После шлифовки гбц появилась детонация сузуки сх4

Обновлено: 17.05.2024

Похоже пробило прокладку головки блока (((

Кто-нибудь делал ремонт в подобной ситуации, каковы подводные камни, как насчет з/частей на 1,8 л (прокладку и т.д.), что еще надо кроме прокладки менять (если конечно головку не повело).

Повело - не повело. почему сразу повело. снять - посмотреть. У меня есть дока по 1.6-2.0-2.5, есть инфо по ценам на детальки и возможности их приобретения бюджетного. Можем пересечься в городе, потрещим за чаем, если хошь. 1.8 в моих доках нет, но можно посмотреть по EPC, из чего он состоит.Скинь Вин, погляжу, отмылю тебе пикчи.

Ожидаю любой информации. На ГАЗ 3110, в свое время сам менял клапанные колпачки (головку снимал), так что устройство двигателя с двумя распредвалами представляю, но естественно есть ньюансы, о них и хотел бы услышать.

Нюансы - да обычное снятие, с обычными вопросами, на которые ответы будут потом, когда голову снимешь. Саму голову можно проверить на плите..

> Заранее благодарен. Виктор.
>

Подожди. Не торопись. Почему из того, что ОЖ выбрасывает в бачок, сделан вывод, что пробита прокладка? Какой предполагаемый механизм такого явления?

В ОЖ появились какие-либо загрязнения?

Предшествовал ли описываемым событиям перегрев двигателя? Если да, то какой был перегрев; то есть насколько далеко/надолго стрелка указателя температуры ушла в красную зону?

Изменился ли уровень масла? Если да, то в какую сторону? Есть ли загрязнения (пена) в масле?

Как давно менялся термостат?

Как давно менялась ОЖ? Использовалась ли промывка системы ОЖ?

Может ведь быть банальная вещь. В силу загрязнения системы охлаждения или закисания термостата двигатель локально (точечно)перегревается. В этом месте ОЖ закипает. Образуется пузырек. Он ограничивает теплообмен. Закипание усиливается, после чего ОЖ выкидывает итд итп.

Предлагаю идти от простого к сложному. Разобрать двигатель вы всегда успеете, куда вам торопиться. Замените термостат. Замените охлаждающую жидкость, предварительно промыв двигатель с использованием спец средства для промывки системы охлаждения.
А там посмотрим.

В процессе промыва следите постоянно за стрелкой указателя температуры, чтобы не перегреть. У воды температура закипания ниже, и если всё так, как я сказал - процесс не заставит себя ждать и во время промывки водой со средством.

Ездил к мастерам, пооветовали попробовать поменять пробку радиатора. Пробку привезут под заказ 17 мая.

Попробую промыть систему и поменять ОЖ.
Хотелось бы, чтобы это была истинная причина неисправности.

Спасибо за участие.

Считаю, что это аргумент в пользу гипотезы о засорении системы охлаждения и наличии отложений, препятствующих теплообмену.

IMHO никакая нагрузка на двигатель при исправной системе охлаждения не может приводить к его перегреву ЗИМОЙ.

(Другое дело, что если всё это привело к перегреву, то может и головку повести. А может еще не успеть повести.)

Велика вероятность, что повело, увы = Но, все поправимо. В Иномоторе тебе помогут. <a href='http://www.inomotor.ru/'>http://www.inomotor.ru/</a>

В принципе, они и сами все могут, то есть машину им пригоняешь и они все делают. Но существенно более бюджетно, если голову снимать/ставить самому или где-то в другом месте а в иномотор ее отдельно возить. По засадам как снимать самому, мало что подскажу, кроме того, что все винты/шпильки меть откуда ты их выкрутил, потому как потом перепутать их между собой - как делать нечего, а они там разной длинны. Одни чуть короче, другие чуть длинннее. в общем, будь осторожнее.

Прокладка недорогая, порядка пятидесяти баксов. Можно конечно попробовать ее просто махнуть но. Стоимость разборки/сборки дороже/сопоставима чем опресовать и вывести голову. Я бы тебе посоветовал снять самому, раз ты такой рукодельник и есть где, и поглядеть повело/нет. Линейку к ней прикладывают и глядят щели. Допуск - 0.7 мм. на 1.8 Если повело или есть подозрение, то не мелочиться и отвестись в Иномотор.

Если выводят голову, то еще параллельно делают:
- моют от шлаков и опресовывают голову (автоматом)
- инспектируют и лечат пастели, крышки к ним/распредвалы
- инспектируют и лечат клапана, меняют маслосъемные кольца/колпачки
- инспектируют и меняют гидроконпенсаторы
- инспектируют и меняют цепи, натяжитель

В принципе и до маслосъемных колец на поршнях уже недалеко. Тут трудно остановиться =)

Не теряй времени/денег Съезди на тест наличия CO в антифризе. Он дешев и быстр. Если он будет положителен, то пляски с крышками/промывками/муфтами вентелятора это все тебе не нужно.

Хорошая новость - 1.8 в отличии от 1.6 от перегрева не трескается. Так что масксимум на что ты попал - шлифовка и опресовка головы. А это не так дорого.

А в Москву съездить? Там, в принципе, только антифриз из радиатора нужен. Но вот как и в чем его везти тут думать надо.

Только ты заведи, пусть поработает, остынет и тогда бери. У меня так (кажется) забирали.

Шлифанули на ГБЦ 1мм Подрезали клапана. При пуске детонация.

где вы таких мастеров берете?

/>
Guests

Господи прости меня за слова эти,но.

Я понимаю теперь почему у вас майдан и война случились. на Украине вообще нормальные есть люди или все повально отмороженные.

Сколько стоит контрактник ?

Может при таких руках купить проще контрактник "без вмешательства№ ?

/>
Guests

Может при таких руках

Дим,тут руки не при чём,понятно что если б человек сам мог сделать.то косяков таких не было б.Это ж хохлы..нация такая,они если не наебут кого нить,то день впустую прошёл. не верил я раньше в это,но вот пример живой,шпуняют парня как хотят пользуясь его незнанием. сволочи .Юра,ты не переживай,походи по сервисам,а лучше по гаражам,найди ТОЛКОВОГО мастера,а не этих долбоёбов которые советуют из за детонации на газ перейти(йопнулись там на Украине из за газа. ).А то ездя по таким "спецам" скоро тебе предложать педали поставить и ездить,ни детонации тебе..ни дыма из глушака.

Андрюх, я руки мастеров имел ввиду

ИМХО решение одно - или руки прямые на ремонт искать, или контрактник, если недоступны

А так я вот сам тоже не возьмусь движек капиталить - хотя еще неного сервисных вакханалий и жизнь чую и меня заставит

Андрюх, я руки мастеров имел ввиду

ИМХО решение одно - или руки прямые на ремонт искать, или контрактник, если недоступны

так кривыми руками и контрактник криво поставят

Дельный совет

где вы таких мастеров берете?

Этих взял на харьковфоруме. Если чего можно их в блеклист добавить Ребята погодите на Украину наезжать. Везде идиотов хватает. Это мне сказал тот, кто деньги принимал - но он не мастер. И сказал что во вторник будет электрик - он БЕСПЛАТНО продиагностирует и скажет предметно что надо. А приемщик аргументировал тем, что или ставить 2 прокладки, что является колхозом, или лить 98 бензин или переходить на газ так как у него выше октановое число. Или перешивать ЭБУ надо так как раннее зажигание. Но это дорого. Вобщем сегодня поездил - вроде звона пальцев не ощутил. Гидрики подстукивают немного. И главное НЕТ ДЫМА. Сделали следующие работы - заменили направляющие(АЕ), клапана(АЕ), БОЛТЫ, ну и все прокладки (Брали по рейнзу) Сальники (Corteco). У них поставщик УкрАвто - подделок гарантированно не бывает. Дали гарантию на свою работу 20тыш или 1 год. Да, у нас много идиотов мастеров но эти вроде адекватные.

Клапана Выпуск. Для сравнения один клапан со впуска.

Я так понимаю МСК с них Соскочили? или их не поставили до конца?

Сальник. Мягкий. Резинка нормальная.

Вобщем мотор сделали. Дайте дельные советы что надо продиагностировать и на каком топливе ездить. Я уже запутался. Вроде для увеличения камеры сгорания по 2 прокладки ставили на москвичах и для перевода их 95 бензин. А тут что то не то советуют.

да, и еще сказали что машина будет меньше топлива есть. при увеличении степени сжатия увеличится КПД.

. и на каком топливе ездить.

А на каком топливе авто катается сейчас и натыкается на детонацию? Наверное на 92 .

Надо переходить на бензин с бОльшим октановым числом. Как минимум 95-96. Если не поможет - тогда пробовать 98 бензин.

Подрезанная ГБЦ это увелечение степени сжатия соответственно нужен более высокооктановый бензин.Газ тоже может помочь его октан как правило выше.

Шлифовали мне старую гбц, было дело. Тоже предупреждали что возможно потребуется 95й, но он не портебовался, но на 2,6 регулируется зажигание механически (поворотом трамблёра). Что узрит электрик и надеюсь диагност! И не забыть посмотреть на давление в топливной рампе и как быстро оно уходит и куда (форсунки или обратный клапан, а может и клапан самого насоса). Если не хватает бензина, то будет непойми что с мотором.

И еще если дружишь в формулами, то просчитай сам как изменился объём камеры сгорания.

Бензин в баке какой и как долго он там был? При увеличении октанового числа, тот что есть слить бы, чтоб они не смешивались.

Причина шлифовки ГБЦ какова?

А почему же тогда Shepin и Asturn на мастеров наехали? Это не последние мастера голову шлифовали и клапана подрезали. Это им пришлось клапана новые подрезать чтобы они закрывались нормально. Езжу только на 95м. Сегодня детонации не видел. Попробую еще и с кондиционером. Может как то зажигание более позднее поставить решит ли это вопрос? Это чиповать надо. Диагностика покажет?

/>
Guests

Если используемая прокладка круглая, то объем, равный ее толщине, определяется по формуле: Vcc=[(p*D2*L)/4]/1,000, где p=3,142, где L - толщина прокладки, находящейся в зажатом состоянии (в мм), D – диаметр отверстия в прокладке (в мм). Если прокладка не круглая, то для измерения объема воспользуйся бюреткой. Для этого приклей прокладку с помощью герметика к стеклу, после чего помести стекло на ровную поверхность и заполни водой отверстие в прокладке, используя для этого бюретку

И еще если дружишь в формулами, то просчитай сам как изменился объём камеры сгорания.

Причина шлифовки ГБЦ какова?

У меня нет трамблера. Там я выставлял когдато. на хонде A20A4 мотор был. Тут угол зажигания скорее всего мозг выставляет. И датчик детонации влияет на него. Причину незнаю, возможно предидущий хозяин голову шлифовал и клапана подрезал. а все мои последующие ремонты клапана не менялись и естественно их высоту никто не мерял. А сейчас новые купили - поставили - увидели, что надо снимать иначе не закроются.

После замены прокладки гбц двигатель троит

Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

троение двигателя,
машина не заводится,
белый дым из выхлопной трубы,
стук гидрокомпенсаторов.

Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

Троение двигателя

Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

Автомобиль не заводится

Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
Износ маслосъемных колец.
Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
Не отрегулировано зажигание.

Белый дым выхлопа

Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

Виды прокладок ГБЦ

Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
может пропадать компрессия в цилиндрах;
если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Какие неполадки могут возникнуть

После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

машина не заводится после замены прокладки;
двигатель троит;
из выхлопной трубы выходит белый дым;
во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

Новая прокладка ГБЦ
Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

Не заводится авто

Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

Причины и способы устранения

Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

Троит двигатель

Троит мотор – с такой проблемой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

Причины и методы устранения

Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

Старая и новая свечи

Стучат гидрокомпенсаторы

Застучали гидрокомпенсаторы – такая неисправность характерна для транспортных средств, на которых выполнялся демонтаж ГБЦ.

Причины и устранение

Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

Исходит белый дым из выхлопной

Белый дым из выхлопной трубы – довольно часто встречаемая проблема, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определиться с причинами, по которым из глушителя может идти белый дым.

Детонация двигателя - причины и последствия

Детонация двигателя может привести к значительному износу таких деталей двигателя, как прокладка ГБЦ, элементов цилиндропоршневой группы, поршней, цилиндров и прочих деталей. Все это значительно уменьшает ресурс силового агрегата вплоть до полного выхода его из строя. При возникновении этого вредного явления необходимо как можно быстрее диагностировать причину, по которой возникла детонация и избавиться от нее. Как это сделать и на что обратить внимание — читайте далее.

Что такое детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливной смеси в камере сгорания, когда горение происходит не плавно, а взрывообразно. При этом скорость распространения взрывной волны увеличивается со стандартных 30…45 м/с до сверхзвуковых 2000 м/с (превышение скорости звука взрывной волной в том числе является причиной возникновения хлопка). При этом топливовоздушная смесь взрывается не от искры, идущей от свечи, а самопроизвольно, от высокого давления в камере сгорания.

Естественно, что мощная взрывная волна очень вредит стенкам цилиндров, которые перегреваются, поршням, прокладке ГБЦ. Последняя страдает больше всего и в процессе детонации взрыв и высокое давление ее банально сжигают (на сленге называется «выдувает»).

Детонация свойственна двигателям, работающим на бензине (карбюраторным и инжекторным), в том числе, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО), то есть, работающих на метане или пропане. Однако чаще всего она возникает именно у карбюраторных машин. Дизельные моторы работают по иной схеме, и там другие причины возникновения этого явления.

Причины возникновения детонации двигателя

Как показывает практика, чаще всего детонация возникает на старых карбюраторных двигателях, хотя в некоторых случаях этот процесс может возникнуть и на современных инжекторных моторах, оборудованных электронным блоком управления. К причинам, по которым может возникнуть детонация, относится:

Чрезмерно обедненная топливовоздушная смесь. Ее состав может воспламениться еще до того, как в камеру сгорания попадет искра. При этом высокие температуры провоцируют возникновение окислительных процессов, которые и являются причиной взрыва, то есть, детонирования.
Ранее зажигание. При увеличенном угле зажигания процессы воспламенения топливовоздушной смеси начинаются еще до попадания поршня в так называемую верхнюю мертвую точку.
Использование неподходящего топлива. Если в бак автомобиля был залит бензин с более низким октановым числом, чем это предписывает производитель, то велика вероятность возникновения процесса детонации. Объясняется это тем, что низкооктановый бензин более химически активен и быстрее вступает в химические реакции. Аналогичная ситуация будет, если вместо качественного бензина в бак будет залит какой-нибудь суррогат наподобие конденсата.
Высокая степень сжатия в цилиндрах. Другими словами, закоксованность или иное загрязнение в цилиндрах двигателя, которое постепенно накапливается на поршнях. И чем больше нагара имеется в двигателе — тем выше вероятность возникновения детонации в нем.
Неисправная система охлаждения двигателя. Дело в том, что если двигатель будет перегреваться, то давление в камере сгорания может расти, а это, в свою очередь, может стать причиной детонации топлива в соответствующих условиях.

Датчик детонации похож на микрофон

Это общие причины, характерные как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов. Однако у инжекторного двигателя может быть еще одна причина — выход из строя датчика детонации. Он подает соответствую информацию на ЭБУ о возникновении этого явления и блок управления автоматически меняет угол зажигания с тем, чтобы избавиться от него. При выходе датчика из строя ЭБУ этого делать не будет. При этом на приборной панели активизируется лампочка Check Engine, а сканер выдаст ошибку детонации двигателя (диагностические коды P0325, P0326, P0327, P0328).

В настоящее время существует много разных вариантов перепрошивки ЭБУ с целью снизить расход топлива. Однако их использование — это не лучшее решение, поскольку нередки случаи, когда такая перепрошивка приводила к печальным последствиям, в частности, некорректной работе датчика детонации, то есть, блок управления двигателем попросту отключал его. Соответственно, если детонация таки случается, то датчик об этом не сообщает и электроника ничего не предпринимает для ее устранения. Также в редких случаях возможно повреждение проводки от датчика до ЭБУ. В этом случае сигнал также не доходит до блока управления и происходит аналогичная ситуация. Однако все эти ошибки легко диагностируются с помощью сканера ошибок.

Также существует ряд объективных факторов, влияющих на появление детонации в отдельных двигателях. В частности:

Степень сжатия двигателя. Ее значение обусловлено особенностями конструкции ДВС, поэтому если мотор имеет высокую степень сжатия, то теоретически он более предрасположен к появлению детонации.
Форма камеры сгорания и днища поршня. Это также конструктивная особенность мотора, и некоторые современные небольшие по объему, но мощные двигателя также склонны к детонированию (однако их электроника контролирует этот процесс и детонирование в них — это редкость).
Форсированные двигатели. Обычно у них высокая температура горения топлива и высокое давление, соответственно, они также предрасположены к детонации.
Турбированные моторы. Аналогично предыдущему пункту.

Что касается детонации на дизельных двигателях, то тут причиной ее возникновения может быть угол опережения впрыска топлива, низкое качество солярки, проблемы с системой охлаждения двигателя.

Также причиной возникновения детонации могут быть и условия эксплуатации машины. В частности, двигатель более подвержен этому явлению при условии, что машина едет на высокой передаче, однако с малой скоростью и оборотами мотора. При этом имеет место высокая степень сжатия, которая может спровоцировать появление детонации.

Еще некоторые автовладельцы стремятся уменьшить расход топлива, и для этого перепрошивают ЭБУ своих машин. Однако после этого возможно возникновение ситуации, когда бедная топливовоздушная смесь снижает динамику автомобиля, при этом увеличивается нагрузка на его мотор, и при повышенных нагрузках возникает риск возникновения детонирования топлива.

Какие причины путают с детонацией

Существует такое понятие под названием «калильное зажигание». Многие неопытные автолюбители путают его с детонацией, поскольку при калильном зажигании ДВС продолжает работать даже тогда, когда зажигание выключено. На самом деле при этом топливовоздушная смесь воспламеняется от нагретых элементов двигателя и к детонации это не имеет никакого отношения.

Еще одно явление, которое ошибочно считают причиной детонации двигателя при выключенном зажигании, называется дизелинг. Такое поведение характеризуется непродолжительной работой мотора после выключения зажигания при повышенной степени сжатия или использования несоответствующего по детонационной стойкости топлива. А это приводит к самопроизвольному воспламенению топливовоздушной смеси. То есть, воспламенение происходит как в дизелях, под высоким давлением.

Признаки возникновения детонации

Существует ряд признаков, по которым косвенно можно определить, что в двигателе конкретного автомобиля происходит детонация. Сразу стоит оговориться, что некоторые из них могут указывать на другие поломки в машине, однако все же имеет смысл и проверить наличие детонирования в моторе. Итак, к признакам относится:

Появление металлического звука из двигателя при его работе. Особенно это актуально, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Звук очень похож на тот, который происходит, когда ударяются друг о друга две железные конструкции. Звук этот как раз и вызван взрывной волной.
Падение мощности двигателя. Обычно при этом двигатель работает не стабильно, может глохнуть при работе на холостых оборотах (актуально для карбюраторных машин), долго набирает обороты, у машины падают ее динамические характеристики (не разгоняется, особенно, если машина груженная).

Диагностический сканер Rokodil ScanX для подключения к ЭБУ авто

Тут же имеет смысл привести признаки выхода из строя датчика детонации. Как и в предыдущем списке, признаки могут указывать и на другие поломки, но у инжекторных машин лучше проверить ошибку при помощи электронного сканера (удобнее всего сделать это мультимарочным сканером Rokodil ScanX который совместим со всеми авто с 1993 г.в. и позволяет подключится к смартфону на iOS и Android по Bluetooth). Такое устройство даст возможность видеть показатели датчика детонации и других в режиме реального времени.

Итак, признаки выхода из строя датчика детонации:

нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
падение мощности мотора и в целом динамических характеристик машины (слабо разгоняется, не тянет);
повышенный расход топлива;
затрудненный пуск двигателя, при низких температурах это особенно заметно.

В целом же, признаки идентичны тем, которые возникают при позднем зажигании.

Последствия детонирования

Как указывалось выше, последствия детонации в двигателе автомобиля очень серьезные, и ни в коем случае нельзя затягивать выполнение ремонтных работ, ведь чем дольше ездить с этим явлением — тем большим разрушениям поддается двигатель и его отдельные элементы. Так, к последствиям детонирования относится:

Сгорание прокладки ГБЦ. Материал, из которого она выполнена (даже самые современные), не рассчитан на работу в условиях повышенной температуры и повышенного давления, возникающих в процессе детонирования. Поэтому она очень быстро выйдет из строя. А пробитая прокладка ГБЦ повлечет за собой другие неприятности.
Ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы. Это касается всех его элементов. И если двигатель уже не новый или на нем давно не проводили капитальный ремонт, то это может очень плохо кончиться, вплоть до его полного выхода из строя.
Пробой головки блока цилиндров. Это случай один из самых сложных и опасных, но если долго ездить с детонацией, то его реализация вполне возможна.

Сгоревшая прокладка ГБЦ

Повреждение и разрушение поршня

Прогорание поршня/поршней. В частности, его дна, нижней части. При этом зачастую его ремонт невозможен и его нужно будет только менять полностью.
Разрушение перемычек между кольцами. Под воздействием высоких температуры и давления они могут разрушиться одними из самых первых среди других деталей двигателя.

Пробой головки блока цилиндров

Изгиб шатуна. Тут аналогично, в условиях взрыва его корпус может поменять свою форму.
Подгорание тарелок клапанов. Это процесс происходит очень быстро и имеет неприятные последствия.

Как видно из списка, последствия процесса детонации самые серьезные, поэтому нельзя допускать работы двигателя в ее условиях, соответственно, ремонт нужно выполнить как можно быстрее.

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра. На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно). Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого. Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать.

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

сложный вопрос с шлифовкой ГБЦ

ну что тут скажешь, мастеру нужно было конечно предупредить вас перед шлифовкой о возможных последствиях.

прямой вины мастера лично я здесь не вижу - для диагностики гбц снять нужно-нужно, далее мастер отдал ее на шлифовку- вот тут внимание. при этом должны были быть произведены необходимые замеры о целесообразности шлифовки в том месте куда голову передали и результаты доложены клиенту для принятия решения.

Перечитав всю соседнюю ветку сначала, пришёл к выводу, что на сервисе вас банально развели, да ещё и двигатель загубили. Не претендую на истину, но уж слишком не похоже на то, что вообще надо было менять прокладку и тем более шлифовать. Как уже говорили, провалы и троения обычно связаны с подачей топлива и искрообразованием, кроме того, если в цилиндр попадает антифриз, свеча становится не грязной, а чистой. Иными словами, вам удалось убедить сервис в том, что проблема именно в прокладке, с чем они с удовольствием согласились (много работы - много денег). Уж очень всё странно выглядит, особенно учитывая, что шлифовать головки и просто менять прокладку приходилось здесь немногим, вне зависимости от пробега. Никак не подтвержена и сама необходимость шлифовки - нет старой прокладки, нет вообще никаких доказательств того, что данные работы нужно было проводить. Экономия на хорошей диагностике.

Форум-форумом, но здесь можно только что-либо предположить, основываясь на ваших данных, но никак не продиагностировать авто на расстоянии. Жаль машину! В любом случае, я бы теперь её продал, даже если полдвигателя заменят. Слишком высока вероятность, что они и ремень ГРМ правильно не установят.

THE RAVEN писал(а): Перечитав всю соседнюю ветку сначала, пришёл к выводу, что на сервисе вас банально развели, да ещё и двигатель загубили. Не претендую на истину, но уж слишком не похоже на то, что вообще надо было менять прокладку и тем более шлифовать. Как уже говорили, провалы и троения обычно связаны с подачей топлива и искрообразованием, кроме того, если в цилиндр попадает антифриз, свеча становится не грязной, а чистой. Иными словами, вам удалось убедить сервис в том, что проблема именно в прокладке, с чем они с удовольствием согласились (много работы - много денег). Уж очень всё странно выглядит, особенно учитывая, что шлифовать головки и просто менять прокладку приходилось здесь немногим, вне зависимости от пробега. Никак не подтвержена и сама необходимость шлифовки - нет старой прокладки, нет вообще никаких доказательств того, что данные работы нужно было проводить. Экономия на хорошей диагностике.

о проблеме вибрации

Была сегодня в СИМе на Ленинградке. Присутствовала при диагностике с начала и до конца. Свечи абсолютно нормальные, в замене не нуждаются.Мастера грешат на некачественный бензин (МТК), посоветовали выкатать полностью бак и залить бензин 92 на ЛУКОЙЛе. Смотрели очень внимательно, даже целый консилиум собирали, хотя вибрация как таковая себя в ремонтном цеху не проявила!)))

Krause

Профи

Ответ: о проблеме вибрации

Константин

Мудрец

Ответ: о проблеме вибрации

Продвинутый новичок

Ответ: о проблеме вибрации

Ещё я иногда заправляюсь в области на одной и той же заправке ТНК, может там? Диагностика показала, что смесь слегка обеднённая, поэтому и свечи абсолютно без нагара. У меня тоже к МТКа не было вопросов, а в СИМе в один голос сказали: бензин - г. но. Едь на ЛУКОЙЛ.

Krause

Профи

Ответ: о проблеме вибрации

merlin

Наш человек

Ответ: о проблеме вибрации

Наш человек

Ответ: о проблеме вибрации

у меня на 2л автомат - небольшая вибрация тоже есть
заезжал показаться - ремень под замену, уже поеден

заменят/натянут - отпишусь что там стало с вибрацией

ремень заменили
вибрация уменьшилась очень прилично
то, что осталось - ну почти нет

ремень скорее не поеден, а растянут
и, похоже, вот эта слабина даже роликом не выбиралась
код ремня - 95141-54G61 (это на 2л автомат)

andreyks

Наш человек

Вибрация и передняя опора двигателя

На авто.ру прочитал отзыв товарища,который утверждает,что это конструктивная проблема sx4 -выход из строя левой опоры двигателя
Кто-то может подтвердить? Реально были такие случаи?

Vasisyaliy

Редкий гость

АКПП ВИБРИРУЕТ.

купили подержанный SX 4 с АКПП. При диагностике (Лаура Озерки) все в порядке. При эксплуатации выявлено, что в положении "Д", когда стоиш идет сильная вибрация на кузов и педали (чувствуешь телом, подголовник на пасс. сиденье дрожит).

Большая просьба, форумчане, если кто живет в СПб на севере, встретиться (готов подъехать) вечерком, мне нужно сравнить работу АКПП. Может я параною? Машина гарантийная, хочется быть уверенным в своей правоте (если у других работает спокойнее), чтобы настоять на ремонте (любимая фраза ". это нормальный режим работы для этих авто. ").

С уважением, Василий.

перед созданием темы рекомендуется использовать поиск по разделу.

Krause

Профи

Ответ: АКПП ВИБРИРУЕТ.

Василий, спокуха на лице, порядок в кассе.
У всех автоматаф вибрирует коробас! У кого-то сильнее, у кого то поменьше, но вибрация всё же есть! Такшта, всё пучком!

И ваще, сейчас придут модеры и отправят в поиск, патамушта обсуждалось раз . надцать!

Vasisyaliy

Редкий гость

Ответ: о проблеме вибрации

Уже понял, что поспешил.
Перед покупкой, во время диагностики, обращал внимание сервисменов на вибрацию, сказали, что нормальная работа, без нареканий.
1 машина с автоматом, не с чем сравнить, уверен, что должно быть меньше вибрации.
Почитал ветку, смотрю, много кто столкнулся.
В любом случае, еду на замену колодок, спрошу у мастеров. На 100% знаю, что ответят.

Кошка

Редкий гость

Ответ: АКПП ВИБРИРУЕТ.

С уважением, Василий.

перед созданием темы рекомендуется использовать поиск по разделу.

Продвинутый новичок

Ответ: о проблеме вибрации

интересно, а никто не думал просто чипануть двигатель, т.е перевести его с Евро 4 на евро 2, и тогда вибрация пропадет! Ведь вибрация идет из за проблемы необогащенной смеси в двигателе на холостом ходу чтобы выдержать этот Евро 4, а если сделать Евро 2 то машине будет хватать мошьности и вибрация исчезнет!

ЗЫ попробуйте во время вибрации постепенно отключить музыку, кондер и свет и заметите что вибрация стала на много меньше!

Кошка

Редкий гость

Ответ: о проблеме вибрации

Чешу репу.вот сдала ее к дилеру Феникс моторс, разбирают коробку. Масло в коробке чернющее, сначала сообщили мол изношены фрикционы в АКПП. и по гарантии такая хрень не меняется, объяснили, что сцепление надо во время менять! Вот и думаю, как енто так, машинке год, пробег 22 тыс, ТО все сделаны у дилера, но в автомате первый раз слышу, что надо менять сцепление!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!Рыдаю!

Добавлено через 2 минуты

С уважением, Василий.

перед созданием темы рекомендуется использовать поиск по разделу.

проверте масло в АКПП, для начала РУЛЮБЛИН!!

Добавлено через 3 минуты

Это точно, они насоветуют. и лукоил с 92(!), хотя в инструкции чётко прописанно 95 и выше, и свечи менять на 30000, кстати случись чего с пихлом, первым делом они отправят бензин в экспертизу, а там 92 и опа, нарушение условий эксплуатации, отказ в гарантии.[/QUOT

мне у дилера написали аж, что в машине 91, запросила у них бутылек 2ой для экспертизы . так вот бутылька не дали, а значит дилер экспертизу не делает. не путайте народ, их октонометр полная ерунда, это как если ГАЕЦ остановит Вас и попросит в свисток дыхнуть и прав лишит, только хорошая экспертиза!

Продвинутый новичок

Ответ: о проблеме вибрации

Добавлено через 2 минуты

проверте масло в АКПП, для начала РУЛЮБЛИН!!

Добавлено через 3 минуты

listochka

Редкий гость

Ответ: о проблеме вибрации

Привет! У меня SX4 хетч. Вибрация есть. Бывают моменты когда на светофоре или в пробке стою, попа (простите за выражение ) вибрирует Раздражает. Сервис мучаю жалобами, но результата НИКАКОГО. Говорят - всё в порядке. Работа НОВОГО автомобиля! Как с этим жить

taxsa

Продвинутый новичок

Детонация двигателя? Помогите чайнику

Ребята, помогайте чайнику, блондинке за рулем - называйте как хотите)

Две недели назад проходила ТО (45), меняли масло, диагностика двигателя - все ОК.
Почти сразу после сервиса заметила проблемы с работой двигателя или коробки - не знаю. В режиме Драйв-стоп (на светофоре) отчетливая детонация (вибрация руля, сидения). Причем, волнообразная. Дребезжит, дребезжит, потом - щелк и становится все нормально, потом опять по новой - волна дребезжания.
Бензин два раза заливала новый за это время. Вчера была в СИМе. Машину смотреть даже не стали фактически, поговорили, рассказали, как устроена коробка и сказали, что проблемы от того, что при езде в режиме D на светофорах надо переводить АК в режим N, иначе что-то там деформируется и отсюда эти звуки. Не лечится. Вернее, лечится, но дорого очень.
Сегодня чувствую, что вибрация стала только сильнее, действует на нервы, т.к. не могу понять истинную причину, т.к. вибрирует и дребезжит все в режиме не только N, но и P!

Что это значит? Куда бежать? Знакомых в сервисах нет никаких Помогите, пожалуйста! Советом или делом)
Большое спасибо!

Читайте также: