Раскоксовка двигателя форд фьюжн

Обновлено: 15.05.2024

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Раскоксовка ЦПГ.

korenkov28
Раскоксовка Вам скорее всего ни к чему.
Мотор по Вашим словам тянет нормально, работает без проблем.

korenkov28
Как причём здесь катализатор.
Вся бяка из камеры сгорания, что растворилась, но осталась полетит прямиком в кат.
Всё, что просочится в картер, через кольца после запуска ДВС начнет интенсивно испарятся и все испарения напрямую через вентиляцию картера опять попадёт в впускной коллектор от туда в камеру сгорания, а от туда в кат.

Если всё таки будите раскоксовывать, то увидите после запуска сколько будет дыма из выхлопной и он пройдёт только после слива масла, заливки нового и его полного прогрева.

цитата:

что после применения возрастает и выравневается компрессия

А какая у Вас на данный момент компрессия?
Сильный разброс показаний по цилиндрам?

29 мая 2010

цитата:

Говорят помогает ,а там фи к её знает

цитата:

масло не жрёт,тяга хорошая каких либо прблем нет

Так в чем тебе-то должно помоч? НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ !

korenkov28
отплюсил тебе за тему, но кто то свел опять в ноль.

TO ALL
Друзья, человек создал полезную тему, интересуеться опытом, так давайте если его нет или не сталкивались с раскоксовкой, не писать всякие "очень полезные и информативные" вещи типа НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ.

Kazantipov

цитата:

Так в чем тебе-то должно помоч?

дык он же ясно пишет в целях профилактики.

30 мая 2010

Делали Лавром и не на одном Фокусе, с пробегами от 20 до 100тык и у всех положительные отзывы.
У кого пропала детонация, уменьшился масло жор, но все омечали, "мягкость" в работе движка после.
Даже после 20с небольшим тыс км на поршнях уже нагар который можно счистить отверткой (на кончике 2мм толщиной, как спичка), после раскоксовки, поршни чистые.

При пробеге в 100 тыс. км. мыл Виннсом форсунки. Вскоре после процедуры выкручивал свечи чтобы оценить их состояние и заодно, как смог, заглянул в цилиндры. Увиденное поразило - чистые, разве что не блестят, поршни. Похоже, сольвент действительно сможет дать эффект раскоксовки.

Так что если появился нестерпимый зуд в руках, то лучше промыться Виннсом, нежели заливать Лавр

korenkov28

цитата:

2 промывание форсунок не благодарное дело (имею личный опыт ) это не есть ГУД

Можно поподробнее?
Я Вам уже писал, что при явных проблемах эффект будет.
Чисто в профилактических целях - скорее всего Вы ничего реально не заметите.
Конечно профилактика лучше чем лечение.
Ждём от Вас подробностей после данной процедуры.
Удачи. 30 мая 2010

korenkov28
Пробеги я указал в достаточно явном виде, а год выпуска 2005-й

Собсно по поводу всяких раскоксовок я полностью согласен с OlegArh70.
Как уже сказал, на мой взгляд гораздо правильнее профилактически промыть форсунки сольвентом с широким спектром действия, нежели применять узкоспециализированный препарат. И только в случае явных проблем применять "раскоксовыватель".
Хотя и тут нет однозначного мнения. Есть данные, что промывка форсунок может дать даже лучший результат Вот статья по теме.

Ура, ребята! В предыдущем посту писал, что у меня компрессия 15;11;15;15. Сделал я раскоксовку поршневых колец, покатался недельку, чтобы нагар лишний убрать и снова замерил компрессию. Результаты таковы: 16;16;16;16! В последнем даже 16 с небольшим. Как гора с плеч на самом деле!

Ford Fusion 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 80 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 25

Здравствуйте, как машина?обошлось без капиталки?

Доброго времени суток! С авто все прекрасно! Ничего не делал, все работает как надо. Масло от замены до замены лукойл Генезис арматек 5w30! Ничего плохого от раскоксовки нет. Этот master74zzvc страху нагнал попросту еще и с наездом каким-то, как будто я над его авто эксперименты ставлю.

Да нормуль всё будет промой там всё и хорошее масло залей.не перешивай двигло будет нормал шептать.

Я тоже так думаю 😉

Тупо замену колец делать нельзя, (хону придет кирдык, может заломить кольцо )надо будет подбирать ремонтную поршневую группу

Для 1,4L — компрессия 15,0-15,1 !
Для 1,6L — компрессия 16,1-16,3 !
В Вашем случае, она НЕ СООТВЕТСВУЕТ норме — чревато!

И, самое главное: Вы реально думаете, что раскоксовка Лавром спасла ситуацию?!
Комментировать нужность этого не буду принципиально! Уже давно замыленная тема!

Скажу только одно: тех, кто делает раскоксовку перед продажей авто, кастрировал бы!
Одно дело когда люди "под себя" делают раскоксовку, другое — когда эту подлость делаю другим!

Честно не понял вас, что я сделал не так. Делал для себя. Продавать не собираюсь.

Не поняли? Эх!
Раскоксовка — мера временная! Работает этот АНАНИЗМ два-три месяца, а затем… затем, ситуация становиться хуже В РАЗЫ! По сути, Вы её усугубили! И теперь, нужно будет не только менять расходники внутри горшков, НО и делать ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНУЮ промывку ВСЕХ систем двигателя вымывая ЭТУ ДРЯНЬ! Вам нужно-то было, ВСЕГО ЛИШЬ, ПРОСТО поменять кольца и УСЁ! А теперь?! А тАперь, если будете продолжать на ней ездить, то Вас ждёт КАПИТАЛЬНАЯ КАПИТАЛОЧКА!
ВЫ ПОПАЛИ! ПО-ПОЛНОЙ! И, виноваты в этом только сами!
У Вас два-три месяца, что бы найти средства на капиталку двигателя, НЕ БОЛЕЕ!
Раскоксовку делают УРОДЫ (продавцы таких авто!), что бы скрыть на какое-то время проблемы с двигателем!
С начало ГУГЛИМ — затем делаем! ИМЕННО в такой последовательности!

Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…

"конкретно" — слово не корректное!

Тогда выбирайте для себя то, какое будет корректно.

VitalicusFordius

Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…

Рекомендация того, что произошло:
Не эксплуатируйте авто, дабы не убить двигатель!
Ищите мастера и загоняйте авто на замену поршневых колец и расходников.
+ Промывка ВСЕХ магистралей и поршней от этой дряни!

В данной ситуации, это САМОЕ УМНОЕ и САМОЕ ЛОЯЛЬНОЕ по затратам!
Стоимость капиталки Вам не понравится!

VitalicusFordius

Спасибо за информацию. Если так, то я лоханулся конкретно…

Да не пугайся ты так, постарайся не перебарщивать с оборотами, многим после этого промывал, в свечные отверстия неочищенный керосин по чуть-чуть и стартером понемногу не заводя и так несколько раз+ промывка двигателя сначала 5ти минуткой, а потом промывочным маслом, компрессия чуть спадёт -значит говно смылось, нет -повтори!А на будующее компрессия упавшая в одном или нескольких цилиндрах не значит сразу потребность раскоксовки, всё зависит от того что было с двигом до пропадания компрессии, сперва нужно искать причины возникших проблем а не бросаться их устранять методом тыка, !

Только сейчас заметил. УРОДЫ это в мою сторону было сказано?

нет конечно! Я про тех, кто это делает ОБМАНЫВАЯ покупателей!
(коммент подправил, что бы не звучало двояко)

А какая вообще должна быть на 1,6

У меня 1,4. А так думаю тоже в этих пределах. От 14-16. Но чтобы различие между цилиндрами было не более 1 очка.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Раскоксовка двигателя форд фьюжн

Как я понял Лавр и Wyns считают лучшими.

To Jap:
Извините за повторение. Раскоксовки заливаемые на энное время в цилиндры, для ДВС совсем не здорово – одно лечим, другое калечим. Ведь кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резак, снимая со стенок откисшую и набухшую пленку лака-кокса, а так же скребут по металлу стенок, снимая с него стружку и сводя хон цилиндров на нет. Не сразу конечно, понемногу, но неотвратимо увеличивая износ. Если делать это регулярно, при каждой замене масла . ну-ну.
Сразу несколько встречных вопросов:
1. Что это за такое коксующееся масло?
2. Через сколько времени эксплуатации эти клиенты меняют машины?
Показанием для раскоксовки является . в том числе и уменьшение компрессии или ее неравномерность по цилиндрам. Раскоксовка, это лечение болезни двигателя, которая при неправильном лечении может привести к плачевным последствиям. Если поршневые кольца уже изношены, то раскоксовка может привести к увеличению "жора" масла и снижению компрессии.

По поводу стенда - меня ряд вещей поражает, пытаясь сделать что то на коленке хотим получить отличный результат. Тем не менее про раскоксовку wynn's ссылку приводил выше, почитайте внимательней, там написано, что ее можно применять не только на стенде, а приспособление для ее использования сделать самому совсем не сложно.

"Говоря о способах применения, нельзя не обратить внимания на универсальность раскоксовывающего состава. Ее, к счастью, тоже подсказала практическая сторона дела. Наблюдая эффективность очистки, «сервисники» отмачивали в «раскоксовке» жиклеры карбюраторов, восстанавливали подвижность подкоксованных дросселей и т.п. Но, самое интересное – очищали снятые с двигателя форсунки. Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части). По этой причине мы сделали отдельную фасовку и модификацию «МЛ-201» для тех, кто сталкивается с очисткой деталей при ремонте и обслуживании ДВС."

Получается, что форсунки, жиклеры и прочее надо сначала с двигателя снимать, а потом надо вымачивать в ЛАВРе и протирать тряпочкой. Не понял, в чем это альтернатива ультрозвуковой очистке, там основные расходы на снятие форсунок. Вы правы - попахивает Аптекманом.
Но согласитесь, что протирать форсунки тряпочкой круто. Сразу позникает дурной вопрос - а дырочки прочищать спичечкой?
Прошу еще раз прочитать последний приведенный мной абзац про ЛАВР.
Обращаю Ваше внимание на фразу - "Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части)". Так вот, ЛАВРовцы обращают внимание на диагностическую часть, но дело то в том, что отдельных диагностических частей для химической очистки и для ультразвуковой очистки не существует. Диагностика одна. Работоспособность форсунок оценивается по расходным характеристикам, качеству распыла, грубо говоря по факелу распыла топлива - его геометрии, размеру частиц топлива и секундному расходу топлива. Я не слишком сложно?
Геометрия - должен быть правильный конус с определенным, заданным углом в вершине конуса. Размер частиц - диаметр капель распыленного топлива. Секундный расход - расход топлива в секунду, должен быть не ниже паспортного.
Так вот, как без снятия форсунки это можно проверить? Да никак. Делайте выводы.
Без снятия форсунок все что делается можно сравнить с шаманским камланием - субъективизм чистой воды, вроде стал поживее и т.д. и т.п., а на самом деле может ничего и не измениться. Тем более, что иногда и делать ничего не надо, все дело в самоубеждении - человек убедится, что у него все в норме и успокоится, и машина лучше заработала.
А если для объективной проверки необходимо снимать форсунки, то ультразвук лучше. И это не ИМХО, а непреложный факт. При чистке ультразвуком тряпочкой не надо протирать. Если Вам показалось эмоциональным замечание о чистке отверстий спичечкой, то я то всерьез этот вопрос задал - если налет надо еще и тряпочкой протирать, то есть на отложения необходимо кроме химии еще и внешнее воздействие, то как это чистится в отверстиях и закрытых полостях?

Про раскоксовку ЦПГ - повторяю, сначала необходимо проверить, а закоксована ли ЦПГ. Может ничего и нет, чего огород то городить.

Ладно, кафедра кафедрой, но делают то ЛАВР на крупнейшем на Урале производителе тары и упаковки! Хм, странный какой то производитель хайтековского продукта. Осадочек неприятный, но это ладно, спишем на то, что может они на этом заводе супероборудование поставили. Теперь очередной перл, он в самом конце – «…а над городом летают вертолеты с логотипом «ЛАВР» на борту. Вертолеты – новое направление деятельности ЗАО «ПОЛИКОМ».»

Но господа хорошие - последний отечественный вертолет с поршневым двигателем был Ми-4, эти вертолеты давно списаны и не летают. Сейчас все вертолетные двигатели газотурбинные, там масло с камерой сгорания и нагретыми частями не контактирует, ну ни как. Такие же двигатели на самолетах и на танке Т-80, а также на газоперекачивающих станциях. Топливные форсунки газотурбинных двигателей имеют устройство самоочистки от кокса. И везде, где я перечислил, чистят ультразвуком.
Выходит надписи на бортах реклама. Ну и что? - у раллийного КАМАЗа на борту написано ХАДО – за эту пассивную рекламу команда получает деньги, но это не значит, что в двигатель КАМАЗа залито масло или присадки ХАДО. На КАМАЗе еще и Кастрол написано;-) Вот и возникает вопрос к ЛАВРовцам – А зачем лукавить?

Читаю далее –
«Препарат МЛ-202 ЛАВР используется для очистки деталей внутрицилиндрового пространства мотора без демонтажа его важных узлов и деталей. Это особенно необходимо, так как некачественная топливоподача усугубляет процессы нагаро и коксообразования на клапанах, поршневых канавках и кольцах, в камерах сгорания. После применения МЛ-202 ЛАВР восстанавливается компрессия в цилиндрах, исключаются неприятности, связанные с калильным зажиганием и преждевременным износом цилиндро-поршневой группы.»
Вот мы и подошли к раскоксовке ЦПГ, да Вы правы, это все делается без снятия-демонтажа, но про форсунки ни слова, все написанное касается только внутрицилиндрового пространства - ЦПГ. Даже про очистку клапанов ничего нет.

Авторы пропустили еще одну «нежную зону» - стенки цилиндров. Пусть повторяюсь, тем не менее - кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резаки. Кромка поршневых колец острая (имеет прямой угол) и быть тупой не может. Наличие в ЛАВРе определенного процента ПАВ – как мертвому припарка. Сторонники исключения сухого трения с помощью ПАВ пусть вспомнят о добавлении в место резания, с целью облегчения резания и сверления, различных масел и эмульсий, а так же об острых кромках поршневых колец (для облегчения сверления, в самом простом случае, сверло натирают простейшим ПАВ - мылом). Эти самые острые кромки скоблят стенки цилиндров за милую душу. Но и это еще не все, маслосъемные кольца на тойотовских двигателях изготавливаются из нержавеющей стали, а она довольно мягкая, поэтому без смазки маслосъемные кольца могут заминаться-деформироваться и как результат, начинают плохо снимать масло. В итоге масло попадает на компрессионные кольца и мы можем получить хроническое коксование ЦПГ – другими словами, раз применив эту раскоксовку, мы можем подсесть на нее, как на наркотик. Может именно поэтому ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить раз в 20-25 тыс. км пробега? Знают черти, что раз попробовав уже не остановишься. Почитайте описания раскоксовки на этом форуме, народ действительно делает ее как штатную процедуру при замене масла. Больше всего мне нравятся встречаемые всеми с одобрением рассуждения о необходимости регулярно делать раскоксовку и тут же осуждение промывки двигателя промывочным маслом. И ни кто не задумывается, а почему же ЦПГ так часто коксуется.
Именно поэтому я не сторонник ЛАВРа, как одного из средств, заливаемых на определенное время в цилиндры – эти жидкости стекая по стенкам цилиндров смывают масляную пленку, в результате … см. выше. И никакие ПАВ не спасают.
Несмотря ни на что, даже ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить каждые 20-25 тыков пробега, а не раз в полгода. Знают человеки, чем при чрезмерном усердии это может закончиться.

ЛАВРовцы себя даже не могут как следует рекламировать, а может им и нечего? тщательнЕе надо бы с ними разбираться, но заниматься копанием в их грязном белье больше нет ни желания, ни времени. От всего этого остался какой то неприятный осадок, для формирования своего ИМХО мне и этого хватило – ЛАВР это не доктор, а бабка повитуха, в лучшем случае санитар или фельдшер.
Если Вы думаете, что заливаемые в цилиндры раскоксовки ФЕНОМ или ХАДО лучше ЛАВРа, то как говорится - Флаг Вам в руки и попутного ветра в спину.

P.S. Спасибо Вам сторонники ЛАВРа за то, что пришлось стряхнуть пыль с институтских конспектов и восстановить в памяти курс «Технологии машиностроения», нашел много давно забытого;-)

Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.

При проведении работ не забудьте:
- аккумуляторная батарея должна быть заряжена;
- двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры;
- для замера компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта и зафиксирована в открытом состоянии;
- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
- при замере компрессии в одном цилиндре, открытые свечные отверстия других цилиндров необходимо закрыть чистой, не ворсистой тряпкой – ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы в цилиндры не попала всякая гадость, в основном самая обычная пыль;
- делать замер надо вдвоем, один прокручивает двигатель стартером, а второй делает замеры.

Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.

Подскажите - раскоксовывать или нет?

100тыр. для меня по крайней мере деньги и им я найду лучшее применение .

при раскоксовке - замена масла обязательна и действовать начинает через 2-3смены масла .
Не торопитесь принимать координальные решения.

Авто больше стояло чем ездило.

с промывкой успеете еще . начните с простого

замена масла/фильтр + замена свечей .

кста у меня литр ушел за 3-4ткм трассовых пробегов . потом как часы до замены . по городу ваще в норме .

вобщем не нужно дуть на молоко и делать поспешные выводы. попробуйте просто уменьшить интервал замены масла до 10-7-5тыкм

если будет кушать масло попробовать раскоксовку .

если не поможет раскоксовка - продажа или капиталка .

но яп наверно к комиксам или официалам (рольф/нюмс/пассатижи) поехал за вердиктом а не в какой левый сервис .

успехов . и мужику своем у подзатыльник дайте хароший .

мое уточнение. В СЕРВИС - ВООБЩЕ НЕ ПОЕХАЛ как говаривал Великий Рубен - "СЕРВИС -ЭТО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ".

2. мужика не кормить и не . ****. пок авто не починит :)))

да! я ГАД :) зато не вру :))))))))))))

на кадиллу вторую неделю уже зч везут .. ну пожрать я допустим приготовлю . а вот с остальным как быть :))))

:))))))))))) это ты у АМП спроси :)))) понакупаютЬпАмоеК :))))))))))))

я шланг обратки вторую неделю меняю :)
(но у меня НЕТ жОнЫ) :)))))))))))))))))

давайте по-порядку. :) 1. задиры на зеркале цилиндров - это еще не повод капиталить ДВС (у меня задир в 3-м цилиндре 0,3 мм)
2. прежде чем "раскоксовывать" и прочее - хоть один сервис ответил на маленький вопрос - КУДА УХОДИТ МАСЛО?
(при угаре 1 оитр на 1000 км - шлейф за авто)
3. улыбнитесь, даже если кольца залегли (закоксовались) - это работа не одного дня и не сервиса а именно Вас :)

(для странных - пробеги моего авто извесны :)))) А ФФ-1 после 3-х лет был продан дороже чем куплен) :)

я и говорю - пАдонАК :) АДНАЗНАЧНО :))) а я трезвый и весь больной после танцев :)))))))))))))

Ford Club Belarus

А Лавр где попадался на рынках? У хай-гира такой же принцип?
Имхо вполне полезная вещь для движка, особенно когда не знаешь как его до этого эксплуатировали.

Прозвонился к представителям Лавра, говорят что в Минске на Логойском, на Некрасова, на заправках ЮнайтедКомпани и ещё на каких то продают, левоты в Минске ещё нету, но вообще начинает появляться.

Палыч » Чт окт 13, 2005 13:53

Делал сам, вливая енту химию через свечные колодцы, а дальше все по технологии.

Dima79 » Чт окт 13, 2005 14:11

Jacky » Чт окт 13, 2005 14:34

Jacky » Чт окт 13, 2005 14:36

+Урри+ » Чт окт 13, 2005 14:48

С чего ты взял что это присадки? Может почитал бы чего по этой теме для начала. В том числе и по технологии использования.

Dima79 » Чт окт 13, 2005 14:50

--------------------------------------------------------------------------------
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — какая кому разница? У большинства наших автолюбителей совсем другие проблемы. Есть ли жизнь после 300 тысяч км? Быть или не быть — вот в чем вопрос. И, если быть, то как? Проживет ли «уставший» мотор еще пару лет, если в него залить какие-нибудь присадки?

В самом деле, чем бы таким «присадить» старый двигатель, чтобы он лучше работал — или вообще работал? Различных «оздороровительно-профилактических» присадок сейчас множество, едва ли не больше, чем самих машин. Провести сравнительный тест нереально: ведь для этого необходимо несколько идентичных автомобилей, с одинаковой степенью износа и сходными «симптомами болезни». Поэтому «АБw» решил продвигаться маленькими шажками, проверяя присадки по одной. Критерии оценки простые: «работает — не работает». А начнем — с российской автохимии «ЛАВР» (производитель НПО «Поликом», г. Челябинск).

«Подопытные» автомобили следующие.

Номер первый — Mercedes-Benz 200D 1986 года. Точный пробег неизвестен, так как спидометр сломался пару лет назад. По оценке владельца — «где-то между 300 и 500 тысячами».

Номер второй — Citroen XM 2.0i 1993 года. Когда-то был продан новым в Беларуси, и все 290 000 км пробега «намотал» в нашей стране.

Программа тестирования — промывка топливной системы и заливка присадки для раскоксовывания двигателя.

По инструкции, присадка для раскоксовывания двигателя должна работать как минимум три часа, а лучше — залить жидкость в мотор вечером и оставить в гараже до утра. Поэтому мы поступили так: пока «раскоксовывается» Citroen, в Mercedes-Benz помоем топливную систему.

Препараты «LAVR next» (ML 101 для бензиновых и ML 102 для дизельных систем), в общем, не предназначены для самостоятельного использования. Бензиновые двигатели промываются с применением специальной промывочной станции, которая подключается к автомобилю и управляет процессом. Со старым дизелем Mercedes-Benz чуть проще: топливопроводы подсоединяется таким образом, что флакон с промывкой становится временным топливным баком, и двигатель работает на моющей жидкости час-полтора, пока не опустеет «бак». Заметьте: в обоих случаях присадка не заливается в штатный топливный бак.

Раскоксовывание двигателя — процесс еще более сложный и длительный. Под воздействием высоких температур в двигателе образуются твердые трудноудалимые отложения — смолистые соединения, попросту говоря – кокс. Из-за него снижается компрессия, падает мощность и т.д… Жидкость для раскоксовывания МЛ-202 вступает во взаимодействие с этими отложениями и превращает их в желеобразную массу, которая затем постепенно вымывается и выгорает.

Перед заливкой жидкости мотор диагностируется по ряду параметров. Р1 в таблице — полный вакуум, величина максимального разрежения в цилиндре, которая способна создать цилиндропоршневая группа. В зависимости от Р1 можно судить о состоянии гильзы цилиндра (эллипсность, наличие задиров). Р2 — остаточный (паразитный) вакуум, величина потерь давления рабочего тела при максимальном давлении в цилиндре. При удовлетворительном состоянии гильзы цилиндра и герметичности клапанов величина остаточного вакуума Р2 характеризует состояние поршневых колец — степень износа, залегание (закоксовка), поломку перемычек на поршне, поломку колец. Третий параметр — компрессия в цилиндрах. По соотношению величин Р1, Р2 и компрессии механик-диагност принимает решение: есть ли смысл в обработке.

В тестовом Mercedes-Benz компрессия в цилиндрах была равна 30, 28, 28 и 29 атмосферам. Для 20-летнего дизеля образцовый результат, а соотношение Р1/Р2 указывает на нормальный текущий износ. В общем, лучшее враг хорошего, и заливать присадку в этот мотор мы не стали. Гораздо больше этому мотору поможет замена форсунок — проверка показала, что состояние их неважное.

Французскому Citroen годы эксплуатации в белорусских условиях дались тяжелее: соотношение величин Р1 и Р2 также указало на текущий износ, но разбежка компрессии по цилиндрам есть: 11, 9,8, 9,3, 9,4. Прямо скажем, показатели не лучшие.

Жидкость для раскоксовывания заливается в цилиндры через свечные отверстия. Попутно проверяется состояние свечей зажигания: опытный механик может многое рассказать о двигателе, глядя только на свечи.

Теперь — ждать. Потравили водительские байки, сходили пообедать, опробовали другие кое-какую автохимию из линейки «ЛАВР» (например, весьма эффективным нам показался очиститель битумных пятен). И через несколько часов — заводим мотор. Несколько секунд из выхлопной трубы валит сизый дым — признак того, что «ЛАВР» работал, пока мы отдыхали. Затем — замена масла. И снова замеры.

По правде сказать, результат превзошел наши ожидания. Значения полного и остаточного вакуума заметно приблизились к изначальным характеристикам нового мотора, а цифры компрессии выросли на 1,1-1,6 атмосферы. Сократилась и разница между отдельными цилиндрами.

Согласно фирменному буклету, производитель препаратов «ЛАВР» рекомендует проводить раскоксовывание каждые 20-30 тысяч км, даже на новых автомобилях. Мы не беремся утверждать, что это оправдано, тем более применительно к сложным современным моторам, обильно «увешанным» электроникой. Все датчики, катализаторы и фильтры, стоящие на страже экологических норм, навряд ли отнесутся с «пониманием» к тому, что вылетит в выхлопную трубу после очистных процедур. И последующий ремонт может навсегда отбить охоту пользоваться присадками для раскоксовывания. Поэтому применять препарат можно на относительно простых моторах.

Конечно, в нашем случае результат налицо. Впрочем, первоначальная эйфория от цифр на бумаге постепенно сменилась трезвой оценкой реальности. Проехав несколько тысяч километров после применения присадок, оба владельца констатируют, что работа моторов не изменилась.

Поэтому окончательный вердикт сформулируем осторожно: да, действительно, получен определенный положительный результат, который выражается, главным образом, в подъеме компрессии. С другой стороны, явного улучшения потребительских качеств автомобиля, заметных владельцу, к примеру, динамики разгона, расхода топлива и масла, тишины работы двигателя — пока нет.

Андрей Цеховой, начальник СТО «Холпи Авто»:

— Мы заинтересованы в длительной эксплуатации автомобиля. Поэтому рекомендуем использовать по возможности качественные технологические жидкости, применение которых регламентировано заводом-изготовителем автомобиля. Абсолютное большинство «омолаживающих» присадок не имеют одобрений автопроизводителей.

В области присадок мы имеем дело либо с иностранными разработками небольших фирм (потому что у крупных производителей со своими НИИ просто не бывает коммерческого направления по присадкам), либо с разработками предприятий бывшего советского военно-промышленного комплекса. Это отголоски холодной войны в чистом виде. Были военные производства, и все военные организации снабжались присадками. Условно говоря, танк в бою получил пробой в масляном картере. Присадка позволяет продлить работу двигателя — доехать до высоты, выбить неприятеля. То есть, получить кратковременный эффект, с расчетом на комплексный ремонт в будущем.

Наша рекомендация — поменьше присадок. Или они должны быть одобрены производителем. Если автомобиль исправен — не пытайтесь улучшить то, что и так хорошо работает. Если неисправен — отремонтируйте. Пусть дорого, зато эффективно.

Citroen XM 2.0i 1993 г.в.

Раньше был вполне резвый автомобиль. Но после 230-240 тысяч км мотор стал шумно и неравномерно работать, пропала тяга. «Подъедает» масло: по 2,5 л на 10 тысяч км.

Глобальных изменений в работе мотора не произошло. Тот же расход масла, та же мощность. Тише или резвее, настолько, чтобы это сразу стало заметно — он не стал. Возможно, почувствовать улучшения мешает «подсекающий» коллектор. До обработки двигателя компрессия катастрофически низкой не была, и выросла она не на 3-5 — а на 1-1,5 атмосферы. Через 2000 км я снова измерил компрессию — результат практически такой же, как был сразу после обработки. Компрессия не упала.

Mercedes-Benz 200D 1986 г.в.

Если проехаться по городу в размеренном режиме, то все хорошо. А если стоять в пробке — температура сразу переваливает за 90 градусов и мотор начинает греться. С недавних пор заметно пропала тяга — машине трудно забираться в горки. Нет мощности.

Диагностика показала, что у меня проблема с форсунками. Промывка — дело хорошее, но в таких случаях помочь не может. Расход топлива замерить не могу: одометр не работает. После запуска двигателя и на разгоне машина практически не «коптит», но у меня и раньше такой проблемы не было. В целом — ничего особенного после промывки топливной системы не произошло.

Читайте также: