Подушки двигателя ока от чего подходит

Обновлено: 17.05.2024

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Резиновые подушки опор двигателя.

Как известно, оковий мотор висит на трёх точках опоры: передняя опора, задняя опора и боковая опора или она же "опора КПП". Основная масса силового агрегата и кпп приходится на переднюю и заднюю опору. Если в большинстве современных авто двигатель подвешен так, что у него имеется две мощных боковых опоры и одна по-слабее передняя или задняя, удерживающая двигатель от проворота, то у оки всё как всегда: опоры равнозначные и лежат в одной плоскости — горизонтальной. Правда есть несомненный плюс — агрегат целиком сидит на мощном подрамнике, а не на хлипком кузове. Но и тем не менее можно было бы и подумать головой при подборе опор. Даже на штатной оке с обычным двигателем и КПП опоры очень быстро изнашиваются, провисают. Двигатель проседает вниз, часто ещё и назад, т.к. задняя опора при езде наиболее нагружена. При этом резиновые подушки очень ПОХОЖИ на таковые от подвеса кпп 2108.

Слева — зядняя опора двигателя оки. Справа — опора КПП 2108.

Заднюю опору я держу в руке так, что к верху фото обращена верхняя часть задней опоры, а к низу фото — нижняя. Справа же опору кпп 2108 я развернул из соображений совпадения "рисунка" резиновой подушки. Как реально она ставится на кпп 2108 я не знаю. Но знаю точно, что при установке опоры она должна иметь V-образный вид, а не ^-образный.

На авторынке же я обнаружил в продаже и другие подушки! Вот они:

Но вернёмся к опоре 1111-1001090! Что меня больше всего заинтересовало, так это то, что металлическая втулка связана с цилиндрической оправкой не двумя толстыми резиновыми ногами, а тремя, но по-тоньше!

Теперь вопрос второй.
Сам агрегат от таврии на много тяжелее оковского. Сам двигатель без КПП, вроде как, заявлено, что тяжелее оковского на 30кг, но только это нифига не правда. Гораздо больше. По моему субъективному ощущению, основанному на изучению тех. характеристик агрегата МеМЗ-245, на том, как продавливается порог под домкратом при попытке поднять авто, как поднимая перед машины легко поднимается и зад и перед его перевешивает и т.д. и т.п. я бы скорее сделал вывод, что общее утяжеление передка по сравнению со стоком составляет где-то килограммов 60. При этом это явно не из-за подрамника, колёс или ходовой, т.к. в этом плане почти всё сток. Только силовой агрегат и КПП.

У Астро тавродвигатель подвешен так же, как он подвешен и в таврии! Т.е. функцию передней и задней опоры выполняет эдакая лыжина, прикрепляемая снизу под двигателем к корпусу КПП на 3х шпильках М10, а своими передним и задним концами крепится к подрамнику через резиновые подушки. Это чисто с таврии взято. Ну и имеется правая опора. От блока цилиндров отходит V-образная вилка, обхватывающая блок спереди и сзади, выходящая со стороны ремня ГРМ и опирающаяся на правую арку через толстенную резиновую подушищу. В этом плане всё похоже на 2108 (ну или тоже с таврии взято). Двигатель висит надёжно, без проблем.

У меня же, к сожалению, с моим подрамником нижнюю лыжу использовать не представляется возможным как из-за отсутствия крепёжных мест, так и из-за банального отсутствия места. Если я даже и приделаю там эту лыжину, то ездить смогу только по гладильной доске, т.к. чуть что — сразу буду этой лыжей всё цеплять. Ну и сбоку тоже места маловато для целой огромной опоры.

таким образом агрегат будет закреплён не только на трёх основных опорах, но ещё и дополнительно на третьей. Третья опора должна быть мощной, т.к. я планирую свалить на неё основную массу агрегата, а передняя и задняя опоры теперь будут выполнять только функцию удерживания двигателя от проворота вокруг оси между боковыми опорами.

Надеюсь, что после этого агрегат перестанет болтаться на опорах как г… в проруби и перестанет стучать и задевать своими выступами по подрамнику, на котором он и без того сидит очень плотно. Кроме того снизится вероятность сломать штаны и перестанет протираться и расшатываться сочленение труб выпускной системы.

Ока в Новосибирске

Подушки двигателя - качество, особенности замены, результат

Есть что рассказать по подушкам. С фотками и трехэтажными комментами
Думаю, кому-то это может быть полезно.

Был мотор, купленный по случаю, неизвестной судьбы. Разобран до винтика. Все оказалось в отличном состоянии, поэтому были заменены только кольца на свежие, и перебрана башка. Карб и зажигание отрегулированы по стробоскопу и газоанализатору.

Результат.
"Инжекторный" запуск, стабильные холостые, машина едет. Однако.
Все знают, как бывает, когда включаешь передачу, выше, чем нужно - мотор колбасит, идет вибрация.
Вот у меня сейчас такой эффект - на оборотах, соответствующих передаче, втыкаешь ту, что нужно - идет вибрация, как если бы включил на передачу выше. Вибрация ощущается, пластик дрожит.
При этом если на каждой передаче набирать обороты, выше, чем положено, то с 1 до 4 разгоняешься ровно, без вибрации. Просто приходится перекручивать мотор - , чтобы переключиться на вторую - крутишь, как для третьей, чтобы переключиться на 3 - крутишь, почти как для 4, и т.д.

Итак.
После поисков причин сего трабла, остались под подозрением подушки мотора, ибо при его замене были заменены и они - все три.
Подушки двигателя (передняя и задняя) - сохранились старые (оригинал заводской, машина 2004 г), а подушку КПП успел выкинуть.
Начал менять новые на старые обратно, на пробу. Начал с задней подушки мотора.
Откручиваю и вижу, что сайлентблок из неё вылез на сантиметр примерно! Извлек подушку и. сайлентблок вытащил просто руками! Корпус подушки - как будто отлитый из алюминиевых вилок из общепита, легкий, щербатый. Сайлентблок с маркировкой APC.
Поставил старую подушку. Эффекта нет, все такая же вибрация.

Далее.
Заехал в Авто-49, случайно купил сайлентблок ОТДЕЛЬНО от девяточной опоры. Оригинал. 130 рублей (взял последний, ибо отдельно их уже не возят). Думаю, поменяю его в передней опоре КПП.
Снимаю опору и вижу, что в ней сайлентблок не поменяешь - он приварен к ней, а не запрессован.
Вырезаю его болгаркой и привариваю свежекупленный сайлентблок. Резина, конечно, начала дымить и отслаиваться, но один черт новую опору покупать - а сейчас хотя бы надо было определить причину вибрации.
Поставил опору КПП с переваренным сайлентблоком, прокатился - все вибрации остались, увы.

Далее.
Меняю переднюю опору двигателя. Из новой, так же, как и из задней, выехал сайлентблок в сторону.
Поменял опору на старую - и свершилось чудо.
Выбрации ушли полностью, разгон ровный, все плавно и тихо!

Продолжение следует. Про замену опор и другие факты и мысли.
А, да - и фотки будут.

Замена передней опоры двигателя.
Вернее - по следам замены.

Ни в одной книжке или просто чьих-то статьях в интернете я не нашел упоминания об особенностях откручивания и прикручивания передней опоры двигателя - той, что с кронштейном под генератор.
Она крепится в блоку 3 болтами на ключ 17.
КАК откручивается нижний болт.

Доступу к головке болта мешает ответный кронштейн для опоры, приваренный к подрамнику. Выкрутить нижний болт я смог, только изрезав болгаркой рожковый ключ на 17 - укоротив его вдвое, и сделав более узкими губки. Иначе подлезть не мог никак!

Прикрутить назад - вообще пистец. Два болта - без проблем, а вот тот, нижний - мне пришлось этот болт укоротить болгаркой на полсантиметра-сантиметр, и болгаркой же переточить его головку под ключ на 14!
Только тогда я смог его закрутить, для чего пришлось искромсать ключ на 14, сделав из него два "полуключа" - рожковый и накидной.

Новые опоры (те, которые я сейчас менял взад на старые), я менял вместе с двигателем - поэтом откручивал и прикручивал их на моторе, извлеченным из под капота. Поэтому вышеупомянутый аццццкий геморрой был мне неведом. Сейчас же я хлебнул говна по полной программе.
Вопрос, конечно, решен, но осталось недопонимание - что я делал не так?

Так можно же не подвешивать ДВС, а как вы написали "подпирать двиг с низу домкратом" только нужно открутить и вытащить три длинных болта, ну или два болта убрать, а болт крепления коробки ослабить.
Далее поднимайте и сдвигайте как и куда вам будет удобнее.

Лучше поздно чем никогда, а это уже не ко мне
Я сам учусь методом проб и ошибок С инетом их стало меньше

Подвеска ОКА

При проектировании автомобиля ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 конструкторы постарались максимально упростить и удешевить конструкцию. Для этого использовались самые простые и проверенные решения, унификация запчастей с другими моделями ВАЗ, причем касается такая концепция построения малолитражки всех ее составных частей, в том числе и подвески.

ВАЗ «Ока» имеет поперечную компоновку двигателя и трансмиссии, привод у него осуществляется на передние колеса. А при таком типе привода самым простым и дешевым вариантом подвески являются амортизационные стойки, они же – стойки МакФерсона. Именно этот вид независимой подвески и получила малолитражка спереди.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Симптомами проблем с амортизатором являются следы масла на стакане стойки, сильные стуки («пробои» амортизатора) при движении по неровностям.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину.

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 – 1113

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
две амортизационные стойки;
два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
штанга стабилизатора;
полуоси с механизмом ШРУС;
подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Лада Ока Коробочка › Бортжурнал › Замена передних стоек.

Таки собрался с мыслями и взялся заменить передние стойки, которые давно пробиты и вытекли на половину.
Скажу сразу, что откладывал этот момент долго. Давно всё купил, уже кое что ржаветь начало), а именно разборные стойки АГАТ.

Патроны заказал правда KYB в Автодоке по 1200р.

Там отдельная история, как они привезли разные патроны, нового и старого образца. Я обращался даже к офф.представителю KYB в России с вопросом:Что у меня в руках?Ответ был: Оригинал, но произведён на разных заводах с интервалом 4 И БОЛЕЕ ЛЕТ! Даже руками чувствовалось разное усилие сжатие-отбой.Сдал их обратно, заказал ещё раз через 2 недели уже по 1600р/шт!(во бизнесс делают, лежат себе железяки ГОДАМИ, только ценник переписывают)!Опять привезли разные! Собрали пару из прошлого заказа и нового, забрал и уже наконец то спустя месяц.

Делал этот ремонт первый раз в жизни и по этому теория с практикой немного разошлись.

Объясню, почему поставил задние пружины. Ход штока KYB больше.По этому, почему бы и нет?!)

Когда разбирал левую и правую стойку, обнаружил, что пластиковая втулка, которая работает как направляющая отбойника и опорная шайба, при пробое, стремится утромбовать сальник штока!

Ещё не добавил фото, что поставил задний пыльник стойки 2110.Длинная гофра, весь шток

По этому, пару лишних витков пружины создадут препятствие при встрече этой втулки с сальником. А что бы гранаты не сыпались от лишнего излома, в дальнейшем планирую «опустить» подрамник на втулках.

Кстати, пыльники на гранатах «вот-вот», уже порепалась резина и скоро они потеряют герметичность и «гранаты» начнут принимать с дороги грязь и воду. Спасибо заботливые разработчики пыльников!

У меня был блюберд 4 WD 1992г.в. и у него даже намёка не было на «уставшие» пыльники шрусов.Делали люди и для людей.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 19», специальный ключ для удерживания штока амортизатора или рожковый ключ «на 8», стяжка пружины подвески.

1. Установите стяжку на пружину задней подвески со стороны заменяемого амортизатора и немного сожмите пружину. При отсутствии стяжки пружину можно связать в сжатом состоянии прочной проволокой.

2. Откройте дверь задка, в багажном отделении снимите резиновый защитный колпачок с конца штока амортизатора.

3. Удерживая вторым ключом от проворачивания шток за лыски, отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

4. Снимите со штока пружинную шайбу.

7. Выверните болт крепления нижнего конца амортизатора к рычагу подвески, выньте болт вместе с шайбами из отверстия рычага и снимите амортизатор.

8. Снимите со штока амортизатора нижнюю резиновую подушку и.

10. Осмотрите снятые детали крепления амортизатора. Резиновые подушки не должны иметь трещин и надрывов. Поврежденные или сильно обжатые подушки замените. Чашка и дистанционная втулка не должны быть деформированы, а гайка не должна иметь смятых граней и повреждений резьбы.

11. Осмотрите шток. Резьба не должна иметь повреждений, а сам шток не должен быть изогнут.

12. Резиновая втулка нижнего шарнира не должна проворачиваться в проушине амортизатора, а ее распорная втулка — перемещаться при нажатии.

13. Проверьте работу амортизатора, перемещая руками его шток в обе стороны до упора. Шток должен перемещаться плавно, без заедания и провалов, причем усилие хода отдачи должно быть значительно выше, чем усилие хода сжатия.

14. Обратите внимание на маркировку на кожухе штока. Новый амортизатор устанавливайте с такой же маркировкой. Если заменяете оба амортизатора, их маркировка должна быть одинаковой.

15. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

СеАЗ Ока mini JEEP › Бортжурнал › Разобрал передние стойки

ВНИМАНИЕ! Если есть стуки, постарайтесь сначала намертво закрутить гайку штока специальным ключем! Проблема решается!

Еще с осени начался стук спереди (такой глуховатый, еле заметный). Я было грешил на рулевую рейку, люфтила правая тяга, впоследствии заменил рулевой механизм полностью. Но этот стук не исчез. Чуть позже я понял, что это постукивают передние стойки, причем обе. При покачивании в шток идет вибрация) Очень долго тянул с ремонтом, так как перед этим сделал сход-развал и его терять не очень хотелось.) На днях наконец приобрел две опоры стойки (390р за каждую), один ремкомплект стойки (420р), цены уж больно кусаются.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Диагностика

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

После осмотра диагностика выполняется так:

Подушки двигателя автомобилей ВАЗ -фото опоры

На каждом современном автомобиле мотор устанавливается на подушки двигателя из эластичной резины служащие для устранения вибраций кузова машины и уменьшения шумности его работы. У каждого мотора свой вес и инженеры рассчитывают прочность каждой опоры исходя из приходящейся на нее нагрузки. При изготовлении подушек производители используют натуральный каучук, специальный сорт резины СКИ-3 первой группы, высокой сортности, специальный клей, а также качественную сталь.

Для уменьшения вибрации до минимума в подушках, установленных на автомобилях классических моделей ВАЗ 2101-07, применяют демпферные элементы, в качестве которых используются пружины и каучуковые отбойники. Задней опорой силового агрегата этих моделей является траверза крепления коробки переключения передач, с вмонтированной комбинированной подушкой. Она представляет собой две стальные пластины, между ними навулканизирован слой специальной резины.

Задняя подушка имеет две разновидности в зависимости от типа применяемой на автомобиле КПП. Для 4-х скоростной КПП один вид траверзы и самой подушки и другой конфигурации для 5-ти ступенчатой КПП. Крепление двигателя для Нивы ВАЗ-2121 отличаются от подушек, применяемых на классических моделях ВАЗ тем, что выполнены с большим запасом прочности и немного больше размером. Они полностью взаимозаменяемы с классическими моделями, следовательно могут быть установлены на любые модели в случае необходимости.

Так как движки классических моделей устанавливается на жесткую балку, также жестко закрепленную на лонжеронах кузова, к резиновому креплению классики предъявлялись минимальные требования. Появление переднеприводных моделей ВАЗ потребовало разработки новых опор двигателя, которые бы отвечали повышенным требованиям. На классике это были в прямом смысле слова подушка двигателя, так как двигатель лежал на их основании, а в переднеприводных моделях двигатель уже не лежит, а опирается на них, которые теперь уже имеют назначение опоры.

Помимо того, что опора должна гасить вибрацию от мотора, она должна еще и выдерживать большой его вес, поэтому к опорам уже предъявляются более жесткие требования. Это относится как к самой конструкции опоры, так и к материалу ее изготовления. Помимо этого производители стараются наносить несколько степеней защиты от подделок, чтобы гарантировать покупателю качественное изделие.

Опора двигателя испытывает нагрузки различной направленности и всегда в работе, даже когда автомобиль находится без движения, так как постоянно держит вес всего агрегата. При трогании автомобиля вперед идет одна нагрузка на опоры, при движении назад противоположная по силе нагрузка. Опора гасит нагрузки от резкого ускорения и торможения, наезда на препятствия или попадания в глубокую выбоину и множество других знакопеременных нагрузок.

Исходя из всего сказанного, приобретать комплект резиновых креплений двигателя необходимо только заводского производства, изготовленные по технологии и у проверенных продавцов, гарантирующих их качество изготовления работоспособные в интервале температур от -45 холода до 70 градусов жары.

Рассмотрим фото авто комплектов хитроумных подушек снижающих вибрацию кузова и колебание двигателя, узнаем их конструкторские номера по каталогу, на какие автомашины подходят. Давайте не будем терять время начнем с классики 2101-2107.

Лада 2101-2107

Фото переднего крепления движка в сборе для автомобилей семейства классики 2101-2107. Ремкомплект ВАЗ состоит из резиновых эластичных хитроумных деталей снижающих шум и вибрацию, на которых держится сам мотор.

Конструкторский номер: 2101-1001020СБ количество 2-штуки

Фото задней опоры подвески двигателя в сборе резинового пяти ступенчатой коробки передачи Лады 2101-2107, которая соединена с движком. Мотор классики-2101; 2103; 2105; 2107 держится на трех эластичных резиновых опорах, двух передних боковых правого и левого, также заднего «КПП» коробки. Они бывают еще на четырех ступенчатую коробку передач отличающиеся по своей форме всего лишь небольшим изгибом.

Конструкторский номер: 2107-1001045 количество 1-штука

Фотоснимок круглых подушек с ограничителями боковых правых и левых опор для силовых агригатов ВАЗ 2110-2112; 2170 Отличается друг от друга всего лишь длиной болта, а так все одинаково. С длинным болтом правые, а кротким соответствено левые.

Конструкторский номер: 2110-1001242ЛПУ количество 2-штуки

Фотографии задних опор с ручкой в сборе коробки передачи «КПП» ВАЗ-2110; 2111; 2112 в собранном, также разобранном виде.

Его конструкторский номер: 2110-1001286Р количество 1-шт

Подушка передняя дополнительная «гитара» или его еще называют «серьгой» на 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112.

Конструкторский номер: 2112-1001300РУ количество 2-шт

Вот мы рассмотрели все опорные подушки двигателей автомобилей ВАЗ, кроме внедорожника Нивы-2121. Меняйте их вовремя, пожалуйста, не откладывая в долгий ящик, так как от них во многом зависит долговечность работы автомашины.

Видео Youtube:

Подушка двигателя ока задняя фото

Слева — зядняя опора двигателя оки. Справа — опора КПП 2108.

На авторынке же я обнаружил в продаже и другие подушки! Вот они:

Читайте также: