Раскоксовка двигателя ниссан х трейл т31
Обновлено: 17.05.2024
1 литр на 10 000 км.
Я, конечно, люблю покрутить мотор периодически (а иначе на 2.0 и не уедешь, собственно)) да и полезно это для двигателя — но всё равно считаю, что расхода масла в исправном двигателе быть не должно вообще никакого.
Плюс замечал, что если пожиганить, есть небольшой запах горелого масла минут 5 после. Выхлоп при этом нормальный. Мотор сухой везде. Короче, решил сделать раскоксовку (в том числе по совету Юрия из NNService), так или иначе — лишним не было бы при моём пробеге и неизвестном характере эксплуатации а/м до меня. Подозреваю, масло меняли "как положено" — раз в 15 тысяч. Да горят официалы в аду в чане с кипящим говном))
Итак, отдал машину в NNService
По процедуре: вынимаются свечи; поршни выставляют в среднее положение, чтобы все они стояли вровень; заливается химия (использовалась Wynn's). Далее ждут, если в каком-то поршне жидкость уходит — её доливают, снова достигая ровного уровня во всех поршнях. И так делают до тех пор, пока жидкость не перестанет уходить и уровень не встанет вровень во всех цилиндрах — кольца расправились. В моём случае ушло 2.5 литра химии. Машину оставлял на ночь.
Поскольку свечи и так вынимают, а у меня лежала коробка новых иридиевых Denso IXEH20TT про запас — сразу поставили их.
За всё про всё отдал
6500 р.
Cама раскоксовка "под ключ" около 3500 + масло (NIssan). Фильтр и свечи мои. Также просил подварить теплоэкран глушителя, который дребезжит во всех проклятых Икстрейлах. Раньше дребезжал на P и молчал на D. Подварили. Теперь дребезжит на D и молчит на P. За месяц до этого было наоборот. Думаю, я его просто вырву оттуда на x…й и выброшу на свалку) Всем добра.
Наряду с более бодрой работой ДВС при активной езде обнаружил, что двигатель в целом стал гораздо тише работать, особенно первые 5 мин после холодного пуска, что не может не радовать. Раньше были легкие клацанья на холодном. Сейчас вообще стоя в полуметре от капота тяжело понять заведён мотор или нет)) Опять же, может быть здесь значение имела замена масла на
Nissan X-Trail Роботы из колёс › Logbook › Раскоксовка двигателя. Лавр 203
Ну процесс долгий, но не сложный.
Почему делал: для профилактики, начлся небольшой жор масла, где-то 100-150 мл на 1000 км
В связи с чем решил раскоксовать и перейти на замену масла два раза в год, а не один. Т.к. проезжаю в год мало, где-то 9000-10000, то менял масло один раз в год, раньше масложора не было, 5 л. канистру родного масла брал и за год не доливал, постепенно начал доливать и вот к 11 году автомобиля доливка дошла до 1-1.5 литра в год.
Решил менять два раза в год, т.е через 4.5-5 тысяч км., но заливать и масло дешевле — Лукоил Люкс))) да простит меня Ниссан, думаю за 5000 км с маслом ничего не случится))
Поехали!
Разбираем всё что мешает нам добраться для свечей, крышку, коллектор, дроссельеый узел, отсоединяем патрубки и фишки.
Достаем Лавр)
Выкручиваем свечи, и выставляем поршни в одинаковое положение. Для этого домкратим одно колесо, включам передачу и крутим его.
Чем-нибудь длинным проверям положение поршней, я взял масленый щуп
Заливаем Лавр в каждое отверстие
Закручивпем свечи обратно (я использовал старые, можно свои, если нет других), ждём 1-1.5 часа.
Это 203-й лавр, он ядренее 202-го, по этому 1.5 часа достаточно
Пока ждал, чистил заслонку))
И поменял ремень генератора не снимая колесо:))
www.drive2.ru/l/493603206375407690/
Ну всё, 1.5 часа прошло. Выкручиваем свечи. Откачиваем остатки лавра шприцом с длинной трубкой
Накрываем отверстия тряпкой, я еще вме патрубки закрыл, и крутим в холостую раза три по 5 секунд стартер (пытаемся завести как бы)
Остатки лавра выбрасываютя в тряпку
Собираем всё обратно.
Заливаем промывку в движок, заводим. Завелась со второго раза, прочехалась, проперделась, минут 5-10.
Сливаем масло двигателя. Заливаем новое масло и чтавим новые свечи (опять все разбирать:)))), свечи менять не обязательно, ничего с ними не станет.
Радуемся)))
Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.
Раскоксовка двигателя ниссан х трейл т31
Машину покупал 3-летку с маслом 0w30 Castrol, залитым у ОД.
С сентября по февраль масло стояло ровно между МАКС и МИН точно на одном уровне. В марте заметил постепенную убыль. В итоге до планового ТО-60000 в августе долил ровно 2 литра (с февраля пробежал около 7000 км). На ТО залил Мобил 3000 5w40. За 2500 км ушел литр.
На форумах есть ссылка на официальный Ниссан, что до 500 мл на 1000 км беспокоиться не стоит
Версия №1. С февраля стал ездить на 92 вместо 95. Кто-то из знакомых водителей мне сразу сказал, что начнет немного есть масло, т.к. смазывающие свойства 92 хуже, чем у 95.
Кроме того, стал чуть сильнее крутить мотор, т.к. мне известно по одному из предыдущих мест работы, что ЛЮБОЙ двигатель нормально воспринимает бензин с меньшим октановым числом при некотором увеличении оборотов двигателя, т.е., например, 95-й при 2000 об/мин воспринимается двигателем точно так же, как 92-й при 2300-2500. Кстати, расход топлива упал, как и должен был, т.к. теплотворная способность 92-го выше, чем у 95-го (повышение расхода должно быть только тогда, когда под 92-й увеличивают размер камеры сгорания, т.е. ставят дополнительную прокладку).
Расход 92-го бензина сейчас 11,5-12 литров по городу, с пробками до 13,5-14. Смешанный режим город-трасса 50:50 - 9-10.
Версия № 2. Либо я, либо предыдущий владелец заливал (хотя бы иногда) либо некачественное масло (что маловероятно, т.к. предыдущий менял масло только у ОД, а я брал из проверенного источника ), либо некачественный бензин (предыдущий владелец - не знаю, я - только на Лукойле 100%). В связи с чем накрылись либо кольца, либо колпачки.
Течи нет. Также проверяли передний сальник коленвала, который иногда упоминают на форумах как малоизвестное и незаметное место ухода масла. В воздушном фильтре масла нет. На выхлопной трубе небольшое колечко сажи.
Непосредственные причины повышенного расхода масла рассматриваются на сервисе следующие:
1) Привычка крутить двигатель несколько выше обычного (при спокойной езде переключаюсь на 3200-3500, при активной - на 4000-4500).
2) Маслосъемные колпачки. Версия существует в связи с тем, что компрессия в норме (мерили по разному - на холодном и горячем двигателе, с добавлением масла в цилиндры - все стабильно) и свечи в полном порядке.
3) Маслосъемные кольца. Поскольку колпачкам умирать пока не с чего (4 года и 64000 км пробега - детский возраст для колпачков).
Читал, что есть ЛАВР для раскоксовки колец. Но требует замены масла после применения. Кстати, в инструкции написано 1 час на раскоксовку, а сервисеры говорят - часов 8, а лучше сутки.
Есть у ХАДО тюбики по 50 мл АНТИКОКС. Что важно - не требует смены масла.
Но многие очень скептически относятся к эффективности раскоксовки.
ИТАК:
- как избежать;
- какую профилактику делать, если есть подозрения;
- как лечить, если уже появились первые признаки;
Капитальный ремонт двигателя здесь не рассматриваем, как выходящий за рамки профилактики и "легкого недомогания". Когда уже все плохо, все равно уже будет и долго, и дорого, и не факт, что поможет.
Здравствуйте! Мой Nissan X-Trail стал жрать большое количество масла. Доливать приходится раз в 2000 пробега, где-то по половине литра. Масла использую качественные. Машина имеет пробег в 85000 километров и куплена с рук. Как устранить эту проблему? Нужно ли делать капитальный ремонт двигателя? Или это нормально?
Мы нуждаемся в вашей помощи!
4 ответа
Андрей
•
12.06.2017 г.
Как написали выше, такой расход абсолютно ненормален. Если не предпринять ничего, ситуация станет ещё хуже. Возможно, на первое время поможет раскоксовка двигателя, но только до основной диагностики и ремонта. Я бы на вашем месте замерил сначала компрессию в цилиндрах. Можно снять ГБЦ, проверить направляющие на клапанах и износ цилиндров, заменить маслоотражатели. А дальше по ситуации. В любом случае всегда можно обратиться в автосервис.
Приветствую! Такой расход ненормален! Вообще производитель допускает расход масла в Ниссан Икс-Трейл до литра на 10000 километров пробега, но у вас уходит явно больше. Общий пробег небольшой. Могу предположить, что он скручен. Не может машина с таким показателем счетчика, так употреблять смазку.
Причин у этого явления может быть несколько. В самом простом варианте проблема с сапуном. Если его клапан неисправен, то масло будет выкидывать через вентиляцию. Отсюда происходит расход, в запущенных случаях смазку может гнать через сальники. Для диагностики посмотрите на воздушный фильтр именно туда выкидывается масло, фильтрующий элемент будет загрязнен. Также следите за потеками масла под машиной после стоянки.
Устранить подобную проблему можно самостоятельно. Для замены вам не придется разбирать двигатель. Клапан установлен в крышке ГБЦ, для демонтажа просто сдернете шланг и выкрутите клапан головкой на 23. Установите новый перепускной клапан, старый ремонтировать бессмысленно.
Для ремонта лучше обратиться в сервис, который специализируется на ремонте моторов Ниссан. Часто у дилеров опытных мотористов нет, как итог качество ремонта будет хромать.
Проверить течи, это первое что нужно сделать. Второе, лить качественное масло, а не дешевые аналоги. Третье, проверить передний сальник коленвала и воздушный фильтр на наличие масла, может туда уходит. Проверить маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Других причин вроде бы не должно быть.
Nissan X-Trail T31: все возможные неисправности
Появившийся в 2007 году второй X‑Trail (заводской индекс T31) был создан на платформе, именуемой Nissan C. Автомобиль оказался очень популярным, что неудивительно: за миллион с небольшим предлагали среднеразмерный вседорожник с огромным багажником. Но стоит ли искать «хитрилу», как его нередко величают владельцы, на вторичном рынке?
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ
Большинство появившихся на российском рынке «Икс-Трейлов» завозили официальные дилеры. До 2009 года все продаваемые у нас машины были японской сборки. Позже наладили производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Отрадно, что абсолютно все модификации, как дизельные, так и бензиновые, продавались у нас официально. Это хорошо, ибо велик шанс сохранения всей сервисной документации. Встречаются у нас и праворульные версии, но — преимущественно за Уралом.
НЕЖНАЯ ШКУРКА
X‑Trail наделен мужественной внешностью, однако лакокрасочное покрытие кузова на удивление нежное. Лак уже через несколько лет начинает мутнеть и затираться — как и весь наружный хром. А сколы на краске остаются даже после легких ударов мелкими камешками. Хуже всего, если они появляются на неоцинкованной крыше: местá «боевых контактов» быстро ржавеют.
Основной источник неприятных звуков снаружи — дребезжащая пластиковая панель под дворниками.
Интерьер тоже не без «сверчков». Главный из них поселился в подстаканниках нижней части центральной консоли. Обивка сидений, будь то ткань или кожзам, стойкостью не отличается и уже через два года затирается, теряя товарный вид. Обычно к этому времени облезает и обод руля. Но еще сильнее огорчает отопитель. Года через три его моторчик начинает свистеть из-за износа щеточного узла и коллектора, что сулит скорую замену детали в сборе (10 000 рублей*).
* Здесь и далее приведены цены по состоянию на лето 2014 года.
Не удивляйтесь, если в один «прекрасный» момент аудиосистема или круиз-контроль перестанет реагировать на кнопки на руле, — значит, вышел из строя шлейф. Если восстановить его не получится, новый обойдется в 10 700 рублей.
У автомобилей в дорогих комплектациях будет не лишним проверить исправность электроприводов сидений, особенно водительского, иначе придется раскошелиться на пару десятков тысяч рублей. Каркас водительского кресла скрипит независимо от комплектации: звуки старого дивана издают многие экземпляры старше трех лет.
Аккумуляторная батарея обычно выдерживает не больше трех-четырех лет нашего климата. С генератором особых проблем нет, и его поломка скорее исключение, чем правило.
СЛЕДИТЕ ЗА СЕРДЦЕМ
Ассортимент силовых агрегатов у «Икс-Трейла» не блещет разнообразием — исключительно рядные «четверки». В моторной гамме бензиновые двигатели MR20DE объемом 2,0 л (140 л.с.) и 2,5‑литровый QR25DE (169 л.с.) соседствуют с двухлитровым турбодизелем M9R в двух вариантах мощности (150 или 173 л.с.).
Nissan X-Trail II (T31, 2007-2015) – холодное танго
Угловатый кузов Ниссан Икстрейл понравится не каждому. Тем более что кроссовер напоминает своего предшественника, который не баловал внутренним простором и эргономикой. Японский SUV второго поколения более удачный. А силуэт подчеркивает его главное преимущество – функциональность.
Представленный в 2007 году автомобиль сильно похож на первый Х Трейл. Однако это только иллюзия. Кроссовер значительно отличается от старшего брата. Предыдущий X-Trail был построен на платформе Nissan Almera. В основе второго поколения лежит платформа Nissan Qashqai.
Хотя бы сравните размеры. Длина 4630 мм - против 4511, ширина 1796 мм – против 1765 мм, а высота 1770 мм – против 1750 мм.
Наиболее наглядные изменения заметны внутри. Приборы из центра панели переехали в привычное место – за руль. Определенно улучшилось качество пластика. Кресла комфортные, но им недостает более выраженной боковой поддержки.
Среди предложений на вторичном рынке встречаются полностью укомплектованные образцы с кожаной обивкой и системой спутниковой навигации. Кроме того, присутствуют экземпляры с панорамной стеклянной крышей.
Самое большое преимущество Nissan X-Trail - багажника объемом 603 литра. Для сравнения, конкурентоспособный Honda CR-V предлагает только 524 литра. Добавьте к этому вместительные вещевые отсеки и функциональную крышу с практичным ящиком.
В 2010 году был проведен косметический фейслифтинг, затронувший бамперы и светотехнику. В частности, задние фонари стали светодиодными, и немного увеличились габариты.
Осенью 2013 года было представлен Ниссан Х Трейл третьего поколения, который вышел на рынок в 2014 году.
В краш-тестах Euro NCAP, проведенных в 2007 году, вседорожник набрал четыре звезды из пяти возможных.
Двигатели
2.0 R4 (140-141 л.с.) MR20DE
2.5 R4 (169 л.с.) QR25DE
2.0 DCI R4 (150 л.с. и 173 л.с.) M9R
Линейка двигателей Nissan X-Trail второго поколения скромная, но вполне удачная. Все силовые агрегаты имеют долговечный привод ГРМ цепного типа.
Два бензиновых мотора рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра заслуживают внимания - характеризуются как надежные, неприхотливые и не требующие посещения сервиса, кроме как для планового технического обслуживания.
Механики не рекомендуют устанавливать газовое оборудование, так как известны случаи повреждения катализатора и выгорания седел клапанов (в основном из-за оборудования сомнительного качества).
Наиболее мощный агрегат лучше справляется с высоким и довольно тяжелым (более полутора тонн) Икстрейл. QR25DE обладает образцовой надежностью.
Изощренная компоновка MR20DE усложняет процесс замены свечей зажигания. Чтобы до них добраться, приходится снимать дроссельную заслонку и впускной коллектор. Важный момент! При установке новых свечей следует придерживаться технических рекомендаций по моменту затяжки – 20 Нм. На практике немало случаев, когда свечи тянули «покуда сил хватает». Это приводит к появлению микротрещин по резьбе. В результате, двигатель начинает работать с перебоями, а антифриз попадает в свечные колодцы или прямо в цилиндры. Стоимость новой головки – около 50 000 рублей.
Владельцы бензиновых версий нередко отмечают увеличение расхода масла после 100-150 тыс. км. У некоторых он доходит до 1 л на 1000 км. Избавиться от масложора удается после замены маслосъемных колпачков (от 10 000 рублей с работой).
Положительных рекомендаций заслуживает и турбодизель разработки Renault. Однако наиболее предпочтителен самый мощный вариант - благодаря эластичности, динамике и сравнительно низкому расходу топлива.
Несмотря на высокую надежность, с годами турбодизели потребуют больше внимания и финансовых затрат, чем бензиновые собратья. Например, к 150-200 тыс. км понадобится замена сажевого фильтра DPF и топливных форсунок (от 19 000 рублей).
Трансмиссия
Икс Трейл предлагался с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а так же с автоматической трансмиссией Jatco: бесступенчатым вариатором (только в бензиновых модификациях) и 6-скоростным автоматом (только в дизельных модификациях).
Вариатор JF011E может потребовать ремонта уже спустя 150-200 тыс. км. В списке типичных расходников: ремень, степ-мотор и подшипники валов. Кроме того, из строя может выйти клапан насоса высокого давления (возникает масляное голодание) или соленоиды.
Позже стали устанавливать вариаторы следующего поколения - JF016E (с 2013 года) и JF017E (с 2014 года, но только с QR25). Несмотря на ряд доработок, проблемы с насосом никуда не исчезли. В довесок, менять приходится прокладки, сальники и подшипники конусов (в JF017E – они усилены).
Во всех случаях стоимость восстановления составит около 60-100 тыс. рублей. После профессионального ремонта вариатор прослужит более 80-100 тыс. км. К счастью, есть немало примеров, когда вариатор ходил свыше 250 000 км без изнурительных турне по сервисам.
Главный враг вариатора, как и любой автоматической трансмиссии - грязное масло. Поэтому регулярное обновление рабочей жидкости (хотя бы раз в 60 000 км) жизненно необходимо.
АКПП JF613E достаточно выносливая при систематичном обновлении масла (каждые 60 000 км). Динамичная манера вождения способствуют быстрому износу фрикционной накладки блокировки гидротрансформатора, что приводит к загрязнению масла. Грязное масло, в свою очередь, способствует выходу из строя соленоидов, гидроблока и протечкам масла через сальники насоса гидротрансформатора. В щадящем режиме эксплуатации коробка прослужит достаточно долго.
МКПП, пожалуй, самая надежная. О проблемах с ней ничего не известно. Лишь заводской комплект сцепления быстро сдается при частых нагрузках - во время буксования или буксировок. В остальных случаях ресурс сцепления превышает 200 000 км.
Х Трейл, в отличие от обычных паркетников, готов уверенно съезжать с асфальта, но не стоит забывать, что это всего лишь кроссовер. Помощь водителю окажет система, облегчающая старт на крутом подъеме или спуске. Система полного привода направляет крутящий момент только на передние колеса. В автоматическом режиме она перекидывает до 50 процентов тяги на заднюю ось кратковременно, а при использовании блокировки - постоянно.
После 100 000 км нередко изнашиваются крестовины карданного вала. Появляется дерганье и вибрации. За ремонт с балансировкой кардана в сервисе попросят 10-12 тыс. рублей. Кроме того, может загудеть подшипник переднего промежуточного приводного вала (3 000 рублей и столько же за работу).
Ходовая
На передней оси используются стойки McPherson, сзади - торсионная балка (для машин с передним приводом) или многорычажная схема (для полноприводных автомобилей). Сервис любой из этих версий не слишком дорогой.
Передняя подвеска Икстрейл может потребовать внимания после 100-150 тыс. км. Изнашиваются сайлентблоки и шаровые передних рычагов, а так же ступичные подшипники. Новый рычаг доступен за 3-5 тыс. рублей, а ценник на ступицу в сборе стартует с отметки 4 000 рублей. Спустя 150-200 тыс. км настает черед сайлентблоков подрамника.
Эпизодически встречаются сбои в работе электрического усилителя руля (чаще в сильные морозы). Рулевая рейка может застучать после 150-180 тыс. км. Стоимость ремкомплекта 3-4 тыс. рублей, а работ по восстановлению – 7-10 тыс. рублей. Новая рейка обойдется минимум в 15 000 рублей.
Кузов
Кузов Ниссан не имеет проблем с коррозией. Иногда ржавчина обнаруживается на двери багажника, на крыше (в районе рейлингов) или под накладкой порогов. Если будете планировать выезды в лес, то имейте в виду, что лакокрасочное покрытие очень нежное и легко царапается.
Другие проблемы и неисправности
Компрессор кондиционера может потребовать замены после 150-200 тыс. км (от 47 000 рублей). Впрочем, некоторые сервисы берутся за его переборку, за что просят около 10 000 рублей. Чуть раньше сдается электромагнитная муфта (от 12 000 рублей).
Спустя 140-180 тыс. км обрывается шлейф подушки безопасности, расположенный в так называемой «улитке» (от 6 000 рублей). После 150-200 тыс. км начинает шуметь вентилятор отопителя (от 3 000 рублей).
Со временем окисляется усилитель, расположенный в основании антенны, из-за чего ухудшается прием радиостанций. А датчик уровня топлива порой существенно занижает показания (необходимо подогнуть контакты потенциометров). Иногда перестают работать наружные ручки дверей – слетает тросик.
Стоит ли покупать?
Дизайн Nissan X-Trail II лишен стилистических эффектов. Однако кроссовер хорошо управляется и имеет неплохие внедорожные способности. В довесок он вместительный, а если не брать в расчет вариатор, то и достаточно надежный. Минус один. Сравнительно высокая стоимость подержанных экземпляров.
Раскоксовка двигателя: стоит ли делать? Nissan Almera
Доброго времени суток.
Для начала давайте разберемся, правильно ли мы с вами понимаем сам термин – раскоксовка двигателя. В различных общедоступных источниках информации нередко происходит подмена двух понятий: раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Почему-то считается, что наибольший вред от нагара наносится именно поршневым кольцам, которые в результате этого теряют подвижность и залегают в поршневых канавках. Якобы исключительно из-за этого на подержанных двигателях наблюдается падение компрессии в цилиндрах и повышенный расход масла на угар. На самом деле проблема намного сложнее, чем её пытаются представить некоторые производители автомобильной химии. Естественно, нагар оседает не только на поршневых кольцах и в канавках поршня. Твердые отложения образовываются на седлах и тарелках впускных и выпускных клапанов. Неплотное прилегание клапанов отражается на компрессии в цилиндрах ничуть не меньше, чем закоксованность поршневых колец. Таким образом, раскоксовку двигателя следует понимать как комплексную очистку двигателя от твердого нагара, которая в ряде случаев должна сопровождаться также комплексной очисткой топливной и масляной систем. Именно в таком ключе предлагают рассматривать данную услугу известные зарубежные производители автомобильной химии.
Действующие лица
На российском рынке представлено более 10 различных химических составов для раскоксовки двигателя. В этой нише активно позиционируют себя как известные зарубежные производители автомобильной химии, такие как Hi-Gear, Liqui Moly, Energie 3000, так и отечественные торговые марки «Лавр», «Сурм», «Сибирский Титан». Но если посмотреть на технологию раскоксовки, которую предлагают данные производители, то мы увидим, что подавляющее большинство составов относится к автохимии бытового уровня. Есть две технологии применения этих составов, которые условно можно назвать «мягкой» и «жесткой». Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав добавляется в моторное масло за 100-300 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель предлагается эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей данного препарата, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию». Что ж, мы не будем подвергать сомнению данный метод обработки двигателя. Отметим лишь то, что в призме рассматриваемых нами вопросов у него есть два существенных недостатка. Во-первых, это исключительно бытовой метод борьбы с нагаром в двигателе, который невозможно продвигать как профессиональную услугу на СТО. А во-вторых, с его помощью не представляется возможным очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. По большому счету, большинство таких добавок в моторное масло представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Насколько такой метод эффективен, можно только догадываться. Вероятнее всего, его можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.
«Жесткий» метод очистки более распространен. Именно его чаще всего и имеют в виду, говоря о «раскоксовке колец». Суть метода тоже довольно проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему. Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. После этого двигатель можно заводить и дать ему поработать в переменных оборотах, а затем сменить масло.
Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно. Ее эффективность во многом зависит от качества используемой в обслуживании автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя. К сожалению, на данный момент есть как положительные, так и отрицательные отзывы относительно такого способа раскоксовки двигателя. В частности, в ряде обслуживаемых двигателей на стенках цилиндра образовались задиры. Впрочем, нельзя исключать, что причиной этого стали ошибки в технологии. В любом случае у данного метода тоже есть ряд недостатков. Так же, как и в случае с «мягким» методом очистки двигателя, с его помощью невозможно полностью очистить клапаны двигателя. Легкость методики и отсутствие необходимости в специальном оборудовании позволяет использовать эту технологию не только на автосервисе, но и самостоятельно. В связи с чем данная услуга на автосервисе будет слабо востребована. Собственно, эти предположения уже подтверждены практикой российского автосервисного рынка: составы для раскоксовки поршневых колец представлены на нашем рынке уже несколько лет, а доля их применения в профессиональной среде по-прежнему невысока. Основная категория потребителей данной услуги – конечный пользователь, то есть автомобилист.
Профессиональные технологии
Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.
В настоящее время профессиональные технологии раскоксовки двигателей только начинают проникать на сибирский рынок автосервисных услуг. Но именно в этом и заключается их главное преимущество на данный момент времени. Ведь настоящий успех благоволит тем, кто идет впереди рынка, а не пытается его догнать.
Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ и Промывка. Nissan X-Trail T30 QR-20 QR-25. Жор масла!
Буду тоже так пробовать. MITSUBISHI COLT GLX - 1.6 1992 года. Дымит как Камаз у меня.
@rodjer11 Не знаю , после димексида я долго не ездил, поменял Кольца и вкладыши , дроссель потом и компьютер. Дымил по топливу из за компа
И где второе видео
Я увидел топор😮😮 Зачем он Вам?
Я делал на финике снимал полон и заворачивал свечи давал откиснуть минут 20 потом прокручивал рукой за шкив коленвала и вся эта дрянь сливалась в тазик Потом ставил временно падон на прокладку заливал масло прокручивал стартером вывернув свечи остатки откачал шприцом чтобы вся эта срань вылетела ну а дальше дело техники Результат отличный
. все равно надо поршни в среднее положение и периодически прокручивать поршни туда - сюда . а не один раз как ты прокрутил.
Ну чего там происшествие случилось или нет? Сколько проехал уже?
Съемка ужасная! Полное неуважение к зрителям. Кстати, димексид кристаллизируется при 16 градусах по Цельсию.
Привет! Ну как результат ?
Ничтяк . Зато воровать можно идти )))(
Знатокам вопрос. А если добавлять эту хреновину в масло постоянно, как моющюю присадку, естественно в небольшом количестве? Толк какой будет ? Или нет? По тиории двигло будет чистым всегда. А как на практике?
Двигатель уже убитый. Безполезняк
Для какой цели топор был в ролике?
Автор, что с маслом то? Масложор пропал или все осталось как прежде? Прошёл уже год, нам интересно!
Дай Бог чтоб с ним всё в порядке было. А то пади такую мощьность поднял , шо расхуярился на этом нисане.
а где вторая часть про раскоксовку?
Что если залить димексида и поработать движку на холостых полчаса и только после этого снять поддон и почистить?
Ошметки краски будут в маслоприемнике из-за масляного голодания возможны задиры на стенках цилиндра
Сколько его нужно в масло добавлять и сколько в цилиндры.
@ммм кстате,была у меня Теана в 32 кузове с 2.5 мотором,жрала масло 2 л на 5000 км.помогла обычная дешманская промывка,ни помню прада какая.
@ммм может ещё быть такое что клапона не закрываются,у меня так с предыдущей машиной было,я тебе напишу о результатах своих опытов))
Понял. у меня примьера..компрессии нет совсем тоже
А в двс я залью промывочное масло и не один раз если понадобится.
Как спустя время ,масло ест? У меня такой же движок хочу помыть
Покажите как он себя ведет в дальнейшем . Спасибо.
Под клапана попадает эта гарь и если она не выскочит клапан прогорит
Пед тем как пойду грабить банк опущу руки в димексид. p.s.шучу
Скажите пожалуйста а если только в поршня залить эту жидкость надо будет масло менять или нет.
Напишите результат работы двигателя спустя несколько месяцев. (У меня тоже qr20 Nissan X-Trail. Жрет масло, расход топлива на полном баке 300км)
Причем тут топлива, здесь обсуждают расход масло
Хотите честно,вся эта димиксидозация всей машиностроительной сферы даёт временный эффект, через пару тысяч все а может и меньше все вернётся,и масложор и сизый дым!Димиксид это не панацея,а временное плацебо,кольца он раскоксует,а капиталку двигла лишь отсрочит,не забывайте об этом!
Где Нисан?Разкоксовка помогла?Масложор пропал?
Всё это хрень, чудес не бывает после нет видео на этом и всё!
Лайк👍. Вот про краску сказать сначала надо было, есть тут "глядуны разумные", не досмотрят и давай с поддонов, крышек краску смывать. Вся "технология" у "Крейзи Макса", "Андрея То́скина" тут в ютюбе заснята Еще "Егоров" что ли тоже отлично все сделал и снял. Эти ребята(Макс и Андрей) собаку съели, а Тоскин и без димексида всю автоаптечку прощупал(карбклинеры, раскокс-жижи).
Мог и не лить в цилиндры димексид🤗. Великолепно раскоксовывает кольца через масло(в масле) на х.ходе и похуй на погоду. Если конечно из за нагара, на поршнях пошёл дето́н😱, то для удобства😎 в колодца лей уайт-спирит, дороже и посильнее карбклинеры("хайгировский" или "гзокс" - этот вааще огонь👍раскоксовывает но ☝🏻на остывшем от 0 до +40С°), или бузуй "Лавр 203" . Мой личный опыт, все жижи проверены.
Читайте также: