Протяжка гбц москвич 2141

Обновлено: 15.05.2024

2.6.1.5 Снятие и установка головки блока цилиндров

Снятие и установка головки блока цилиндров производится на холодном двигателе. Выхлопной коллектор не снимается. Головку блока цилиндров можно снять и установить, не снимая двигателя.

Особенности снятия и установки головки блока цилиндров дизельного двигателя приведены в подразделе 2.6.1.2.

Дефектность прокладки головки блока цилиндров можно определить по следующим признакам:

– потеря мощности;
– утечка охлаждающей жидкости. Белые клубы выхлопного газа при теплом двигателе;
– утечка масла;
– охлаждающая жидкость в моторном масле. Уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, пузырьки пены на указателе уровня масла, масло жидкое;
– моторное масло в охлаждающей жидкости;
– охлаждающая жидкость сильно бурлит;
– нет компрессии в двух соседних цилиндрах.

Болты необходимо ослаблять в порядке, обратном нумерации от 10 к 1 (см. рис. Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров). Перед снятием головка блока цилиндров должна быть достаточно холодной (температура помещения), в противном случае снимаемая головка блока цилиндров может перекоситься.

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.

Регулировка клапанов, протяжка ГБЦ.

Пробег после капиталки уже почти 14000 км (12400*1,1=13640 км), а под клапанную крышку я последний раз лазил в прошлом году поздней осенью, на пробеге около 5000 км — вот решил проверить, как оно там себя чувствует.

Вот такая картина:

Как по мне, так вполне чистенько и вопросов никаких.

Начал с протяжки ГБЦ — если на пробеге 5000 км все гайки показали затяжку в 100 Нм, причем так продолжалось с самой сборки мотора, то в этот раз они все равно мерно протянулись с 80 Нм. Так что прокладка усадку все же дала.

Затем отрегулировал клапана, на всех щуп летел со свистом. Правда вот клапана я аж со сборки мотора не проверял ни разу.
Попутно с регулировкой клапанов натянул цепь — немного натяжитель сдвинулся.

И проверил метки:

Тут тоже все без изменений с момента сборки.

И заменил фильтры на печке. Поставил их чуть более месяца назад, вот на неделе почуял сильное ухудшение работы вентиляции, решил проверить.

Timofei305 , вот про это я тебе говорил))) Месяц! И это я в центре города не бываю и в пробках не стою.

Материал на фильтры использую вот такой:

Промышленный фильтр для кондиционеров и электродвигателей, похож на синтепон или что-то вроде того, толщина около 10-12 мм.

И еще раз достал ДУТ.
Во-первых, не очень хорошо в прошлый раз гайку затянул, подтекало. Во-вторых, полный бак он мне так и не показал. Потому что я, олень, настроил ход ползунка, да только так настроил, что при полном баке поплавок оказался на пару сантиметров выше уровня основания ДУТ-а с трубками — сопротивление-то перевернуто…
В общем, переделал, причем основательно — пришлось сначала настроить нормально перемещение поплавка; потом отметить на основании сопротивления крайние положения ползунка; а затем снять сопротивление и перемотать заново проволоку, уложив ее в этих границах. Гайку ДУТ-а тоже со смазкой закрутил.
Теперь надо проверить результаты.

Протяжка головы УЗАМ-331.10 - на скоко тянуть ?

После замены прокладки на СТО по причине утечки тосола в масло протянули голову на 12 кг. Через 300 верст тосол потек сызнова. Мастер грит, что повторно протягивать надо на 15-16 кг. Протянул сегодня утром, вроде бы течь прекратилась (правда, за сегодня проехал только 25 км., но раньше убегал стакан на каждые полсотни верст, так что можно было бы уже заметить снижение уровня).

А вот на сколько килограмм велят протягивать голову УЗАМа всезнающие гуру авторемонта ?

Мануал велит на 9-11 И я бы больше не тянул. У Запора есть стандартный фокус - шпильки вырывает из картера при превышении момента затяжки(правда там катер магниевый). Искать надо причину. Если ты абсолютно уверен в плоскостности головы и блока, то есть еще причина - выступание гильз из блока. По мануалу они должны выступать на 0.05-0.07мм Не менее и не БОЛЕЕ. Я при сборке движка слишком много краски положил под гильзы и у меня выступание 0.1мм. Результат - по наружнему стыку головы и блока тосол потеет наружу, ручьем не течет, но мокро. Предполагаю, что если выступание будет больше, то возможна плохая герметизация масляных каналов.

Тогда уж у меня наоборот Гильзы вниз просели. Потому как прокладка-то снаружи сухая, как осенний лист. А все ж текло где-то. Впрочем, щас течь действительно прекратилось, уровень тосола стоит на месте, слава Богу.

На первом ижаке с 412-м двиглом была другая фишка: там от времени или от коррозии блока тонких колец под гильзами перестало хватать для герметизации стыка гильзы-блок. Поставил толстые - зашибись. Насчет того, что выступ большой - это критично при отсутствии прокладок, такие гильзы выпускались после 1992 года, с укороченной проточкой для установки без медных прокладок. Якобы для устранения корродирования стыка сталь-медь-алюминий, образующего гальванопару. Там - да, если гильза выступает сильно, то можно было и дно блока порвать при желании. :) А с кольцами не страшно, даже толстое кольцо, уложенное под гильзу, при затяжке обминается, с одной стороны, амортизируя усилие протяжки, с другой - герметизируя стык.

В моем случае, видать, зазор стал чуточку больше, тонких колец хватать перестало, хотя я предлагал мастерам год назад при переборке ставить именно толстые кольца (типа, блок уже 13 лет хоженый, тонких может не хватить). Но они настояли на тонких.

Ланна, посмотрим, чо будет дальше. Просто щас лишнего бабла на перегильзовку ну никак нет. А уж коли буду двигло разбирать, то только с целью апгрейда до 1,7/92, шоб на газу совсем красявошно было.

Протяжка гбц москвич 2141

Съемник клапанов

4 – кронштейн рычага;

5 – направляющий цилиндр;

Размеры фасок после дополнительного шлифования седла клапанов

Конструкция уплотнения зазора между сухарями клапана двигателей мод. 331, 3317 и 3313

При разборке головки блока необходимо пометить все коромысла и распорные втулки, а также каждый клапан.

Для снятия клапанов применяется приспособление (см. рис. Съемник клапанов).

При сборке головки цилиндров необходимо проверить состояние и величину износа стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок, седел и клапанных пружин. При каждой сборке головки цилиндров с клапанами после ремонта или после притирки клапанов уплотнительные шайбы тарелки пружин клапана обязательно заменять новыми, независимо от состояния.

При износе стержней клапанов заменить клапаны новыми.

При установке в головку стержни клапанов обязательно смазать графитной смазкой.

Перед установкой осей коромысел проверить степень износа рабочих поверхностей коромысел и их осей и при необходимости заменить изношенные детали. Установку коромысел и распорных втулок производить согласно меткам, сделанным при разборке, а оси коромысел в соответствии с выбитыми метками «ВП» и «ВЫП» (рис. Размеры фасок после дополнительного шлифования седла клапанов). Перед установкой коромысел на оси поверхности отверстий в коромыслах смазать графитной смазкой. Стрелки на осях должны быть направлены в сторону маховика.

Шлифование рабочих фасок седел клапанов производить обязательно при замене направляющих втулок клапанов, а также при большом износе и биении фасок седел относительно оси отверстий направляющих втулок.

Порядок работ при этом аналогичен описанному выше для двигателя мод. 2106.

Считают, что клапан хорошо прилегает к седлу, если образовавшийся на головке клапана поясок краски располагается в средней части фаски, а ширина пояска (рис. Размеры фасок после дополнительного шлифования седла клапанов) находится в пределах 1,2–1,5 мм как для впускного, так и выпускного клапана.

Если указанное требование не выполнено, седло клапана следует дополнительно прошлифовать. Величина биения для фасок седел впускных и выпускных клапанов не должна превышать 0,05 мм.

Шлифование рабочей фаски клапана производится, когда на поверхности ее имеются следы прогара, раковины и другие повреждения. Для шлифования рабочих фасок клапанов применяется специальный станок.

При шлифовании следует снимать минимальный слой металла, чтобы вывести черноту, раковины и биение, имеющиеся на рабочей фаске клапана. При шлифовании следить, чтобы фаска не выходила на острие и всегда оставался цилиндрический поясок не менее 0,5 мм.

В случае износа направляющих втулок более чем на 0,08 мм их выпрессовывают в направлении камеры сгорания наружу с помощью специальной оправки и молотка или под прессом. Затем в головке цилиндров, из которой выпрессована втулка, развернуть отверстие до диаметра 15,12–15,142 мм; далее:

– запрессовать в развернутое отверстие в головке цилиндров ремонтную втулку, имеющую увеличенный на 0,15 мм наружный диаметр (15,172–15,184 мм). Запрессовку следует производить оправкой, с помощью которой производилась выпрессовка. Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовленные из металлокерамики, предварительно пропитать в моторном масле в течение не менее 1,5 ч. При запрессовке выдержать размер, указанный на рис. Положение направляющих втулок клапанов после их запрессовки в головку цилиндров двигателей мод.331, 3317 и 3313;

– развернуть отверстие в запрессованной втулке до диаметра 8,008–8,026 мм. При этом овальность и конусность не должны быть более 0,006 мм. После развертывания отверстия проверить прямолинейность втулки оправкой диаметр 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

Следует иметь в виду, что усилие, создаваемое пружиной, уменьшается, если фаска клапана и фаска седла были подвергнуты шлифованию, так как при этом увеличивается рабочая высота пружины и, следовательно, уменьшается усилие прижатия клапана к седлу. Поэтому при сборке деталей клапанного механизма под опорные тарелки пружин надо подкладывать дополнительные шайбы. Толщину шайб выбирать так, чтобы при закрытом клапане длина большой пружины была 36,5 мм.
При каждой разборке клапанного механизма следует производить замену старых уплотнительных шайб 1 (рис. Конструкция уплотнения зазора между сухарями клапана двигателей мод. 331, 3317 и 3313) новыми. Окончательную проверку уплотнительных шайб производить после сборки головки цилиндров.

Для этого установить головку так, чтобы оси каждого ряда клапанов были поочередно вертикальны, и в зазоры между сухарями налить бензин. Если бензин остается длительное время в зазорах между сухарями, то уплотнительные шайбы обеспечивают уплотнение. У клапанов, где просачивается бензин, заменить уплотнительные шайбы.

Проверку герметичности клапанов можно осуществлять по просачиванию керосина, заливаемого в камеру сгорания.

В случае негерметичности клапанов следует произвести их притирку.

При притирке не снимать с рабочих фасок клапанов и седел слишком много металла, так как это сокращает количество ремонтов седла и клапана и тем самым уменьшает общую продолжительность их службы. К концу притирки уменьшить содержание наждачного порошка в притирочной пасте, а с момента, когда притертые поверхности станут совершенно гладкими и примут ровный сероватый цвет, притирку вести только на одном чистом масле. Внешним признаком удовлетвори-тельной притирки является однотонный матово-серый цвет (без черных пятен) на рабочих поверхностях головки клапана и его седла.

Протяжка головки блока цилиндров своими руками

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
какой требуется момент силы затяжки;
какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Замена прокладки ГБЦ Москвич 412

Пол года назад на Москвиче 412 уже производилась замена прокладки ГБЦ. Причина пробитой прокладки была из-за некачественной охлаждающей жидкости. Дешевый кислотный антифриз разъел прокладку и алюминий головки. Головку двигателя восстановили (поварили, отшлифовали) и установили на блок.

Владелец авто приехал после пробега 3 000 км опять с той же проблемой. И опять слили с двигателя очень вонючий антифриз. Последствия использования некачественного антифриза будет показано в нашем фотоотчете. В этот раз уже залили качественный антифриз фирмы HEPU (объем системы охлаждения 10,3 л), а также снова поменяли прокладку головки блока, а заодно и клапанной крышки Москвича 412.

Прокладки под ГБЦ и клапанную крышку

Прокладка под ГБЦ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003020	528
Аналоги
TRIALLI	GZ1012020	434

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003270	107
Аналоги
TRIALLI	GZ1017021	1217
MASTER SPORT	412100327001PCSMS	312

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 8мм, 10мм, 12мм, 13мм и 19мм;
Домкрат;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 12мм;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Щупы регулировочные FORCE 61802.

Процесс замены прокладки ГБЦ

Отсоединяем все провода, тяги, тросики.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем двигатель по меткам.
Снимаем звезду распредвала.
Откручиваем гайки крепления ГБЦ.
Снимаем ГБЦ.
Очищаем посадочные поверхности.
Устанавливаем новую прокладку.
Устанавливаем ГБЦ.
Регулируем клапана.
Подключаем все отключенное ранее.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Заводим и прогреваем двигатель.

Начинаем процесс замены прокладки ГБЦ на автомобиле Москвич-412.

Первым делом ключом на 10мм откручиваем минусовую клемму АКБ.

Откручиваем три гайки верхней крышки корпуса воздушного фильтра.

Ключом на 8мм откручиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору.

Снимаем корпус фильтра отсоединив две шлангочки.

Теперь отсоединяем от карбюратора шланг вакуумного корректора, трос подсоса и тягу акселератора. Отсоединяем от впускного коллектора шланг вакуумного насоса и провод массы двигателя.

С другой стороны карбюратора отсоединяем шланг подачи топлива и две шланги подачи газа с редуктора.

На тройнике водяного охлаждения отсоединяем провод с датчика температуры двигателя.

Откручиваем пробку радиатора чтобы развакуумировать систему охлаждения.

Откручиваем нижний патрубок радиатора.

И сливаем с радиатора охлаждающую жидкость подставив снизу емкость.

Теперь можем отсоединять патрубки системы охлаждения от ГБЦ.

Отсоединяем патрубок охлаждения впускного коллектора.

Газовый редуктор находится под капотом справа и шланги идут поверх двигателя в левую часть подкапотного пространства. Поэтому отсоединяем шланги от редуктора и отводим их в сторону, чтобы не мешали нам.

Снимаем со свечей высоковольтные провода. Поддержки проводов прикручиваются гайками к клапанной крышке. Поэтому сразу же откручиваем и все остальные гайки крепления клапанной крышки. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 13мм откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Также нам необходимо слить охлаждающую жидкость с блока двигателя, чтобы при снятии ГБЦ она не попала в масло. Для этого на блоке установлен кран. У нас вместо крана одета шланга с заглушкой. Снимаем шланг и сливаем охлаждающую жидкость в подставленную снизу емкость.

Прокручиваем двигатель за вентилятор охлаждения по часовой стрелке до совпадения меток.

На шкиве коленвала есть небольшая насечка, которая должна совпасть со штырьком на блоке двигателя.

На распредвале метка совпадает с выступом на головке двигателя.

Нам теперь необходимо корректором нарисовать свою метку на звезде распредвала и цепи. Чтобы при снятии звезды вернуть ее на свое место.

Ключом на 10мм откручиваем семь болтов крепления передней крышки ГБЦ.

Теперь отверткой нужно отогнуть уголки фиксирующих пластин и открутить четыре болта крепления звезды распредвала. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 19мм откручиваем 10 гаек крепления ГБЦ.

Также перед снятием ГБЦ нам понадобилось открутить сирену сигнализации. Она прикручена двумя болтами к замку капота.

И еще мы сняли и отвели в сторону бачок омывателя и рядом был прикручен топливный насос.

Теперь чтобы снять головку двигателя нам необходимо подставить домкрат под коробку передач и приподнять вверх двигатель с коробкой. Двигатель немного выровняется и мы с легкостью сможем снять ГБЦ.

Снимаем головку блока цилиндров.

На фото видим состояние головки. Алюминий разъело некачественным антифризом. Если присмотреться то видно довольно глубокие прогнившие дыры.

При осмотре головы было обнаружено, что прокладку пробило в четвертый цилиндр. Цилиндр был весь мокрый, а место пропуска темное, указано на фото.

Вот состояние прокладки от некачественной охлаждающей жидкости. Прокладки хватило на пробег в 3 000км.

Очищаем ГБЦ. Осматриваем на предмет кривизны головки. Осматриваем прогнивания вокруг цилиндров. По кругу цилиндров прогнивших мест не было, поэтому было принято решение ГБЦ устанавливать так, без сварки и шлифовки.

Очищаем и обезжириваем блок двигателя.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Так как крышка цепи прикручивается всего двумя болтами к блоку мы рекомендуем промазать герметиком прокладку ГБЦ снизу в указанном на фото месте.

Затягиваем гайки крепления ГБЦ. Порядок затяжки и моменты затяжки гаек будут указаны на следующем рисунке.

Затягиваем гайки в такой последовательности как указано на рисунке. В книге указано что необходимо окончательную затяжку гаек крепления ГБЦ производить с усилием 90-100 Н•м. Мы же рекомендуем обтягивать ГБЦ в три захода: 1. Тянем гайки ГБЦ с усилием 50 Н•м. Ждем минут 20-30. 2.Тянем гайки ГБЦ с усилием 75 Н•м. Ждем минут 40-60. 3.Тянем гайки ГБЦ с усилием 100 Н•м.

Устанавливаем на место звезду распредвала с одетой на нее цепью.

Далее, пока передняя крышка ГБЦ снята, нам необходимо зарядить натяжитель цепи. Для этого шестиграником на 12мм откручиваем пробку натяжной пружины.

Ключом на 12мм приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя.

Снизу вдавливаем натяжитель и зажимаем фиксирующий болт. Обращаем внимание, что болт должен упираться в специальную пластину, указанную стрелкой. Если сильно выкрутить болт, то пластина сместиться и зафиксировать натяжитель не получиться. После фиксации натяжителя в заряженном состоянии закручиваем снятую пробку пружины.

Очищаем, обезжириваем и промазываем герметиком переднюю крышку ГБЦ.

Устанавливаем её на место. Затягиваем все болты крепления.

Далее немного приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя цепи. Натяжитель за счет пружины выскочит и натянет цепь. Нужно немного прокрутить двигатель(за вентилятор) по часовой стрелке для смещения ослабления цепи к натяжителю. И зажать фиксирующий болт натяжителя цепи.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор.

Проверяем зазоры клапанов и при необходимости их подрегулирываем.

Перед установкой прокладки клапанной крышки необходимо промазать герметиком стык гбц и передней крышки.

Устанавливаем клапанную крышку. Собираем все открученное ранее в обратном порядке.

Заливаем охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель. Прогреваем его и проверяем его.

Замена прокладки ГБЦ

Хочу поменять прокладку ГБЦ. На улице тепло, каких то -12 градусов) Т.к. с такими вещами никогда не сталкивался прошу кинуть ссылку на букварь в котором будет более менее понятно растолковано как это сделать. Так же хотелось бы узнать может есть хитрости, рекомендации. Ну и самый главный вопрос, можно ли это сделать без динамометрического ключа?

Пол: Мужчина
Место жительства: Благовещенск РБ,40 км от Уфы
Машина: В поисках

cделать то можно все..но вот долго ли проходит обжатая по разному прокладка

ссылко,только не цветная книга вроде

dimanizz , Благодарю

С гуглом и мануалами ты тоже не сталкивался, вероятно.

На пальцах - 9-10 кгс*м. Как быть, если на ключе будет шкала в Н*м? "Битва экстрасенсов" подскажет.

Порядок затяжки, опять же грубо, от центра в шахматном порядке.

Хотя гугл и мануалы знают этот секрет подробнее.

Протянуть с тем же усилием через 1-2 ткм.

Можно. Но для этого надо иметь опыт, которого у тебя нет.

Ключ стоит недорого, но некоторым нравится сам процесс повторного снятия ГБЦ.

Val , спасибо

Возможно ли снять выпускной коллектор не отсоединяя его от выхлопной? Т.к. ямы нет, делать это буду перед подъездом.

K90 , это не составит труда. Открути коллектор от ГБЦ, открути болт крепления правой подушки к балке и на несколько сантиметров (пробно) приподними домкратом двигатель. Коллектор снимется без проблем.

Если ничего не путаю, приходилось откручивать маятник, что бы стянуть коллектор со шпилек.

Сейчас когда открутил коллектор столкнулся с этой проблемой.

Хорошо что про подушку напомнили. А я уж хотел просто попробовать приподнять

Ох как не хотелось бы.

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас. А ещё когда открутил все кроме 1 гайки с впускного коллектора так и не понял зачем его снимать. Та гайка получается была закручена на снятой ГБЦ. Соответственно и открутить её полностью не сняв головку тоже не получиться.

Вообще то коллектора можно не снимать. Если можно открутить штаны от коллектора (Если это возможно), то и подушку не надо откручивать.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

Не, там никак. Постараюсь фото сделать. Ну в общем впускной я могу смело назад затягивать?)

Пол: Мужчина
Место жительства: Деревня близ Сочи
Машина: ИЖ2717

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас.

+20, приходите, и ключ дам, и руками помогу, и с земляками пообщаетесь!

Ладно, шутки это, в которых есть доля шутки.

Я вот думаю, зачем подушку откручивать, у меня коллектор аж в припрыжку выскакивает.

не снимется впуск,а выпуск просто от гбц открутить и сдернуть,у кого не получается значит имеет место быть смещение двс в целом из-за уставших подушек к примеру.

Den1.8 , в том то и дело, что и с целыми подушками не сдернешь. Надо приподнять мотор. Из-за шпилек коллектор упирается в маятник.

Den1.8 , спорить не буду, может мне и правда уставшие подушки попадались. А может и кронштейны загнутые. У кума вообще коллектором гайку на маятнике сточило. Просто я к тому, что есть варианты.

Да тут кажется, никто не понимает, зачем ты его пытался снять

При условии, что он откручивается нормально. А это бывает далеко не всегда.

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Шоб долезть до маховика умудрялся сливать ОЖ, жидкость со сцепления, выдергивать шланги и вспоминать много нехороших слов. Тоже без ямы. Хотя у людей процесс проходит боле менее нормально.

По теме. Голову скидывал и ставил в теми же косяками об маятник, ослаблял кронштейн штанов, чтоб выпуск болтался, вбивал шпильку маятника вроде заподлицо с её корпусом, так не мешала. Радовался, что гайки у меня латунные на коллекторе к голове.

Динам. ключа нету, вроде так получалось закрутить равномерно, главное свобода рукам, чтоб усилие ощущалось.

Не ведаю уровень знаний, мож полезно будет, цепь ГРМ на звезде четко закрутить проволкой, чтоб не сдвинулась и не упала. В мануале на это счет даже рисунки рисовали. Ну и с передачи снять, а то горшки может поднять.

Вспомнил еще один прикол - у меня голова не вылазила, пока коробку от поперечины не освободишь и не поддомкратишь - упирается в кузов

Порядок затяжки головки москвич

Осуществляется один раз при пробеге 1,5 тыс.км. на холодном двигателе с равномерным усилием.

Двигатель мод. 2106

Момент предварительной затяжки болтов 1–10 должен быть 34–42 Н·м (3,4–4,2 кгс·м), а окончательной – 98–121 Н·м (9,8–12,1 кгс·м), болта 11–32 — 40 Н·м (3,2–4,0 кгс·м).

Момент окончательной затяжки гаек крепления корпуса подшипников распределительного валаравен 19–23 Н·м (1,9-2,3 кгс·м).

Двигатели мод. 331, 3317 и 3313

Момент окончательной затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров должен быть равен 90–100 Н·м (9–10 кгс·м).

« предыдущая страница
2.1.2. Замена масла и масляного фильтра

^
к оглавлению

следующая страница »
2.1.4. Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Содержание

1. СНЯТИЕ головки блока цилиндров (ГБЦ)

2. Замена НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

3. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. СНЯТИЕ головки блока цилиндров (ГБЦ)

Для снятия головки цилиндров , проделайте следующие операции:

1. отверните семь гаек шпилек крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку и провода, высокого напряжения от распределителя зажигания к свечам;

2. проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (в.м.т.) такта сжатия. Метка в.м.т. на шкиве коленвала совмещена с острием установочного штифта на нижней крышке звездочек привода газораспределения.

Примечание. Первая метка (по направлению вращения коленвала) используется при установке момента зажигания, а вторая метка соответствует ВМТ.

3. отверните семь болтов крепления верхней клапанной крышки и снимите крышку.

4. раскерните и отверните четыре болта крепления ведомой звездочки привода газораспределения и снимите звездочку с вала, не разъединяя ее от цепи. Во избежание соскакивания цепи с зубьев звездочки ее вместе с цепью свяжите проволокой.

ВНИМАНИЕ!

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще с блока цилиндров головке, не повертывайте коленчатый или распределительный вал в лю6ом направлении, даже на самый незначительный угол. Невыполнение повлечет к повреждению головки клапанов об поршни.

5. отверните 10 гаек крепления головки блока и снимите ее.

ВНИМАНИЕ!

При снятой головке не проворачивайте коленвал, так как из-за трения колец о зеркало гильзы цилиндров могут подняться, и под упорный нижний торец гильзы попадет накипь или продукты коррозии блока цилиндров, что приведет к нарушению уплотнения гильз.

6. снимите прокладку головки.

После проверки и замены поврежденных и изношенных деталей установку и крепления головки цилиндров на блоке производите в обратной последовательности. При этом:

7. тщательно осмотрите уплотнительную прокладку головки цилиндров и резинопробковую прокладку клапанной крышки. Поврежденные или сильно обжатые прокладки замените;

8. для равномерного обжатия по всей поверхности прокладки и предупреждения деформаций блока гайки шпилек головки затягивайте в определенной последовательности. Окончательную затяжку гаек головки цилиндров производите динамометрическим ключом, а момент затяжки должен быть 90-100 Нм (9,0-10,0 кгс•м).

Однако, прежде чем установить на верхнюю торцевую плоскость блока цилиндров с уложенной на нее уплотнительной прокладкой головку блока, собранную заранее с клапанным механизмом и с распределительным валом, предварительно установите взаимное угловое положение коленчатого и распределительного валов. Для этого, убедившись в том, что сохранилась предварительная установка поршня первого цилиндра в в.м..т. В конце такта сжатия, вращайте распределительный вал до тех пор, пока риска на фланце распределительного вала (см. рис.)

не установится против середины прилива на передней опоре распределительного вала. После этого головку блока цилиндров установите на блок цилиндров и закрепите ее.

2. Замена НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

Последовательность ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров) автомобиля Москвич 412

Направляющую втулку клапана меняют в следующей последовательности:

1. Выпрессуйте изношенную направляющую втулку клапана из ГБЦ

2. Установите головку цилиндров на сверлильный станок, имеющий наклонный стол, и выставляют ее так, чтобы шпиндель станка был расположен по оси отверстия направляющей втулки в головке

3. Разверните отверстие в головке цилиндров, из которого выпрессована втулка, под размер 15,247-15,220 мм;

4. Запрессуйте в развернутое отверстие ремонтную втулку — дет. 412-10070300-БР, имеющую увеличенный на 0,25 мм наружный диаметр (15,284-15,272 мм.). Перед запрессовкой направляющие втулки, изготовляемые из металлокерамики, должны быть предварительно пропитаны в масле для двигателя в течение не менее 1,5 ч.

5. Отверстие в запрессованной втулке разверните под размер 8,026-8,008 мм.

6. Проверьте прямолинейность оправкой 7,995 мм, которая должна свободно проходить на всю длину втулки.

После обработки отверстий в направляющих втулках обязательно должны быть прошлифованы рабочие фаски на седлах клапанов для обеспечения их концентричности осям отверстий в направляющих втулках.

3. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Установка головки цилиндров

Установка головки цилиндров. Головку цилиндров устанавливают на двигатель с заранее собранным клапанным механизмом. Устанавливают головку цилиндров и другие детали и приборы в порядке, обратном разборке. Шпильки крепления головки затягивают в последовательности, указанной на рис. 74. Момент затяжки 9-10 кгс- м.

Новую уплотнительную прокладку головки протирают порошковым графитом и кладут на плоскость блока так, чтобы сторона прокладки со сплошной окантовкой перемычек между камерами сгорания была обращена к плоскости головки цилиндра.

Перед установкой головки цилиндров необходимо проверить взаимное положение коленчатого и распределительного валов, убедившись в том, что вторая метка на шкиве коленчатого вала (метка ВМТ) по-прежнему совпадает с установочным штифтом нижней крышки (т. е. поршень первого цилиндра находится в в. м. т.), а метка (риска) а на фланце распределительного вала установлена против прилива б на передней опоре распределительного вала (см. выше) Ни в каком ином положении распределительного и коленчатого валов нельзя ставить на двигатель головку цилиндров, а также крепить ведомую звездочку с надетой приводной цепью к фланцу распределительного вала.

Устанавливая ведомую звездочку на распределительный вал, размещают ее так, чтобы отверстие совпало со штифтом фланца, а ведущая ветвь цепи натянулась, и накладывают ведомую ветвь цепи на натяжную звездочку, после чего крепят ведомую звездочку болтами, стопорят их подгибкой краев стопорных пластин и удаляют стяжную проволоку с цепи.

Верхнюю крышку привода распределительного механизма устанавливают, предварительно утопив плунжер 6 (см. рис. 13) натяжного устройства в прилив крышки и зафиксировав его в этом положении стопорным болтом а (см. рис. 15). Натянув цепь, для чего нужно нажать каким-либо стержнем на пятку двуплечего рычага 3 (см. рис. 13), устанавливают на место крышку так, чтобы плунжер разместился против этой пятки. Прижимая рукой крышку к торцу головки цилиндров, завертывают и слегка подтягивают болты крепления крышки. Затянув окончательно два болта, крепящие верхнюю крышку привода распределительного механизма к нижней, полностью затягивают остальные шесть болтов, крепящие верхнюю крышку к головке цилиндров. Затем, ослабив стопорный болт натяжного устройства цепи, предварительно натягивают цепь, вращая коленчатый вал двигателя рукояткой, и вновь затягивают стопорный болт. Окончательное натяжение цепи выполняют обычным порядком после пуска двигателя.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Читайте также: