте также: