Прогрев двигателя шкода октавия

Обновлено: 17.05.2024

Тема: Прогрев в морозы - кто как решает эту проблему?

250hp & 390nm
Зима - Continental VikingContact 7 215/65 R16 102T FR XL 2.2/2.2 182мм
Лето - Continental ContiPremiumContact 5 215/60 R17 96H 2.2/2.2 184мм

Stage 1 REV O , подвеска евро, ПППД Eberspacher, кодировка АКПП 0000008, XDS, прошивка руля RS, педаль газа Ауди, тормоза RS, клапан DV+
Летние шины: Contintntal PremiumContact 6, 225/45-17
Демисезонные шины: Michelin Alpin 5, 205/60-16
Зимние шины: Nokian Hakkapeliitta 9, 205/60-16

в качестве доп приспособления

На ВСЕХ своих машинах (штук 15 было, половина бу половина новые)
НИКОГДА не грел ни секунды.
Сел, завёл, поехал. За то же самое время, которое вы потратили на тение этих слов.

Ни одна машира не ела масло ( кроме 4 последних вагов 1.6- они все ели 120 мл с новья.

Но это в мск, у нас -15-20 это предел. Один раз за зиму бывает -30- так же завёл/поехал. В движении потихоньку прогревается, еду конечно медленно, все бибикают- они то чадили полчаса и прогрели свои моторы ( но не коробки/редукторы- про них они не догадываются, что там масло тоже -30/и вжаривают на нём.

Если бы климат был как в Сибири,- бы просто не делал никому мозк и поставил вебасту. Тем более что она щас дешёвая, по цене комплекта бесполезной автосигнализации с автозапуском,- и ведь находятся шоколадные зайцы, которыеуту мутоту ставят себе,- при этом обходя штатный. иммоболайзер ( смайлик рукалицо. )

Ну или, от бедности,- какуюнить дефу от 220- но это полумера.

Стёкла зеркал асферические с подогревом левое и правое по 1 т. -купили в июле 2021 года
Фильтр салона новый оригинальный- заберите уже))- купили в июне 2021 года, через ПЯТЬ лет

До свидания, октавия!!

Октавиа А5 Ambition 1.6 АКП 2013 была-
Октавиа А7 Active 1.6 АКП 2014 была-
Полоседан Тренд 1.6 АКП 2016 - есть

Прогревать мотор или не прогревать?! Разбираемся в вопросе на примере 1,4 TSI

Заметил часто мелькает тема на форумах стоит ли прогревать двигатель у современных моторов? Изготовитель пишет, что двигатель не нуждается в прогреве, кто-то говорит, что нуждается - давайте разбираться!

Современный двигатель должен не только толкать колеса, но и быть экономичным, надежным, а самое главное, с точки зрения мировой общественности - экологичным. И это сейчас в приоритете, не зря пытаются найти все новые и новые альтернативные источники энергии для автомобиля - водород, метан, этан, электричество в конце-концов.

Но, почему вдруг современные двигатели не нуждаются в прогреве? Они стали более износостойкими? У них применяются какие-то неизвестные нам технологии или же современные никому неизвестные масла, залитые дилером? Нет. Это исключительно желание заставить вас не прогревать машину, чтобы вы не стояли на холостых и не выбрасывали и без того огромное количество CO2 в воздух.

На самом деле, если вы собираетесь отъездить на автомобиле 2-3 года после покупки новым, то можете не греть, дело ваше. А если же вы следите за автомобилем и желаете, чтобы он служил вам долго, то я открою секрет, что машину надо греть не только зимой, но и летом!

Да, представьте себе, у любого двигателя есть рабочая температура. И когда вы видите, что у вас температура охлаждающей жидкости вдруг приблизилась к "минимуму", то это не значит, что уже можно уверенно ехать или наваливать.

Хорошо, пример, двигатель1,4 TSI на Volkswagen Tiguan, рабочая температура масла в нем80-110градусов, при особо жаркой погоде может дойти до120градусов. Двигатель маленький, турбированный и нагруженный. Температура в турбине еще выше чем в картере, как и на самих кольцах в поршнях, там они могут доходить до нескольких сотен градусов.

А теперь представим, вы, в жару +30 садитесь в ваш автомобиль и без прогрева начинаете движение в обычном режиме вождения - турбина раздувается на не прогретом масле, при этом она сама холодная (+30 градусов для нее далеко не рабочая температура), масло вязкое и осело в картере, форсунке тяжело его гонять по двигателю, все это нагружает ваш мотор и снижает его ресурсность!

Но, как так, говорили же ОТЦЫ - зимой можешь не греть, если больше 2 тыщ не поднимать. И были от части правы. От того, что вы не прогреете мотор, ничего критичного в эту же секунду не случится. Если вы опаздываете на работу, не обязательно стоять и ждать, когда же набежит рабочая температура. Просто не нагружайте двигатель, если он не прогрет и не получите задиры и проворот вкладышей через 100 тысяч . Но тогда и моторы то были "ВАЗовские" простые как три рубля их можно было вообще никогда не греть, они бы ездили.

Сейчас современный двигатель должен отвечать множеству критериев. И если вы будете правильно его эксплуатировать он будет вам служить и служить. (также в случае с турбомотором не забывайте после долгой езды не глушите сразу мотор, а постойте 2-3 минуты, пока турбина остынет) .

В общем - как я всегда говорю: "машина, как собака, олицетворяет своего хозяина".

Бортовой журнал Skoda 1.8 TSI 6AT (2012 г.)

Перед заводкой( стартер покрутил секунды 3, обороты сразу после запуска около 1500, буквально через секунд 40 они падают до холостых, прогревочных оборотов нет, расход при запуске около 2.1 л/100 км)

Положение климата во время прогрева

И вот результат ( 50 минут до 70 гр)

И до 90 гр 1ч 35 минут

Из этого следует, что установленная предыдущим владельцем сигналка с автозапуском вещь довольно бесполезная, реальная она помогала только на юге в отпуске в охлаждении салона. Сейчас иногда захожу в конфигуратор новой октавии, там есть пакет с вебастой, которая думаю будет предпочтительней сигналки с а/з.

Еще про эту машину:

Обо всем
Большое ТО-80

Офигеть как долгоооо, изза турбины так?

Турбина то причём? Она вообще никакой роли не играет. А вот с машиной непонятки. Не должна она так долго греться на малом круге.

автозапуск масло чуток прогревает пока дома собираешься, обороты как упадут и стартуешь, а прогревать полностью лучше на ходу. Это и быстрее и греется равномерно с коробкой.

Новый двигатель другой и греется гораздо быстрее.

Второе, в чем смысл изучать время прогрева до 90? У меня климат изо всех сил старается прогреть салон и стрелка на полпути от рабочей зависает, как салон нагрелся, так быстро на рабочую выходит.

а в -40 пол дня на холостых будет грется, Калина в -40 за 30 минут нагревает салон

Так то Калина - для холодов делалась. В классике тоже тепло зимой было.

в движении все авто греются лучше

Это да. Флюенс при -20 выходит на рабочую темп. минут через 15. Движение начинаю минут через пять после запуска как только стрелка с места двинется.

Разве нельзя климат отключить?

Зачем? Чтобы мне холодно было?

Да подогрев сидение включил и не холодно. А климат когда двигатель на рабочую выходит.

Ради чего? Мне до работы 15 минут и 10 из их ехать в холод?

Пусть машина для меня комфорт обеспечивает, а не наоборот.

Если так сделать, то хана лобовому

Володя, я 30-ть лет так делаю и не одно лобовое не менял. Не знаю, о чём ты. Переключаю на обогрев, когда температура ОЖ градусов 70. Но ведь это не кипятком при -35 лить.

Не знаю как у других, у Джетты/Гольфа если выключить климат до прогрева мотора и потом включить на авто, горячий воздух первым делом на лобовое. Когда коллеге выбырали Гольф на вторичке, практически все экземпляры были с треснутым лобовым, причём одинаково вдоль зоны прогрева.

Володя прав, так можно без лобового остаться.

У меня лобовое родное. В морозы завожу с выключенным климатом. Да, так быстрее прогревается мотор. Когда температура двигателя повышается до 50-70гр, включаю климат на авто и убавляю на 1-2 деления интенсивность обдува.

Все эти телодвижения, если никуда не спешу. Если спешу - климат сразу в "авто", сел завёл и поехал.

Недавно лобовое поменял.Решил побыстрее лёд растопить.))

Очень долго, возможно из-за евро-4, может из-за того, что марка все таки европейская, а там запрещено прогревать а/м и когда локализовывали в Калуге, эту особенность оставили как есть

Тси того поколения плохо греются, евро 4 тут непричем. У меня греется вполне быстро и евро5

Спасибо за информацию

И да, для твоего движка низкие обороты не Гуд, как впрочем и для других

Тогда было без вариантов, либо в машине, либо на улице

Пипец. почти два часа..у меня в минус 35..Будет два раза по 10 минут..И машина прогретая до 80-90 градусов, и теплый салон

Фактически я никогда так не греюсь, обычно завел , снег смел, лобовое + передние боковые от льда очистил и поехал тихим ходом 3-5 км

Я обычно минут 5 прогреваю дисианционно..За это время отходят лобовое и боковые. Сажусь уже в более менее теплый салон..И далее еду аккуратно пока АКПП не прогреется до 35-40 градусов

Завидую вам белой завистью)

расход наверно в литрах/час? а не литрах/км.

автозапуск вещь весьма полезная и скорей создана для комфорта человека нежели авто, ведь одно дело выйти и сесть в тёплый авто с оттаявшими стёклами , чем сидеть как пингвин в холодном салоне и дрожать пока все оттает , ну и частично уже двс греется за это время .

Прошлый владелец не просто так поставил автозапуск. В случае сильных морозов машина будет несколько раз включаться ночью, прогреваться минут 10-15 до определенной температуры и выключаться. Благодаря этому двигатель не остынет и утром машина запуститься.

Тут интереснее другое. Сколько градусов за минуту набирает мотор в первые десять минут?

Не будет, сигнализация как то криво установлена, так что когда заводишь с брелока, она работает только пять минут, а поставить больше я не могу, когда пытаюсь выставить большее время на прогрев, используя определённый алгоритм( стоит шерхан 9 по моему), она начинает истошно орать.

Насчёт прогрева в первые 15 минут. У меня комплектация без maxidot , поэтому не могу посмотреть температуру, если она ниже 50 гр.

А при автозапуске нельзя "прописать" другие обороты ХХ?

у меня была такая же октавия и с проблемой холодного салона я сталкивался ежедневно на протяжении всей зимы, а потом взял и установил бинар (автономный котёл).

сегодня утром посмотрел как быстро греется мой 1.4, за окном правда не минус 19.5, а минус 39.5, климат выставлен на максимальную температуру, обдув на первое положение, за 30 мин. работы двс по градуснику прогрелся до 75 градусов, как только начал движение стрелка сразу дошла до 90.

Сейчас в Москве минус 26.

Завел (как обычно с пол-пинка), погрел пару минут и поехал. Прогрелось минут за 10-12.

Сигналки с автозапуском были. Но всегда относился к ним

настороженно. Во- первых, уставший аккумулятор она может

высадить своими попытками. А самое главное- невозможность

отслеживать параметры работы авто. Например, пропало давление

масла- загорелась контрольная лампа или звуковой сигнал звучит.

А владелец дома кофе пьёт с круассаном. И чем ниже температура,

тем больше вероятность таких событий.

Поэтому и нужны штатные дистанционные запуски, а не кетай если приблуды))

Минус не мой, но не совсем понял о чём ты говоришь.

Если ты имеешь ввиду, что твой штатный автозапуск

может при возникновении нештатной ситуации передать

тебе на мобилу уведомление о неисправности и сам

заглушит двигатель- то я тоже считаю это шикарной функцией.

Но не у всех есть возможности покупать такие машины.

У знакомого такая фича на Дастере с дизелем стоит.Утверждает что штатная. Дастер не премиум вроде.

Я говорю о том что дистанционный запуск должен программного менять работу мотора, а не тупо ее запускать. У меня вон туарег тоже мог 30 минут молотить и не прогреется пока не поедешь

Любая пассивная работа холодного двигателя губит его! Автомобиль рассчитан на полноценный прогрев всех деталей под нагрузкой! Хотите губить авто - прибегайте к такому виду прогрева!

Можно ссылку на такое мнение? Только не маркетологов или экологов. А мотористов

31 - летний водительский опыт, устроит?

Я не меняю машины. За жизнь имею 2-ю машину! И этим рад! Поскольку прибегая к прогреву в движении, машина работает безукоризненно на протяжении не года, не 2-х, а 5-ти и более лет.

Мотористы не имеют такого опыта. Они основываются лишь на отзывах владельцев. Максимум, к чему я прибегал в прогреве, это к встроенному в блог двигателя подогревателю охлаждающей жидкости!

Финский опыт! Страна северная, однако.

Но Вам решать, тарахтеть под окнами соседа, или на малой скорости двигаясь, прогревать авто!

а сколько км ты проехал за эти 31 год. на этих двух машинах?:)))

вот это прям шутка сегодняшнего дня))) мотористы, которые именно заглядывают внутрь моторов, и потом любятся, с последствиями вычитанных из гугла рецептов. оказываются не имеют такого опыта)))

про финский опыт. базара нет. годная тема. меня не парит. я могу потарахтеть и под окном у соседа

Очень много. ВАЗ 2101 (реэкспортный финка, 1980 - 2012) Не менее 200 тыс. км. Средняя скорость эксплуатации 90-110

MB -220 D три года без проблем заводится даже в - 22 (недавние морозы то подтвердили) 5 минут, не более стоянки и в движении, на протяжении 2-3 км прогревается полностью. И на этой уже около 50-ти тыс намотал. (замечу, что после покупки её, сразу поменял кольца, м.с, колпачки, шатунные вкладыши. Ныне, не лезу, просто катаюсь) Средняя скорость эксплуатации 120-130 км/ч. Своевременная замена масел, обязательна!

о да. 200 тыс это очень много)))) прям убил)))

я на своих машинах (только своих, без учета служебных) с 1999 года проехал под 500 тыс км))))

Не менее 200 тыс. км. Средняя скорость эксплуатации 90-110

что-то у тебя не вяжется)))) 200 тыс км за 28 лет при средней скорости пусть даже 100 кмч. делим 200.000 на 100 получаем что ты ездил 2000 моточасов за рулем (у меня на Тахе за год и 32 тыс км. уже под 800 моточасов)))

Далее 2000 часов за рулем делим на 28 лет. получаем 71 час в год. так она у тебя в гараже пылилась. а не ездила))))

И так..для справки. в 2003 году продал свою Ауди 100 1991 года только с официальным пробегом под 500 тыс км)) и эта машина прогревалась всегда, в любой мороз. минут по 10-15 молотила на ХХ

Почитал я тут разные мнения и понял. Многие видимо физику плохо учили. Чем быстрее одна машина греется в отличие от другой при одинаковых условиях - тем ниже КПД двигателя. А значит, тем больше бензину она ест. Когда КПД высокий, то не требуется столько энергии для разгона и поддержания скорости. Хорошие дизеля вообще плохо греют салон. Поэтому туда и ставят электрофены вместо обычных печек. Взять например Хонду новую или тойоту - у них тоже салон будет греться долго. Даже если теплоизоляция салона сделана на хорошем уровне.Потому что японцы едят на холостых ОЧЕНЬ мало топлива. Закон сохранения энергии работает.

Да, но если теплоту выхлопных газов использовать для обогрева, а не отбор мощности генератором для фена, то КПД двигателя будет выше.

Какие тут законы зюзики. В новом tsi совместили выпускной коллектор с печкой, и он стал греть салон мгновенно, а кушать меньше старого!! И где тут законы. ))

Я выше писал: ". при одинаковых условиях". То что отобрали обогрев от выхлопа - хорошее решение. Раньше им улицу грели. Только вопрос: А что будет летом в жару ? Насколько эффективно будет работать кондиционер. Ведь явно часть тепла от выхлопной системы будет попадать в салон.

Нет никаких "одинаковых условий", есть разные модели машин.

А по поводу коллектора и попадания тепла - а термостат и заслонки для мебели. )))

Перегрев двигателя автомобиля Skoda Octavia

При работе двигателя автомобиля Шкода Октавия исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя автомобиля. Если пропустить этот момент, могут вникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, то стрелка указателя приближается к красной зоне.
Проверка системы охлаждения двигателя автомобиля при перегреве
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу при перегреве! Единственное условие - сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно. После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если при перегреве двигателя автомобиля обнаружена течь охлаждающей жидкости из шланга, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под коврики со стороны водителя и переднего пассажира и определите, нет ли под ними следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
При перегреве двигателя автомобиля течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Двигатель автомобиля может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или внутри блока цилиндров (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя автомобиля является выход из строя одного или обоих электрических вентиляторов.
Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентиляторы системы охлаждения. Если один из вентиляторов не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

6. Проверьте силовой предохранитель А. установленный на передней стенке монтажного блока в подкапотном пространстве.

7. . и предохранитель Б в монтажном блоке. При необходимости замените сгоревший предохранитель.
Если после замены предохранителей вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель Шкода Октавия начал работать, неисправна электропроводка; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Электродвигатель неремонтопригоден, замените его в сборе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В пробке расширительного бачка установлены два клапана - впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальною температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Skoda-UkrClub Форум

Автолюбители с приходом холодов задаются вопросом: "стоит ли прогревать машину зимой"? И когда прогревать - в движении или на месте? Разберемся с проблемой прогрева мотора зимой и дадим советы сколько времени занимает прогрев.

ЗА И ПРОТИВ ПРОГРЕВА МАШИНЫ ЗИМОЙ

Сторонники прогрева двигателя утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что холодный двигатель в движении, т.е. под нагрузкой, быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.

прогрев салона автомобиля на холостом ходу
Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. С ростом технологий, необходимость в длительном прогреве двигателя отпала из-за ненадобности. Современные моторы быстро прогревается, нежели карбюраторные, длительный прогрев двигателя - избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В момент прогрева топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой замене свечей.

Dimon » 26 янв 2017, 17:26

КАК ЕДЕТ АВТОМОБИЛЬ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?

Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе? Современные машины оборудованы системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от параметров на данный момент. Т.е. черновую работу по прогреву двигателя сделает за вас электроника.

Единственное правило, которое надо соблюдать при езде на холодном моторе - не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов и топлива.

Dimon » 26 янв 2017, 17:28

[b] СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?
Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут для прогрева, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ двигателя. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать двигатель при определенной температуре воздуха.

От + 5о до 0о достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0о до минус 10о - время прогрева двигателя составляет приблизительно 2 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10о до минус 20о - время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются - дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20о и ниже - прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния вашего авто и чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона - не менее 10 минут.
Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации, а вот его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут - максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона. Прогрев по полчаса до 80 градусов - пережиток прошлого. Если залито нормальное масло и другие технические жидкости, то все будет работать как надо, потому что рассчитаны на эксплуатацию в морозы.

Более продолжительный прогрев двигателя зимой необходим пока не станет хороший обзор, если на стеклах появился лёд. Но иной раз ждать пока растает лёд и прогреется салон - время терять. Легче купить специальную щетку и очищать стекла ото льда.[/b]

Отзыв владельца Шкода Октавия А8 1,4 механика

Новая Октавия от чешского концерна Шкода все чаще встречается на улицах наших городов. С наступлением зимы некоторые владельцы стали обнаруживать доселе скрытые стороны А8, а порой и неприятные сюрпризы. Отзыв одного такого шкодовода предлагаем вашему вниманию.

Никита, Екатеринбург, опыт эксплуатации 3 недели.

Шкода Октавия А8 1,4, механика.

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Внешний вид для меня определенно лучший и в своем классе, и в ценовом сегменте. Что-то поинтереснее можно найти среди машин премиум уровня, но там будут уже совершенно другие деньги. А вплоть до (и включительно) Тойота Камри лично я ничего лучше не вижу.

Функционал за эти деньги (автомобиль обошелся примерно в 1,8 млн. руб) по моему, максимально возможный. Салон из очень приличных материалов, цифровая приборная панель, отличная (если не учитывать глюков) мультимедиа с большим экраном и неплохой навигацией, климат-контроль на 3 зоны, электропривод крышки огромного багажника (точнее, пятой двери) и т. д.

Косяки и проблемы

В любой бочке меда не обойдется без ложки дегтя. Октавия тоже этого избежать не смогла:

И еще куча мелочевки, которую недостатками особо не назовешь, но отметить стоит:

подстаканники слишком маленькие, туда только 0,33 кола вмещается;
в карманы дверей, заявленные как для полуторалитровых бутылок по факту литровую, и то приходится затрамбовывать, отгибая пластик;
голосовой ассистент какой-то тугоухий, совершенно не слышит, что ему говорят, проще отключить;
карты навигации старые, правда, дилер пообещал обновление через год;
подогрев заднего стекла растапливает снег и лед, но вся эта каша сама по себе вниз не сползает, на пятую дверь нужен дворник;
забирая машину из салона, заметил маленькую царапину на заднем крыле возле крышки багажника, дилер в качестве компенсации дал набор автомобилиста и масло. Но позже узнал, что этот набор идет как заводская комплектация, а дилеры, причем по всей России, его просто воруют и продают отдельно. Вроде мелочь, а неприятно.

Почему греется мотор на Skoda Octavia A5

Многие владельцы автомобилей Шкода часто сталкиваются с таким явлением как перегрев двигателя. Skoda Octavia A5 имеет ряд конструктивных особенностей, которые и являются причиной перегрева. О них мы и расскажем. Хочется заострить Ваше внимание на актуальность данной информации, поскольку её помогли подготовить мастера специализированного сервиса Skoda-Bu.ru

● Неисправность моторчика охлаждения
Первым делом, при перегреве двигателя, необходимо открыть капот и проверить, вращается ли моторчик охлаждения. Если он стоит на месте, то нужно искать причину. Это может быть как электрика, так и низкий уровень антифриза в системе.

● Протечка радиатора двигателя
Течь радиатора достаточно частое явление. Следы антифриза должны присутствовать на местах соприкосновения пластика и алюминия. Как правило, течь начинается в верхней части радиатора. Исключением могут послужить механические повреждения, полученные от инородных предметов.

● Засор сот радиатора
Обязательно следите за чистотой радиатора. Если он забит грязью, либо тополиным пухом, процесс охлаждения будет значительно осложнен. Чистится радиатор путем снятия и мойки под высоким давлением. Существует специальная химия для радиаторов, но как показала практика, она достаточно бестолковая и с данной функцией на отлично справляется простая чистящая жидкость, что используется на большинстве автомоек.

● Неисправность датчика температуры
Более чем в половине случаев «делает мозги» температурный датчик. Он быстро меняется, но очень сложно выявляется. Лишь в некоторых магазинах есть запчасти-доноры на Octavia A5, используя которые можно точно определить причину поломки. Искать лучше профильный сервис, где есть таковые детали, устанавливая которые по очереди, можно установить причину неисправности.

● Низкий уровень антифриза
Проверьте уровень антифриза в расширительном бачке. Если антифриза вообще нет, то нужно на холодном моторе заменить крышку радиатора и долить антифриз до максимального уровня. ВАЖНО – ЕСЛИ АНТИФРИЗ УХОДИТ, ТО НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОКЛАДКА ГБЦ. ПРИ ЕЁ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ БЕЛОГО ДЫМА ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ.

● Неисправный термостат
Термостат может открываться не до конца. В таком случае циркуляция антифриза в системе будет не полной. Если все системы исправны, то первым делом меняется термостат. Также его можно проверить самостоятельно. При прогретой машине нужно потрогать патрубки радиатора. Если они находятся под большим давлением и их сложно промять пальцами, то термостат не открылся.

● Недостаточная скорость вращения крыльчатки диффузора
Это самая неприятная поломка, визуально выявить которую очень сложно. Бывает так, что скорость крыльчатки где-то на 30% ниже заводских допусков. Визуально это не так заметно, но мотор греется в пробках. Специалисты, которые хорошо разбираются в Октавия А5 сразу же смогут определить данное отклонение.

Какие работы нужно провести после того, как двигатель уже перегрелся

1- Меняем масло в двигателе

2- Меняем масло в АКПП

3- Меняем крышку радитора

4- Производим замену антифриза

5- Проверяем состояние патрубков

6- Проверяем тормозную жидкость

7- Проверяем работоспособность ремня ГРМ

Если Вам дорог Ваш автомобиль, всегда ремонтируйтесь в специализированном сервисе. Не выбрасывайте деньги на ветер – установите причину, почему на Вашей Шкода Октавия А5 перегревается мотор именно в специализированном сервисе, где работают именно с маркой Skoda.

Слабый мотор

Двигатель 1.4 TSI EA211 стал преемником EA111. Производится на площадях чешской машиностроительной компании «Skoda» в городе Млада Болеслав, входящей в концерн «Фольксваген». Этот мотор считался ходовым во всей линейке VAG и устанавливался на многие модели автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и Seat. Из нового в конструкции — были внесены изменения в ГБЦ, вместо цепи установили зубчатый ремень в приводе ГРМ, цилиндры уменьшились в диаметре, шатуны, как и весь двигатель, были облегчены, появилось двойное охлаждение. Блок цилиндров с чугунными гильзами, но в отличие от чугунного на ЕА111, выполнен из сплава алюминия. Поршни и цилиндры стали меньшими в диаметре на 2 мм, коленвал облегчен, а его ход возрос до 80 мм, соответственно применены облегченные шатуны. 1.4 TSI EA211 стал лучше по многим показателям, особенно в плане потребления топлива, но имеется множество недостатков и проблем.

Головка, как и на ЕА111 имеет шестнадцать клапанов и два распределительных вала,

но имеет развернутое на 180 расположение, в результате выпускной коллектор расположен сзади. Модификация мотора мощностью 122 л. с., у которого всего один фазовращатель, смонтированный на распределительном валу впускных клапанов, уступает в этом модификации 140 л. с., оснащаемой фазовращателями на двух распределительных валах впускных и выпускных клапанов соответственно. Не в лучшую сторону вместо цепи ГРМ применен ремень ГРМ, который необходимо заменять через каждые 60.000 км. Внедрена новая система охлаждения с двумя контурами. Дополнительно, на 140 л. с. модификации появилась система АСТ для дезактивации двух цилиндров. Кроме того, во впускном коллекторе применен турбонаддув с охладителем воздуха при наддуве. Турбины на сравниваемых двигателях отличаются размером и давлением.

Слабые места двигателя 1.4 TSI EA211

Головка блока цилиндров. На первых версиях мотора присутствовал заводской дефект, который заключался в неправильной обработке ГБЦ. Это приводило к высокому потреблению масла и, как правило, дилер устранял проблему по гарантии. Головки заменялись на исправные и расход масла в двигателе приходил в норму. Более того, дефект в головке блока цилиндров создавал ещё одну проблему: долгий прогрев автомобиля при низкой температуре на улице. Это заметно чаще всего у автолюбителей, которые проживают в холодных регионах.

Турбина. У многих автовладельцев при определенных оборотах возникал шум и дребезжание. Это может говорить либо о неисправности турбины, либо других поломках. Для устранения шума устанавливалась специальная скоба непосредственно в турбину. Ресурс турбины не велик, она является расходником, который необходимо время от времени менять. В сервисе могут предложить отремонтировать турбину, или же заменить её на новую, что не очень дёшево.

Ремень ГРМ. Посторонние звуки при работе двигателя, некое дребезжание с левой стороны мотора может говорить о неисправности ремня ГРМ. Однако паниковать сразу не стоит, если неприятный звук пропадёт после прогрева силового агрегата. Проверять ремень стоит на пробеге 60 тыс. километров и далее каждые 30 тыс. Чаще всего замена проводится на пробеге более 100 тыс. километров, всё зависит от манеры езды и от своевременного обслуживания автомобиля.

Помпа с 2-умя термостатами. Для облегчения двигателя использовались не самые прочные материалы. В состав системы для охлаждения мотора входят изделия пластмассы, которые априори недолговечны, и часто не обеспечивают герметичность в системе, что приводит к течи охлаждающей жидкости. Подтекания можно заметить при снятом воздушном фильтре. Более того, один из термостатов работает не корректно, вследствие чего охлаждающая жидкость идёт не по нужному контуру. После 200 тыс. потребуется замена всей системы.

Недостатки двигателя 1.4 TSI EA211

Низкий ресурс на 95-ом бензине. Проблема с качеством бензина в России остается актуальной, поэтому на практике бензин марки АИ-95 по свойствам близок к АИ-92. Как и многие малолитражные турбированные двигатели, EA211 имеет невысокий ресурс по сравнению с атмосферными моторами. Несмотря на это, нельзя назвать этот силовой агрегат ненадежным, но у него имеется высокая вероятность появления проблем на большом пробеге. Сложная конструкция и недоработки инженеров приводят к быстрому износу двигателя и его составляющих. Применяя бензин с октановым числом 98 и рекомендуемые производителем масла ДВС ходит 250 000-300 000 км.

Высокая стоимость запчастей и обслуживания. Не каждый автовладелец готов тратить время и деньги на ремонт двигателя, поэтому на техническом обслуживании нового автомобиля с мотором 1.4 TSI EA211 рекомендуется не экономить, а к подбору бывшего в использовании транспортного средства относиться внимательно. Не стоит выбирать авто с вышеупомянутым двигателем, если нет средств на внезапный ремонт. Также мотор не потерпит некачественного топлива. Желательно бензин АИ-98, который довольно-таки дорогой.

Жор масла. Он появляется со временем почти на каждом автомобиле. Обычно после 50-60 тыс. километров пробега. Приходится чаще доливать масло, причём оно должно быть качественным, иначе из строя может выйти сам двигатель ввиду наличия задиров в цилиндрах. Из-за этого повышается температура в моторе, он начинает быстрее изнашиваться и теряет запас прочности.

Потеря тяги и мощности. В процессе эксплуатации на больших пробегах автомобиль начинает ехать медленнее, неохотно реагировать на нажатие педали акселератора. Некоторые автовладельцы делают чип-тюнинг для повышения мощности. Это происходит благодаря повышению давления турбины. Соответственно, лошадиные силы прибавляются, а ресурс мотора снижается.

Применяемость двигателя 1.4 TSI ЕА211 на автомобилях по годам выпуска

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

Выпускавшаяся с 2013 года, в том числе и в России, Skoda Octavia А7 (третьего поколения) — самый известный и продаваемый автомобиль чешской компании. И как следствие — один из ключевых игроков вторичного рынка. К тому же это один из фаворитов в корпоративных и таксопарках.

Таксомоторов, отслуживших свое, — тьма, и это наиболее доступные по цене предложения. Машины с очень большими пробегами (не верьте показаниям на одометрах), порядком потертыми салонами и аварийной историей. Имейте в виду: VIN-номер не слишком удачно расположен на продольной полке правого крыла, которая часто повреждается при ударах. Поэтому с пристрастием осматривайте правую сторону под капотом и в дальнейшем берегите.

Кстати, в таксопарках наиболее популярна модификация с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и классическим гидроавтоматом — надежная, но и самая флегматичная. Дизельные Октавии неплохи, но в продаже встречаются редко. Компромиссный вариант — тоже популярные версии с турбомоторами объемом 1,4 литра (с ними идет треть автомобилей) или 1,8 литра (каждый пятый). Плюс желательно, чтобы Octavia была выпущена не ранее 2015 года: к этому времени вылечили все ее «детские болезни».

Если начнет заедать замок лючка бензобака, замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто.
Боковые зеркала заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора.
Умение скапливать внутри себя воду — конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей.
Как и у других автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл качественно оцинкован, но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять.
Фонари освещения номерного знака по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно.
В системе помощи при парковке слабое место — проводка к передним датчикам.
Ветровое стекло и фары легко затираются.
Оптика со светодиодными ходовыми огнями на экземплярах старше 2015 года желтеет от перегрева.

Двигатели

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA) конструктивно прост — с распределенным впрыском, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и ремнем в приводе ГРМ. Мотор появился в 2014 году и не стучит поршнями при перекладке, как предшественник CFNA. Стуки же через 140–150 тысяч, как правило, означают износ гидрокомпенсаторов клапанов (по 1000 рублей каждый).

У первых экземпляров ослаблялись крепления фазорегуляторов, и они выходили из строя (первые симптомы: неустойчивая работа и затрудненный пуск мотора). С этой проблемой разбирались по ходу объявленной в 2015 году сервисной кампании. Параллельно была и еще одна: устраняли стук трубок кондиционера о болт в лонжероне.

Вдобавок мотор 1.6, особенно из первых, может отличаться повышенным (более двух литров на 10 000 км) расходом масла. Причина — в конструкции поршней, которую по этому поводу дважды меняли. Поэтому чем новей мотор, тем лучше.

Ременной привод ГРМ неприхотлив. А виновниками нестабильных оборотов холостого хода после 70 000 км могут быть его регулятор либо загрязнения в распылителях форсунок или дроссельной заслонке.

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 с алюминиевым блоком и чугунными гильзами также получили ременной привод ГРМ. В отличие от цепного на предшественниках серии ЕА111, проблем с ним нет. Удачнее сконструированы и поршневые кольца: повышенный расход масла из-за их залегания если и появляется, то не ранее 150 000 км.

Но поначалу моторы 1,2 литра старше 2015 года выпуска отметились теми же неприятностями с фазорегулятором, что и атмосферник 1.6.

Обоим моторам (собранным до осени 2013 года) сперва досталась проблемная головка блока цилиндров — из-за ошибок при изготовлении отверстий под направляющие клапанов в камеру сгорания беспрепятственно попадало масло. Но начиная с 2014 года все неудачные головки должны были заменить в рамках сервисной кампании.

Если турбокомпрессор вдруг перестанет «дуть» как положено, торопиться в магазин за новым не следует. Достаточно просто разработать и смазать тяги его актуатора со стороны моторного щита.

Как и у остальных моторов, при пробеге 80 000–100 000 километров часто отказывает компрессор кондиционера. В этом случае агрегат от Sanden есть смысл заменить на более долгоиграющий Denso.

Турбомотор 1.8 — это уже третье поколение серии ЕА888. И самое удачное. Главная проблема предыдущих итераций, с цепью ГРМ, осталась в прошлом — модернизированные элементы натяжения оказались надежней. И теперь раньше 150 000 километров не наблюдается неприятностей и с доселе неудачными поршневыми кольцами, вкладышами балансирных валов и вентиляцией картера. Вдобавок «непосредственный» прежде мотор обрел комбинированный впрыск, благодаря чему значительно снизилась острота вопроса с нагаром на впускных клапанах.

Слабое место этого мотора — отказывающий после 100 тысяч километров регулятор давления наддува (кроме предупреждений Check Engine и ЕРС, при этом заметно снижение мощности). Благо, турбину в сборе покупать не потребуется, а запчасти для ремонта обойдутся примерно в 2000 рублей. И чем позже выпущен мотор, тем лучше — начиная с 2014 года конструкцию меняли четырежды.

Через 100 000–120 000 километров может потечь насос системы охлаждения — от времени и перепадов температуры деформируется пластиковый корпус. Или, находясь в произвольном положении, перестанет работать электронноуправляемый термостат. Весь оригинальный модуль в сборе (насос плюс термостат) обойдется в 15 тысяч рублей, но можно сэкономить треть от этой суммы, купив качественный немецкий аналог (например, INA).

Пятерка с минусом: чем болеют двигатели Skoda Octavia А5

Моторная гамма «Шкоды Октавии А5» включает 13 вариантов бензиновых и восемь дизельных агрегатов. Бензиновые могут быть как с турбонаддувом (TSI), так и атмосферными, впрыск топлива может быть распределенным(MPI) и непосредственным (FSI). Дизельные моторы – это Volkswagen TDI с насос-форсунками и системой CommonRail.

Каков ресурс у двигателей «Шкоды Октавии А5» и к каким проблемам надо быть готовым при эксплуатации автомобиля, расскажем в этом материале.

Болячки двигателей семейства MPI

MPI – это рядные четырехцилиндровые атмосферные моторы, простые и легкие в обслуживании. 1,4 на российской вторичке почти не появлялись, поэтому не представляют для нас интереса. Намного практичнее восьмиклапанный двигатель 1,6 MPI «Шкоды Октавия А5».

Несмотря на небольшую мощность – 102 л. с., у него есть ряд преимуществ. Он надежный, недорогой в ремонте и обслуживании, отлично работает с системами ГБО (на сжиженном газе).

Из болячек возможны:

Расход моторного масла. Появляется на больших пробегах. Если не экономить на качественном масле и менять его не реже одного раза в 10 тыс. км, проблема не возникнет до 150 тыс. км.
Падение компрессии в одном из цилиндров. Эта неприятность, как правило, случается в третьем или четвертом цилиндрах. После разборки в них обнаруживаются залегшие маслосъемные кольца. Самая вероятная причина – плохое масло.

При нормальном обслуживании и регулярной замене масла двигатели MPI с индексами BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA и CHGA проезжают без проблем 400-500 тыс. км.

Болячки двигателей TSI и FSI Gen 1/2

TSI – это бензиновый ДВС. В нем используется система непосредственного впрыска топлива Fuel Stratified Injection (FSI) в комплексе с турбонаддувом, разработанная Audi. На ряде модификаций применяется система Audi Valvelift, позволяющая регулировать высоту подъема клапанов.

Двигатели производились в нескольких объемах: 1,2; 1,4 и 1,8 л. Ресурс их может составить 300 тыс. км, но только при своевременном обслуживании, использовании качественного бензина, расходных материалов и жидкостей. При правильной эксплуатации турбины (давать мотору после нагрузок поработать две-три минуты и остудить турбину) можно существенно продлить ее ресурс.

Основные проблемы и недостатки двигателей TSI Gen 1/2

Растяжение цепи ГРМ и проблемы с ее натяжителем

Это самый распространенный недостаток TSI, который может появиться уже от 40 тыс. км. Типичный симптом – повышенный шум двигателя, подсказывающий, что цепь пора заменить. Растяжение чревато ее перескоком, что приводит к повреждению мотора: клапана ударяются о поршни.

Из-за неудачной конструкции натяжителя цепь может перескочить и без растяжения. Дело в том, что плунжер натяжителя выполняет свою функцию только при наличии давления масла. При остановке двигателя давления масла нет – плунжер ослабляет упор и натяжение цепи. Механизма блокировки обратного хода плунжера не предусмотрено. При холодном пуске двигателя, как раз когда давления масла не хватает, ослабленная цепь перескакивает на один-два зуба, и этого достаточно для того, чтобы поршни ударили о клапана.

Проблема может встретиться и на автомобиле, который поставили на передаче на склоне передом вверх. Вес машины через шестерни КПП передается на ГРМ и ослабляет цепь, при запуске цепь перескакивает.

В 2010 году производитель заменил натяжитель и цепь ГРМ, но дефект все равно проявлялся, хоть и намного реже. Стоимость затрат на обновление комплекта ГРМ – 25-30 тыс. рублей. Ремонт двигателя после «встречи» поршней с клапанами может обойтись на порядок больше.

Повышенный расход масла. В 2008 году производитель применил на моторах Gen 2 измененные поршни и более тонкие поршневые кольца с маленькими отверстиями на маслосъемных кольцах. Это повлекло за собой проблему. Если применялось масло, не рекомендованное производителем или нарушался срок замены масла, поршневые кольца быстро закоксовывались. Маленькие отверстия в маслосъемных кольцах тут же забивались, и масло со стенок цилиндра не уходило через них обратно в картер.

Промывка раскоксовывающими средствами не всегда помогает. Замена поршневой группы обходится от 20 до 50 тыс. рублей.

Разрушение форсунок и впускных клапанов

В двигателе с непосредственным впрыском форсунки находятся в камере сгорания. Если учесть, что давление впрыска очень высокое, а поршни небольшие, легкие и тонкостенные, то постоянная заправка некачественным топливом быстро приводит к выгоранию поршней и разрушению стенок цилиндров. От некачественного топлива из строя выходят и сами дорогостоящие форсунки.

Впускные клапаны в двигателе с непосредственным впрыском не омываются потоком топливной смеси, и на некачественном бензине постепенно покрываются нагаром. К пробегу 100-150 тыс. км количество нагара становится критическим. В итоге клапана перестают плотно прилегать к своим седлам, снижается компрессия, и мотор теряет мощность, начинает неровно работать и расходовать больше топлива.

Снятие головки блока, ее полная разборка и чистка трактов и клапанов является довольно распространенной процедурой для моторов семейства TSI.

Болячки двигателей TDI и TDI CR

TDI – семейство турбодизелей. Это рядный четырехцилиндровый турбированный дизельный двигатель. Объем может быть 1,9 и 2,0 л, мощность – от 105 до 170 л. с.

В качестве топливной аппаратуры применяются и насос-форсунки(2,0 TDI), и система Common Rai( 2,0 TDI DPF). Насос-форсунки выдают более высокие технические характеристики, но Common Rail надежнее. Привод ГРМ ременного типа.

Ресурс двигателей TDI может составить 300 тыс. км и более при своевременном обслуживании, использовании качественного топлива, расходных материалов и жидкостей.

Основные проблемы и недостатки двигателей TDI:

после 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (около 30 тыс. рублей), расходомера воздуха и турбокомпрессора (около 15 тыс. рублей);
неисправность клапана коррекции наддува (клапан N57);
неисправность расходомера;
износ регулятора топливного насоса.

Двигатель 2,0 TDI PD с насос-форсунками имеет отличное соотношение динамических характеристик и расхода топлива, но страдает проблемами с форсунками и растрескиванием головки блока. Привод маслонасоса может выйти из строя к 100 тыс. км пробега.

Автор: Александр Анучин

С какими проблемами двигателя сталкивались вы при эксплуатации автомобиля? Расскажите в комментариях.

Читайте также: