Протяжка гбц фольксваген джетта

Обновлено: 07.05.2024

Протяжка ГБЦ

а я и не говорил про повторную протяжку в мурзилке .

протянул все по книжке. вроде как есть рекомендация после нескольких тысяч протянуть

я как то по другому и не воспринял:-)

а его макнули - теперь он выкручивается

это типа - спасибо у него

Тянуть строго по мануалу к прокладке.

Дотягивать по углам не абы как ,а с помощью вот такой лабудды 5904-6946.jpg 53.75К 102 Количество загрузок:

свежи пяни, бжни %username%

а его макнули - теперь он выкручивается

это типа - спасибо у него

отставить макать капитана (с)

хотел для себя уточнить надо делать протяжку или нет вот и все

протяжку или нет вот и все

Guests

Дотягивать по углам не абы как ,а с помощью вот такой лабудды 5904-6946.jpg 53.75К 102 Количество загрузок:

свежи пяни, бжни %username%

почему только по углам?а по остальным от дущи,эээ? тем боле твоя лабуда ещё та шляпа
вообще тянуть момент надо НОРМАЛЬНЫМ динамометрическим ключом

я кргда прокладку менял не рискнул особо последний пункт доделывать на 100%(дотягивать на 90 градусов)вышло примерно на 45..так как динамо ключ с большим рычагом-боялся болтам бошки свернуть

на самом деле ничего страшного в последнем пункте нет.самое главное перед тем ,как тянуть,необходимо все болты немного смазать маслом,это чтоб не на сухую.тогда нормально все тянется 2 раза по 90 градусов

И это правильно, болты сильно вытягиваются и в итоге голова все время притянута к блоку не смотря на перепады температуры.

момент затяжки динамометрическим ключем. VW

Свое пока не нашел, но может кому пригодится,

Моменты затяжки резьбовых соединений на VW POLO

Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап - 40Нм
II этап - 60Нм
III этап - Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап - Как III этап
Болты крышек коренных подшипников - 65Нм+90°
Болты крышек шатунных подшипников - 30Нм, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика - 60Нм+ 90°
Болты сцепления - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап - 90Нм
II этап - Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров - 10Нм
Промежуточная пластина двигателя, впереди - 10Нм
Крышка головки блока цилиндров - 10Нм
Распределитель зажигания - 10Нм
Болты крепления водяного насоса к двигателю - 10Нм
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) - 10Нм
Болты крепления стартера - 20Нм
Крепление двигателя к коробке передач:
- болты М10 - 45Нм
- болты М12 - 80Нм
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору - 40Нм
Крепление поддона к блоку цилиндров - 20Нм
Крепление фланца заднего сальника к двигателю - 10Нм
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров - 20Нм
Шкив распределительного вала - 80Нм
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров - 20Нм
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания - 10Нм
Крепление маслозаборника фильтра к картеру - 10Нм
Пробка маслосливного отверстия - 30Нм
Свечи зажигания - 20Нм
Датчик давления масла - 25Нм
Крышка корпуса термостата - 10Нм
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю - 10Нм
Крепление впускного коллектора к двигателю - 25Нм
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления - 25Нм
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач - 15Нм
Крепление кожуха сцепления к маховику - 20Нм (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач - 20Нм
Гайка крепления зажимной скобы сцепления - 15Нм
Гайки крепления боковых пластин сцепления - 30Нм
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач - 10Нм
Крепление подшипника рычага переключения передач к корпусу рычага переключения передач - 10Нм
Крепление приводных валов к коробке передач - 45Нм
Крепление впускного коллектора - 25Нм
Пробки маслоналивных отверстий - 25Нм
Пробки маслосливных отверстий - 25Нм
Болт крепления обводного рычага - 35Нм
Крепление крышки к картеру коробки передач - 25Нм
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу - 25Нм
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач - 25Нм
Выключатель фонаря заднего хода - 70Нм
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач - 45Нм
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса - 50Нм
Гайки крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг - 50Нм
Крепление рулевого механизма к кузову - 30Нм
Болт универсального шарнира - 30Нм
Болты колес - 110Нм
Передняя подвеска
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги - 30Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Крепление суппорта к держателю - 25Нм
Крепление тормозного диска к ступице колеса - 5Нм
Щит тормозного диска - 10Нм
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
- болты горизонтальной установки - 70Нм
- болты вертикальной установки - 50Нм+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески - 25Нм
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески - 35Нм
Гайка соединения с шарнирным болтом - 35Нм
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) - 30Нм
Крепление валов привода колес к коробке передач - 45Нм
Крепление балки переднего моста к кузову - 50Нм+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса - 95Нм
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки - 60Нм
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову - 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку - 10Нм
Крепление зубчатого венца к ступице - 10Нм
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста - 55Нм
Крепление продольной балки к кузову - 65Нм
Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту - 10Нм
Крепление щита тормозного механизма к мосту - 60Нм
Гайка крепления штока амортизатора - 15Нм
Крепление амортизаторной стойки к кузову - 25Нм
Тормозная система
Крепление переднего суппорта к держателю суппорта - 25Нм
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке - 70Нм
Главный тормозной цилиндр - 20Нм
Усилитель тормозного привода - 20Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру - 10Нм
Крепление тормозного шланга к суппорту - 15Нм
Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса - 10Нм
Болты щита тормозного механизма - 60Нм

10.11. Моменты затяжки резьбовых соединений

Винты головки блока цилиндров, двигатель в холодном состоянии:

первая стадия — 40 Нм
вторая стадия — 60 Нм
третья стадия — 180° (пол-оборота)

Винты крышек шатунных подшипников — 30 Нм 90°

Крышки коренных подшипников — 30 Нм 180° (пол-оборота)

Винты маховика — 70 Нм 90° (четверть оборота)

Сцепление — 20 Нм

Водяной насос к двигателю — 20 Нм

Ременной шкив к водяному насосу — 25 Нм

Устройство натяжения цепи снижу к блоку цилиндров — 10 Нм

Фланец промежуточного вала к двигателю — 10 Нм

Двухрядная звездочка к промежуточному валу — 100 Нм

Цепные звездочки к распределительным валам — 100 Нм

Поворотные болты (4) — 25 Нм

Устройство натяжения двухрядной цепи в головке блока цилиндров — 25 Нм

Направляющая нижняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм

Направляющая верхняя планка цепи к блоку цилиндров — 25 Нм

Направляющие пальцы (16) — 25 Нм

Прерыватель-распределитель зажигания к головке блока цилиндров — 10 Нм
Крышки подшипников распределительных валов — 20 Нм

Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты спереди — 10 Нм

Крышки распределительных валов к головке блока цилиндров, винты снизу — 25 Нм

Теплозащитный щиток к выхлопному каналу — 25 Нм

Устройство натяжения приводного ремня к блоку цилиндров — 25 Нм

Труба топливного распределителя к всасывающему каналу — 10 Нм

Верхняя часть всасывающего канала к нижней части — 25 Нм

Кронштейн всасывающего канала — 25 Нм

Кожух головки блока цилиндров к головке блока цилиндров — 10 Нм

Пробка маслоспускного отверстия — 50 Нм

Резьбовая пробка для спуска к масляному фильтру, нижняя — 20 Нм

Крышка масляного радиатора — 25 Нм

Датчик температуры масла — 10 Нм

Переключатель масляного давления — 25 Нм

Крышка привода маслонасоса — 10 Нм

Винт виброгасителя — 450 Нм

Маслорециркуляционная заслонка — 5 Нм

Цоколь масляного фильтра — 25 Нм

Нижняя часть масляного фильтра (корпус) — 30 Нм

Корпус термостата к блоку цилиндров — 10 Нм

Крышка корпуса термостата к корпусу термостата — 10 Нм

Пробка маслоспускного отверстия в трубе радиатора — 10 Нм

Расширительный бачок системы охлаждения — 10 Нм

Маслонасос к двигателю — 25 Нм

Масловсасывающая труба к картеру — 10 Нм

Масловсасывающая труба к крышке насоса — 10 Нм

Крышка насоса к корпусу насоса:

винт, вставленный сверху — 10 Нм
винт, вставленный снизу — 25 Нм

Пробка предохранительного клапана в маслонасосе — 40 Нм

Масляный картер к блоку — 20 Нм

Передний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров — 10 Нм

Свечи зажигания — 20 Нм

Тахометр к блоку цилиндров — 10 Нм

Зубчатый венец для тахометра к коленчатому валу — 10 Нм 90° (четверть оборота)

Задний фланец с уплотнительным кольцом к блоку цилиндров, винты, вставленные снизу — 25 Нм

Выхлопной канал к головке блока цилиндров — 25 Нм

Выхлопная труба к каналу — 40 Нм

Катализатор к передней выхлопной трубе — 25 Нм

выхлопные соединительные зажимные скобы — 25 Нм

Лямбда-зонд в катализаторе — 50 Нм

Двойные трубчатые зажимы, соединение катализатора с передним глушителем — 40 Нм

Передний подшипник двигателя; винт, вставленный снизу — 55 Нм
Передний кронштейн подвески; винты, 3 вставленные сверху и горизонтально — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник; болт, вставленный сверху — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник; опорный кронштейн к блоку цилиндров — 60 Нм
Задний резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм

Кронштейн к резинометаллическому подшипнику; винт вставленный сверху — 60 Нм
Кронштейн к двигателю — 25 Нм
Резинометаллический подшипник к кузову — 30 Нм

Двигатель объемом 2 л

Двигатель — VR6

Винты головки блока цилиндров:

первая стадия — 40 Нм
вторая стадия — 60 Нм
третья стадия — Соблюдая очередность затяжки и не используя динамометрический ключ, затяните винты еще на пол-оборота (или дважды на четверть оборота)

Крышки коренных подшипников — 65 Нм

Крышки шатунных подшипников — 30 Нм 90°

Винты маховика — 100 Нм, смажьте уплотнительной массой D6. Винты нужно обязательно заменить

Маховик промежуточного вала — 65 Нм

Маховик распределительного вала — 65 Нм

Крышки подшипников распределительного вала — 15 Нм

Маховик коленчатого вала — 90 Нм 180° (пол-оборота). Затягивать винты можно в несколько заходов. Важно не забывать о затяжке а пол-оборота. Винты нужно обязательно заменить

Приспособление для защиты зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10 Нм

Гайка устройства натяжения зубчатого ремня — 45 Нм

Момент затяжки болтов ГБЦ Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти)

Chevrolet Lacett – популярный автомобиль на территории СНГ, он получил статус народного за счет низкой цены и простого, недорого ремонта. Одной из часто встречающихся проблем является перетяжка болтов ГБЦ (Головка блока цилиндров).

Основные причины перетяжки болтов ГБЦ

Момент затяжки болтов

Ремонт двигателя, как капитальный, так и восстановление. Для этого вам необходимо снять головку блока, а после работ правильно затянуть болтов.
Одной из частых болезней Лачетти является пробой прокладки головки блока. Для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ.
Новая прокладка должна плотно держать герметизацию, момент затяжки при этом играет большую роль.
Прогорание клапанов — повод для снятия «головы», после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.
Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

Процесс и момент затяжки

После установки новой прокладки между головкой и блоком необходимо закрутить болты. Затягивать болты требуется в определенной последовательности, чтобы головка блока цилиндров плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Lacetti:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. После того как протянули все болты по порядку из мануала, возвращаетесь к средним и дотягиваете их до нужного значения.

Двигатели F14D и F16D, устанавливаемые на автомобиль Chevrolet Lacetti, конструктивно одинаковы. Процесс ремонта данных двигателей полностью аналогичен. Информация актуальна для моделей Шевроле Лачетти 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска.

Тема: Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).

Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.

Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.

Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.

Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.

Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.

Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.

Главный механик контролирует процесс.

На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.

Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.

Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.

Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.

Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.

Главный механик внимательно следит.

Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.

Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.

Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.

Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.

Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.

Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.

Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.

Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:

Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.

Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.

Снимаем маслоотражатель.

Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.

Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.

Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.

Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.

Итак, с утра еще раз все осматриваем:

Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).

Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.

Чистим разъем от окисления.

Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.

Смотрим что внутри.

И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.

После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Замена ГБЦ Volkswagen Jetta в Тюмени

Замена ГБЦ Volkswagen Jetta - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тюмени. замена ГБЦ Volkswagen Jetta в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Тюмени работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volkswagen Jetta.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену ГБЦ будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volkswagen Jetta распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volkswagen Jetta

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тюмени прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volkswagen Jetta позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

VW-Life.lv

Моменты затяжки резьбовых соединений Golf mk2.

СЦЕПЛЕНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
M12х1,25
54,2-87,6 (5,5-8,9)
Болт крепления крышки картера сцепления
M6
4,7-7,7 (0,49-0,79)
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач
M8
15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления к маховику
M8
19,1-30,9 (1,95-3,15)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач
М8х1
16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач
М6
5,1–8,2 (0,5–0,83)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов
М20х1,5
120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода
М14х1,5
28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилки включения передач к штоку
М8х1
11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату
М10х1,25
51–82,4 (5,2–8,4)
Гайка крепления привода спидометра
М6
4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры
М8х1,25
15,9–25,8 (1,6–2,6)
Болт крепления оси рычага выбора передач
М6
7,8–12,3 (0,8–1,26)
Гайка крепления задней крышки картера
М8х1,25
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора
М16х1,5
28,4–45,3 (2,9–4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке
М8х1
28,4–35,0 (2,9–3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления
М8х1,25
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия
М22х1,5
28,7–46,3 (2,9–4,7)
Опора вилки выключения сцепления
М8
15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления
М6
3,8–6,2 (0,39–0,63)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка крепления верхней опоры к кузову
М8
19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески
М12х1,25
77,3–96 (7,9–9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
М10х1,25
49–61,7 (5,0–6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику
М10х1,25
59,7–73,5 (6,0–7,5)
Гайка крепления растяжки к рычагу
М12х1,25
102,9–127 (10,5–13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки
М48х1
117,5–147 (12–15)
Гайка крепления растяжки к подрамнику
М14х1,5
117,5–147 (12–15)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу
М10х1,25
42–52 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику
М8
12,9–15,9 (1,32–1,63)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре
М12х1,25
52,6–64,6 (5,35–6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку
М12х1,25
103–127,2 (10,5–13,0)
Гайка крепления левого лонжерона подрамника
М8
19,6–24,2 (2,0–2,47)
Болт крепления подрамника к кузову
М12х1,25
83–103 (8,5–10,5)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне
М8
15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления рулевого колеса
М16х1,5
31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода
М12х1,25
27,0–33,4 (2,8–3,4)
Болт крепления соединителя к подрамнику
М8х1,25
19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка шарового пальца рулевой тяги
М12х1,25
27,05–33,4 (2,76–3,41)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Деталь Резьба Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза
М6
3,31–7,72 (0,34–0,78)
Гайка крепления ступицы переднего колеса
М20х1,5
186,3–225,6 (19–23)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
М10х1,25
49–62 (5,0–6,3)
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу
М8
31–38 (3,16–3,87)
Болт крепления заднего тормоза к оси
М10х1,25
34,3–42,6 (3,5–4,3)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю
М8
9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка
М8
9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления регулятора давления к кузову
М6
3,31–7,72 (0,34–0,79)
Болт рычага ручного привода колодок
М8
10,36–24,18 (1,06–2,47)
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески
М10х1,25
27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора
М10х1,25
50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса
М12х1,25
77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески
М10х1,25
42,1–52 (4,29–5,3)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Деталь
Резьба
Момент затяжки,
H*м (кгс*м)
Свечи зажигания
М14х1,25
30,7–39 (3,13–4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
М12х1,25
58,3–72,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке
М10х1,25
28,1–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления стартера
М10х1,25
22,3–52,0 (2,3–5,3)

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 . 6–8 (0,6–0,8);
М8 . 14–18 (1,4–1,8);
М10 . 28–36 (2,8–3,6);
М12 . 50–62 (5,0–6,2).

Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре

Регламент технического обслуживания седана Фольксваген Джетта гласит – первое ТО после года эксплуатации или спустя 15 000 километров пробега. Но опытные механики советуют заменить масло уже после пробега в 8 000 километров в связи с неблагоприятными условиями эксплуатации по российским дорогам.

Особенно это касается автовладельцев, которые используют машину в сельской местности без асфальтированных дорог. А шины и диски меняют в зависимости от сезона и наличия повреждений на них.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Общие положения регламента и 1-ое, 2-ое техобслуживание

На первом техническом обслуживании работники сервис-центра осматривают и проверяют:

работоспособность тормозов и сцепления;
наличие неисправностей в осветительных приборах, стеклоочистителях;
наличие дефектов кузова;
повреждения резины и геометрию колес.

Во второй раз меняется масло в двигателе и фильтрующее устройство. Также подлежит замене салонный фильтр. Проверяют на работоспособность:

ремни безопасности;
электропроводку;
силовой агрегат. Если наблюдаются подтеки масла, вибрация, то меняют сальники и подушки, на которых стоит мотор.

Опытные механики проверяют наличие охладительной жидкости или антифриза. Если уровень соответствует норме, то оставляют его. Если же ОЖ уменьшилась, то доливают. Также осматривают бачок с охлаждайкой. Если есть трещины на нем, то заменяют.

Очищают и смазывают клеммы аккумуляторной батареи. Тестируют состояние заднего моста, трансмиссий на наличие протечек. Осматривают днище на предмет пробоин, трещин. Если таковых нет, то в заключении пишут, что техобслуживание пройдено успешно. Если имеются какие-то проблемы с дном или любым другим элементом Фольксваген Джетта, то оставляют машину в сервис-центре до тех пор, пока не заменят все вышедшие из строя детали на новые.

Замену смазывающего средства, автовладелец может произвести самостоятельно в гараже, равно как и смену фильтрующего устройства. Только необходимо приобрести оригинальные запасные части. Вот их артикулы:

моторного масла – G052167M4;
фильтра салона – 1K0819644B.

К сведенью! Вовремя не замененная цепь может порваться в любой момент. Это приведет к загибу клапанов двигателя. Чтобы вернуть мотор в рабочее состояние потребуется либо делать капитальный ремонт, либо устанавливать новый силовой агрегат, что одинаково сильно ударит по карману автовладельца.

Третье и четвертое ТО по регламенту

Базовый набор проверок проводится опытными механиками на каждом техническом обслуживании. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то дополнительно заменяется воздушный фильтр и салонный. В автоматических коробках передач с мокрым сцеплением заменяют фильтр и масло. Кроме этого, меняется смазка в муфте ПП.

Опытные механики проверяют состояние магистрали конической шестерни и бортовой передачи. Осматриваются на износ подшипники, приводные валы для моделей с полным приводом.

Проводится тестирование работоспособности кондиционера. Если наблюдаются изменения в работе поликлинового ремня, то его снимают для осмотра на повреждения. В случае обнаружения трещин – устанавливают новый.

Четвертое техническое обслуживание в точности повторяет регламент второго. После пробега в 60 000 километров меняют все расходники, которые есть у Фольксваген Джетта:

свечи зажигания;
пробка масляного поддона и сам поддон;
топливный и масляный фильтры;
антифриз;
ремень газораспределительного механизма, если на нем появились трещины или сколы. После пробега в 100 000 километров ремень или цепь ГРМ подлежит обязательной замене, если даже она целая и хороший натянута на приводе.

Пятое и шестое ТО по регламенту

Пятое техобслуживание выполняется через 75 тысяч километров. В целом оно повторяет работы, проделанные автомеханиками на первом или третьем ТО. А вот на шестом техническом обслуживании проводится смена смазывающего средства в автоматической коробке передач, конструкция которой не имеет мокрого сцепления.

Седьмое и восьмое ТО повторяют третье и четвертое техобслуживание Фольксваген Джетта.

Если автовладелец собрался менять антифриз, то опытные механики рекомендуют использовать только оригинальную жидкость для охлаждения. Оригинальная охлаждайка, используемая на Фольксваген Джетта – антифриз, имеющий фиолетовый цвет «G12 Plus». Она заменяется и смешивается с ОЖ «G11/12».

Номер по каталогу оригинальной жидкости — G012A08FM1. Опытные механики рекомендуют разбавлять ее дистиллированной водой в равной пропорции. Заправочный объём Джетта – около шести литров.

Стоимость техобслуживания для автомобилей 1,4 и 1,6 литровым двигателем

Для двигателей с объемом 1,4 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 тысяч км): 4005 р;
техсервис -2 (30 тысяч км): 11540 р;
техсервис -3 (45 тысяч км): 4005 р;
техсервис -4 (60 тысяч км): 11540 р;
техсервис -5 (75 тысяч км): 4005 р;
техсервис -6 (90 тысяч км): 11540 р;
техсервис -7 (105 тысяч км): 4995 р;
техсервис -8 (120 тысяч км): 11540 р.

Для двигателей с объемом 1,6 литра автовладелец заплатит:

техсервис -1 (15 000): 4165 р;
техсервис -2 (30 000): 7400 р;
техсервис -3 (45 000): 4325 р;
техсервис -4 (60 000): 8540 р;
техсервис -5 (75 000): 4165 р;
техсервис -6 (90 000): 7400 р;
техсервис -7 (105 000): 4955 р;
техсервис -8 (120 000): 8540 р.

Заключение

Какие работы проводятся вне регламента и по сезону:

тестирование внешней светотехники, регулировка фар, замена неисправных лампочек.
чистка дренажных отверстий пылесосом или сжатым воздухом снаружи и под капотом.
смазывание замков, петлей, защелки капота особенно в преддверии холодов.
тестирование состояния шин на трещины, равномерность стирания и давления воздуха в них.
проверка крепления регистрационного знака (номера) автомобиля, целостность рамки.

При соблюдении всех вышеописанных правил, автомобиль Фольксваген Джетта будет служить долго без финансовых трат на капитальный ремонт или покупку нового транспортного средства.

Установка

Выполните необходимые подготовительные действия. Полностью очистите от нагара и отложений поршни и сопрягаемые поверхности головки/блока цилиндров. Будьте осторожны, не повредите поверхность головки блока цилиндров. Исключите возможность попадания даже самых мелких предметов в каналы систем подачи масла и охлаждения;

— проверьте состояние болтов головки цилиндров: внимательно осмотрите резьбу, измерьте их длину, чтобы определить их удлинение, если потребуется, приобретите новые. Изготовитель не требует замены болтов при каждом снятии/установке головки, однако это рекомендуется;

— если головка блока цилиндров снималась отдельно, удостоверьтесь, что в отверстиях для болтов головки в блоке цилиндров не осталось даже небольшого количества охлаждающей жидкости/масла. При наличии жидкости удалите ее с помощью спринцовки, затем вытрите насухо;

— заменив прокладки, установите на головку коллекторы, затяните крепежные гайки требуемым моментом;

— установите топливные форсунки или свечи накаливания;

— установите валы в положение для монтажа головки цилиндров, как описано в начале раздела;

Рис. 2.6. Размещение прокладки на головке блока цилиндров

— разместите прокладку головки на блоке, надев ее на направляющие втулки, как показано на рис. 2.6;

Рис. 2.7. Расположение маркировки «TOP» и номера детали

— маркировка со словом «ТОР» и номером прокладки должна располагаться наверху (рис. 2.7);

— осторожно установите головку цилиндров в сборе с коллекторами на блоке цилиндров таким образом, чтобы направляющие втулки совместились с пазами в головке цилиндров; удостоверьтесь, что прокладка не слетела с направляющих втулок и осталась в надлежащем положении;

— обработав нижние поверхности головок болтов головки смазкой с высокой температурой плавления, аккуратно вставьте, болты в их отверстия и вверните, насколько это возможно, от руки;

Рис. 2.8. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

— соблюдая последовательность (рис. 2.8), затяните в два прохода болты с использованием динамометрического ключа и подходящей торцовой головки (моменты затяжки указаны в табл. 2.8).

— используя измеритель углов, доверните болты на угол, указанный для третьей затяжки, в той же последовательности, затем выполните четвертую протяжку;

— если предусмотрено конструкцией, установите помпу, затем установите заднюю крышку ремня привода распределительного вала, на двигателях ABU, ABD и АЕА — зубчатый шкив распределительного вала;

— установите ремень привода распределительного вала (см. процедуру замены ремня распределительного вала);

— закрепите болтом на головке цилиндров трубку масляного щупа, затем соедините приемную трубу с выпускным коллектором;

— если автомобиль оборудован системой распределенного впрыска, установите на место топливные форсунки, топливный коллектор, верхнюю секцию впускного коллектора (в зависимости от конструкции) и корпус дросселя;

— если автомобиль оснащен системой центрального впрыска, установите в порядке, обратном снятию, корпус дросселя и воздушную камеру;

— если предусмотрено конструкцией, установите распределитель зажигания (если имеется) и высоковольтные провода системы зажигания;

— установите крышку распределительного вала. При ее установке обеспечьте точность расположения всех частей прокладки на головке цилиндров;

— в порядке, обратном снятию, установите на место шланги. Если они были закреплены хомутами обжимного типа, замените их на червячные;

— приведите в рабочее состояние топливную систему и систему зажигания, установив реле топливного насоса и подсоединив к распределителю зажигания центральный высоковольтный провод;

— если они демонтировались для улучшения доступа, установите на места снятые детали кузова;

— как описано выше, установите приводной ремень вспомогательных агрегатов;

— подсоедините снятые клеммы электропроводки, подсоедините аккумулятор к бортовой электрической системе;

— соблюдая необходимую концентрацию, добавьте в систему охлаждения двигателя необходимое количество антифриза;

— по возможности замените в двигателе масло или долейте необходимое его количество.

Читайте также: