Раскоксовка двигателя ниссан альмера н16

Обновлено: 17.05.2024

Nissan Almera Японка › Бортжурнал › "Полная" раскоксовка ДМСО

По причине неутолимого масложера в размере 600-700 мл на 1000 км. было принято решение провести раскоксовку двигателя. Сизого дыма не было, ни на ХХ, ни при перегазовках, ни при каких режимах, течь была из-под датчика давления, но не в таких же объемах, других прокладок — клапанной крышки, прямоугольная в клапанной крышке, обоих сальников коленвала и т.д. — постигла успешная замена. Вывод только один — маслосъемные кольца (+колпачки, но они сами не дадут такого расхода). С капиталкой вариант меня не устраивал, да и поэкспериментировать было желание, поэтому и решился на такой шаг.

Итак-с, начнем…
В течение полугода пристально изучал материалы сообщества по раскоксовке, а за основу брал алгоритмы гуру этого дела — г-на CrazyMaxx.

Решил делать "все и сразу" — промывка снизу и сверху, т.к. сказать всего двигателя и камеры сгорания.
1. Предподготовка
Изучив матчасть стало понятно, что поддон придется снимать и очищать от краски, что было сделано и описано в данном посте. Теперь ничего не мешало проводить данные процедуры.

2. Расчеты
Алгоритмы в сообществе постоянно меняются, усовершенствуются и т.д. И это понятно, процесс не стоит на месте! Много мучал вопросами г-на CrazyMaxx (отдельное спасибо ему за терпение) и все-таки на основании имеющихся данных вывел пропорции для промывки своего двигателя QG15DE (промывка "снизу"):
Рабочий объем масла (всего в двигателе) по паспорту = 3,1 л.;
Первые два этапа: перелив масла до +50%, ДМСО 10%;
Третий этап: перелив масла +25%, ДМСО 7-8% (или 5% от объема масла с переливом).

Немного подкорректировал пропорции и определил дозировку:
Первые два этапа: 4,5 л. масла + 325 мл. ДМСО
Третий этап: 3,8 л. масла + 200 мл. ДМСО

Для промывки камеры сгорания (КС) (промывка "сверху") брал по 150 мл на каждый поршень в два захода, итого 1,2 л. ДМСО на КС.

3. Закупка
В связи с тем, что в процессе замены поддона старое масло уже было непригодно к использованию, решил начать все с чистого листа, а именно — свежей минералки и фильтра (так и в рекомендациях говорится). Также я немного перемудрил с промывкой и мне пришлось докупать некоторые позиции, но об этом будет написано ниже.

Следовательно, для реализации первичной задумки было приобретено (этот список вполне исчерпывающий и я в него прекрасно вложился):
Масло минеральное: 20W-50 5 л. — 1 канистра (решил начать с густого); 15W-40 4 л. — 2 канистры
Масло промывочное: 3,5 л. — 2 канистры (решил сделать в конце двойную промывку)
ДМСО: 100 мл — 21 пузырек (850 мл на промывку "снизу" + 1200 мл на промывку "сверху")
Фильтры: Hyundai/Kia 26300-35503 — 2 шт. (первым тоже решил поставить хороший фильтр); Denckermann A210159 — 3 шт. (фильтр очень маленький, по диаметру прям под посадочное место, но на oil-club отзывались как о нормальном среднячке)
Трубка тефлоновая: 6/4 мм, 1 м. — 1 шт. (найти ее оказалось довольно сложно, заказывал в магазине 3D-принтеров)

4. Алгоритм промывки
1. Заглушить ВКГ (вентиляция картерных газов) – шланги сбросить за капот, вход во впускной тракт закрыть
2. 4,5 л. масла + 325 мл. ДМСО (60-80 градусов), 60 мин. на ХХ, фильтр основной
3. Слив масла, замена фильтра на промывочный
4. Проливка сольвентом (при необходимости)
5. 4,5 л. масла + 325 мл. ДМСО (60-80 градусов), 60 мин. на ХХ
6. Слив масла, замена фильтра на промывочный
7. 3,8 л. масла + 200 мл. ДМСО (60-80 градусов), 45 мин.: 5-10 мин. на 1500-2000, затем 20-25 мин. 1500-3000/4000 ПЛАВНО их изменяя, циклами по 3-5 минут
8. «Промывка сверху» КС и клапанов
9. Слив масла, замена фильтра на промывочный
10. 3,5 л. промывочного масла + остатки минералки, 15-20 мин. плавно меняя обороты до 1500-2000
10. 3,5 л. промывочного масла, 10-15 мин.
11. Слив масла, замена фильтра на основной, заливка основного масла

5. Подготовка
5.1 Итак, первым делом я провел осмотр поверхности поршней, да, это надо было раньше делать, но все никак руки не доходили. В самый ответственный момент сдох ноутбук, пришлось довольствоваться съемкой с планшета (не раз уже выручал, ни капли не жалею об AndroidPC)

Nissan Almera › Бортжурнал › Раскоксовка двигателя на Альмере n16

У меня такой характер что, если техника не в порядке. то даже нормально спать не могу.
Авто кушает, хотя нет ЖРЕТ масло, звонил к старому знакомому местному автослесарю, по симптомам описал ему что к чему а коротко на 500 км от макс на щупе, до мин масло и не ту показатели на щупе.
Знакомый говорит оо продавай её и не клевать ему плешь, а то я в неё много вливаю денег и буду дальше вливать, а тут по жору и симптомам я нубяра попал на кап ремонт движка. Ну там много чего еще сказал- подсмеиваясь…
Так вот, приехал я после работы и решил сделать раскоксовку двигателя.
Много почитав и проглядев немного решил более комплексно и больше телодвижений сделать по данной процедуре.
1. Купил Набор: Раскоксовывание LAVR МL-202 (185 мл) + Промывка двигателя

Сама раскоксовка + жидкость промывки масленой системы.

2. Прогрел мотор до включения вентилятора. (Ох долго ждал на улице февраль -8, а гараж не отапливаем)
3. Отключил 29 предохранитель бензонасоса.

предохранитель топливного насоса, немного ниже с лева руля, там отрывной кармашек, его снять и за ним.
4. Ок давай выкручивать свечи, а они мать черные, ну и да ладно…
5. Замерил компрессию в колодцах в №1- 11.1 №2- 11.2 №3- 11.2 №3- 10.4 в целом лишнее трата времени так как, что бы не показало, все равно делаю что делаю, а дальше будут наблюдения и вывод, так что компрессия замеры на мой взгляд не нужны, только если из любопытства.
6. Поддомкратил авто авто, включил 5 передачу,

от кабель канала отрезал маленькие полоски для замеров положения поршней и крутя колесо выставил поршни ближе к среднему, по полоскам индикаторам в свечных канавках из полосок можно сказать пластика.
7. Залил раскоксовку по 2 полных шприца в каждый цилиндр, но осталась еще на пол шприца, залил в тот цилиндр где сильно загажена свечя была.
Обязательно закрутить свечи обратно, не затягивая, для парки бани)
Остаток раствора в цилиндр где плохенькая свеча по виду была.

Свечной колодец и на дне раствор там черно все.

Опустил домкрат -авто что бы положение авто было ровным. Иногда подходил и поддомкрачивая, крутил колесо немного туда сюда).
8. Больше 12 ч смыла ждать не ту, так как если пробег приличный (а у меня выше 150тыков), то в течение 12 ч. жижа уходит в двигатель из под колец, коротко через 12-13 ч. открутил свечи.
Жижа осталась только в одном цилиндре, шприцом немного вроде как вытянул её, и в каждый цилиндр залил по 5 грамм масла, что бы при продувке поршень смазать после химии.
9. На выжатом педали газа, прокрутил стартер раза 3 раза, что бы все что осталось вылетело из свечных колодцев, предварительно положив тряпку, что бы не накидало не куда более, на тряпке толком нечего и не было)
10. Воткнул предохранитель насоса и 1 раз предстартовое положение ключа провернул, что бы давление бензина в системе нормально было, а после на удивление с первого тыка завел. (наверное сказалось 5 грамм масла по цилиндрам)
11. Дальше до рабочего прогрева двиг.

1 запуск в гараже до прогрева.
12. После выключил двигатель и залил в маслозаливную горловину препаратом для промывки масл. системы. двиг. Завел на 5 мин. Дым норм валил, двигатель работал в штатном режиме, без нагрузки и тд.тп. не троил не гудел, (наверное 5 грамм масла решают)

13. Все слил залил мануальное масло NISSAN 5-40
14. Дороги у нас ахтунг, погонять не где но все же на 2-3 передаче до 4 тыс крутил покатался по делам по городу с 1 час.

После замены масла час езды на в меру повышенных оборотах.
Выше все что под цифрами, нужно на мой взгляд все делать по моему наблюдению и чтению мануалам и по форумам.
Дальше решил проверить компрессию в цилиндрах и почистить свечи, а что увидал то…
Свечи как будто и не мои, почти как новые, вся чернота ушла куда то) Через свечные колодца поршни увидал чистый поршень и немного пятнами по виду сырой нагар.
Компрессия почти везде одинакова но немного упала, мерил не снимая воздухан в обоих случаях.
Свечи почистил все равно очистителем карбюратора и так же промыл им лямбда зонд, а он то был в нагаре.
п.с. Тяга ровная, не троит не дергает, раньше после 3 тыс. оборотов валил черный дым, а сейчас при 5 тыс. черного дыма нет.
А дальше буду наблюдать, что у меня с маслом то…
Если не грамотно или не понятно написал извиняюсь.
Спс всем кто прочитал до конца, пишите если понравилось, много что я с этой машиной по не много сделал, но не пишу пока, не знаю стоит ли)))
-------------------
И так прошла неделя и поездок всего было 3, так как были праздники и сокращенная неделя,
Впервые впечатление, двигатель работает тише, визуально он почти не дергается — работает ровно.
Масло по щупу 1/5. Хотя манера езды разная была и пришлось в пятницу выжимать с авто 140-150 по трасе, а на обгонах 160 но точно не смотрел, дорога скользкая.

К тому времени я искатал остаток бензина и заправил авто полный бак, что бы сделать полноценные наблюдения, т е.

1. Расход масла.
2. Расход бензина, замеры с полного бака до лампы.
3. Общая динамика авто.
4. Выкручу еще раз свечи и проверю состояние, свечей и поршня в колодце.
--------------------------------------------------------------
Результат раскоксовки:
1. Расход масла в половину уменьшился, черного дыма после 3 тыс. оборотов, уже не появляется. (езда смешанная была когда около 100 км, но частенько из-за того что торопился с 150 км в час, а на обгонах до 170 доходило.
2. Расход бензина полного бака — 60л. до красной зоны и зажигания лампы. 720 км проехал. Выше смотрим манеру езды, пункт 1.
3. Динамика авто увеличилась. также пункт 1 езды.
4. Свечи еще не проверял (лень)
На данный момент 1000 км после раскоксовки, проблема масла жора решена на половину.
Вывод поршневые кольца пробег и т.д, берут свое. Хотя есть еще одна идея…
Но я не жалею о проделанной работы!
Постараюсь ездить до 100-110 что бы понять в спокойной езде как будет и отпишу если интересно кому.
Все пока пока)))
-------

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Секретная инфо про 1.8 Альмеры и масло

В рамках исследования данной проблемы, на двигателях QG18, инженерами компании (скип) выделены следующие возможные неисправности, приводящие к появлению чрезмерного расхода масла:

Дефект и/или некорректная установка на производстве прокладки вентиляции картерных газов, описанная ранее в EU-MREP-2004-00282.

Появление микротрещин головки блока цилиндров, описанная ранее в EU-MREP-2005-00778, - ввиду возможного некорректного метода запрессовки направляющих впускных клапанов при производстве. Указанная проблема проявляется на а/м, главным образом, при малых пробегах.

Чрезмерный износ поршневых колец - ввиду нарушения технологии процесса нитрирования при изготовлении колец. В качестве превентивных мер, производителем усовершенствован процесс изготовления верхних поршневых колец, которые уже серийно устанавливаются на а/м на производстве начиная с VIN:

В соответствии с вышеизложенным, при обращении клиентов с жалобами на чрезмерный расход масла на двигателях QG18 , необходимо следовать процедуре диагностики и ремонта, указанной в приложении, а также провести поэтапное установление причин расхода масла как указано ниже:

(а). Проверить правильность установки, а также наличие возможных повреждений прокладки вентиляции картерных газов.

(в). В случае, если после проведения вышеперечисленных диагностических мероприятий причина расхода масла не была выявлена, необходимо обратиться к процедуре диагностики, указанной в приложении и уже направлявшейся Вам ранее. При подтверждении расхода масла (более чем 0.5л/1000км), провести углубленную диагностику, включающую исследование стенок блока цилиндров на предмет наличия задиров/повреждений и установку комплекта модифицированных поршневых колец (стандартного или необходимого ремонтного размера) как указано в приложении.

Согласно инструкциям, указанным в бюллетене, при проведении данного ремонта не следует принимать во внимание параметры овальности и конусности стенок гильз блока цилиндров двигателя (OUT-OF-ROUND и TAPER LIMIT), указанные в “Руководстве по ремонту”. Вышеперечисленные данные имеют отношение и применимы только к производственному процессу.

Более подробные инструкции касательно проведения процедуры ремонта, новые артикульные номера модифицированных поршневых колец (включая кольца ремонтных размеров), а также инструкции по заполнению гарантийных рекламаций содержатся в тексте (вырезано).

(тут было предупреждение что эта информация конфединцеальна, оно тоже вырезано)

P.S.
Если меня убьют, значит меня заказали из НМР-а :))).
Mikl777

Фуу, спасибо, отлегло, теперь перестану как дурак каждые две недели в субботу масло проверять. А то напугали меня :-). Два с половиной года не проверял, а месяца два назад начал. Теперь опять под капот лазить буду только с целью заливки омывайки.

Чистка инжектора Ниссан Альмера Н16

Чистка инжектора Ниссан Альмера Н16 производится многими автовладельцами в процессе эксплуатации автомобиля. Основной причиной необходимости этой процедуры большинство называют сомнения в качестве топлива, а также серьезный пробег автомобиля.

На Ниссан Альмера Н16 ставятся двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 98 (90- хэтчбэк) и 114 л.с. Система подачи топлива – инжектор. Существует также дизельная версия объемом 2,2 л (136 л.с.).

Признаки засорения форсунок

Определить, что пришло время почистить инжектор Ниссан Альмера можно по следующим признакам:

Мотор запускается с трудом.
Двигатель работает неустойчиво.
Автомобиль глохнет при работе двигателя на холостом ходу.
Частота вращения коленвала на холостом ходу превышает установленные значения.
Снизилась мощность двигателя.
Увеличился расход топлива.

Промывка инжектора

По запросам об очистке двигателя Альмеры 1997г инжектор или моновпрыск, видео поисковиками выдаются в значительном разнообразии. Для промывки форсунок понадобятся ключ на 10 и 12, изолента, очиститель карбюратора, уплотнительные резинки для форсунок, батарейка (крона), провода, пассатижи, проволока. Инструкция обычно сводится к следующему:

Вытащить предохранитель бензонасоса.
Завести двигатель и дать ему заглохнуть, чтобы сжечь топливо в системе.
Снять минусовую клемму аккумулятора.
Открутить хомут, чтобы снять с рампы топливный шланг.
Снять клеммы с форсунок.
Открутить крепление рампы.
Потянуть рампу с форсунками наверх, когда форсунки выйдут из гнёзд, вытащит конструкцию в сторону топливного фильтра.
Подсоединить провода к батарейке (одной клемме) и форсунке. Другим проводом в дальнейшем необходимо будет замыкать цепь на второй клемме кроны.
Намотать изоленту на трубочку очистителя карбюратора, надеть на неё шланг и закрепить хомутом или проволокой.
Второй конец шланга надеть на форсунку (резинки с неё предварительно снять).
Нажать на баллон очистителя, замкнуть провод форсунки. Повторить до очистки форсунки.
Отсоединить форсунку от системы, промыть составом снаружи.
Прочистить все форсунки, установить их в рампу.
Почистить посадочные гнёзда в автомобиле.
Собрать детали в обратной последовательности.

Промывка инжектора Ниссан Альмера Классик не отличается от других модификаций автомобиля.

Отзывы

Большинство автовладельцев считают промывку инжектора необходимой операцией при достижении автомобилем пробега в 100 000 км. Считается, что после промывки улучшается качество работы двигателя, увеличивается мощность и сокращается расход топлива.

Нужно ли делать раскоксовку двигателя (1 фото)

Цилиндры двигателя – детали, в которых происходит постоянное сгорание топливной смеси, образующей нагар. Его удаление называется раскоксовкой. Подача масла осуществляется двумя способами – с использованием маслоотражательных колпачков или колец поршней. В первом случае нужно заменить узел, во втором возможна раскоксовка поршневых колец своими руками.

В автосервисе будут склонять к капитальному ремонту мотора, но можно обойтись профилактическими методами. Выполнив несложные задачи по удалению нагара самостоятельно, увеличите пробег автомобиля на 30-40 тыс. км и не потеряете деньги на замене деталей.

По данной теме есть похожая статья —

Причины появления нагара

Можно выделить следующие причины:

Короткие поездки в межсезонье и зимой.
Нарушение сроков замены масла.
Перегретый мотор.
Низкое качество масла для двигателя.
Простой автомобиля в зимний период.
Разнообразные присадочные составы.
Повышенный тепловой режим работы двигателя.

О наличии сильного нагара могут свидетельствовать повышенный расход топлива, черные выхлопы автомобиля, потеря мощности и низкая компрессия. Раскоксовка двигателя своими руками проводится с применением специальных средств – химических составов для цилиндров мотора (например, жидкость для раскоксовки поршневых колец). Наиболее известные – спецсредства ХАДО, Титан, ЛАВР, СУРМ и пр.

Чтобы очистить двигатель от шлака без разборки, ЛАВР для раскоксовки поршневых колец заливается дозированно – по 45 мл в технологические разъемы цилиндров.

Технология применима только для двигателей с рядным расположением (не оппозитных). Чтобы избежать воспламенения антикоксового препарата. После всех манипуляций оставляем двигатель на пару часов, освобождаем отверстия цилиндров, прокручиваем стартер при выжатом газе – это удалит излишки химии в цилиндрах. Далее монтируем снятые детали и даем мотору поработать вхолостую, но с перегазовкой, меняем отработанное масло.

Образовавшийся нагар перед удалением нужно разрыхлить. В противном случае его остатки будут мешать нормальной работе двигателя. Коксовые отложения накапливаются в камерах и в канавках под поршневыми кольцами. Кольца становятся плохо подвижными, неплотно прилегают к стенкам цилиндров, что провоцирует неэффективное снятие масла со стенок. Это провоцирует последующий слой нагара, и так далее, по восходящей, пока не застопорит.

Раскоксовка колец своими руками с применением «химии» потребует следующих материалов:

средство для удаления нагара (антикокс);
шприц с трубкой (им откачаем остатки химии из цилиндров);
компрессор;
масляный фильтр;
масло для замены после выполнения всех работ.

После такой процедуры автомобиль может дать черный, резкого запаха выхлоп. Пугаться не стоит, после подобной процедуры явление нормальное, это выходят остатки.

Правильная раскоксовка поршневых колец, видео:

Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;
За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;
Разрушение герметичности камер сгорания топлива.
Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
капельница;
шланг (для омывателя лобового стекла);
тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Раскоксовка керосином – инструкция

Залегание поршневых колец вследствие нагара можно «вылечить» керосином. Метод особенно хорош, если отложения на кольцах и в каналах создали непреодолимый слой кокса. Понадобится смесь керосина с ацетоном 50:50.

Пошаговое описание устранения нагара:

Выкрутить все свечи.
Залить около 100 мг в каждое отверстие в цилиндрах (для равномерного распределения смеси предпочтительно установить их в одну линию).
Вмонтировать свечи, оставить автомобиль на ночь (минимум 8 ч.).
Выкрутить свечи, положить на колодцы свечей ветошь.
Запустить стартер, чтобы оставшийся раствор вышел через колодцы.
Закрутить свечи, запустить мотор, 15 км пробега достаточно для устранения остатков (желательно выбрать неоживленную дорогу, прочистка спровоцирует много дыма).
Сменить масло.

Раскоксовка поршневых колец керосином – несложная процедура, выполняемая в одиночку. А результате получим нормальное, без перерасхода, потребление масла, улучшенную динамику машины, чистые форсунки, отсутствие детонации из-за скопившегося кокса.

Раскоксовка маслосъемных колец керосином, видео:

Чистка нагара без замены масла

Такой способ удаления углеродистых продуктов считается более мягким. Средство для раскоксовки поршневых колец без замены масла представляет собой специальные присадки к бензину или ДТ. В основе их действия – удаление продуктов сгорания специальным химическим составом.

Внутренняя поверхность мотора подвергается постоянному влиянию специального состава, что исключает скапливание кокса.

Некоторые преимущества данного способа:

Простота и удобство – не нужно снимать свечи и форсунки.
Введение за минуту.
Замена масла в моторе проводится стандартно, согласно ТО.
Поверхность двигателя защищается образовавшейся пленкой, снижающей накопление нагара.

Но панацеей такие препараты назвать сложно. Это скорее продукт локального действия, который поможет в случае легкой закоксованности. Если объем нагара критический, присадки не смогут удалить его, так как не имеют размягчающего действия. Это промывочные составы с чистящими составляющими для удаления несильного нагара поршневых колец.

С другой стороны, раскоксовка поршневых колец без замены масла – единственный вариант, если стук двигателя и черный выхлоп застал врасплох в дальней дороге. Нормы использования для легковых автомобилей составляют 50 мл на 40-60 л бензина (или ДТ), для грузового транспорта – 100 мл на 200 л топлива.

Важно! Дизельные агрегаты заправляются топливом с депрессорными присадками на спирте, снижающими температуру вязкости ДТ. В этом случае камера сгорания загрязняется быстрее, а снимать свечи в мороз не желательно. Составы для мягкой очистки продлят службу двигателя, устранив отложения.

Жидкость для очистки поршневых колец имеет активные частицы, провоцирующие распадение нагара и сгорания при воспламенении топливной смеси. По мере опустошения топливного бака очищается камера сгорания.

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья —

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Как раскоксовать не разбирая?

Классические методы

Итак, если вы задумались, чем раскоксовать мотор, но не желаете покупать профессиональную автомобильную химию, можно использовать 2 средства.

Первый способ. 5 литров дистиллированной воды, смешанной с 100 миллилитрами пероксида водорода. В пробке бутылки с водой делается отверстие, вставляется пластиковая игла капельницы.

Другой конец капельницы соединяется с вакуумным шлангом, как можно ближе к центру впускного коллектора. Регулятор капельницы должен быть закрытым.

Далее запускается мотор, оптимальный показатель работы – 2000 оборотов в минуту, через него “прогоняется” около трех литров раствора. Плавно открывается регулятор, конструкция должна функционировать по принципу капельницы. Обороты двигателя сами уменьшатся.

Если все сделано правильно, то выхлоп постепенно станет белесым, что будет говорить о растворении и удалении отложений.

Важно! Поступление воды должно быть медленным, по 2-3 капли за секунду, иначе велик риск гидравлического удара и выхода силовой установки из строя.

У такого способа, финансовые расходы минимальны, а вот временные – высоки, на все про все нередко уходит несколько часов.

Видео по теме

Посмотрите видео, где показывается способ раскоксовки двигателя перекисью водорода:

Второй способ. Смесь керосина и ацетона в пропорции 50/50. Некоторые водители дополнительно используют моторное масло, с ним раствор становится более стабильным.

Вынимаются свечи зажигания на теплом двигателе, поршни выстраиваются на одном уровне и в каждый из них заливается по 100 граммов состава.

Свечи ставятся на место, выжидается 8 часов.

Далее свечи вновь демонтируются, а на свечные колодцы укладывается слой ветоши. Активируется стартер, что позволяет удалить остатки смеси. После этого можно снова установить свечи и немного покататься. Как показывает практика, для удаления нагара естественным путем, вместе с выхлопом, достаточно проехать 15 километров.

На этом видео показывается инструкция, как раскоксовать кольца с помощью керосина и растворителя:

Важно! После проведения обеих указанных операций следует полностью заменить моторное масло.

А на этом видео, показан процесс раскоксовки залёгших колец с использованием аптечного препарата Димексид:

Специализированные составы

Если же вы думаете, как раскоксовать мотор не разбирая и готовы потратиться на покупку профессионального средства, то лучше ориентироваться на следующие продукты:

Shumma Engine Conditioner от японского автомобильного производителя Mitsubishi. Средство активно используется даже профессионалами в мастерских и сервисах. Состав совместим с любыми моторами, в том числе современными силовыми установками с прямым топливным впрыском. Состав впрыскивается в цилиндры посредством специальной трубки, среди компонентов присутствуют эфиры и этиловые спиртовые соединения.

Необходимый эффект достигается за 3-5 часов. Положительный момент заключается в том, что состав воздействует максимально мягко, не представляет опасности даже для маслосъемных колпачков, сделанных из пластика. Негативный момент – высокая стоимость, но качество реально оправдывает такую цену.

Однозначно сказать, какое средство лучше, нельзя. Необходимо принимать во внимание все моменты. Да, японская продукция считается наиболее эффективной, но она и стоит соответствующих денег.

Посмотрите интересное видео, тест на карбюраторном двигателе промывки LAVR ML 101:

Меры противодействия

Чтобы свести к минимуму интенсивность образования нагара, следует придерживаться следующих простых правил:

заправляйтесь только на проверенных АЗС;
не допускайте длительных простоев транспортного средства;
заливайте исключительно качественное моторное масло, делайте это своевременно, в соответствии с инструкцией;
вовремя меняйте масляные фильтры;
контролируйте состояние деталей поршневой группы, не эксплуатируйте транспортное средство с повреждениями;
зимой уделяйте достаточно внимания и времени прогреву силовой установки.

Как уберечь автомобиль от нагара?

езда на низких оборотах должна быть максимально щадящей;
чем меньший период простоя авто, тем меньше зашлакованность поршневых колец;
в холодное время обязателен хороший прогрев;
своевременная замена масла снизит количество нагара;
применение присадок увеличит срок эксплуатации двигателя на 40 тыс. км.

Если проблема уже существует, автомобиль потребляет больше масла и бензина, чадит и дымит, изучите, как сделать раскоксовку двигателя самостоятельно. И пусть ваш «железный конь» никогда не подводит!

Двигатель с пробегом

Выше рассматривался пример с новым двигателем. Когда у автомобиля уже значительный пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в двигателе ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, аналогичная ситуация.

Как правило, симптоматика всего этого проявляется в появлении из выхлопной трубы дыма с особым запахом и замасленности свечей зажигания. Тут уже можно смело говорить не «Бог в помощь», а «Хороший моторист в помощь».

Чтобы самостоятельно сделать правильные выводы обратите внимание на такие важные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при этом пробег отечественного автомобиля не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свечей масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки только меняются. Но первый раз самостоятельно это лучше не делать.

Другие причины закоксовки двигателя:

Частый перегрев двигателя (причины могут быть разные) – подробнее читайте здесь;
Двигатель очень часто работает на холостом ходу;
Постоянный городской цикл эксплуатации автомобиля;
Использование не качественного моторного масла или масла не подходящего по типу двигателя;
Продолжительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка зимой, после аварии, продолжительный ремонт и т.д.).

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Какие посторонние шумы в двигателе и не только подсказывают скорую поломку

Раскоксовка двигателя без разборки.

Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.

В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).

Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.

А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.

Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».

Закоксовка поршневых колец в двигателе

Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.

Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.

Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).

Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:

падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)

2. Зоны образования нагара в двигателе.

Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.

Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .

Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).

Недостатков у этого способа несколько:

во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим.составом оно будет убито моментально.

Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.

Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.

5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).

Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.

Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.

6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.

Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.

7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).

Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап.ремонтом:).

Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи .

В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.

Читайте также: