Промывка двигателя рено логан

Обновлено: 12.05.2024

Renault Megane Серебряная пуля › Бортжурнал › Промывка двигателя при замене масла. Как правильно промывать двигатель.

Как часто, заезжая на автосервис, чтобы поменять масло, слышишь от сервисменов предложение промыть двигатель, перед заливкой свежего и нового масла. Доводов, побуждаемых к этому «мероприятию», вроде бы, предостаточно: во-первых, неизвестно, кто и когда последний раз менял в машине масло «правильно» (то есть вовремя и используя качественное масло). Во-вторых, работая по принципу «всяк кулик свое болото хвалит», сервис, предрасположенный к использованию масла одного производителя, обязательно посоветует промыть систему, если до этого использовалось масло другого производителя. В третьих, самый «продвинутый» мастер по замене масла всенепременно глянет под крышку маслозаливной горловины, или напротив, на щуп уровня масла, и выдаст свой вердикт – масло грязное, лучше промыть. Вроде бы, все просто, — нужно, так нужно, гигиена двигателя штука полезная, кто бы сомневался. Но давайте не будем торопиться, и посмотрим все таки, что же происходит при промывке двигателя.

Начать следует с самого промывочного масла, или промывочной жидкости. Что же это такое? Как правило, промывочная жидкость, делается из недорого минерального масла (оно не должно долго работать в двигателе, поэтому его смазочные свойства интересны в десятую очередь) в которое добавлено несколько пакетов высокощелочных и прочих активных присадок, чья задача растворять отложения в двигателе. Современные промывочные жидкости делятся на две категории, — длительного воздействия (эти уже отживают свой срок), и «пятнадцатиминутки».

Промывки первого типа были распространены на рынке примерно 15 лет назад. Использовались они следующим образом: автомобиль, которому требуется промывка, и последующая замена масла, заезжал на станцию, и в него, после слива старого отработанного масла, заливалось «промывочное масло», на котором автомобиль должен был проездить какое-то время. Обычно мастер назначал повторный заезд через 1-2 дня. После этого промывочная жидкость сливалась, и вместо нее заливалось новое моторное масло.

В наше время, эта система имеет крупные недостатки. Например, сегодня, когда каждая минута на счету, никто особо и не захочет заезжать два раза на сервис с интервалом в два дня. В идеале надо, чтоб все было сделано «здесь и сейчас».

Вторым, и более ощутимым недостатком, было ограничение на скорость передвижения автомобиля. Промывочное масло при всех своих «минеральных базах» очень далеко от свойств даже плохого, но обычного моторного масла. Эксплуатировать автомобиль на высоких оборотах, в котором залита промывка было попросту нельзя, — чревато поломкой двигателя, из-за слабой масляной пленки, поэтому к проблеме «катания два дня» добавлялось еще и полное отсутствие удовольствия от такой езды.

Третьим, и самым главным недостатком длительного воздействия на двигатель промывочного масла (которое, напомним, обладало пакетом мощных чистящих присадок), являлись неконтролируемые химические реакции, которые происходили с сальниками двигателя. Гулявшее по двигателю промывочное масло, никак не могло обходить стороной резинотехнические изделия, для которых щелочь, в принципе, является очень опасным объектом. Небольшое количество щелочи, присутствующее в каждом современном масле сальники хорошо переносят, но эксплуатация автомобиля в течение двух дней на «щелочи с добавлением масла» нередко приводила к полному «выкрашиванию» сальников. То есть при контакте с щелочью, свойства резины менялись, она «дубела» и начинала крошиться. Это приводило к достаточно дорогому ремонту, но опять же, 15 лет назад и машины были другими, и цены были пониже. Сегодня, на технически сложном двигателе (например, Honda или Subaru) замена одного сальника приводит к полному разбору подкапотного пространства автомобиля, — иначе просто не долезть до нужного места!

Проанализировав все вышеперечисленные недостатки, производители промывочных масел предложили новый товар, — «пятнадцатиминутную» промывку двигателя. Преимущества этого состава были, на первый взгляд, очевидны, — быстрее работает, значит, меньше портит. Подводным камнем оказался вопрос «а лучше ли очищает?», после которого каждый производитель начинал петь дифирамбы своей продукции. И вот тут появляется следующий логичный вопрос, — а за счет чего же происходит очищение, как минимум не хуже чем на промывке старого типа, но не за два дня, а за 15 минут?! А оказывается, за счет того, что концентрация активных моющих веществ была значительно увеличена! С одной стороны, это должно было привести просто к уничтожению сальников, но с другой, как заверяет нас производитель, в промывочную консистенцию была добавлена химическая присадка, которая, при попадании на резину, создавала защитный слой, предохраняющий сальники от вредного воздействия щелочи! При этом к отложениям на металлических частях двигателя новый тип промывки категоричен и беспощаден.

Кстати, промывки-пятнадцатиминутки бывают двух типов. Первый тип, — промывочное масло, продаваемое в больших, четырехлитровых, или пятилитровых канистрах, которое заливается в двигатель после старого, слитого масла. Второй тип, — промывочная жидкость в чистом виде, — маленькая упаковка, примерно в 300 мл, выливаемая в старое масло. В обоих случаях, после попадания в систему этих жидкостей, необходимо дать поработать двигателю на холостых оборотах 15 минут, после чего ее можно сливать, и заливать новое, чистое масло.

И знаете что? Клинические испытания на независимых автосервисах показали, что это работает! После подобной операции, слабо загрязненный двигатель становился почти чистым. Казалось бы, — вот оно счастье, живи, и радуйся. Но тут возникли, как обычно бывает, непредвиденные обстоятельства.

Первым, и очень тревожным, звонком стала переборка двигателя на Honda Civic (да-да, том самом, который из Ишикавы), во время которой было обнаружено, что сетка маслозаборника, с которого начинается путь масла из поддона в ГБЦ, была залеплена грязью, на три четверти. Это было удивительно, ведь к этому моменту масло трижды менялось в двигателе, и все три раза была использована хорошая «пятнадцатиминутная» промывка. Кроме этого, состояние всего двигателя было такое, что чтобы его отмыть от отложений (теперь уже при помощи щеток и ершиков) потребовалось не одно ведро солярки. Ну да ладно, двигатель был отмыт, собран, и вроде как об этой неприятности можно было удивиться и забыть, но вскоре прозвучал второй звонок, и это уже был настоящий набат.

Металлическая сетка маслозаборника. Слева — чистая, справа, — забитая отложениями.

В автосервис одной компании, специализировавшейся на автомобилях Honda, был доставлен на эвакуаторе автомобиль BMW. Хозяин, как оказалось постоянный клиент компании, ранее ездил на Honda, и ему все очень нравилось, но тут решил приобрести себе леворукий, красивый седан, и потом пригнал себе BMW. Счастье длилось недолго, — на третий день эксплуатации из под капота раздался хруст и автомобиль встал посреди улицы. Не зная, куда и к кому обратиться с BMW, человек привез автомобиль на эвакуаторе по знакомому адресу, где тут же ему задали вопрос, — что он делал с автомобилем, до того, как произошла поломка. Весь разговор происходил в процессе выгрузки с эвакуатора, и владелец автомобиля, как мантру твердил одну и ту же фразу: «ничего я с ней не делал, она, как приехала я только масло поменял». Дальнейшая беседа выявила следующее, — согласно сервисной книге последняя замена масла на этом автомобиле производилась едва ли не 20 000 км назад. Естественно, и новый хозяин автомобиля это прекрасно понимал, требовалась замена масла. Приехав на пункт замены масла, он попросил сделать замену, на что ему предложили сделать предварительную промывку двигателя. Не найдя в этом ничего плохого, человек согласился. Менее чем через сутки машина встала, и приехала в сервис Honda уже на эвакуаторе.

Когда двигатель вскрыли, выяснилось, что ремонтировать его, было бесполезно. Распредвал — сломан, постель распредвала полностью разбита, и вообще вся ГБЦ была изуродована до неузнаваемости. Было понятно, что такие повреждения могли возникнуть из-за проблем с маслом, точнее из-за его отсутствия, но на щупе четко обозначался необходимый уровень! Вскрытие поддона показало, что сетка маслозаборника (того самого, как в Honda Civic) была «запечатана» некоей субстанцией, чем-то средним, по консистенции между слизью и пластилином. Остатки этой субстанции были равномерно «размазаны» в виде бахромы по всему поддону. Что же произошло? А вот что.

Автомобиль длительное время эксплуатировался на масле, прямо скажем, не лучшего качества. То есть, то масло, которое использовалось, обладало низкой моющей способностью (это признак дешевого масла). Характерной особенностью дешевого масла является «умение» создавать отложения в разных местах двигателя, особенно в поддоне. Это свойство значительно усиливается, если не менять мало вовремя. Следует отметить, что понятие «вовремя» сильно разнится для разных типов масел и разных двигателей. Одни масла действительно могут выхаживать 10 000 км. Другие, — самые дешевые, — с трудом дотягивают до 5 000 км. Конечно, после 5 000 км масло не всегда начинает сгорать, — оно может оставаться в двигателе, но как масло (т.е. качественно смазывая трущиеся детали), оно уже не работает. Такая схема обслуживания, к сожалению, часто встречается в Европе, особенно, если хозяин автомобиля задолго до продажи уже решил, что будет продавать свой автомобиль, и перестает за ним ухаживать.

Промывка двигателя рено логан

Во-первых, из статьи торчат ослиные уши рекламы.
Во-вторых, про литр остатка - хе-хе, Вы в это верите ? 200-300 мл - соглашусь. А если подождать часик, пока всё стечёт, и того меньше.
В третьих, что хуже, 200 мл промывки или 200 мл отработки ?
В четвёртых, количество грязи внутри двигателя может быть от 0 и до нескольких сантиметров толщины. Я своими руками ковырял на форде.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

1.Если Вы ездите постоянно на одном масле, на синтетике. Регулярно ее меняете. То промывать двигатель совсем даже необязательно. В современных синтетических маслах, достаточный пакет присадок, который позволяет не промывать двигатель при смене масла.
2. Но если, вы не знаете, на чем ездила перед этим машина, если она ездила не на синтетике, если Вы меняете одну марку масла на другую, и много еще если, то двигатель настоятельно рекомендуется промыть. И иногда промыть как следует. И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

P.S. Статью читать не стал. Если честно, то мне она неинтересна. Сколько я их уже перечитал.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Не промываю, слил налил нового и всё

Спор из разряда кого ребёнок больше любит папу или маму, каждый решает для себя всё равно.

Наверное бывают случаи когда промыть надо ?

Во-первых - согласен.
Во-вторых - тоже.
В-третьих - вопрос.
В-четвёртых - конечно, если движок с пробегом.

Согласен, статейка рекламная, но реакция и точки зрения форумчан всё-же интересны.

[quote]
И 5 минутной промывкой и в добавок еще и промывочным маслом (можно веретенкой).

Очень не правильно. Точно. Даже преступно не правильно веретёнкой промывать. Я это проходил уже. Масла типа "веретёнка" это не жидкость для смазывания и через прилипания к поверхности металла, позволяющая работать тем, чем работает уменьшающая коэфициент трения жидкость типа машинное масло. Есть ещё масла трансформаторные и прочее. Нет ребята. При всём уважении - упаси боже веретёнкой!
Причём 5-ти минуткой тоже КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ промывать моторы, имеющие гтдрокомпенсаторы. Специ говорят что они очень могут после этого полететь (или что то там в их работе нарушится).
Если уже приспичило помыть перед заменой - то используйте хорошее СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО.
Хотя правильно было замечено, при регулярном использовании полусинтетики и , тем более, синтетики - промывать не нужно. Свойства современных синтетических масел таковы, что во время своей работы в двигателе все прилипающие к металу продукты сгорания, закоксованности, отложения на всех элементах внутри двигателя прекрасно разлагаются на подвижные, смывающиеся по своей консистенции вещества. И при сливе отрботанного масла вместе с ним выливаются из двигателя.

Делать промывку двигателя при замене масла или нет

В каких случаях нужно промывать двигатель при смене моторного масла?

Eсли вы меняете масло впервые (и вы не знаете, какое масло было залито ранее);
Eсли переходите с одного типа масла на другой;
Eсли меняете марку масла;
Eсли у вас грязный двигатель.
В остальных случаях (то есть при периодических заменах одного и того же масла) решение о промывке двигателя - за вами: у специалистов на этот счет единого мнения нет.

Часто вопрос о промывке ДВС возникает при переходе с одного типа моторного масла на другой. Дело в том, что смешивать разные типы масел категорически не рекомендуется - это может привести к свертыванию масла и забивке двигателя образовавшейся взвесью, что приведет к необходимости замены двигателя. Бывает, хозяин автомобиля сам не знает, какое масло залито в его мотор - синтетика или минералка, скажем, предыдущий владелец не сообщил. В таких ситуациях, чтобы определить тип масла, попробуйте накапать в какую-либо емкость горячего масла из ДВС и добавить туда новое масло из канистры. Посмотрите - не образуется ли взвесь. Если образуется - новое масло не лить не рекомендуется.

Рассмотрим два способа промывки двигателя: с помощью моющих добавок и промывочного масла.

Моющие добавки ("пятиминутки") представляют собой концентраты моющих агентов. Они заливаются в ДВС перед сменой масла и быстро сливаются со старым. Специалисты отмечают, что моющие добавки вымывают отложения достаточно агрессивно, удаляя при этом и полезные отложения. К тому же, при такой промывке существует вероятность течки сальников - это происходит в большинстве случаев. Поэтому старайтесь использовать импортные промывки хорошего качества. Так или иначе, использование "пятиминуток" - это всегда эксперимент, а рисковать или нет - решение за вами.

Промывочное масло, в отличие от тех же "пятиминуток", заливается в мотор после слива старого масла. Оно содержит повышенное количество моющих агентов, поэтому время его использования должно ограничиваться 5-10 минутами. Далее его сливают и заливают свежее масло. Основной плюс: оно действует не так агрессивно, как "пятиминутки" - то есть вымывает взвешенные частицы, не затрагивая при этом "полезных" отложений. Главный минус: промывочные масла, обычно, делаются на минеральной основе, так что вполне могут не сочетаться с синтетикой.

Впрочем, есть еще третий вариант - промойте мотор маслом, на котором собираетесь ездить. Т.е. залейте новое масло и смените через укороченный интервал времени. Тем самым, вы доверитесь моющим присадкам, содержащимся в составе любого качественного моторного масла. Если масло при дальнейших заменах будет темнеть - нужно будет всего лишь чаще его менять. Не забывайте также менять масляный фильтр.

Ни когда не промывал так как промывка это голимая дизелька! ЭТО ЗЛО.
Перешел с кастрюля магнатека 5в40 на ЗИК полусинь 5в30 и не думал промываца!
Братану с миниралки БиПи Виско 10в40 неделю назад залили ЗИК полусинь 10в40 все отлично. ни че не промывали. и ни кому не советую.

А если пихло грязное, то промывка отмоет все и забьет всю рубашку системы охлаждения!

вот тогда то и будет мандец.

В каких случаях нужно промывать двигатель при смене моторного масла?

Рассмотрим два способа промывки двигателя: с помощью моющих добавок и промывочного масла.

Как поменять антифриз на Рено Логан

Автомобиль Renault Logan за короткий период времени стал очень популярным на территории России. Автолюбители высоко оценили его хорошую ремонтопригодность, надежность и невысокую цену покупки.

Для поддержания его в рабочем состоянии, достаточно периодически проходить техническое обслуживание. Замена охлаждающей жидкости является одним из таких пунктов. Справится с задачей просто, если знать нюансы, то проблем при замене своими руками быть не должно.

Этапы замены охлаждающей жидкости Рено Логан

Правильная замена охлаждающей жидкости включает в себя 3 этапа, слив, промывка и залив нового антифриза. Многие автолюбители пренебрегают этапом промывки, но это неправильно. Ведь в системе охлаждения остается старая жидкость. Также могут оставаться частички ржавчины или иных отложений, что в свою очередь приведет к быстрой потере защитных свойств нового антифриза.

Этот автомобиль выпускался с разными названиями модели и под разными автомобильными брендами, для продажи на разных рынках. Поэтому все действия будут аналогичными для следующих марок:

Рено Логан (Renault Logan);
Новый Рено Логан 2 (Renault Logan II Рестайлинг);
Дачия Логан (Dacia Logan);
Рено Тондар (Renault Tondar);
Ниссан Априо (Nissan Aprio);
Махиндра Верито (Mahindra Verito).

Некоторые названия моделей являются эксклюзивом в наших широтах, но все же единичные экземпляры встречаются.

Самыми популярными двигателями у нас являются бензиновые, с объемом 1.4 и 1.6 литров. Второй выпускался в вариантах 8 и 16 клапанов. Существуют еще варианты, менее распространенные у нас, бензиновые объемом от 0.9 до 1.2 литра, а также дизельный мотор на 1.5 литра.

Слив охлаждающей жидкости

Сливать охлаждающую жидкость можно без ямы, добравшись до патрубка через подкапотное пространство. Этот способ описан в статье по замене антифриза на Сандеро Степвей, поэтому повторяться не будем.

Будем осуществлять слив антифриза снизу, удобнее делать это при наличии ямы или подъемника:

Сливной пробки на радиаторе Рено Логан нет, поэтому нам нужно добраться до нижнего патрубка. Для этого снимаем защиту двигателя, открутив 6 болтов (Рис.1). Еще снимаем левый пыльник двигателя удерживаемый 3 саморезами и 2 пистонами.

Так происходит полный слив старого антифриза, на сколько это возможно, а вот сливной пробки на блоке двигателя не предусмотрено.

Если вы все-таки решили поменять родной хомут на обычный, то его следует покупать с учетом того, что диаметр патрубка, идущего на радиатор 37 миллиметров. Не нужно брать откровенный Китай, можно взять, например фирмы Norma.

Промывка системы охлаждения

Промывка системы охлаждения двигателя с применением специальных химических средств рекомендована, если в сливаемой жидкости обнаружены непонятные сгустки или хлопья. Также к ней нужно прибегать, если до этого замены проводились не по регламенту, а через более продолжительные сроки. В остальных случаях можно обойтись дистиллированной водой.

Для этого устанавливаем патрубок на место и зажимаем его хомутом. Заливаем воду в расширительный бачок и дожидаемся пока она не пойдет с отверстия для выпуска воздуха. После чего отверстие закрываем, доливаем воду до уровня и закручиваем бачок.

Все, теперь можно запускать двигатель и дожидаться прогрева, чтобы жидкость пошла по большому кругу. В инструкции по эксплуатации рекомендуется периодически повышать обороты двигателя при прогреве, до 2000-2500.

После того как жидкость прошла по всей системе охлаждения, можно глушить мотор и сливать воду. Процедуру желательно повторить, пока вода не станет прозрачной. После слива прозрачной воды переходим к этапу заливки.

Нужно понимать, что сливать горячую жидкость не рекомендуется, нужно обязательно дождаться остывания двигателя. Во-первых, можно получить термический ожог, а во-вторых, при резком изменении температуры есть вероятность деформации двигателя или головки.

Заливка без воздушных пробок

Если замена антифриза производится с промывкой системы, то для залива лучше всего использовать концентрат. Разводить его следует с тем учетом, что в системе остается около 1 литра дистиллированной воды, которую слить не получится.

Чтобы залить новый антифриз, проверяем стоит ли на месте нижний патрубок радиатора и есть ли на нем хомут. Если все нормально, заливаем ОЖ в расширитель, до тех пор, пока она не пойдет со штуцера развоздушки, после чего закрываем штуцер колпачком. Продолжаем наполнять расширительный бачок до отметки МАКС и закручиваем пробку.

Заводим машину, периодически повышая обороты прогреваем. Если все сделано правильно, то воздушных пробок не будет и на прогретой машине печка будет дуть горячим. Осталось проверить уровень и при необходимости долить.

Если печка дует холодным, то воздушная пробка все же есть. Для ее удаления откручиваем пробку расширительного бачка, чтобы убрать давление в системе. Доливаем антифриз, если требуется и открываем штуцер для развоздушки для выпуска воздуха. Все опять закрываем, запускаем двигатель и повторяем процесс с прогревом.

В первый день поездок после замены, необходимо следить за уровнем жидкости. Так как он может резко снизиться если воздух из системы был плохо удален.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Менять антифриз на Рено Логан рекомендуется с интервалом не превышающем 90 тысяч километров пробега. Если цвет жидкости изменился, то замена производится раньше. Если пробеги на автомобиле не большие, то рекомендована замена, раз в три года.

Оригинальный антифриз Renault Glaceol RX Type D подходит для всех машин, выпускаемых данной компанией. Также можно использовать Coolstream NRC, он имеет официальный допуск, а также используется при заливке на конвейерах, находящихся в России.

При необходимости можно поискать аналоги, соответствующие требованиям спецификации RENAULT 41-01-001/-T Type D или с допуском Type D.

Иногда владельцы логанов используют обычные антифризы G12 или G12+, хотя автопроизводитель такой рекомендации не дает. Поэтому как они себя поведут и будут ли проблемы при их использовании сказать трудно.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Рено Логан; Дачия Логан; Рено Тондар; Ниссан Априо; Махиндра Верито	бензин 1.6 16 клапанов	5.5	Renault Glaceol RX Type D / Coolstream NRC Type D / Total Glacelf Auto Supra
	бензин 1.6 8 клапанов	5.5
	бензин 1.2	5.5
	бензин 1.0	5.2
	бензин 0.9	5.2
	дизель 1.5	5.9

Протечки и проблемы

Причин, почему уходит антифриз может быть много, поэтому в каждом конкретном случае сразу нужно искать причину, а потом думать, как ее устранить. Например, если в салоне пахнет антифризом, то с большой долей вероятности, проблема с печкой, либо ее патрубками.

Вообще при смене ОЖ стоит внимательно осмотреть все шланги и патрубки на предмет потрескивания, чтобы в случае чего сразу заменить. Также стоит обратить внимание на термостат, ведь большинство проблем с плохим прогревом, кроются именно в нем.

Еще пользователи отмечают проблемы с расширительным бачком. Пластик, внутри которого со временем становится хрупким, откалывается и попадает систему охлаждения. Чаше всего этими обломками засоряется печка. Поэтому бачок при обнаружении проблемы рекомендуется незамедлительно менять.

Присадки для безразборного ремонта двигателей и КПП Renault Logan (Рено Логан).

Renault Logan продается в России с 2005 года. Первое поколение модели, которое выпускалось до 2013 года, стало востребовано благодаря надежным силовым агрегатам, дешевизне обслуживания и ремонта. Тем более можно максимально отсрочить ремонт, придерживаясь заводского регламента обслуживания и применяя присадки в двигатель, коробку, топливо. Ведь составы RVS Master уже доказали свою действенность на практике. Рассмотрим, как они подействуют и чем будут полезны для различных узлов Рено Логан.

Двигатель Renault Logan

Бензиновый 1,4-литровый мотор выдает 75 л. с. мощности. Крутящий момент достигает 112 Н·м. Двигатель откровенно слабоват, поэтому его приходится постоянно крутить. Конструкция четырехцилиндрового агрегата позаимствована у старых французских ДВС серии ExJ. Приводом для масляного насоса служит цепь, также применяются устаревшие коромысла газораспределительного механизма. Другие особенности такие же, как и у любого другого мотора SOHC: по 2 клапана на каждый цилиндр, система жидкостного охлаждения, комбинированная смазка с помощью разбрызгивания и под давлением.

Блок цилиндров изготовлен из чугуна. Вместе с простотой конструкции это обеспечивает солидный ресурс 1,4-литровому двигателю Рено Логан. Он ходит около 400 тыс. км. К недостаткам стоит отнести излишнюю шумность, вибрационную нагруженность, прожорливость. В городе K7J потребляет порядка 10 л бензина на 100 км пути, а на трассе – 5,8 л на сотню. Зато он спокойно “переваривает” бензин АИ-92.

Что касается обслуживания K7J, масло достаточно менять раз в 10 тыс. км (при интенсивной эксплуатации межсервисный пробег сокращают до 7,5 тыс. км). Ввиду отсутствия гидрокомпенсаторов раз в 30 тыс. км следует проводить регулировку клапанов. Так как для привода газораспределительного механизма применяется ремень, менять его следует каждые 60 тыс. км. В противном случае при обрыве ремня загнет клапана. Клапана регулируют каждые 30–40 тыс. км, а топливный фильтр меняют вместе с водяным насосом раз в 120 тыс. км.

К типичным проблемам двигателя Рено Логан K7J относят плавающие обороты, характерное троение, перегрев, посторонние стуки. Иногда из-за неисправности регулятора холостого хода плавают обороты, реже причина проблемы кроется в загрязненном топливном фильтре либо сетке бензонасоса. Если ДВС троит, нужно обратить внимание на катушки зажигания и состояние свечей. Перегрев возможен при выходе из строя термостата, водяной помпы и в случае серьезного засорения системы охлаждения. Стуки вероятны в том случае, если не отрегулированы зазоры клапанов, реже их провоцируют изношенные поршни, поршневые пальцы, подшипники.

Так как блок двигателя K7J чугунный, возможен безразборный ремонт присадкой RVS-master Engine Ga4. Она поможет, если снизилась мощность, упала компрессия, увеличился расход. Присадка формирует на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, тем самым компенсируя износ и нормализуя состояние силового агрегата. Металлокерамический слой с низким коэффициентом трения способствует снижению рабочих температур, что положительно сказывается на ресурсе масла, замедляется его разложение и окисление. Толщина слоя достигает 0,5–0,7 мм, его достаточно даже для устранения серьезного износа. А благодаря микропористой структуре масляная пленка надежно удерживается на поверхности.

Результаты применения присадки для двигателя K7J:

Расход масла снижается до 30% (это важная особенность, потому что в данном моторе количество масла, идущего на угар, при солидных пробегах достигает 0,5 л на 1000 км).
Упрочняются узлы трения.
Повышается давление масла.
На 5–7% снижается расход топлива.
Падает уровень шумов, вибраций.

Бензиновый двигатель Renault Logan объемом 1,6 л конструктивно схож с 1,4-литровым K7J. Но за счет увеличения высоты блока инженерам удалось добиться большего на 10,5 мм хода поршня. Охлаждение осталось жидкостным, но маховик и сцепление поменяли для корректной работы силовых агрегатов. Блок цилиндров выполнен из чугуна.

Мощность K7M составляет 86 л. с. Крутящий момент достигает 128 Н·м. При своевременной замене масла, а тем более при сокращении межсервисных пробегов, ресурс K7M может достичь 500 тыс. км. Недостатки у ДВС те же, что и у K7J.

Как правильно самому помыть двигатель автомобиля

Если Вы хотите, чтобы автомобиль прослужил вам длительное время, как можно меньше ломался и имел приятный внешний вид, не забывайте периодически устраивать ему водные процедуры. Мыть следует не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Во время езды на двигатель оседает большое количество пыли, грязи, копоти и появляются пятна от маслянистых отходов. Всю эту грязь необходимо смывать. Можно съездить на автомойку, и Вам помоют его работники. А можно помыть его самостоятельно. Ведь никто и никогда не сможет привести свою машину в порядок лучше, чем ее владелец.

Каждый водитель сам решает, с какой периодичность промывать двигатель. Лучше всего делать эту процедуру не менее двух раз в год. Все зависит от того, каким образом эксплуатируется автомобиль и как часто двигатель загрязняется.

Перед тем как приступить к мойке, необходимо сразу подготовить то, что нам понадобиться во время мойки двигателя. В магазинах автозапчастей в разделе автохимия можно купить все, что необходимо. Выберите губку из специального материала, мелкие и крупные кисточки, тряпки разного размера. Подберите жидкость для наведения мыльного состава. Чтобы не нанести ущерб двигателю, не стоит использовать оборудование с высоким давлением, дабы не повредить целостность соединительных трубок. Приобретите компрессор со сжатым воздухом для продувки двигателя. Такие компрессора можно купить в салонах компьютерной техники.

Перед началом мойки все необходимые для мойки предметы положите рядом на небольшой стол или на дорогу. Промывка двигателя требует определенной осторожности. Запомните, что мыть двигатель нужно, когда он холодный. Не надо мыть его в горячем состоянии, это грозит Вам ожогом рук, да и для двигателя это не очень хорошо. Не забудьте снять аккумуляторную батарею. Если на нее попадет вода, то систему может закоротить. Перед мытьем двигателя, спрячьте всю электронику (генератор, блок с предохранителями и другие детали), накрыв целлофановой изоляцией. Их тоже не стоит заливать водой.

Нанесите на двигатель мыльный состав. Стоит уделить внимание местам с сильным загрязнением. Их стоит чистить кисточкой. Оставьте мыльный состав на время, которое будет указано на бутылке. Через некоторое время, смойте аккуратно пену и осмотрите отдельные места. Если вы увидите, что не все детали отмылись, повторите процедуру еще один раз.

Если Вы удовлетворены тем, как двигатель выглядит, снимите изоляцию с электроприборов. Пришла очередь для компрессорного продува. Возьмите компрессор и аккуратно продуйте все детали под капотом. После этой процедуры, верните на место аккумуляторную батарею и убедитесь в исправности его работы.

Как промыть двигатель автомобиля

Промывка двигателя в основном требуется при приобретении б/у автомобиля со всеми вытекающими – чаще это загрязнения в верхней области двигателя. Ещё одна причина – смена вида масла (масляной основы). Если машина новая или был только один хозяин, моторное масло менялось вовремя, не смешивались различные виды масла в экстренных ситуациях – промывка может не потребоваться.

Что можно сделать

Промывка «пятиминутка». Перед заменой масла в двигатель нужно залить «пятиминутку», которую смешивают с отработкой. Двигатель запускают, и он работает на холостых около 5-10 мин. Потом отработанное масло необходимо слить, залить новое масло, и поставить новый фильтр.

Метод, который требует небольшой поездки. Если до замены масла осталось около 100 км пробега, в двигатель надо залить специальную присадку. Важно в этот период не эксплуатировать двигатель на максимальных оборотах. Позже заменяют масло и фильтр на новые образцы.

Промывочное масло. Этот вариант представляет собой слив отработки и заливку специального промывочного средства. Двигатель запускают и позволяют работать на холостом ходу, затем промывка сливается. Следующим шагом станет заливка свежего масла и установка нового фильтра.

Дополнительная порция моторного масла. Способ самый эффективный при сильных загрязнениях, когда уже были использованы вышеперечисленные способы. Также рекомендуется прибегать к нему при переходе с одной масляной основы к другой (например, из синтетической основы на минеральную, и наоборот). Старое масло предварительно сливается. Вместо него заливают новое, которое будет эксплуатироваться в дальнейшем времени. Уровень масла при этом достигает нижней отметки, пока лампа-индикатор давления масла не погаснет. Далее мотор немного работает на холостых оборотах. Следующий шаг – полная замена на такое же масло; фильтр также меняется. Модифицированный вариант способа: после замены масла и фильтра водитель проезжает небольшое расстояние, а затем делает очередную замену, причём масло доливается не менее нижней отметки.

Общие рекомендации

Наблюдайте за индикатором давления масла запущенного двигателя при используемых выше способах промывки. Особенно это касается владельцев машин с наддувными и дизельными моторами, которые подвержены более высоким удельным нагрузкам. В таких случаях масляное голодание мотора двигателя противопоказано.

Не прибегайте к промывке мотора дизельным топливом, как советуют на авто-форумах. Данный способ может обойтись дешевле, однако солярочная баня негативно отразится на состоянии резиновых уплотнений мотора и сальниках, во многом из-за агрессивности жидкости.

Необходимо личное наблюдение за заменой масла и фильтра в сервисных центрах. Удостоверьтесь в должном объёме залитого масла по щупу, а также новизне масла по его цвету (свежее масло светлее отработанного); проследите за заменой фильтра.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Но это только на первый взгляд. На самом деле, есть совершенно объективные факторы, понимая которые можно смело принимать правильное решение.

Что есть общепринятое понимание фразы «промывка двигателя»?
Большинство автолюбителей эту фразу ассоциируют с какой-то химией (а-ля "5 минутная промывка двигателя"), которая добавляется в старое масло перед сливом, после чего можно заливать новое, или же со специальным промывочным маслом, которое заливается между «старым» и «новым» маслом. Но есть и ещё один способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки.

Исходя из такого понимания вопроса, автолюбители нередко сбиваются с ног в поисках самой эффективной «5 минутной» промывки, или же самого качественного промывочного масла. Способ принудительной промывки системы смазки без запуска двигателя, с использованием установки производится только в специализированных СТО где есть наличие такой дорогостоящей установки.

На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно надо мыть.
Ведь известно, что со временем в масляной системе двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, на стенках цилиндров как и на самих поршнях появляется нагар, на стенках блока мазеобразные отложения, смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ в деталях привода распредвала . К тому же отложения в различных каналах небольшого диаметра способны нарушить подачу масла к другим узлам. Но так ли это на самом деле?

Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущенных крупными зарубежными производителями, под брендами выпускаемых используемых вами масел! А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Которые полностью справляются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки , наверное решает. А полностью ли?
Мы же с Вами люди русские , давайте разбираться?

Для начала, вспомним о составе любого синтетического моторного масла . Там с завода есть ряд присадок, и как минимум одна из них как раз и отвечает за постоянную очистку внутренних деталей двигателя. Таким образом, заливая в свой мотор качественное масло – Вы уже делаете достаточно для очистки двигателя.

Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны! Но, у всех эксплуатация разная, кто то зажигает, кто то нагружает мотор оборотами в лютый холод , кто то эксплуатирует в пробках и в знойную жару.
Опять же , если Вы только купили автомобиль, с рук и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор наверное лучше промыть . Дабы потом не кивать на зеркало в котором лицо не совсем ровное.

И так мы подошли к аксиоме.
Промывать мотор можно и нужно обязательно, в случаях:

1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла .

2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).

3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.

4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).

5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом.

6. Когда у двигателя солидный пробег. Или возраст.

Самым лояльным для двигателя является следующий способ промывки:

1. Сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум).
–машину можно «наклонить» в обе стороны
– так вытечет больше.

2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.

3. Пару дней ездим, километров 200-500.

4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).

5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 15 тыс. км., поменяйте его через 5 тыс.).

Все, мотор промыт.

Но ведь так мыть довольно накладно.

Что же нам предлагает современная химия.

первый тип
Пполнообъёмные промывочные жидкости
ТНК (продается на разлив, 86 руб./литр)
Spectrol Motor Gleaner (3,5 литра; 250 руб.)
bp Flushing (продается на разлив, 138,2 руб./литр)
«Лукойл» (4 л.; 299,3 руб.)

Промывочная жидкость для спец аппарата
Impact Engin Flash (20 л. канистра для установки на 7 промывок)

второй тип
«Мягкие» промывки (заливаются в масло и на них ездят до 500км не меняя масло)
Spectrol (450 мл; 65 руб.)
Wynn`s (325 мл; 220 руб.)

«Пятиминутки»
Liqui Moly (500 мл.; 455 руб.)
Wynn`s (325 мл.; 170 руб.)
Hi-Gear (444 мл.; 160 руб.)

Испытания данных жидкостей проходили в спец лаборатории , под непосредственным контролем
Кандидата технических наук Евгения Носова и Николая Рудых
За что им, огромное спасибо.

Вот наши подопытные, готовые принять в себя «кокс»

Этот «кокс», соскобленный с деталей бензинового двигателя, мы растворяли в промывках

Здесь хорошо видно, как с грязью расправляется «мягкая» Spectrol

Даже нагрев до 100°С не помог промывочным маслам растворить загрязнения

Не всем отложения оказались «по зубам», в промывочных маслах они просто плавали, не оставляя следов растворения

Приблизительно такого вида смесь стекает из двигателя после промывки масляной системы

Из емкости этой установки мы и взяли жидкость для экспертизы
• Методы промывки
В настоящее время применяется несколько методов промывки системы смазки двигателя:
- химический;
- мягкая промывка;
- полнообъемная промывка;
-промывка с применением установки принудительной циркуляции жидкости.

Химический (наиболее распространенный за границей) метод: средство заливается в отработавшее масло непосредственно перед заменой и через 10—15 минут работы двигателя на холостом ходу сливается вместе с маслом. Вопреки распространенному мнению, химический метод работает эффективно, но в то же время он не предназначен для «лечения» полностью загрязненного двигателя, а только для периодической профилактики. Применяют химический метод при каждой замене масла или через несколько ТО, для удаления небольших коксовых и других отложений. Таким образом, исключается накопление слоя нагара и отложений на деталях двигателя, а также не допускается масляный отстой в картере двигателя.

Основу препаратов составляют химические соединения — сольвенты, направленно действующие на конкретный вид отложений. При использовании подобных средств в сильно загрязненном двигателе отложения, кокс и прочий «мусор» обретают «подвижность». Могут также раствориться некоторые отложения в масляном фильтре. При сливании отработавшего масла в двигателе остается до 10% смазки, и этот «подвижный» остаток может забить сетку маслоприемника, существенно ограничив подачу масла в систему смазки всего двигателя. В некоторых современных двигателях конструктивно предусмотрена сетка в масляных каналах , но если забьется и она, возникнет масляное голодание. Стук двигателя в таком случае сообщает о необходимости капитального ремонта.

Вывод — если известно, что замена масла производилась регулярно, а масло применялось соответствующего качества, можно периодически использовать химическую промывку. Если же двигатель сильно загрязнен, или его предыдущая жизнь — темное прошлое, промывать масляную систему нужно с новым фильтром, с обязательным откачиванием вакуумной установкой несливаемого остатка. Для достижения гарантированного результата лучше снять поддон картера двигателя, очистить изнутри его и сетку маслоприемника и по возможности продуть масляные каналы сжатым воздухом через отверстия, подводящие масло к фильтру и отводящие от него. Это поможет предотвратить печальные последствия.

Мягкая промывка проводится добавлением препарата в масло за 200—500 км пробега до замены. Она также содержит сольвенты, но концентрация их меньше, и сама промывка не меняет вязкость масла. При таком способе загрязнения растворяются постепенно, и также постепенно они переходят в мелкодисперсную форму, сливаясь потом с отработавшим маслом. Но последствия мягкой промывки для сильно загрязненного двигателя непредсказуемы, и этот метод надо применять с осторожностью.

Полнообъемная промывка наиболее распространена на СТО . При этом способе отработавшее масло сливается, а вместо него заливается промывочное, на котором двигатель работает 10—20 минут. После чего промывка сливается. На некоторых СТО остаток удаляется вакуумом, меняется масляный фильтр и заливается новое масло. Некоторые СТО при таком способе промывки применяют китайкие фильтры. То есть перед заливкой полнообъемной промывки заменяют фильтр на китайский, и после, перед заливкой основного масла, меняют его на фирменный(оригинальный). Такая процедура даже при сильно загрязненном двигателе уменьшает вероятность печальных последствий, но и не слишком эффективно промывает масляную систему. Предназначение — смывать слабые отложения при регулярном применении. В сильно загрязненном двигателе эффективность минимальна.

Промывка с принудительной циркуляцией промывочной жидкости. Из двигателя сливается отработавшее масло, снимается масляный фильтр. Вместо масляного фильтра через переходник присоединяется шланг от установки, второй шланг подключается к маслозаливной горловине, третий — к сливному отверстию картера. В установке имеется емкость с моющей жидкостью и собственный фильтр. Давлением воздуха моющая жидкость подается в масляную систему двигателя в «прямом» и «обратном» направлениях, и в процессе циркуляции проходит через фильтр установки, оставляя там растворенные отложения. Двигатель при таком способе не запускается. После промывки ставится китайский фильтр, заливается полнообъемная промывка, и двигатель запускается на несколько минут для полного удаления агрессивной промывки. Процесс может длиться около часа, но он достаточно эффективен, не оставляет отложений в масляных каналах и смывает загрязнения с сетки маслоприемника. Особенно рекомендован для сильно загрязненных двигателей (дизелей). Но у этого способа есть один неприятный момент — промывочная жидкость полностью смывает с деталей двигателя тончайшую масляную пленку, и при последующем запуске двигатель какое-то время работает «на сухую». Все другие средства полностью масляную пленку не удаляют.

• Результаты
Результаты определения основы жидкостей показали, что 5 из них состоят из маловязкого минерального масла — все полнообъемные промывки и мягкая промывка Spectrol. Остальные изготовлены на базе легкокипящих углеводородов, у них температура вспышки в открытом тигле находится в пределах 35—87°С. Для промывочных масел она колеблется от 167 до 210°С. (210°С — температура вспышки типичного моторного масла).

Кинематическая вязкость у трех образцов измерялась при 20°С (две «пятиминутки»: Hi Gear, Wynn`s и Impact). «Пятиминутки» вряд ли изменят вязкость во всем объеме масла, скорее, будут способствовать лучшей его прокачиваемости по системе (ведь у отработавшего масла вязкость повышается). Промывочная жидкость Impact имеет очень низкую вязкость и сильные моющие свойства. Она способна смыть с поверхностей деталей защитную масляную пленку.

Две жидкости, Liqui Moly и Wynn`s (мягкая), скорее всего, в своем составе имеют синтетический загущающий компонент, увеличивающий вязкость (поэтому она определялась при 100°С, как у моторных масел), что существенно повышает качество этих препаратов.

Исследование на содержание моющих присадок показало, что все без исключения препараты имеют в своем составе моющий, растворяющий компонент, а значит, справятся с отложениями, хоть и в разной степени. Наилучший результат дали «пятиминутка» Wynn`s и мягкая промывка Spectrol.

Эксплуатационные свойства жидкостей по растворяющей способности показали, что полностью (99%) растворяет смолистые загрязнения уже при 50°С промывочная жидкость Impact. Близкий результат (96%) дали Wynn`s (мягкая) и Hi-Gear. У остальных «пятиминуток» результат также достойный, 90—95%. Неплохо показали себя и полнообъемные жидкости, которые растворили от 85 до 90% отложений. И все же это заметно хуже, чем у «пятиминуток» и у промывочной жидкости для установки.

Для полноты эксперимента исследования на растворяющую способность были проведены c моторным маслом ELF 5W40. Оказалось, что и моторное масло обладает неплохой растворяющей способностью — 89%. Это означает, что оно имеет в своем составе эффективные моющие присадки.

Во второй части исследований готовились смеси жидкостей с отработавшим моторным маслом. Растворяющая способность снизилась у всех без исключения образцов. Правда, в различной степени. Меньше всего у Impact — до 93%. У «пятиминуток» — Wynn`s и Hi-Gear — также неплохой результат до 73—74%. Полнообъемные промывки потеряли свою растворяющую способность до 45—56% — то есть они растворят не все отложения в двигателе.

В последней части исследования жидкостям надо было «поработать» с коксом. Не «по зубам» кокс оказался для всех полнообъемных жидкостей — он спокойно покоился на дне пробирок. Хорошо растворила кокс «мягкая» промывка Spectrol. Все остальные, в том числе и «мягкая» Wynn’s, начали растворять кокс уже при 20°С. Вот где подействовали сольвенты (особо сильные компоненты, действующие выборочно). Значит, производители не слукавили и наделили жидкости этой удивительной способностью — растворять кокс.

Подводя итоги исследованиям, надо отметить, что откровенно поддельных препаратов мы не встретили, хотя разброс по способностям у исследованных образцов существенный. Тем лучше — есть из чего выбирать. И в то же время надо иметь в виду, что очень распространенная на СТО промывка «промывочным маслом» малоэффективна.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛНООБЪЕМНЫХ ПРОМЫВОК
Лаборатория рекомендует жидкость Impact. В первую очередь, за способность растворить все, что образуется в двигателе в процессе его эксплуатации. Но не забывайте про осторожность при первом пуске двигателя после промывки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ «ПЯТИМИНУТОК» И «МЯГКИХ» ПРОМЫВОК
Лаборатория рекомендует Wynn`s и Hi-Gear, опять же за способность растворять все и вся в двигателе.

Так чем же промывать двигатель?

Промывка двигателя дизельным топливом из этой оперы. Старики считают, что нет лучше промывочной жидкости, чем солярка с добавлением масла.
Так ли это?
Солярка по своей эффективности немногим отличается от применения дорогостоящих присадок и практически растворяет многие масляные отложения , но уступает в разы в эффекте трения. Поэтому не исключено, что после промывки дизельным топливом могут возникнуть проблемы с запуском. Использование солярки предпочтительнее в установке с принудительной циркуляцией в виде промывочной жидкости.

Однозначного ответа на вопрос «мыть или не мыть» нет, но в российских условиях, когда большая часть транспорта имеет значительный пробег, масла имеют различные основу и пакеты присадок, неизвестно качество фильтров и, что очень важно, топлива, а многие автомобили часто переходят из рук в руки, промывку можно считать эффективным способом поддержания двигателя в нормальном состоянии. На большинстве СТО замены масел ее настоятельно рекомендуют. Это хоть и не гарантирует от последующих неприятностей, но снижает их вероятность. Выбор способа промывки и вообще, принятие решения о проведении этой процедуры остается за автовладельцем.

Читайте также: