Раскоксовка двигателя киа рио 3

Обновлено: 13.05.2024

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и "починить" двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут "замереть" в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже "подпилены" увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки "Лавр": "Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным".

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая "мягкая", "жесткая" и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

"Мягкая" раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у "мягкой" раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

"Жесткая" раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

"Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы", – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве "жесткой" раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

KIA Rio серая тень › Бортжурнал › Раскоксовка двигатя G4FC

Добрый день дорогие друзья. Сегодня хочу рассказать как я решился на раскоксовку двигателя и почему.
Ну начнём с того что с недавних пор как я вырезал каталик и вварил пламягаситель начался у меня масложор примерно 200-300 на 1000км как это взаимосвязано до сих пор ума не приложу(если у кого есть какие соображения по этому поводу напишите пожалуйста в л.с)🤷🏼 и решил начать с малой крови. Купил для раскоксовки lavr 203, 5 минутную промывку, и решил залить масло 0w40.
Сначала конечно я начитался кучу отзывов что движок может заклинить краску с паддона съедает и тому подобное, было довольно таки страшновато)))
А теперь опишем как все это сделать ну для начала самое главное уровень масла должен быть ближе к максимум( что бы химия не разьела краску в поодонне) прогреваем двигатель до рабочей температуры, после откручиваем свечи и вытаскиваем их, далее прокручиваем коленвал по часовой стрелке, и добиваемся что бы поршня были приблизительно на одном уровне(измерял щупом) берем жидкость для раскоксовки и делим ее на равные 4 части и заливаем в каждый цилиндр,

закручиваем свечи обратно, не до конца, создавая паровую баню. И идем курить час, если брать лавр 202 то его надо оставлять не меньше 12 часов.
Дальше самое интересное выкручиваем свечи, и надо откачать жидкость которая не ушла из цилиндров откачивали с помощью шприца и капельницы

Откачал совсем не много по сравнению с тем что залил но жидкость стала очень темная

После залил 5 мин промывку lavr

И вот было самое страшное завести😯
Завелась с пол оборота, но как было написанно что будет идти густой дым из выхлопа, после как поработал двигатель пять минут слил масло, и залил дешевое масло что бы промыть наверняка

Потом движок еще поработал минут 15 и опять слил масло, фильтр, и решил заглянуть в поддон, было страшно что краска слезет, но нет она была на месте и все в норме, так же сеточка чистая, лаковые отложения есть некритичные

Потом поставил паддон обратно на герметик. Ну пришлось подождать часа 4 до того что бы герметик нормально засох. Залил новое масло

ну на этом ремонт на я часть закончена.
Теперь поговорим об ощущениях и выводах
-двигатель чуть легче запускается, но не ощутимо,
— так же работа двигателя стала тише ощутимо, но не столько сколько хотелось бы,
— по динамике стала чуть динамичней, с низов берет намного лучше,
— ну и про жор масла, он остался, но в два раза меньше 100 гр на 1000км.
Результатом я доволен, если все делать по инструкции то ни чего не сломается))))
Ну вот как бы и все, если есть вопросы обращайтесь помогу чем смогу) спасибо за внимание всем ровных дорог!

KIA Rio 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Rio, 2017

Kia Rio, 2015

Kia Rio, 2011

Kia Rio, 2014

Комментарии 52

Привет, у меня такая же проблема, после удаления ката, установки пламикаCBD 100/100 на 117тыс.начался большой расход масла 200-250гр на 1000.До удаления ката заметил расход масла 200гр.на 5000(масло kixx g1 5w30) менял через 8000, , думаю это расход на угар.После удаления ката перешёл на мобил1 х1 5w30, расход 250гр на 1000, как писал выше.Хотя в книжке допускается расход 600гр на 1000, считаю что это большой расход масла у меня.Цилиндры смотрел эндоскопом, задиров нет, на поршнях нагар. Катализатор не разрушился, были деформации ячеек, пыли не было, двигатель не перегревал, мою радиаторы. Киа рио 2013г пробег 120тыс. 1,6 5мкп, у меня с салона. Напиши пожалуйста, как сейчас у тебя с расходом масла после раскоксовки? Вот тоже думаю сделать.

Раскоксовка не помогла, капиталил посмотри в след постах, тоже эндоскопом смотрел не было задиров а когда вскрыл были…

Чтобы добиться больше эффекта, нужно поворачивать распредвал каждые 15 минут на 90 градусов

Скорее всего да

Вопрос может не в тему, если машина 14 часов на холостом стояла, может ли как то повлиять на коксование маслянных колец?

У меня пробег 218000 и продолжает увеличиваться. Масло казалось что раньше уходило, но от замены до замены ничего не доливаю, заливал ближе к максиму, сливал ближе к минимуму. 8000 интервал между ТО, промывают 5ти минуткой перед каждой заменой, но мою 10 минут. Чаще промывал ликви молли промывкой профессиональной работает она хорошо, но в такой сильной промывке постоянно потребности нет, т.к. со 170000 машина на газу и это +, масло остаётся более чистое. Масло дорогое ликви молли 5w30 зелёное + промывка каждый раз, пусть это не ликви молли будет. На 200000 залил Ceratec — мотору понравилось вроде после этой процедуры не так заметно, что уровень масла снижаться пытался. И ещё самое наверно главное движок я почти не кручу мне хватает и 2000-3000, редкого когда топну больше. На высоких оборотах двигатель смазывается хуже и проблем возникает больше, соответственно ресурс меньше. Катализатор стоит на месте всё в заводском состоянии, до газа лил только 95, пробовал и 98 и 100, но газ лучше. Производителей моторных масел много, но качество особенно у массовых недорогих далеко не на высоте. Производители автомобилей обычно указывают минимальные требования к маслам при которых в гарантийный период ничего не произойдёт. В двигатель не лазил и не хочу, буду помогать ему "лекарствами".
Думал конечно и о новом автомобиле, но взвесив все за и против пришёл к выводу, что содержанием он меня не обременяет и кредитов я не плачу пусть моё авто и стоит до 500000 руб, за то едет оно по прежнему, если не лучше чем как купил, на миллион.

Пробовал…крайне мало эффектиыный состав.В этом плане митсубиши шумма куда более эффективнее(и крашенные поддоны не грызет)

Пробовали такой лавр на снятой ГБЦ результат нулевой, даже фото были но искать долго.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

KIA Rio › Logbook › Раскоксовка димексидом или масложор часть 2.Итог.

Всем привет. Созрел пост ряда череды экспериментов с двигателем.
После смены мс колпачков(пост в бж имеется) радость от уменьшения потребления двигателем масла была недолгой и где-то через неделю с трубы снова повалил густой дым. Понимая, что это поршневая, так как остальные компоненты типа вентиляции газов и колпачки отпадали было решено пойти на радикальные эксперименты, так как выбор был невелик:
1.Помогает раскоксовка.
2.Капиталим двигло(не очень хотелось, так как у некоторых и после капиталки был масложор).
3.Втыкаем абсолютно новый"столбик"(около 40т.р.) и к этому методу я был более склонен.
Итак к делу. Сам метод не буду описывать, так как у уважаемого
CrazyMaxx
много постов с описаниями этих процедур, кому интересно подчерпнут инфу.
Режим автомобиля за 7 лет использования:
10% короткие поездки(2-7км)
90%работа на холостых(кондей, печка)
Димексид моментально растворяет собой лкп, любой кокс и отложения, не влияет на резинотехнические изделия, не вступает в реакцию с металлами.
Первым делом снял поддон вылил в него 1 пузырёк (100мл)димексида и размазывая кисточкой по стенкам в течении 5 минут, снял с него лак, кокс и краску(это обязательное условие). Всё это не просто отпало, а просто растворилось в нём буквально за 15 минут. Вторым пузырьком просто домыл той же кисточкой, протёр и установил на место.
Так как двигатель внутри был относительно чист, перед этим я использовал в цилиндры 20ти минутку раскоксовку верилуб, но она отмыла до чиста только камеры сгорания и поэтому было решено лить димексид только в масло и не лить в цилиндры. Вместо 3х циклов сделал 2, отъездил 3 тыщщи, долил в родное масло ещё пару литров сверх уровня и снова димексид, это 3ий цикл. Промыл, залил новое масло 5-30 и уехал на море.

Итог:проехал 1300км-уровень масла на месте!
И соответственно дым пропал совсем.
1100км тошниловка 100-107км/ч.
200км отжиг по крутым серпантинам "на все деньги".

Перед экспериментом компрессию не мерял, так как к приеместости вопросов не было.
Компенсаторы как до, так и после раскоксовки молчат хоть на холодную, хоть на горячую.
Есть так же подозрение на некий угар масла из-за длительное время перегрева двигателя, из-за забитого радиатора, который так же заменил перед поездкой(пост в бж имеется) и теперь рабочая температура двигателя t°C 89-102 вместо 102-122.
Метод стрессовый, для некоторых двигателей эффект может быть как положительный, так и отрицательный, поэтому всё делается на свой страх и риск! Фотка одна, так как там и фотографировать нечего, просто подряд много замен масла и фильтров.
Было приобретено:
5 канистр самой дешёвой полусинтетики 10-40 по 400рэ
5 самых дешёвых фильтра по 150рэ
2оригинальных фильтра (2×250)и две канистры нашего масла 5-30(2×1200).
14 пузырьков демиксида 100мл по 36рэ.
Может эффект и временный, но он точно есть.
Спасиба за терпение, так как букв много.
Всем ровных дорог.
P. S. Спустя 3000км масло угорело около 150мл, вместо старого расхода 600-700 мл на тысячу. В принципе от метки до метки на щупе хватит тыщ на 7-8, а дальше уже замена. Результат превосходный, я доволен.

Повышенный расход масла КИА Рио 3 и Хундай Солярис

Проблема заинтересовала, и вот наконец выдался случай получить в ремонт такую машину. Эта была Рио 3 с двигателем 1,4 и пробегом 105 т км. По словам владельца, расход масла составлял 1л/1000 км!

Расчет оказался верным. После выполнения соответствующих работ, причина повышенного расхода масла стала ясна: на стенках всех цилиндров были обнаружены задиры. Особенно значительные они были в 3-м, что хорошо видно на фото в увеличенном режиме. Аналогичные следы присутствуют и на поршнях.

Надо сказать, что данный тип двигателя имеет алюминиевый блок со стальными гильзами и расточке под ремонтный размер поршней не подлежит. Собственно, и поршней ремонтного размера для них не существует. Капитальный ремонт, в этом случае, заключается в удалении старых гильз и установке новых.

Двигатель был демонтирован с автомобиля разобран и отвезен в специализированное предприятие на перегильзовку,
где интересную информацию сообщил приемщик. На вопрос часто ли к ним попадают двигатели для подобных работ был ответ: «Да, часто. 2-3 в неделю», что еще больше укрепило нас во мнении, что диагноз нашей Рио был поставлен правильный. После замены гильз и хонингования блок готов к сборке.

Далее приводятся иллюстрации этапов сборки (кликните на фото, чтобы посмотреть в увеличенном режиме):

Этап 1. Размер каждой гильзы подгоняется на расточном станке под конкретный поршень.

Этап 2. Новые поршни, новые поршневые пальцы установлены на шатуны.

Этап 3. Устанавливаются и смазываются коренные вкладыши.

Этап 4. Устанавливается коленчатый вал.

Этап 5. Коленчатый вал закрепляется калиброванными крышками. Болты затягиваются нормированным моментом.

Этап 6. Монтаж шатунного вкладыша.

Этап 7. Поршневые кольца стягиваются специальным приспособлением….

Этап 8. … и поршни вместе с кольцами устанавливаются в цилиндры.

Этап 9. После установки поршней и затягивания шатунных болтов соответствующим моментом, монтируется масляный картер и поддон. Блок цилиндров собран.

Этап 10. Заменяются маслосъемные колпачки. Головка блока цилиндров устанавливается на блок. Монтируются распределительные валы.

Этап 11. Контролируются тепловые зазоры клапанов. При необходимости регулируются путем замены, калиброванных по толщине, стаканов.

Этап 12. И вот, агрегат собран и готов к установке на автомобиль.

В заключение можно немножко порассуждать о причинах, повлекших такой значительный износ двигателя при относительно небольшом пробеге.

Ну, во-первых, машина была куплена не новой, и реальный пробег может сильно отличаться от показаний одометра. Сравнительно малый ресурс двигателя, собранного на заводе в Китае, говорит о не очень высоком качестве исполнения и используемых материалов, что также могло послужить причиной задиров стенок цилиндров.

Поскольку история машины клиенту не известна, третьей возможной причиной вполне может быть нарушение правил обслуживания: несвоевременная замена масла, эксплуатация на некачественном топливе и пр.

Наконец, есть версия, что при пробегах свыше 100 т.км. начинает разрушаться катализатор, и керамическая пыль его основы, на данных моторах, заносится в цилиндры, в сотни раз ускоряя процесс износа.

Как бы то ни было, отремонтированный двигатель «пробежал» уже более 1000 км и уровень масла остался неизменным.

Тема: Расход Масла после раскоксовки.

Подъедать масло стало уже на обратной дороге домой в Н.Новгород. Собственно говоря жор масла на так и не проходит.

Расход получается на 1000 км около 0.5 литра, долива. Замена каждые 7.500 тыс/км.
Масло заливаю Comma Xtech 5w30

Сейчас пробег 134.300 тыс/км по гарантии уже точно не получится сделать.

ОптимаФан ( 85173 ) 1,704 1,424

Расход получается на 1000 км около 0.5 литра, долива. Замена каждые 7.500 тыс/км.
Масло заливаю Comma Xtech 5w30

Сейчас пробег 134.300 тыс/км по гарантии уже точно не получится сделать.

Гуру Оптимавод ( 3204 ) 69 37

Во первых, проверял ли компрессию?
У меня двигатель 2.0 пробег 135 000, компрессия 12 во всех цилиндрах.
Чем раскоксовывали двигатель?
Советую Лавр 202 (препарат для раскоксовки) заливать в цилиндры на 12-24 часа, перед заменой масла (раз в 20 000 км)
Смените масло 5W30 уже жидковато, переходи на 5W40 (например мобил1 3000 x1)
Посмотри прокладку клапаной крышки - бывает сочиться начинает (первый признак изоляторы свечей в масле), загляни в свечные колодцы.
Ну если не кольца и не прокладки, значит колпачки, тут уже тока их замена.
Но думаю все ок будет, начни с раскоксовки и смены масла.

У меня сейчас долив 0,5-0.8 л на 10 000 км (масло ZIC X9 5W40). Держи уровень на максимуме, т.к. у нас движки при мин уровне тарахтеть и звенеть начинают.
Удачи

6 17 1 2

Гарантия, да 5 лет или 150.000.
Признаю для себя, что я не совсем грамотный в таком вопросе, официалы всеми правдами и неправдами постораются сделать так чтобы ничего не делать по гарантии.(мой вгляд на ситуацию)

Гуру Оптимавод ( 3204 ) 69 37 1 2

Во первых, проверял ли компрессию?
У меня двигатель 2.0 пробег 135 000, компрессия 12 во всех цилиндрах.
Чем раскоксовывали двигатель?
Советую Лавр 202 (препарат для раскоксовки) заливать в цилиндры на 12-24 часа, перед заменой масла (раз в 20 000 км)
Смените масло 5W30 уже жидковато, переходи на 5W40 (например мобил1 3000 x1)
Посмотри прокладку клапаной крышки - бывает сочиться начинает (первый признак изоляторы свечей в масле), загляни в свечные колодцы.
Ну если не кольца и не прокладки, значит колпачки, тут уже тока их замена.
Но думаю все ок будет, начни с раскоксовки и смены масла.

У меня сейчас долив 0,5-0.8 л на 10 000 км (масло ZIC X9 5W40). Держи уровень на максимуме, т.к. у нас движки при мин уровне тарахтеть и звенеть начинают.

Приветствую!
Раскоксовку делал «Лавром» при очередном проходе ТО. После машина резвее стала. Ранее писал все нормально было, со временем что-то не так пошло.

Пробовал заливать Kixx 5w40. Двигатель работал трактор, скорее всего так как масло не очень.
После залил Тотал двигатель по тише стал работать, в конце концов перешёл на Comma на этом масле двигатель вообще тихий.

Гуру Оптимавод ( 3204 ) 69 37

Померь компрессию. Лавр на сутки оставлял? Попробуй еще разок раскоксовать, хуже не будет. ПОдержи подольше и возьми большой флакон для двигателей больше 2,0 литров.
Видать намертво колечко подлипло.

На каком масле Вы свой автомобиль эксплуатируете?
Ацитон какой с какой пропорцией добавляете в бензин?

1 2

Я до 100 000 км лил Мобил 1 3000 X1 5W40 - отличное масло. Потом стал Zic X9 5W40 заливать - вроде тоже ок, но мобил, как-то субьективно приятнее (но подделок много).
А ацетон 250-350 грамм на 50 литров. Двигатель становится гораздо тише, лучше заводится, детонация пропадает. Свечи чистые, без нагара. Камера сгорания блестит. Короче кайф.
Раньше ездил на 92 бензине, постоянно в 100% заправках добавлял. Эффект есть.
Причем с добавками ацетона тойота королла отходила более 100 000 км, оптима с нуля перешагнула 130 000 км. , вообщем проверено.
Но каждому свое.

Я Вас понял спасибо. Согласен, что каждому своё. С Маслами это сколько людей, столько и мнений.
Вот прочёл, человек заливает 5w50 мобил в спортаж 3.

Я второй хозяин машины, как ездили до хрен знает. Все ТО пройдены по регламенту. Но с расходом масла история с прошлой зимы тянется.

Вот и ломаю голову, так как сам не особый мастер в ремонте, всех тонкостей не знаю.
Если приавильно понимаю стоит сменить вязкость для начала? Ещё не плохие отзывы про Shell пишут.

Как раскоксовать кольца в двигателе ваз 2106

Низкое качество топлива и моторного масла при постоянном использовании оказывает влияние на работу двигателя. Особенно это заметно в камере сгорания, где эти два расходных материала встречаются. В результате, под воздействием высоких температур происходит забивание маслосъемных колец нагаром и смолой с последующим их коксованием. Полноценно удалить эти образования можно, лишь разобрав двигатель для промывки, либо своевременно используя высокоактивные химические средства для раскоксовки.

В данном обзоре представлены лучшие препараты для восстановления функциональности поршневой группы без необходимости разборки ДВС, что значительно снижает финансовые затраты (в десятки раз!). Рейтинговая позиция основана на отзывах специалистов и владельцев, которые успешно использовали одно из этих средств на практике

Применение

Препарат для раскоксовки поршневых колец следует применять, когда для автомобиля характерны такие неисправности, как:

снижение мощности;
детонация;
падение компрессии;
повышенный расход автомасла и/или топлива;
самозапуск ДВС после остановки;
высокая дымность выхлопа.

Даже при отсутствии описанных выше проблем производитель рекомендует проводить данную процедуру для профилактики возникновения возможных неисправностей, а также для повышения эффективности работы силовой установки, особенно на автомобилях с большим пробегом.

Как очистить двигатель от гари и кокса самостоятельно

В процессе работы вашего автомобиля в камере сгорания постоянно образуется гарь и кокс. Коксом принято называть отложения, образующиеся на стенках камеры сгорания двигателя в следствии прокаливания, без доступа кислорода. Гарь образуется из мелких сыпучих остатков кокса.
Маслосьёмные поршневые кольца должны снимать масло со тенок цилиндра двигателя, однако добится 100% результата не представляется возможным. С увеличением пробега вашего автомобиля масло начинает попадать в цилиндры. Это чревато серьёзными последствиями для вашего автомобиля, поэтому при первых признаках образования кокса следует предпринять все возможные действия для очистки двигателя.

Чистка двигателя от гари и кокса

Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.

В процессе работы авто

мобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега
авто
мобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.

Как очистить двигатель от нагара

Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе представляет собой естественный процесс в условиях высоких температур горения топливно-воздушной смеси в закрытой камере. Фактически, нагар является слоем несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и коксование двигателя прогрессирует, в определенный момент становясь причиной целого ряда неисправностей и сбоев в работе ДВС.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно самому определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить мотор от нагара своими руками.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Читайте также: