Порядок затяжки гбц фольксваген б5

Обновлено: 14.05.2024

Нужны данные по затяжке гбц

Всем привет. Двигатель ахл. Порядок затяжки известен, нужен точный момент затяжки. Решено менять прокладку гбц самому, много прочитано, все понятно, кроме затяжки. Точной информации нет, у всех по разному.

Затяжка ГБЦ есть несколько вариантов, какой верный:
4 этапа
1-30н 2-60н 3- +90гр 4- +90гр

3 этапа
1-40н 2- +90гр 3- +90гр

3 этапа
1-20н 2-40н 3- +90гр

По затяжке распредвала 10н или 20н ?

Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2002

Volkswagen Passat, 2000

Volkswagen Passat, 1998

Volkswagen Passat, 2004

Комментарии 17

40,60 и 2 доворота по 45° делал на 1. 8, уже год все норм.

Хотелось бы уточнить, чтобы наверняка, после всего при установке ГРМ на помпу и звездочку распредвала, его нужно накладывать против вращения (против часовой стрелки) и остаток идет на натяжитель?

Крутит все коленвал, собственно он тянет за собой ремень. Я выставлял метки и одевал ремень так чтоб между шестерней распредвала и коленвала был натяг. На 1.8 помпа не ериводится ремнем грм, но приводится маслонасос, тоесть у меня между распредвалом и коленвалом еще шестерня промежуточного вала(маслонасос) но на ней нет меток и не важно как она встанет. Правую часть ремня внатяг а левую натяжитель прижмет. Потом делай 2 оборота коленвала и смотри сошлись ли метки.

Насчет 2 оборотов я знаю, на ахл помпа в промежутке между коленом и распред, меток на звездочке естественно нет. Именно хотел уточнить правильную накладку ремня на звездочки. Бо чет при замене помпы на распред ремень положил на старые метки, а во время раты видимо с колена ремень соскочил и чет мягковат. Спасибо.

На упаковке прокладки все будет написано

Я затягивал 1.8турбо 40-60 и два раза 90 доворот, хотя по эльзе пишут 40-90-90 а некоторых 40-60-90-90, и также в прокладке также был написано

Получается по кругу постепенно дотянуть до 40, потом дотянуть до 60?

Да сперва по порядку 40 потом также соблюдая порядок 60Нм, и забыл еще после 60 подождат где час 2 и обратно 60Нм контролный т.к прокладка просидает и болты ослабнут

3.4.2. Головка блока цилиндров

Перед снятием головки блока цилиндров проверьте, что все шланги, трубопроводы и электрические разъемы отсоединены от головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров производите на холодном двигателе. Снятие головки блока цилиндров производится вместе с выпускным коллектором. При этом впускной коллектор необходимо предварительно снять с головки блока цилиндров.

Прогоревшая или дефектная прокладка головки блока цилиндров определяется по следующим признакам:

– уменьшение мощности двигателя;
– уменьшение уровня охлаждающей жидкости. При этом из выхлопной трубы выходит белый пар;
– уменьшение уровня моторного масла;
– наличие в моторном масле охлаждающей жидкости. При этом уровень масла увеличивается. При наличии в моторном масле охлаждающей жидкости моторное масло приобретает серый цвет и имеет пузырьки пены;
– наличие моторного масла в охлаждающей жидкости;
– интенсивное выделение пузырей из охлаждающей жидкости;
– уменьшение компрессии в двух соседних цилиндрах двигателя.

Расположение болтов крепления впускного коллектора на двигателе 125 л. с.

Подготовка головки к установке

Место измерения высоты головки блока цилиндров

А = 132,6 мм для двигателей 1,6 л

При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить.

Высота головки блока цилиндров после механической обработки должна составлять для двигателя 1,8 л = 139,2 мм, а для двигателя 1,6 л = 132,6 мм.

При установке головки блока цилиндров необходимо использовать новые болты крепления головки блока цилиндров и новую прокладку головки блока цилиндров.

Места ввинчивания направляющих штифтов VW-3070 или VW-3450 в блок цилиндров двигателя

При установке головки блока цилиндров необходимо использовать новую прокладку. Извлекайте прокладку из герметичной упаковки непосредственно перед установкой на блок цилиндров.

Не подтягивайте болты крепления головки блока цилиндров на прогретом двигателе. При установке новой головки блока цилиндров с распределительным валом после установки головки блока цилиндров смажьте тонким слоем смазки сопрягаемые поверхности гидравлических толкателей и кулачков распределительного вала.

2.4.2. Головка блока цилиндров

прокладки нанесите на ее поверхности тонкий слой герметика D2.

5 – дефлектор масла,

6 – головка блока цилиндров,

7 – прокладка впускного коллектора.

При установке необходимо использовать только новую прокладку.

8 – прокладка головки блока цилиндров. При установке необходимо использовать только новую прокладку. После установки головки блока цилиндров необходимо залить свежую охлаждающую жидкость.

9 – болт для крепления натяжного ролика, 25 Нм,

10 – прокладка выпускного коллектора. При установке необходимо использовать новую прокладку.

11 – болты крепления головки блока цилиндров. При установке необходимо использовать только новые болты.

12 – термозащитный экран,

Прогоревшая или дефектная прокладка головки блока цилиндров определяется по следующим признакам:

– уменьшение мощности двигателя;

– уменьшение уровня охлаждающей жидкости. При этом из выхлопной трубы выходит белый пар;

– уменьшение уровня моторного масла;

– наличие в моторном масле охлаждающей жидкости. При этом уровень масла увеличивается. При наличии в моторном масле охлаждающей жидкости моторное масло приобретает серый цвет и имеет пузырьки пены;

– наличие моторного масла в охлаждающей жидкости;

– интенсивное выделение пузырей из охлаждающей жидкости;

– уменьшение компрессии в двух соседних цилиндрах двигателя.

Расположение болтов крепления впускного коллектора на двигателе 125 л. с.

Последовательность отвинчивания болтов крепления головки блока цилиндров

1. Проверьте, что двигатель холодный. В противном случае дайте время для остывания двигателя.

2. Выключите зажигание и снимите провод массы с аккумулятора.

3. Слейте из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость.

4. Промаркируйте высоковольтные провода цифрами и снимите высоковольтные провода со свечей зажигания.

5. Очистите свечи, используя щетку, пылесос или струю сжатого воздуха, что исключит попадание грязи в цилиндры двигателя после вывинчивания свечей зажигания. Вывинтите свечи зажигания, используя свечной ключ.

6. Снимите давление в топливной системе. Для снятия давления в топливной системе оберните место соединения топливных шлангов и, соблюдая осторожность, медленно ослабьте соединение, при этом постепенно давление в топливной системе уменьшится.

7. Промаркируйте и отсоедините подающий и возвратный топливные шланги от распределителя топлива. Перед отсоедине нием шлангов ослабьте хомут и переместите его на шланг.

8. После отсоединения закройте концы трубопроводов подходящими пробками.

9. Отсоедините электрические разъемы от топливных форсунок и переместите топливную магистраль вниз. Промаркируйте и отсоедините от головки блока цилиндров все электрические разъемы.

10. Отвинтите от головки блока цилиндров кронштейн, поддерживающий впускной коллектор около регулятора давления топлива.

11. Отвинтите впускной коллектор от головки блока цилиндров, см. рис. Расположение болтов крепления впускного коллектора на двигателе 125 л. с.).

12. Отвинтите впускной коллектор от двух резинометаллических опор и переместите в сторону от головки блока цилиндров.

13. Промаркируйте и отсоедините от головки блока цилиндров шланги системы охлаждения.

14. Отвинтите приемную выхлопную трубу с катализатором от выпускного коллектора.

15. Снимите верхний кожух зубчатого ремня. За болт крепления шкива коленчатого вала проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до совмещения установочных меток на шкивах с указателя ми. При этом поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ в такте сжатия.

16. Используя краску или маркер, отметьте положение шкива коленчатого вала по отношению к блоку цилиндров и поверните коленчатый вал двигателя на 90° по часовой стрелке для того, чтобы ни один поршень не находился в верхней мертвой точке. Перед установкой зубчатого ремня установите коленчатый вал в положение, в котором поршень первого цилиндра находится в ВМТ в такте сжатия.

17. В последовательности, показанной на рис. Последовательность отвинчивания болтов крепления головки блока цилиндров, постепенно и равномерно отвинтите болты крепления головки блока цилиндров.

18. Проверьте, что от головки блока цилиндров отсоединены все трубопроводы, шланги и электрические разъемы.

19. Снимите головку блока цилиндров с двигателя и установите ее на два деревянных бруска.

20. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

Подготовка головки к установке

Место измерения высоты головки блока цилиндров

А = 139,2 мм для двигателей 1,8 л

А = 132,6 мм для двигателей 1,6 л

1. Снимите пластиковые заглушки, предназначенные для защиты открытых клапанов головки блока цилиндров.

2. Сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть совершенно чистыми. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок.

При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить.

3. Проверьте, чтобы нагар не попал в масляные и водяные каналы. Это особенно важно для системы смазки, поскольку нагар может блокировать подачу масла к компонентам двигателя. При необходимости очистите каналы.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Если дефекты небольшие, они могут быть удалены механической обработкой.

5. Используя металлическую линейку и щуп, проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей.

Отклонение от плоскостности должно быть не более 0,1 мм.

6. Очистите отверстия под болты в блоке цилиндров. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления.

Места ввинчивания направляющих штифтов VW-3070 или VW-3450 в блок цилиндров двигателя

Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на четырехцилиндровых двигателях

Места нанесения герметика D2 перед установкой прокладки крышки головки блока цилиндров

1. Для правильной установки головки блока цилиндров и прокладки головки блока цилиндров ввинтите в крайнее отверстие блока цилиндров, предназначенные для болтов крепления головки блока цилиндров, направляющие штифты VW-3070 (для двигателя AHL VW-3450). При отсутствии направляющих штифтов их можно изготовить самостоятельно, для чего необходимо использовать два старых болта крепления головки блока цилиндров. Срежьте с болтов головки и вместо них прорежьте паз для отвертки. После установки головки блока цилиндров, используя отвертку, вывинтите направляющие штифты, см. рис. Места ввинчивания направляющих штифтов VW-3070 или VW-3450 в блок цилиндров двигателя.

При установке головки блока цилиндров необходимо использовать новую прокладку.

Извлекайте прокладку из герметичной упаковки непосредственно перед установкой на блок цилиндров.

2. Проверьте, что новая прокладка головки блока цилиндров имеет тот же самый тип, что и оригинал, и что маркировка ТОР или OBEN направлена вверх. Расположите новую прокладку головки блока цилиндров на поверхность блока цилиндров на направляющие штифты. Проверьте, что отверстия правильно совместились с каналами системы охлаждения и смазки.

3. Соблюдая осторожность, установите головку на блок цилиндров.

4. Вставьте и затяните вручную 8 болтов с шайбами крепления головки блока цилиндров.

5. Отверткой вывинтите два направляющих штифта и на их место ввинтите два болта крепления головки блока цилиндров.

6. Постепенно в последовательности, показанной на рис. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров на четырехцилиндровых двигателях, затяните в несколько этапов болты крепления головки блока цилиндров.

Не подтягивайте болты крепления головки блока цилиндров на прогретом двигателе.

При установке новой головки блока цилиндров с распределительным валом после установки головки блока цилиндров смажьте тонким слоем смазки сопрягаемые поверхности гидравлических толкателей и кулачков распределительного вала.

7. Проверните коленчатый и распредели тельный валы в такое положение, чтобы они соответствовали установке поршня первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия.

8. Перед установкой внутренней прокладки крышки головки блока цилиндров смажьте поверхности, сопрягаемые с прокладкой, тонким слоем герметика D2 (см. рис. Места нанесения герметика D2 перед установкой прокладки крышки головки блока цилиндров).

Установите прокладку крышки головки блока цилиндров.

9. Установите крышку головки блока цилиндров и постепенно и последовательно накрест затяните гайки крепления крышки.

10. Установите зубчатый ремень на шкив распределительного вала и отрегулируйте его натяжение.

11. Привинтите приемную выхлопную трубу.

12. Установите впускной коллектор с новой прокладкой на головку блока цилиндров и закрепите его болтами, затянув их требуемым моментом.

13. Привинтите нижнюю часть впускного коллектора к резинометаллическим опорам.

14. Установите кронштейн между головки блока цилиндров и впускным коллектором.

15. Подсоедините подающий и возвратный топливопроводы к топливной магистрали.

16. В соответствии с ранее сделанной маркировкой подсоедините к головке блока цилиндров все электрические разъемы.

17. Установите кожухи зубчатого ремня.

18. Проверьте, что все шланги, трубопроводы и электрические разъемы подсоединены в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

19. Проверьте уровень моторного масла и, при необходимости, доведите его до нормы.

Если в старой прокладке головки блока цилиндров имелись дефекты, замените моторное масло.

20. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

21. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.

22. Подсоедините провод массы к аккумулятору.

23. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Выключите двигатель и проверьте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости, а также герметичность всех соединений.

Снятие и установка головки цилиндров

Замечание: Разборка и ремонт головки блока цилиндров подробно рассмотрены в главе SB.

Снятие

1 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора, как это описано в главе 5А.

2 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки.

3 Снимите верхнюю крышку двигателя, если таковая имеется.

4 Снимите ремень привода механизма газораспределения, как описано в параграфе 4. Для этого нужно установить переднюю облицовку кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. главу 11).

5 Слейте из системы охлаждения охлаждающую жидкость (см. главу 1 А).

6 Отсоедините приёмную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано в главе 4В. Сместите приёмную трубу глушителя назад и снимите прокладку/ кольцо. На двигателях с турбонаддувом отсоедините шлангнад турбонагнетателем, затем отверните 2 болта, крепящих трубку подвода масла к головке цилиндров. Снимите тепловой экран и отверните крепёжтурбо-нагнетатепя к выпускному коллектору. 7 Снимите воздушный фильтр с расходомером. как описано в главе 4А. Снимите воздуховод, идущий от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки.

Двигатели ADP. ADR, AN В. АЕВ, APT, APU и ARG

Замечание: Гоповка иипиндров снимается с выпускным коллектором, но без впускного коллектора.

8 Снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

9 При необходимости отсоедините электропроводку от механизма автоматической регулировки фаз газораспределения.

Двигатели AHL, ANA и ARM

Замечание: Гоповка цилиндров снимается с обоими коллекторами.

10 Отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора и двигателя. Снимите расширительный бачок. Отсоедините верхний шланг радиатора.

11 Ослабьте штуцеры и отсоедините трубопроводы подачи и слива топлива в бак от топливной рампы.

Замечание: Оберните штуцеры ветошью, так как трубопроводы могут быть под давлением.

12 Отсоедините трос акселератора (если есть) от корпуса дроссельной заслонки (см. главу 4А). Отсоедините вакуумные шланги от клапана продувки адсорбера (см. главу 4В) и от вакуумногоусилителя тормозов (см. главу 9).

13 Отсоедините электропроводку от форсунок, корпуса дроссельной заслонки и датчика положения распределительного вала (на двигателе слева). Отсоедините электропроводку от датчика температуры

всасываемого воздуха на впускном коллекторе и отдатчика температуры масла сзади на головке цилиндров. 14 Отверните крепёж кронштейнов впускного коллектора к коллектору и к левой стороне двигатели. На двигателях ANA отсоедините трубки подачи вторичного воздуха и шланги, которые могут помешать снятию головки.

Рис. 11.17. Отсоедините патрубок

Рис. 11.19. Снимите маслоотражатель

Рис. 11.20,а. Отверните болты

Рис. 11.20,6. Может быть 2 типе болтав

15 На моторной перегородке кузова отсоедините электрический разъём лямбда-зонда.

16 Отсоедините шланг отопителя от коленчатого патрубка системы охлаждения с задней стороны головки цилиндров. Отсоедините электрический разъём датчика температуры охлаждающей жидкости на коленчатом патрубке. На двигателях с двумя распределительными валами отсоедините электрический разъём от второго датчика температуры охлаждаю щей жидкости сзади головки цилиндров.

17 Отсоедините шланги от верхнего патрубка системы охлаждения слева от головки цилиндров. Отверните нижние крепёжные болты. Ослабьте то лько передний крепёжный болт. Снимите патрубок (рис. 11.17).

18 На двигателях с одним распределительным валом отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и отложите провода в сторону.

19 Снимите клапанную крышку, как описано в параграа>е 7. Для этого на двигателях с двумя распределительными валами снимите катушки зажигания с высоковольтными проводами. Снимите маслоотражатель (рис. 11.19).

20 Головкой ослабьте болты головки цилиндров (рис. 11.20.а, б), по обороту за раз в последовательности, обратной последовательности затяжки (рис. 11.28.а, б).

22 Снимите прокладку головки цилиндров (рис. 11.22).

23 При необходимости снимите выпускной коллектор с головки, как описано в главе 4В. На двигателях AHL, ANA и ARM снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

Рис. 11.21. Снимите головку цилиндров

Рис. 11.22. Снимите проклвдку

Рис. 11.26. Метки проклвдки

Последовательность затяжки болтов головки цилиндров (двигатели с двумя распределительными велвми]

Рис. 11.28,6. Последоввтельность звтяж-ки болтов головки цилиндров (двигатели с одним распределительным велом)

Рис. 11.29. Затяжка болтов по углу

Установка

24 Тщательно очистите контактные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров. Очистите от масла и охлаждавшей жидкости отверстия под болты блока цилиндров. Если этого не сделать, то блок цилиндровпри затяжке может дать трещину. Необходимо устанавливать новые болты головки блока цилиндров каждый раз.

25 Установите выпускной коллектор на головку цилиндров с новой прокладкой (см. главу 4В). На двигателях AHL, ANA и ARM снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

27 Аккуратно опустите головку цилиндров на блок. Не смазывайте герметиком плоскость разъёма головки и блока цилиндров. Вставьте новые болты головки цилиндров вместе с шайбами в отверстия и заверните их от руки головкой.

28 В последовательности, показанной на рис. 11.28,а, б затяните болты моментом первой затяжки (см. Технические данные в начале главы).

29 На двигателях AHL, ANA и ARM в той же последовательности доверните болты на углы второй и третьей затяжек (см. Технические данные) (рис. 11.29). На всех остальных двигателях затяните болты моментом второй затяжки и доверните на угпытретьей и четвёртой затяжек, также в последовательности затяжки (рис. 11.28,а, б и 11.29).

30 Установите клапанную крышку, как описано в параграфе 7.

31 На двигателях с одним распределительным валом подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

32 Установите верхний патрубок системы охлаждения на головку цилиндров слева, затяните болты и подсоедините шланги.

3 3 Подсоедините шланг отопите ля к коленчатому патрубку с задней стороны головки цилиндров. Подсоедините к датчику температуры охлаждающей жидкости на коленчатом патрубке электрический разъём. На двигателях с одним распределительным валом подсоедините электрический разъём ко второму датчику температуры охлаждающей жидкости с задней стороны головки цилиндров.

34 Подсоедините электрический разъём лямбда-зонда.

Двигатели AHL, ANA и ARM

35 Установите кронштейны впускного коллектора и затяните болты.

36 Подсоедините электропроводку к форсункам, датчику положения дроссельной заслонки (корпусу дроссельной заслонки) и датчику положения распределительного вала (на двигателе слева спереди). Подсоедините электрический разъём к датчику температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе. Подсоедините электрический разъём к датчику температуры масла с задней стороны головки цилиндров.

37 Подсоедините трос акселератора к корпусу дроссельной заслонки (см. главу4А). Подсоедините вакуумные шланги к клапану продувки адсорбера и вакуумному усилителю тормозов.

38 Подсоедините трубопроводы подачи и слива топлива в бак. Затяните штуцеры. На двигателях ANA подсоедините трубки подачи вторичного воздуха и шланги.

39 Установите расширительный бачок, подсоедините верхний шланг к патрубку системы охлаждения. Установите нижний шланг радиатора.

Двигатели ADP, ADR, AN В. АЕВ, APT, APUnARG

40 При необходимости подсоедините электрический разъём механизма автоматической реулировки фаз газораспределения.

41 Установите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

Все двигатели

42 Установите воздушный фильтр с расходомером, как описано в главе 4А. Установите воздуховод, идущий от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки.

43 Подсоедините приёмную трубу глушителя, установив новую прокладку (см. главу 4В). На двигателях с турбонаддувом установите турбонагнетатель на выпускной коллектор с тепловым экраном. Закрепите трубку подачи масла двумя болтами. Подсоедините шланг сверху турбонагнетателя.

44 Установите ремень привода механизма газораспределения, как описано в параграфе 4.

45 Залейте жидкость в систему охлаждения, как описано в главе 1 А.

4В Опустите автомобиль. Подсоедините отрицательный провод к аккумулятору. При необходимости установите верхнююкрышку двигателя.

Замена прокладки ГБЦ и чистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)

Ниже предоставленна инструкция и фотоотчёт как поменять прокладку ГБЦ и прочистить дроссельную заслонку. Инструкция и фото для автомобиля Фольцваген Пассат Б5 1.6 Сам процесс не из лёгких, требует усилий и конечно же времени, поэтому если вы всё-таки решили делать это самостоятельно приготовьтесь потрать на это не пару часов, а несколько дней. Мы потратили на работу три дня. Почему решили производить замену и чистку?

Уровень антифриза снизился, хотя явных признаков утечки не наблюдалось.

Двигатель запускался не сразу.

Наблюдался белый выхлоп в начале работы двигателя.

И так, чтобы приступить к работе мы демонтируем крышку двигателя и крышку, которая располагается над воздушным фильтром. На фильтре расположены хомуты от патрубка снимите их. Также трубку, которая служит для удаления воздуха, тоже демонтируем. На первом фото стрелкой показана защёлка фиксирующая, её вынимаем, а патрубок вытаскиваем.

Теперь мы можем посмотреть состояние, оно ужасное согласитесь.

Теперь нам нужно демонтировать трубку прогрева воздуха, для этого выкрутим болты крепления их два и гайку от клапальной крышки немного ослабим. НА фото они обведены красным кругом.

Осмотрите выпускной коллектор, он крепися с помощью гайек расположенных сверху и снизу, по две штуки. Замочите в жидкости WD. Когда они подсохнуть можете обрызгать их ещё.

Теперь перейдём к воздушному патрубку, его нужно демонтировать. Открутите саморезы(2штуки). Воздушный фильтр и разъём ДМРВ снимаем.

Все разъёмы с форсунок снимаем.

А жгут после этого можем убрать, конечно не совсем а просто отвести в сторону.

Осмотрите разъём ДЗ, теперь можете почистить.

АНтифризную жидкость в дальнейшем нам нужно слить(подготовьте ёмкость). Подберитесь к сливному отверстию. Если не можете открыть кран, то поверните кран и тяните на себя. Жидкость сливается через шланг. Слейте ещё и жидкость из блока, мы этого не делали.

Теперь переходим к системе охлаждения. От трубок открутим болты. С радиатора снимем шланги, без усилий тут не получится.

После того как сняли шланг, который протягивается к расширительному бачку, снимаем патрубки, они протягиваются к ДЗ и фланец. На фотограии указан шланг (красной стрелкой), его отсоединяем.

Перейдём к следующему фото, на нём в круг обведены два болты крепления, их нужно открутить, они крепят топливную рампу.

Видите свечи? С них нужно снять провода, только обязательно пометьте их, где они были расположены.

Далее снимаем расширительный бочок и нижний патрубок. Бак снимется если открутить винты.

У антифриза отсоединяем разъём датчика критического уровне, после можем снять бачок. Осмотрите его состояние, если не соответствующее, то промойте.

Верхний и нижний патрубок от дроссельной заслонки охлаждения отсоединяем. Кстати нижний мы уже ранее освободили.

У впускного коллектора открытим гайки и болты крепления передней опоры.

Теперь нам нужно отвести ремень за прилив, в этом поможет ключ с головкой на семнадцать. Ремень можем снять и после этого открутить болт крепления генератора, который сверху находится.

Снизу ключом ослабим гайку, теперь генератор можем максимально убрать в сторону. Лучше если вы его совсем снимите, это поможет в удобности работы.

После этого нам нужно снять шланги: вакуумный, воздушный, для этого просто ослабьте хомуты. Ограничитесь тросика газа нужно вытащить из крепления.

Заднюю опору впускного коллектора должны освободить от всех болтов крепления. На фото они также обведены красными кругами.

После того как мы сняли его, можем осмотреть место посадки. Теперь также должны вытащить и выпускной коллектор. Гайки крепления откручиваем, в общей сумме их восемь. Коллектор снимаем.

ВОобщем мы освободили двигатель от лишних предметов и можем спокойно демонтировать головку от блока.

После маслоотражатель тоже снимем.

Лучше сразу выставить метки распределительного вала и коленчатого, потом будет легче их устанавливать.

Теперь сними ремень ГРМ, открутим гайки крепления и скинем его с шестерни.

Посмотрте внимательно схему как нужно снимать ГБЦ. Там имеется десять болтов крепления.

Всё открутили, головку сняли. Осмотрите поверхность. Затем также осмотрите старую прокладку.

Плоскости зачищаем, убираем всё ненужное. Антифриз, точнее его остатки вычищаем из рубашки.

После этого можете производить обратную сборку. Собирайте всё в обратной последовательности.

На фото ещё показана дроссельная заслонка, её мы тоже очистили, но это на ваше усмотрение.

Все детали прочищаются тщательно. Главное при сборке ничего не перепутайте.

Порядок затяжки гбц фольксваген б5

Пятицилиндровый бензиновый двигатель

Головку блока цилиндров снимать только на остывшем двигателе (температура помещения). Выхлопной и впускной коллекторы не снимаются

Головку блока цилиндров можно снять, не снимая двигателя.

Дефект прокладки головки блока цилиндров можно распознать по следующему одному или нескольким признакам:

– утечке охлаждающей жидкости (белые клубы выхлопных газов при теплом двигателе);

– охлаждающая жидкость в моторном масле (уровень масла не уменьшается, а увеличивается, серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое);

– моторное масло в охлаждающей жидкости;

– сильному бурлению охлаждающей жидкости;

– отсутствию компрессии между двумя соседними цилиндрами.

Снятие

1. Отсоединить провод "массы" (-) от аккумуляторной батареи.

При этом из памяти радиоприемника стираются код противоугонного устройства и настроенные радиостанции. Батарею отсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае выйдет из строя прибор управления системой впрыска топлива.

2. Снять верхнюю часть впускного коллектора.

3. Снять все вакуумные шланги. Для облегчения сборки предварительно пометить их клейкой лентой.

4. Отсоединить тросик управления дроссельной заслонкой от штуцера дроссельной заслонки и упора.

5. Разъединить и отсоединить все провода.

6. Для облегчения сборки пометить провода клейкой лентой.

Кабельные зажимы открыть и если потребуется разрезать. Кабельные зажимы не снимать для того, чтобы при сборке можно было новые зажимы установить на старые места.

7. Снять свечные провода.

8. Снять крышку распределителя. Для этого открыть отверткой два пластинчатых зажима.

9. Снять бегунок распределителя.

10. Пометить клейкой лентой все топливопроводы и снять их.

11. Полностью слить охлаждающую жидкость.

12. Ослабить хомуты и снять все шланги охлаждающей жидкости с головки блока цилиндров.

13. Установить машину на подпорки.

14. Снять нижний кожух моторного отсека.

15. Отвинтить выхлопную трубу от выхлопного коллектора и кронштейна коробки передач. Опустить немного вниз систему отвода отработанных газов и подвесить на проволоку.

16. Снять верхний кожух зубчатого ремня.

17. Ослабить зубчатый ремень и снять сверху с распредвала.

18. Отвинтить крышку головки блока цилиндров.

19. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

20. Ослабить на 1/2 оборота и затем вывинтить болты головки блока цилиндров в порядке обратном их нумерации от 12 к 1

21. Проверить отсоединение всех проводов и шлангов, идущих к головке блока цилиндров.

22. Снять головку блока цилиндров, предварительно вывинтив винты заднего кожуха зубчатого ремня и отогнув его в сторону.

23. Установить головку блока цилиндров на два деревянных бруса.

24. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Установка

1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Закрыть отверстия ветошью.

2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов головки блока цилиндров, при необходимости масло удалить. Для этого ввести в отверстие чистую ветошь и собрать масло.

Оставшееся в отверстиях масло при затяжке болтов может стать причиной повреждения блока цилиндров.

3. Проверить головку блока цилиндров с на неплоскостность с помощью стальной линейки и лепесткового щупа, в различных местах. Неплоскостность не должна превышать 0,1 мм.

Если поверхности уплотнения головки блока цилиндров будут доводиться, то минимально допустимая высота головки не должна быть занижена.

4. Головка блока цилиндров с разрывами седел клапанов или колец седел клапанов, а также начало резьбовых заходов свечей зажигания могут эксплуатироваться и дальше без сокращения срока их службы и переборки, если ширина разрывов не превышает а = max 0,5 мм.

5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. Надпись "oben" должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку без герметика установить так, чтобы она не закрывала ни одного отверстия.

6. Для центровки головки блока цилиндров ввинтить в отверстия 9 и 10 болтов головки блока цилиндров направляющие пальцы V.A.G.-3070(стрелками указаны места установки пальцев).

Если под рукой нет пальцев, то изготовить направляющие штифты самому. Для этого спилить головки у старых болтов головки блока цилиндров и пропилить на их торце паз под отвертку.

7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни находились примерно на равной высоте.

8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты.

9. Установить оставшиеся 10 болтов с прокладочными шайбами и затянуть их от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

10. Вывинтить направляющие штифты отверткой и ввинтить оставшиеся два болта с шайбами. Затянуть от руки.

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой осторожностью. Перед затяжкой необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягиваются на холодном двигателе.

11. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 до 12 в два приема: вначале с усилием 40 Нм, а затем– 60 Нм.

После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180°).

Допускается дополнительная затяжка 90° х 2 (за 2 раза по 90° каждый).

При затяжке болтов головки блока цилиндров оценивать угол поворота по расположению рукоятки ключа относительно двигателя: 1/4 оборота (90°) соответствует положению рукоятки поперек двигателя.

У бензиновых двигателей дозатяжка болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или ремонта не допустима.

12. Установить зубчатый ремень.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом необходимо после установки головки смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и рабочей поверхностью кулачков.

13. Установить крышку головки блока цилиндров с прокладкой и затянуть моментом 10 Н·м. Поврежденную прокладку заменить.

14. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор.

15. Установить брызговик двигателя.

16. Снять машину с подпорок.

17. Надеть шланги охлаждающей жидкости и закрепить хомутами.

18. Подсоединить все электропровода согласно меткам клейкой лентой.

19. Установить бегунок распределителя. Движениями туда-сюда проверить надежность крепления.

20. Установить крышку распределителя и закрепить двумя пластинчатыми зажимами.

21. Надеть свечные провода в порядке работы цилиндров 1–2–4–5–3. Первый цилиндр находится у зубчатого ремня.

22. Подсоединить все топливопроводы и закрепить хомутами.

23. Подсоединить все вакуумные шланги согласно меткам клейкой лентой.

24. Подсоединить тросик управления дроссельной заслонкой к дроссельной заслонке и упору.

25. Надеть шланг подогрева на кожух передней выхлопной трубы и закрепить хомутом.

26. Установить впускной коллектор.

27. Подсоединить провод "массы " (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить точное время на часах.

Подсоединять аккумуляторную батарею только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

28. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.

29. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, заменить масло и фильтр.

30. Прогреть двигатель до рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность шланговых соединений.

31. Проверить момент зажигания.

32. Проверить холостой ход и содержание СО.

33. Проверить компрессию.

5-цилиндровый дизельный двигатель

Снятие

1. Снять вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумном насосе сбоку головки блока цилиндров.

2. Снять шланг охлаждающей жидкости с соединительного патрубка на головке блока цилиндров над корпусом термостата.

3. Снять тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра (со стороны зубчатого ремня) над впускным коллектором.

4. Почистить средством холодной очистки соединения подающих трубопроводов насоса и форсунок, отвинтить их. Закрыть от загрязнения отверстия соответствующими колпачками.

Изгиб подающих трубопроводов не изменять.

5. Снять шланг возврата топлива с форсунки 5 цилиндра.

6. Снять свечи накала и форсунки.

7. Снять оба зубчатых ремня.

Установка

1. Доводка головки блока цилиндров дизельного двигателя недопустима.

2. При замене прокладки обращать внимание на обозначение и устанавливать новую прокладку такого же обозначения.

Обозначение прокладки головки блока цилиндров с отверстиями и насечками (стрелка) видно также и при установленной головке блока цилиндров.

В зависимости от выступания поршней устанавливаются прокладки головки блока цилиндров различной толщины.

3. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда. При этом новая прокладка должна иметь такое же обозначение, что и старая.

Только после установки новых поршней или части двигателя можно измерить новое выступание поршней и определить новую толщину прокладки.

Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

4. Болты головки блока цилиндров дизельного двигателя затягиваются также, как и на бензиновом двигателе. Однако болты головки блока цилиндров дизельного двигателя дополнительно подтягиваются на теплом двигателе.

5. Установить свечи накала.

6. Установить форсунки.

7. Почистить соединения подающих трубопроводов средством холодной очистки. Затянуть накидные гайки моментом 25 Н·м.

8. Надеть шланг возврата топлива на форсунку 5 цилиндра.

9. Установить оба зубчатых ремня.

10. Надеть вакуумный шланг усилителя тормозов на вакуумный насос сбоку на головке блока цилиндров и закрепить хомутом.

11. Надеть тонкий шланг охлаждающей жидкости вблизи 1-го цилиндра над впускным коллектором и закрепить хомутом.

12. Надеть шланг охлаждающей жидкости на соединительный патрубок на головке блока цилиндров над корпусом термостата и закрепить хомутом.

13. Проверить начало подачи ТНВД.

Подтянуть болты головки блока цилиндров на теплом двигателе.

14. Прогреть двигатель, пока не включится вентилятор.

15. Снять крышку головки блока цилиндров.

16. Подтянуть все болты головки блока цилиндров в установленном порядке (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров) жестким ключом без предварительного ослабления и за один прием на 1/4 оборота (90°).

Дальнейшая подтяжка болтов головки блока цилиндров после 1000 км пробега недопустима.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: