Замена сальников клапанов шкода октавия

Обновлено: 04.05.2024

Замена маслосъемных колпачков на двигателе AEE (есть свои особенности)

Стремительный расход масла (более 700 мл на 1000 км пробега) и вот такой ДЫМ при прогазовке до 5000 оборотов вынудили заняться заменой МСК. Главный хирург сего мероприятия Женёк 46, ассистент - Zotoff
Итак, приступим.
1. Снимаем клапанную крышку и верхнюю крышку ГРМ:

2. Остужаем мотор внешним вентилятором, а то уж очень он горячий:

3. Снимаем ремень ГРМ (можно не до конца, просто скинуть, т.к. нам нужно освободить только звездочку распредвала):

Также откручиваем звездочку и верхнюю часть щитка ГРМ (2 винта).
4. Демонтируем распределитель зажигания:

5. Итак, перед нами распредвал (состояние, надо отметить, хорошее):

Снимаем крышки подшипников распредвала. Учитываем, что крышки подшипников 2 и 4 ослабляются крест-накрест в последнюю очередь.
6. Снимаем распредвал, получаем доступ к гидрокомпенсаторам:

7. Вынимаем гидрокомпенсаторы, складываем рабочей поверхностью вниз в том порядке, в каком они расположены в моторе. Вот все детали, что мы демонтировали:

8. Теперь открылся доступ к тарелкам пружин клапанов:

Теперь можно начинать основную часть процесса. Так как замена МСК в разных цилиндрах происходит совершенно одинаково, рассмотрим только первый цилиндр.
9. Вместо свечи закручиваем штуцер для подключения сжатого воздуха (показан желтой стрелочкой):

10. Монтируем направляющую для рассухаривателя:

11. Ставим рассухариватель на направляющую:

Затем подключаем шланг от компрессора к штуцеру, рассухариваем клапан и извлекаем маслосъемный колпачок.
Чувствуем разницу между новым и старым колпачком

Новый имеет внутренний диаметр 7 мм, а старый как бы не 9 То есть масло в буквальном смысле слова убегало в трубу.
12. Ставим новый колпачок, аккуратно кладем сухари и легким нажатием на рычаг рассухаривателя ставим всё на место.
Дальше наш алгоритм повторяется для оставшихся 7 клапанов.
13. Окончательно собираем всё в обратном порядке. Особое внимание обращаем на порядок и моменты затяжки крышек подшипников распредвала. Сначала крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4, момент = 6 Нм, затем крышки 3, 1 и 5, момент = 6 Нм. После этого все гайки доворачиваем еще на 90 градусов. Да, и обязательно смазываем поверхности прилегания подшипников маслом!
14. Еще один момент! Перед установкой прокладки клапанной крышки смазываем герметиком "углы", показанные стрелочками:

Мы использовали герметик Dirko.
И "на бис" - старые МСК:

Ну вот, как-то так. Если где-то допустил неточность, сильно ногами не бейте
Теперь осталось замерить реальный расход масла на 1000 км, но уже сейчас можно сказать, что дым при прогазовке и при большой нагрузке исчез, а в выхлопе теперь нет масляного запаха.

Skoda Octavia Combi Турик › Бортжурнал › Замена колец, сальников клапанов Шкода тур

Как писал ранее, автомобиль употреблял немного масла, а так как я на нем планирую ездить долго, решил сразу убрать этот деффект. Перед разборкой залил мягкую промывку на 150 км, которая как мне показалось помогла с лёгкостью отмыть гагары на поддоне и всяких крышках, все смывались одним движением. При разборке было несколько неудобных моментов, это располовинить ресивер

Открутить тройник на ОЖ

Ну и та сама пара болтов поддона возле маховика) так же при демонтаже отломали ь несколько шпилек глушителя, которые пришлось откручивать методом наваривания гаек

После снятия ГБЦ был приятно удивлен, я ожидал худшего, на одном поршне был нагар похожий на плохие сальники клапанов, и на одном был чистый край поршня говорящий о кольцах

По ГБЦ было все вполне не плохо

ГБЦ рассухарил, направляющие нормальные, сальники деревянные

Ну и естественно чистка клапанов с притиркой

По цилиндрам выработка 2-3 сотки, местами даже 1

Кольца на удивление не были залегшими, но маслосъёмные были с нагаром, а по компрессионным зазор был 0.75, на новых 0.15. и кольца стояли очень мягкие.
За одно, просверлил маслослив с колец

Сверло 2 мм, касаясь нижней части канавки под кольцо.
Ну вроде все, дияние это на пробеге

Надеюсь с масложором покончено

Skoda Octavia Combi 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2009

Skoda Octavia, 2006

Skoda Octavia, 1997

Skoda Octavia, 1998

Комментарии 19

победили масложор? что по деньгам получилось?

Около 10 000. Ест где-то 1л на 10 000. Может 800гр. Но мне кажется что плохие сальники клапанов поставил, буду скоро их менять

По цене относительно нормально получилось без работы. Думаю тоже делать, т.к подъедает.
Но как многие пишут по поводу масложора (о 2л двигателях) — это их болезнь.

У меня последнее время, при первом пуске двигателя вылетает сизыватое облачко дыма, потом в течении дня не наблюдается. Я сальники Виктор реинз брал, я по моим наблюдениям качество этой фирмы уже не то

с запчастями сейчас вообще лотерея, к сожалению.

330 тыс. пробега на таком же моторе, без вскрытия. Масло 5w50, расход появляется только если крутить мотор или передвигатся сл скоростью 150 км/ч

Ну я не знаю как за ним следили, судя по нагарам и отложениям, масло особо не выбирали)

Ну не только пробег влияет на маловероятно, ещё и возраст важен.машина у автора по старше и сальники клапанов уже были пластмассовые от времени а не изношенные от пробега.

Я наверное на такое так и не решусь :)

Главное финансы) а так работы не сильно много, я начал в 9 утра, закончил в 8 вечера

Очень правильное решение — просверлить доп маслослив! Не каждый на такое решится), но это реально помогает. Я так делал на двигателе 1.6, масложор ищезает, главное лить потом правильное масло, чтоб не коксовалось.

Я так уже делал товарищу на опеле 1.6, помогло. Да и если взять и изучить поршни трудного конфига, у многих есть сверления, или даже более длинные канавки на слив по юбке

Отлично, видно, что выбирал октаву внимательно, движок вполне живчик

Живчик! Я думал будет хуже

Отлично, видно, что выбирал октаву внимательно, движок вполне живчик

По каким признакам вы это определили?
Один только факт масло жора уже напрягает
Кто у же хона четко не наблюдается на данных фото

Не, ну и пробега ведь не 100 тыщ, цилиндры без задиров, не элипсом, на поршнях и юбке глубоких царапир нет, мастер(владелец) с руками, голова не поведена. С учетом возраста и места экспуатации авто(ЕС), вполне еще живая 2-ухлитрушка

Задиров там не будет никогда т.к у данного агрегата есть масло форсунки
Тоже самое и про поршня соответственно
В пробег не верю
У меня 300 почти и Слава Богу вообще масло не берет
То, что с руками — не отнять
Смутила фраза про эксплуатацию авто в ЕС !
Да не все и там 👈 к автомобилю относятся так как нам это преподают — но там однозначно лучше масла, климат и сама эксплуатация куда лучше чем у нас как в ходовых качествах так и по техничке

Насчет пробега согласен, в этом у них и слабое место+эстетикой они особо не замарачиваются и периодичность ТО в основном 15-20 тыс

Замена сальников клапанов шкода октавия

Main Menu

Замена маслосъемных колпачков

. приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник маслосъемных колпачков.

3. Снимите впускной коллектор в сборе.
4. Выверните все свечи зажигания.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

7. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ
При таком положении коленчатого вала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это дает возможность «рассухарить» клапаны этих цилиндров без риска уронить их в цилиндр.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия требуется снятие верхней крышки ремня привода газораспределительного механизма (для получения доступа к установочным меткам на шкиве распределительного вала и на головке блока), что влечет за собой трудоемкие предварительные операции по снятию правой опоры подвески силового агрегата. С точностью, достаточной для установки поршней 1-го и 4-го цилиндров в положение ВМТ при замене маслосъемных колпачков, распределительный вал можно установить в требуемое положение, контролируя его визуально. Проворачивая коленчатый вал, нужно установить распределительный вал так, чтобы пятки коромысел привода обоих клапанов 1-го или 4-го цилиндров опирались на затылочные части кулачков распределительного вала, а коромысла можно было переместить «покачиванием» в пределах зазора.

8. Отверните гайки крепления крышки распределительного вала.

9. Снимите крышку распределительного вала.

10. . и извлеките распределительный вал.

11. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, навернув гайку на шпильку крепления крышки распределительного вала и зацепив приспособление за эту шпильку.

12. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной вертки два сухаря. Затем снимите приспособление.

13. Снимите тарелку пружины.

14. . и пружину клапана.

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъемного колпачка.
15. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

16. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, укладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, поэтому ее кромка легко откалывается.

17. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Резкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком
происходил по сплошной окружности.
20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину если ее снимали.
21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в гроточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске
двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Аналогично замените маслосъемные колпачки второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра.
23. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки крепления крышки распределительного вала затягивайте равномерно моментом 23 Нм (2,3 кгс*м).
24. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена маслосъёмных колпачков на моторе 1.4 л 16V (BCA)

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

Свечной ключ -3122 B-;
Монтажное приспособление с оправкой 3362;
Съёмник -3364-;
Приспособление для напрессовки -3365-;
Шланг подачи сжатого воздуха -VW 653/3-;

Снятие (при установленной головке блока цилиндров):

Сначала снять оба зубчатых ремня;
Снять корпус распредвалов;
Снять рычаги клапана с роликом и положить их на чистую поверхность. Роликовые рычаги местами не менять;
Выкрутить свечи зажигания свечным ключом -3122B-;
Привести поршень соответствующего цилиндра в „НМТ“;
Навинтить монтажное приспособление -3362- с оправкой -3362/1-;

Ввернуть напорный шланг -VW 653/3- в резьбовое отверстие свечи зажигания;
Шланг подключить к источнику сжатого воздуха давлением не менее 6 бар и снять пружины клапанов;
Снять маслосъёмные колпачки с помощью съёмника -3364-.

Надеть на стержень соответствующего клапана пластмассовую втулку -A-, входящую в комплект поставки. Это предохранит новый маслосъёмный колпачок от повреждения;
Установить новый маслосъёмный колпачок -B- в приспособление для напрессовки маслосъёмных колпачков -3365-;

Смазать рабочую кромку маслосъёмного колпачка. Осторожно надеть колпачок на направляющую клапана; ;
Установить зубчатые ремни .

Дальнейшая сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке.

Skoda Octavia Tour. Масложор. Ремонт двигателя BFQ 1.6

Внизу поддон сырой в районе переднего сальника. И сыро в районе маслозаливной горловины.

Остальное уже у меня в мастерской.

Забегая немного вперёд, хочу сразу пояснить, что концерн VAG славится своими сюрпризами. В нашем случае не без них.

Итак, что бы заменить передний сальник коленвала, необходимо:

Снять минусовую клемму с АКБ.

Снять агрегатный ремень. В нашем случае он под замену. Для того, что бы его снять необходимо оттянуть натяжной ролик за прямоугольный выступ на его корпусе(головка на 17 или газовый ключ) в сторону радиатора. И законтрить его подходящим гвоздём, выколоткой или шестигранником через предусмотренные для этого отверстия.

Теперь необходимо открутить все бачки и отсоединить сопутствующие трубки ОЖ, ГУР и системы питания. Всё для того, что бы была нормальная возможность демонтировать переднюю подушку двигателя. Ибо она мешается.

Снимаем верхний защитный кожух ГРМ.

Домкратим двигатель и снимаем переднюю подушку крепления ДВС.

Я не стал заморачиваться и снял шкив агрегатного ремня не откручивая его от приводной шестерни коленвала. Потому как один фиг проверять и выставлять фазы ГРМ.

Отсюда вытекает мысль номер несколько:

Теперь порядок работы банально прост:

снимаем ГБЦ, инспектируем клапаны
в блоке распрягаем шатуны, вытаскиваем поршня и смотрим кольца, особенно маслосъёмные
меряем зазор в замке кольца, вложенного в цилиндр
промеряем сам цилиндр и смотрим в каком состоянии хон
продуваем, дефектуем патрубки, сепаратор ВКГ и EGR

Ну и радуем хозяина машины, что он попал на кап.ремонт двигателя, возможно без расточки.

SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца

Сальники клапанов двигатель Шкода Октавия

Сальники клапанов/масло съёмные колпачки, двигатель Шкода Октавия А4 Тур и двигателей автомобилей концерна VW Group, каталожные номера, размеры, количество.

Хорошие сальники клапанов производства Elring, Glaser, Reinz .

Если есть какие либо вопросі или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

12 комментария

Кстати, пытался вытащить сальник с правой полуоси, не вышло его вытащить без повреждений, так что пришлось купить новый((( и опять не известно как он будет стоять, может надо было сразу пружинку поджать? а то у меня еще побежать левый может.

А еще слышал сейчас уже начали выпускать двигатели где можно закрутить болт только один раз, т.е. закручивается до срыва головки, и вообще не ремонтопригоден.

По вашему мнению так можно убрать уровень и с тормозов и с охлаждающей жидкости, если не течет что на них смотреть то, а нужно на случай непредвиденных ситуации, тем более не так сложно это конструктивно. А на счет пружинки спасибо большое попробую.

Александр, а зачем в МКПП щуп, если масло с МКПП не течёт, то нет смысла часто проверять уровень масла в коробке, пробок вполне хватает
масло в МКПП по инструкции, залито на весь срок эксплуатации, но всё же его нужно менять раз в 100 тыс. км.

Александр, скорее всего или сальник попался такой (производитель), или пружинка на сальнике слабая (нужно откусить с пару мм. и вкрутить по новой)
отпишись потом, пожалуйста

Еще хотелось бы заметить к минусу конструкторов, почему бы не сделать щуп в коробке передач, для контроля и долива масла.

это просто с другой стороны, а с этой как то не очень, пришлось по мучаться, самая большая помеха это глушитель, даже с начала хотел его снять. В общем с горем пополам поменял, но вот незадача с него начало подтикать масло, вот думаю еще раз придется менять(((

Добрый день, это просто с другой стороны, а с этой как то не очень, пришлось по мучаться, самая большая помеха это глушитель, даже с начала хотел его снять. В общем с горем пополам поменял, но вот незадача с него начало подтикать масло, вот думаю еще раз придется менять(((

Александр, нужно снять правую полуось, снять фланец и заменить сальник
там всё просто и понятно, нужно только авто установить на смотровую яму или на подъёмник
отпишись потом, пожалуйста

подскажите пожалуйста как заменить сальник полуоси на шкоде октавия тур 1,4 с правой стороны (т. е. стороны пассажира)

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Замена переднего сальника коленчатого вала двигателей Skoda Octavia

При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли ее шланги, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники коленчатого вала.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала автомобиля Шкода Октавия является утечка масла через его кромку. Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Для замены сальников коленчатого вала Вам потребуются: торцовые головки «на 19», «на 22», отвертка с плоским лезвием.
Передний сальник коленчатого вала замените следующим образом.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
2. Снимите правое переднее колесо.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

5. Выверните болты крепления шкива.

6. . и снимите шкив с коленчатого вала.

7. Выверните болты крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма.

8. . и снимите крышку.
9. Зафиксируйте от проворачивания зубчатый шкив коленчатого вала, выверните болт его крепления и снимите шкив с коленчатого вала.

10. Поддев отверткой, извлеките сальник из блока цилиндров двигателя.
11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его кромкой внутрь двигателя.
12. Запрессуйте с помощью оправки сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора.
ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Двигатель 1.8: признаки износа и замена маслосъемных колпачков

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как трудятся сальники клапанов

Со временем сальники клапана ссыхаются, провоцируя утечку моторного масла, заставляя пуще доливать его до нормы

Маслосъемные колпачки, как их называют в простонародье, установлены прямо на штоках клапанов, представляют собой сочетание резиновой обоймы и стальной втулки, призванной повысить жесткость конструкции. Когда клапан открывается, колпачок его прикрывает, не позволяя маслу литься в цилиндр. Конечно, определенная часть смазки все же попадает под уплотнитель, но это норма – идет природная смазка узла. С течением времени эластичность детали снижается, она ссыхается, и наблюдается увеличение объема просачивающейся жидкости. Как итог, масло «уходит», заставляя доливать до нормы все чаще и чаще.

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя

Весьма легко перепутать признаки рассыхания клапанных сальников и выработки цилиндропоршневойгруппы. В обоих случаях проблема назревает после 200 000 км, нередко имеет место на подержанных авто, которые были куплены без должной диагностики. Немало того, жор масла, синий дым свойственны и той, и другой болезни. Вот только затвердевшие маслосъемные колпачки не воздействуют на показатель компрессии, которая обычно падает при износе поршневых перстней, стенок самих поршней и цилиндров. Если машина потребляет чересчур немало масла (от 1 л на 1000 км), но компрессия в цилиндрах находится в норме, то 90 из 100, что это колпачки.

Добавочная проверка производится на работающем двигателе с открученной крышкой маслоналивной горловины: у мотора, спрашивающего ремонта ЦПГ, должен наблюдаться дым из горловины, в то время как отработавшие свое колпачки такого не возбуждают.

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):

Тойота Камри 2.4 – 1300 руб.;
Форд Фокус 1.8 – 1500 руб.;
Фольксваген Гольф 1.6 – 1800 руб.;
Ниссан Кашкай 2.0 – 1500 руб.;
БМВ X3 2.5i – 2200 руб.;
Мазда 6 1.8 – 1600 руб.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
Отсоединяются шланги.
Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Особенности замены колпачков на 16-клапанном ВАЗ Приора

Чтобы получить доступ к колпачкам на Приоре, придется вначале выкрутить свечи из колодцев, демонтировать катушки зажигания, а также сбросить дроссельный узел. После этого можно будет открутить болты клапанной покрышки, чтобы извлечь коромысла и собственно произвести замену МСК при помощи съемника. В цельном расклад таков же, как и в случае Лансера: выставляются ВМТ в цилиндрах, снимаются сухари и пружинки, ставятся новоиспеченные сальники, идет обратная сборка. Как правило, весь комплекс трудов отнимает у исполнителя от 8 до 12 часов.

Читайте также: