Пропала искра на уаз патриот 406 двигатель

Обновлено: 26.04.2024

Пропала искра на уаз патриот 406 двигатель

Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.

Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.

Куда дальше копать, как его завести?

Снял свечу - нет искры.

Куда дальше копать, как его завести?

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.

Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.

Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.

на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.

Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.

Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
Масса катушки: 0,65 кг.
Ширина: 0,08 м.
Высота: 0,06 м.
Длина: 0,08 м.

Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:

Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код "012". Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы - первая цифра "1"; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.

Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей - выдается на диагностическую лампу только серия кодов "012" или "012" и "062".

Если после запуска режима самодиагностики код "012" не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Возможные неисправности катушек зажигания:

После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):

Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.

Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера - Мультиметра:

Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.

1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Проверка давления топлива в рампе форсунок (Топливная рампа)
Данная проверка необходима для проверки давления топлива в топливной рампе. Давление должно быть в районе 3 атмосфер. Если с двигателем более менее все в порядке то он заведется и при меньшем давлении, приблизительно при давлении 2,5 атмосферы. Но это уже неисправность. Об ее устранении расскажу на следующих страницах нашего сайта.
Для проверки давления в топливной рампе необходимо иметь: манометр с ценой деления до 6 атмосфер, тройник с диаметром на 8 мм, отрезок шланга длиной 40 см с внутренним диаметром 8 мм. В качестве тройника можно использовать струйный насос.

В данном приборе использован топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм длиной 40 см. Такие шланги стояк УАЗ 3160. В качестве тройника использован обычный струйный насос, который стоит на Уазе и других машинах. В качестве манометра использован манометрна 4 кгс (4 атмосфоры). Желательно на 6 атмосфер (6 кгс), но такого не было.
При запуске двигателя давление скачет до 5-6 атмосфер. Затем при работе на холостых оборотах устанавливается в районе 3-3,1 атмосферы (кгс)
При малом давлении двигатель не заведется. Если маленькое давление топлива то может быть: засорен топливо приемник в баке; засорен фильтр грубой очистки; плохо работает топливный электрический насос; засорен фильтр тонкой очистки; неисправен регулятор давления топлива. Все это необходимо будет проверить. Все эти устройства показаны внизу на рисунке.
Этим же прибором можно определить какой прибор в системе топливоподачи вышел из строя. Для этого необходимо подсоединять его поочередно, начиная от топливного насос. Для этого рассоедините топливопровод после проверяемого устройства и подсоедините к этой точке данный прибор для измерения давления топлива. Другой конец прибора должен быть загдушен. Таких точек будет 3. 1-я после топливного насоса. 2-я после фильтра тонкой очистки. 3-я после регулятора давления топлива. Где давление малое тот прибор и неисправен.

Клуб УАЗ Патриот

Для запуска двигателя на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, оборудованном электронной противоугонной системой:
1. После открытия какой-либо двери или кратковременного включения зажигания (если выключатель в двери неисправен) иммобилайзер на 30 сек., переходит в режим «готовность к считыванию кода» - световой индикатор 1 (рис. 1-12) датчика-сигнализатора 2 мигает с удвоенной частотой.
2. В течение этого интервала времени поднесите рабочий кодовый ключ 3 к датчику-сигнализатору на расстояние не более чем 13 мм. Блок иммобилайзера после считывания кода опознает его правильность - световой индикатор загорается на 2 сек и гаснет - и деблокирует контроллер управления двигателем, разрешая тем самым произвести запуск двигателя на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Запуск двигателя производите поворотом ключа в выключателе зажигания из положение I («зажигание») в положение II («стартер»). Выключатель зажигания имеет блокировку, препятствующую включению стартера при работающем двигателе. Для повторного запуска двигателя после неудачной попытки переведите ключ из положения I в положение 0 («выключено») и затем снова включите стартер. Ключ вынимается в положении 0 выключателя зажигания. При этом срабатывает механизм механического противоугонного устройства, который запирает вал рулевого управления. Переход иммобилайзера в режим «запрет запуска двигателя» - световой индикатор горит мигающим светом - происходит автоматически после выключения зажигания через 30 сек после открытия какой-либо двери или через 5,5 мин, если двери не открывались. В первом случае световой индикатор мигает с удвоенной частотой 30 сек., с момента открывания двери. Во-втором - за 30 сек., до истечения 5,5-минутного интервала световой индикатор также начинает мигать с удвоенной частотой. Красный электронный ключ - обучающий - необходим для обучения иммобилайзера новым кодам рабочих ключей. Иммобилизатор способен хранить коды четырех рабочих и одного обучающего ключа.
Обучение иммобилайзера рабочим кодовым ключам проводите в следующем порядке:
1. Переведите иммобилайзер в режим «готовность к считыванию кода» при этом световой индикатор мигает с удвоенной частотой в течение 30 сек.
2. В течение указанного интервала времени поднесите к датчику-сигнализатору красный ключ и удерживайте его до включения светового индикатора на 2 с и начала частого мигания - иммобилайзер переходит в режим «обучение».
3. Затем поднесите первый черный ключ к датчику-сигнализатору и удерживайте его до выключения индикатора на 2 сек. В течение 10 сек., поднесите следующий черный ключ, иначе иммобилайзер перейдет в режим «запрет запуска двигателя» без запоминания кода ключа.
4. Завершите процедуру обучения поднесением к датчику-сигнализатору красного ключа и удерживайте его до включения индикатора на 2 сек.

Внимание!
Мигание индикатора в течение 5 сек., говорит об ошибке во время запоминания кода ключа, поэтому следует повторить 2-4 операции. Недопустимо включение зажигания на машинах ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 во время процедуры обучения. Запуск двигателя на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 при помощи обучающего ключа невозможен. В случае утери черного ключа проведите процедуру обучения для новых рабочих ключей, при этом коды ранее запомненных будут стерты.

Пропала искра на уаз патриот 406 двигатель

дпкв тупо индуктивный датчик, никакого питания ему не надо
проверь проводку от дпкв до компа (для самоуспокоения) и далее ищи где еще накосячил

вот тебе чтобы не было скучно немного инфы по инжекторным змз

обрати внимание на документ zmz_406_malfunction.pdf
это заводской мануал по поиску неисправностей

oleksandr писал(а): На сколько я помню то управляет катушками минус.Посмотрел схему на дпкв идет вроде +.А с чего ты взял что нет искры?К стати пока двигатель не заведется ошибку по дпкв не покажет.Но обрыв должно было бы показать при снятом разъеме.Ты при снятом разъеме крутил стартером?

ну я ж тебе дал ссылку, там все есть
заводской мануал ты по ходу так и не открывал, или посмотрел что многабукав и давай на форум моск народу взрывать

Вот глянь распиновку микаса и обозначение входов-выходов, схему цветную и чб, по ним сразу увидишь где земля где питание. потом с лампочкой проверять.

Вкратце, моск включает главное реле и уже через него - свои силовые цепи и кое-что из обвязки. То есть питается не только от акб и цепи зажигания

Спасибо! Мануал открывал. но мало что в нём понял. Я так понимаю, что это может быть только провод, идущий от главного реле 10 с 86 контакта на 46 контакт мозгов. Ведь все остальные плюсы у меня присутствуют - и регулятор хх. щёлкает при включении зажигания, и бортовик включается с бензонасосом.
Сегодня проверю этот провод.

-- Ср апр 23, 2014 18:42 pm --

Спасибо, сегодня ещё раз всё проверю

-- Чт апр 24, 2014 0:31 am --

В общем, проверил главное реле - всё работает там и всё подключено.
Уж не знаю, куда и дальше копать - то.
На отсоединение любого датчика сразу загорается чек, естественно, кроме дпкв, который мозг видеть не хочет.
А ещё, почему-то, когда включаешь зажигание, то на катушки обе подаётся и питающий плюс, и также управляющий второй плюс, причём на обе сразу - а начинаешь стартером крутить - эти плюса пропадают.

-- Чт апр 24, 2014 21:18 pm --

кстати, интересно, а почему тогда при прокрутке коленвала стартером начинает гудеть бензонасос. как будто мотор уже работает? Ведь. по идее, если датчик коленвала не даёт никакой информации мозгам, то откуда тогда мозги берут информацию. что мотор заводится?
С датчика фазы?ъ
И ещё кое что: раньше при включенном зажигании плюс управляющий (второй, то есть два плюса сразу на дну катушку) подавался только на одну катушку, а теперь вообще обе катушки в плюсах при включении зажигания. А при включении стартера эти управляющие плюсы с катушек пропадают, и остаются только подающие, которые постоянно мозги запитывают с + зажигания.

Не заводится ЗМЗ406 , Не схватывает.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Как быть если УАЗ Патриот не заводится?

Проблемы с автомобилем, когда при повороте ключа в замке зажигания двигатель отказывается заводиться, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но этим к сожалению проблему не решить. Такому автомобилю, как УАЗ Патриот также свойственна ситуация с проблемами запуска двигателя после определенного пробега. Причины для этого самые разнообразные, но если знать основные из них, то проблему можно решить в считанные минуты. Рассмотрим основные проблемы с тем, почему же не заводится внедорожник и, как устранить проблемы с запуском мотора.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и частой причиной того, почему внедорожник УАЗ Патриот не желает заводиться, является аккумуляторная батарея. Прежде всего, основная причина обусловлена тем, что АКБ разрядилась и поэтому стартер не получает необходимого питания, чтобы запустить мотор. Причины разрядки АКБ:

подошел к концу срок эксплуатации батареи;
владелец забыл отключить магнитолу, подсветку или фары на определенный промежуток времени;
проблемы с контактами.

Когда владелец на протяжении нескольких лет не обращает внимания на АКБ, то причина может скрываться именно в окислении клемм АКБ. Если имеется окисление хотя бы на одной из клемм, то ток может не поступать на стартер. Чтобы устранить проблему, нужно очистить клеммы аккумулятора и смазать их солидолом. Узнать о том, что проблема запуска мотора скрывается именно в неработоспособности АКБ можно по основным признакам:

при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электрической части авто;
при попытке запуска мотора слышаться только щелчки бэндикса;
мотор пытается запустить, но аккумулятор быстро разряжается.

Второй причиной проблем с запуском мотора является бак, а точнее его пустота. Особенно часто встречается такая ситуация на внедорожнике УАЗ Патриот и других авто, когда имеются проблемы с показателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на склоне, то горючее на дне может не поступать в трубку бензонасоса, поэтому завести мотор не представляется возможным. При попытках завести внедорожник, стартер пытается запустить коленвал, но все попытки безуспешны, а только разряжается АКБ. Проблема решается путем заправки бака или съезда на ровную поверхность, после чего дать возможность бензонасосу закачать топливо в систему.

Это самые основные и легкорешаемые проблемы, но если причина заключается не в этом, тогда пора узнать про труднорешаемые ситуации.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Серьезной причиной того, почему не заводится УАЗ Патриот, может служить стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому если одна из деталей выходит из строя, то придется проводить ремонт или замену данного устройства. Основные проблемы могут быть обусловлены следующими неисправностями:

стерлись графитовые щетки якоря;
износились пятаки;
перегорела проводка.

Но такие проблемы возникают не спонтанно, а только после плохого функционирования стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя бэндикса, в результате чего ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Стартер подлежит ремонту при незначительных поломках, поэтому важно следить за его функционированием.

В такой ситуации подлежат проверке все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

свечи зажигания;
катушка;
реле зажигания;
замок зажигания;
коммутатор.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми моторами марки ЗМЗ-409, так и с дизельными Ивеко и ЗМЗ-51432. Частой причиной того, почему не заводится дизельный двигатель в холодную пору года, является физическое явление. Известно, что бензиновый мотор в сильные морозы завести сложно, а с дизелем еще сложнее. Бывают и такие случаи, когда в лютый холод солярка покрывается льдом и поэтому запустить мотор вовсе не реально, пока не исчезнет лед.

Неисправность электропроводки. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в основной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, в результате чего последний не заводится. Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому не следует пренебрегать проверкой системы электроснабжения, особенно когда на то есть весомые причины. В частых случаях возникают проблемы, когда цепь электроприборов функционирует, а вот двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от АКБ, для чего имеется отдельный провод. Часто после ремонта или же при его повреждении, этот провод отсоединяется от источника. В таком случае будет функционировать даже бензонасос и даже стартер, но вот мотор не запуститься, так как электроника не запитана. Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте такую мелкую, но очень важную деталь.

Пропала искра уаз хантер

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Проверка наличие искры

Допустим, ваш инжекторный автомобиль перестал реагировать на ключ зажигания и отказывается заводиться. Сразу же сетовать на неисправность в системе зажигания довольно-таки нерационально. В первую очередь, нужно удостовериться в том, что пропала именно искра, а не поломалось что-либо другое. Для проверки свечей зажигания на наличие заветного «огонька» можно прибегнуть сразу к нескольким процедурам. Пожалуй, наиболее эффективные и простые из них следующие:

Способ первый – проверка от массы. Для его реализации необходимо отключить зажигание, выкрутить поочерёдно каждую свечу и, приложив её корпус к массе (металлический корпус мотора), попытаться завести мотор;
Способ второй – проверка при помощи мультиметра или тестера на основе пьезоэлектрического элемента. Этот вариант диагностики довольно-таки схож с описанным выше способом за исключением того, что свеча прикладывается не к массе, а к контактам тестера или мультиметра. Однако в этом случае «крутить» стартер не требуется, искра должна возникнуть от самих приборов.

Если по итогу проведения отмеченных выше способов проверки искрообразование на свече не выявлено, или искра есть, но слабая (неяркая, нерезкая, тусклая), необходимо выявлять причину неисправности. Не забывайте, что эксплуатация машины с плохо работающим зажиганием отрицательно сказывается на работе двигателя и существенно уменьшает его эксплуатационный срок.

Примечание! Проверка искры на инжекторе – крайне ответственное мероприятие, так как на подобных автомобилях очень чувствительная электроника. Учитывая именно эту особенность, диагностику важно проводить аккуратно и максимально быстро, то есть – без многочисленного количества повторов проверки и с использованием исключительно качественных тестеров.

Причины проблем с искрообразованием

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;
Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;
Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;
Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;
Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;
Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

Естественно, проверить наличие искры;
Оценить наличие описанной выше симптоматики;
Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;
Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Если по итогу проведения всех диагностических процедур проблема не выявлена, то, скорей всего, обращения на СТО не избежать. В ином случае вполне допустимо провести собственноручный ремонт, конечно, при наличии должных навыков, умений и инструментов.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе?
Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

На УАЗе 390945 с инжекторным 409 двигателем пропала искра на всех цилиндрах. При том, что питание на катушки зажигания приходит.

Пропуски зажигания в 1 цилиндре УАЗ Патриот – 4 ответа
Не заводится двигатель УАЗ Патриот – 2 ответа
Не тянет ДВС, при движении глохнет, УАЗ Патриот – 2 ответа

Видимо датчик положения коленвала сломался.

Импульсы для создания искр на катушках формирует блок управления двигателем «мозги», при неисправности одного из датчиков ДК и ДР искры не будет! Для определения неисправности необходимо воспользоваться компьютерной диагностикой. Тестер, лампочка и отвёртка здесь не помощники.

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

Я решил назвать тему именно так “Нет искры после трамблёра” ибо во всем инете я не нашёл ничего по такому запросу просьба к админам не удаляйте пожалуйста может кому пригодится мой опыт.
И так сама история посреди города машина перестала заводится и толкали и на буксире тягали все равно не заводится проверили искру на свече нет искры, решили проверить есть ли искра на центральном кабеле после катушки искра есть жирная белая, поменяли трамблер все равно нет искры поменяли бегунок искра появилась нас вече машина все равно не заводится, стартер крутит как дурной все равно ни как, проверяем коммутатор нет питания, в коммутаторе оказался один дохлый вздутый конденсатор поменял нет машина на завелась.

Решение проблемы: Заменил катушку, искра стала жирная и синя и это главное.

Ситуация, когда машина не хочет заводиться, хотя и достаточно распространенная, но, все же, очень неприятная. Особенно, если учитывать тот факт, что случается она всегда именно в то время, когда мы куда-то спешим. Причин того, что мотор не хочет работать, достаточно много, но самая распространенная из них связана с тем, что нет искры с катушки зажигания.

Нет искры инжектор

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи). В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

контроллер;
весь модуль;
катушка либо центральный провод.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить провод высокого напряжения, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легких голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе? Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

Метки: уаз

Комментарии 54

Выше предлагали проводок от коммутатора с клеммы Д отцепить от трамблёра и поконтачить им на массу (предварительно вместо ВВ провода воткнуть в катушку кусок проволоки и расположить его в 5-7 мм от массы) при включенном зажигании — искра есть? С собой всегда имеет смысл иметь _проверенные_ крышку трамблёра, бегунок, датчик трамблёра, коммутатор и катушку.

Надо попробовать так

как успехи, камрад? выбрался? что было?

притащили меня )))) после этого и не как не дойду до него потому что работа до поздна задерживает

как успехи, камрад? выбрался? что было?

я грешу на комутатор, хотя он новый стоит

Сейчас херню скажу, но иногда очевидное и не замечаем… в порядке внезапносдохшего. Предохранители. Масса. Вв провода. Залил.

предохранители целые я смотрел

А вы не возите с собой запасной коммутатор? Они бывают накрываются, особенно если масса плохая .

вот чего чего а не вожу, теперь буду с собой пол гаража брать запчастей))))

У меня ещё на жигулях ,31-го декабря при выезде из магазина, прямо на повороте сгорает коммутатор, во сюрприз. Вот с тех пор и вожу .

Пробник есть? Все по пунктам расскажу

Провод из трамблёра центральный выдерни, прислони к мотору на 0.5см, крутни стартером, искра если есть смотри бегунок, если нет, пробуй перемкнуть сопротивление

первым же делом и попробывал центральным проводом на массу и мскры нету. а вот сопротивления перемкнуть это что куда тыкать я в электрике не очень шарю.

Коробочка на фото, спираль внутри, при запуске двигателя питание на катушку идёт с замка, стартер отпускаешь, питание идёт через сопротивление, что понижает нагрузку на катушку.

Недавно было такое. Причина 100%: подгорели контакты на контактной группе. Т.е. когда снимаешь крышку трамблера ты увидишь контакты(2 шт). Вот они и подгорели. Чисткой не исправишь, только замена(проверено).

Когда крутишь стартером хлопки есть? Идет искра? Схватывает? Или совсем глухо?

Воткни свечной провод в катушку и проверь есть ли искра . Если есть смотри бегунок трамблера.

искры нету я так пробовал

Проверь трамблер. Проводок к нему сбоку крепится, бывает откручивается.

Стоит на месте прикручен

Он может и стоять, да контакта нет. На одной изоляции висеть.

Проверь плюс на катушке если нет то вариатор, есть ли на нем плюс от зажигания, проверь плюс на коммутаторе, если есть то взять вывод Д потыкать на массу, при этом высоковльтный с катушки поднести к массе, выдернув его из распределителя. Если есть, то датчик в трамблере кончился, если нет то коммутатор. ЗЫ на практике по поломкам, чаще всего вариатор, потом коммутатор, реже трамблер, и ещё реже катушка.

Пропала искра на УАЗ буханка карбюратор

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

катушка зажигания ,
транзисторный коммутатор ,
добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

Аккумуляторная батарея;
Высоковольтные провода;
Катушка зажигания;
Распределитель зажигания;
Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Проверка работы катушки зажигания

В первую очередь следует убедиться, искрит ли катушка зажигания вообще. Для этого необходимо снять крышку распределителя и провернуть коленвал так, чтобы замкнулись контакты, а затем поднести конец центрального провода, идущего на катушку, к массе (блоку цилиндров двигателя) на расстояние 5-6 мм, а затем включить зажигание.

При исправности будет наблюдаться яркое искрение. Если искра слабая или не наблюдается вовсе, проблема именно в катушке (или в центральном высоковольтном проводе). В отдельных случаях возможна ситуация, когда вследствие плохой изоляции наблюдается искрение самой катушки зажигания, прямо по ее поверхности.

Следующим этапом идет проверка ее низковольтных и высоковольтных контуров. Для диагностики первичной обмотки необходимо при помощи омметра измерить сопротивление на катушке между плюсовым и минусовым контактом. Оно должно составлять около 3-5 Ом. Для проверки вторичной обмотки замеряется сопротивление между плюсовым контактом и центральным выводом катушки.

Здесь показатели должны быть около 6-7 кОм. Эти значения ориентировочные и могут меняться в зависимости от конкретной модели автомобиля. В случае обрыва обмотки омметр покажет ноль, при коротком замыкании показатели будут стремиться к бесконечности. В этом случае показана замена, так как, скорее всего, ее корпус негерметичен. На впрысковом двигателе катушки замеряются по отдельности.

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Читайте также: