Раскоксовка двигателя нива шевроле

Обновлено: 15.05.2024

Chevrolet Niva СЕРЫЙ ЧУМОДАН › Бортжурнал › Раскоксовка попытка номер два.

Последний выезд по локациям показал, что первая попытка раскоксовка движка мягко говоря не удалась😭
Давайте обо все по порядку.
Год назад мы перебирали башку.
Но масложер остался.
Стоит поездить долго на малых оборотах, а потом газануть из выхлопной трубы дым валит, что …
С каждым новым выездом становилось понятно, что проблема решается капиталкой🙄
Но ведь в каждом из нас есть надежда на лучшее.
И когда на одной чаше весов 30-35.000 а на другой 1.000, внутренняя жаба говорит давай попробуем это же всего навсего 1.000, а вдруг 😊
И я понимаю, что чудес не бывает, но ведь экономия в 34.000 рублей это весомый аргумент 😊
Выбор пал на раскоксовку от фирмы Лавр. Новая, модная, пенная, а главное в красном тюбике. А мы же все знаем КРАСНАЯ ЗНАЧИТ СПОРТИВНАЯ 😁😁😁
Цена 1000 р
Все сделали как написано в букваре, но спустя 1500 км стало понятно, что чудо не произошло🤷‍♂️
Расход масла, где-то литр на 1000 км или около того.
На днях мне пришла посылка с раскоксовкой Рутек. Я ее планировал использовать при следующей замене, но решил не тянуть и использовать ее прямо сейчас.
Для того, что бы было все честно в этот раз я решил всё-таки начать с замеры компрессии.
Приехал я в сервис к скептику Юре, который искренне считает, что все это как трипер бантиком лечить.
Но Рутека есть то чего нет у Лавра- это кэшбэк в случае если он не поможет именно по этому, а по чему бы и нет.
Еще одним плюсом Рутека, лично для меня является простота. Никакого гемора- залил в масло, 30 мин на холостом ходу и все.
Не надо ничего вывешивать, выкручивать свечи и другие танцы, которые в случае с Лавром ничего лично мне не дали🙈
Начали мы с замера компрессии

Первый 11
Второй 14.5
Третий 14.5
Четвертый 13
Разброс конский 🧐
Берем Рутек

Встряхиваем хорошенько, и заливаем

Даем поработать 30 минут на холостых
Потом два-три раза перегозовываем

И видим характерный дым из выхлопной трубы.
Глушим
И снова меряем давление
Во всех горшках, кроме второго, давление подросло на единичку.
Прикольно.
Вопрос, а надолго ли🤔
Решили понаблюдать.
Через тыщенку полторы еще раз померяем.
Об изменениях говорить явно рано
Но сравнить могу уже сейчас
ЛАВР
Цена
1.000
Рутек
Цена
550(а в случае фиаско 100% кэшбэк 👍)
Лавр
Процедура требует доп инструмента(компрессор и свечной ключ)
Рутек
Просто залил и погнал
Пока лично в моем рейтинге Рутек получает 3 бала из 5 за простоту и удобство
А если поможет то тогда все 6😁

Ремонт Шевроле Нива. Очистка двигателя от гари и кокса

Со временем в камере сгорания топлива происходит образование гари и кокса. Коксом называют твердые отложения, образующиеся при прокаливании топлива и масла без доступа воздуха. Они то и откладываются на стенках камеры сгорания двигателя. Ни в коем случае не нужно оставлять это просто так.

Однако по каким признакам можно определить, что двигатель нуждается в раскоксовке? В первую очередь обращаем внимание на выхлопную трубу, если оттуда вылетает гарь и появляется устойчивый запах в салоне при включении зажигания, к тому же все это сопровождается повышенной дымностью, значит пора произвести очистку силового агрегата.

Помимо этого, признаками закоксовки являются: повышенный расход масла, снижение динамики автомобиля, неравномерная работа мотора в режиме холостого хода, появление существенного выброса, резкое ухудшение запуска двигателя в холодное время. Произведем раскоксовку двигателя автомобиля Шевроле Нива. Стоит отметить, что данную процедуру можно выполнить своими руками, просто нужно следовать определенной технологии. Итак, приступим к работе. Сначала выкручиваем свечи зажигания Шевроле Нива.

Далее производим установку поршней цилиндров примерно в среднее положение, предварительно приподняв заднее или переднее колесо машины. Далее включаем последнюю передачу, прокручиваем колесо и с помощью отвертки определяем с местоположение поршней. Покупаем в магазине специальное химическое вещество и заливаем его в отверстие для свечей. Заливать рекомендуется каждый цилиндр по отдельности, при том используем обыкновенный шприц. Теперь все зависит от химического вещества, на процесс разрыхления может уйти от 10 минут до часа вашего времени. За это время нагар переходит в полужидкое состояние и вылетает из камеры сгорания при работе двигателя Шевроле Нива.

Затем ставим коробку в нейтральное положение и производим прокручивание двигателя стартером, делаем это в течении 10 секунд, тем самым удаляя остаток жидкости с цилиндров. Следующий этап - закручивание свечей зажигания. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара.

Перед тем, как выполнить прокрутку, нужно зафиксировать центрального высоковольтного провода, предварительно сняв его с крышки трамблера, тем самым создаем зазор между наконечником провода и массой. Выполняется это для избежания пробоя катушки зажигания. Закрутили на свои штатные места свечи зажигания, теперь возвращаем провод на место, то есть на крышку трамблера и заводим двигатель Шевроле Нива. При это скорее всего появится дым, его пугаться не нужно, хоть он и имеет довольно неприятный запах.

Плюс к этому могут возникнуть затруднения при запуске мотора - это тоже нормально. Дым с неприятным запахом будет идти из глушителя около 10 первых километров после выполнения раскоксовки, затем он исчезает. В конце работы даем поработать двигателю Шевроле Нива в режиме холостого хода около 20 минут и лишь после этого начинаем движение. Теперь ваш двигатель очищен от гари и налета, это определяется по исчезнувшим признакам неисправности.

Раскоксовка двигателя нива шевроле

Когда появилась у меня моя ШНивка (Шевроле Нива ВАЗ-2123) то после огромной радости пришли и некоторые огорчения. Но не от самой покупки, а именно от некоторых недочетов которые я начал находить. Одним из таких недочетов была разная компрессия по цилиндрам.

Загнав машину на полную диагностику инжектора я получил информацию по компрессии в цилиндрах. А она прыгала по цилиндрам на 2 единицы. Сразу предложили провести капремонт движка. Сказали, что скорее всего это клапана. Если дальше продолжать ездить, то можно попасть на замену головки. Так как денег после покупки машины не осталось, машина ехала хорошо и не дымила, масло не кушала, решил повременить с ремонтом и так и прокатался всю осень и поставил в таком состоянии машину на зиму.

Пришла весна. Начал эксплуатировать любимую ШНивку и вспомнил, что неплохо было бы разобраться с разной по цилиндрам компрессией. Для этой цели купил компрессометр. Брал недорогой, заранее понимая, что показания могут быть неточными. Но мне было важно узнать не точные данные компрессии, а выяснить на сколько они разняться по цилиндрам. Для этого вполне достаточно простого компрессомера.

Проведя замеры компрессии на холодной машине, я получил следующие результаты по цилиндрам: I – 11, II- 10, III – 8, IV-11. Значения привожу округленные, реально трудно было определить десятые доли. Значение видимо не точные т.к. давал компрессометр другу для сравнения и он говорил, что мой компрессометр занижает показания на единицу. Но это не особо важно. Для меня было важно увидеть общую картину, а она вырисовывалась не веселой.

Посидел, почитал инет, посчитал деньги, подумал и пришел к мысли, а не попробовать ли сделать промывку и раскоксовку двигателя? Подумал, что хуже не будет, а сэкономить нервов и денег это может значительно. Тем более двигатель был изначально грязный, т.к. предыдущий хозяин лил в машину исключительно Лукойл и видимо вовремя забывал его менять.

Посмотрев по магазинам промывочные составы, остановился на автохимии от фирмы LAVR. Остановился на этих составах по причине хороших отзывов в интернете, доступной цены и наличия официального представителя в городе, что гарантировало покупку оригинального промывочного состава.

Для раскоксовки двигателя я взял «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» а для промывки двигателя «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes ». Для промывки двигателя от химии взял самое дешевое полусинтетическое масло.

РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Раскоксовку двигателя я проводил по следующей схеме :

Прогрел двигатель до рабочей температуры
Отключил минусовую клемму от аккумуляторной батареи автомобиля
Снял провода со свечей зажигания и выкрутил свечи
С помощью обычного толстого провода (что было под рукой) выставил все поршни приблизительно в один уровень, понемногу толкая машину и опуская провод по очереди во все цилиндры через свечной колодец.
С помощью идущего в комлекте с автохимией LAVR шприца, залил равное количество жидкости во все цилиндры через свечные колодцы. Всего 185мл жидкости на 4 цилиндра, т.е. по 46,25 мл в каждый. Шприц в наборе на 20 мл. Я заливал в каждый цилиндр по 2 шприца, наполненные до 20 с небольшим мл.

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Дал машине поработать на холостых оборотах минут 5, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры и заглушил.
Залил состав «5-минутная промывка двигателя LAVR Motor Flush Five Minutes » в маслозаливную горловину двигателя.
Запустил двигатель и дал ему поработать в течении 5 минут на холостом ходу. По инструкции ездить на автомобиле нельзя!
Заглушил двигатель и на яме слил все масло с двигателя. За 5 минут масло значительно потемнело, что еще раз подтвердило запущенное состояние двигателя.
Залил самое дешевое полусинтетическое масло в двигатель и запустил двигатель поработать минут на 10 для промывки от химии. Периодически подходил и газовал, поднимая обороты до 4000.
Через 10 минут слил масло и заменил масляный фильтр (поставил низкий Bosch).
Залил уже рабочее полусинтетическое масло LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

После всех проведенных процедур покатался на машине 150-200 км «давая двигателю жара» и переключаясь на слегка завышенных оборотах. Так советуют делать специалисты фирмы LAVR для удаления и выгорания разрыхленных раскоксовывателем и промывкой смоляных отложений.

Повторно произвел замеры компрессии и они меня ООоочень порадовали:

Решил, что можно обойтись пока без капремонта, а время покажет. Либо хорошее масло окончательно отмоет залегшие кольца и компрессия нормализуется, либо все же пойду на капремонт.

Прошел год с момента промывки. Проехала за это время машина около 12 тыс. км, в основном на газу (установил себе ГБО). Опять весна и опять замена масла. Решил снова сделать промывку и раскоксовку «горячего сердца любимой ШНивки». Жаль, что до начала процесса не смог замерить первоначальную компрессию.

Этот раз для промывки масляной системы применил состав «Мягкая промывка двигателя (моющая присадка в масло) LAVR Motor Flush Soft 200km». Ее необходимо залить в масло через масляную горловину и проехать после этого 150-200 км до замены масла. Так я и сделал.

При замене масла произвел раскоксовку двигателя с помощью «Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202, 185 мл» по схеме приведенной мной выше. Машина стояла 2-3 часа. При удалении остатков жидкости она наблюдалась во всех цилиндрах, что говорит о более плотном, нежели в прошлый раз, прилегании колец.

Заменил масло и масляный фильтр. Залил все тот же LIQUI MOLY Optimal 10W-40.

Проехал около 100 км, хорошо раскручивая двигатель.

Произвел замеры компресси:

Случилось чудо. Компрессия ровная по всем цилиндрам. В эту химию я теперь верю. Не говорю что это панацея для всего, но в моем случае, дело было видимо именно в залегших кольцах, поэтому химия LAVR мне помогла.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке маслосъемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Секреты раскоксовки двигателя или, как продлить жизнь "сердцу" своего автомобиля

Когда на деталях автомобильного двигателя накапливается избыточный нагар, считается, что силовой агрегат закоксовывается. Особенно этой неприятности подвержены поршневые кольца. Хорошей новостью является то, что такой «недуг» вполне можно устранить, причём, не только при участии автосервиса, но и самому. Ниже приведены описание поведения машины при упомянутой неполадке, а также инструкция о том, как провести очистку мотора от посторонних наслоений.

Как узнать, что двигатель закоксовался?

Выявить закоксовку мотора, не заглядывая вовнутрь агрегата, не так-то просто. Однако её можно идентифицировать по некоторым косвенным признакам:

высокое потребление двигателем моторной смазки – говорит о толстом слое налёта в поршневых желобах;
снижение мощности мотора – причиной может быть деформация поршневых колец;
потеря двигателем тяги – вероятно, дело в закоксовке маслосъёмников;
повышенный расхода топлива автомобилем – может возникнуть из-за того, что поршневые кольца заклинились после длительного простоя.

Если вовремя доставлять автомобиль на техническое обслуживание, менять, когда нужно, моторное масло, а также избегать экстремальных условий эксплуатации транспортного средства, то закоксовка двигателя в принципе маловероятна. Однако, не исключена.

Откуда берется нагар в двигателе?

Не все вещества, оставшиеся после сгорания бензина или дизтоплива, выводятся из машины. Частично они остаются на стенках цилиндров мотора. А при сомнительном качестве заливаемой горючей жидкости – и подавно.

Если же качество топлива на высоте, то причину закоксованности двигателя стоит поискать в масле. Случается, что изношенная или низкосортная смазка со временем становится более вязкой, что затрудняет вывод отложений с поверхностей деталей. В трещинах, возникающих при их износе или поломке, собирается лубрикант, из которого и получается нагар.

Избыточное снабжение цилиндров моторной смазкой тоже может вызвать значительные отложения на компонентах двигателя. Такое бывает при сильном износе маслоотражательных колпачков.

В этом случае перенос нагара в топливо может временно улучшить компрессию двигателя, но не окончательно устранить неисправность. Здесь нужна замена этих самых колпачков.

Назначение раскоксовки

Возникает вопрос: если при существенном образовании отложений требуется замена что колпачков, что колец, для чего вообще тогда делать раскоксовку? А нужна она главным образом по двум причинам. Во-первых, у автомобилиста не всегда имеется возможность быстро разобрать двигатель. Во-вторых, от нагара требуется порой очищать и другие элементы мотора, в частности – рабочую поверхность камеры сгорания.

Игнорирование закоксованности двигателя чревато:

нарушением теплового режима мотора;
накоплением отложений под клапанами, не позволяющих этим деталям полностью закрываться;
резкими переменами давления, способными вызвать детонацию двигателя и окончательный выход его из строя.

Методы раскоксовки

Для очистки двигателя от нагара, плёнки и шлама применяются различные жидкости, так называемые «раскоксовыватели». Часть их подходит для универсального применения, другие – узконаправленные. При выборе такого средства следует учитывать и то, на каком топливе работает автомобиль: бензине или дизеле.

При этом для достижения нужного результата вовсе не обязательно заливать в мотор дорогие смеси, хотя и с жидкостями сомнительного качества лучше не связываться. Провести раскоксовку можно самому, без разборки двигателя и визита в мастерскую.

В настоящее время механиками автосервисов и частниками для очистки мотора от нагара в основном применяются два типа методов:

механические, заключающиеся в нанесении очистителя на детали двигателя и
обработке последних щёткой или другими инструментами;
химические, при которых двигатель не разбирается, а раскоксовыватель вносится в агрегат напрямую через свечи, а также с топливом или маслом.

В свою очередь, химические методы раскоксовки можно разделить на две группы:

Мягкие – здесь имеет место применение присадок, добавляемых в топливо или моторную смазку, за 100 км до того, как её заменить.
Жёсткие — в этом случае используются агрессивные средства, разъедающие отложения на поверхностях элементов двигателя.

Алгоритм очистки двигателя

На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.

Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.

В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.

В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.

Альтернативные средства для раскоксовки

В целом специальные антинагарные препараты работают эффективнее подручных, вроде керосина и ацетона. Хотя нередко «гремучей смесью» именно этих жидкостей очищают двигатели ВАЗов путём заливки 150 мл на цилиндр и последующей замены масла.

Некоторые автолюбители вообще используют для раскоксовки поршневых колец дистиллированную воду, иногда вместе с гидроперитом. Однако на практике такой раствор очистку указанных деталей выполняет не очень-то и качественно, к тому же требует сложной схемы заливки в двигатель.

В качестве подручного средства для снятия налёта с дроссельной заслонки подойдёт пероксид водорода. Лекарственный препарат димексид, предназначенный для наружного применения, всё же иногда отправляют внутрь мотора для раскоксовки агрегата. А при работе с различными сольвентами нужно знать, что и сколько заливать, дабы не подвергнуть двигатель гидроудару.

Ещё некоторые автолюбители приноровились раскоксовывать двигатель средством для чистки кухонных плит, которое, как оказалось, прекрасно справляется также с нагаром на головке блока цилиндров и деталях поршневой системы. Но при использовании такого препарата следует учитывать , что:

бытовой очиститель не запускают в цилиндры, а напрямую очищают им поршни или другие детали мотора, на которых образовался толстый слой нагара;
обычно составы для очистки кухонных плит и духовых шкафов содержат щелочь, потому подвергать детали двигателя воздействию такого средства более пяти минут нежелательно;
чистящее средство для плит агрессивно не только по отношению к поверхности поршня, но и к человеческой коже, поэтому работать с таким препаратом рекомендуется в защитных перчатках.

Очистители из области бытовой химии вообще при случае не прочь «полакомиться» лакокрасочным покрытием, алюминиевым поршнем или даже корпусом двигателя. Если эти составы и применять, то для обработки деталей мотора при его капитальном ремонте. А раскоксовывать ДВС средством для очистки кухонных плит – затея хоть и выгодная, но всё-таки авантюрная.

Водородная раскоксовка

Это относительно новый метод очистки двигателя, породивший немало дискуссий. Кто-то считает раскоксовку с помощью водорода чуть ли не революционным решением, способным значительно упростить процесс освобождения мотора от нагара, другие называют такую технологию откровенным «лохотроном».

По сути, водородинг основан на пиролизе отложений внутри двигателя в условиях высокой температуры. При этом сам мотор продолжает работать в обычном режиме, и разборка силового агрегата не требуется. Можно отметить положительные и отрицательные моменты, связанные с применением такого метода раскоксовки.

Преимущества:

существенное возрастание эксплуатационного ресурса двигателя;
работа мотора становится более стабильной;
повышение компрессии ДВС;
снижение расхода топлива и масла двигателем;
после раскоксовки не требуются замена масла и промывка двигателя.

Цена раскоксовки

И всё же, какой раскоксовыватель из представленных на рынке лучше приобрести автолюбителю, решившему взяться за дело самому? Выбор будет зависеть от особенностей двигателя, количества отложений, предпочитаемого способа очистки и, наконец, от стоимости продукта.

Для сравнения можно указать несколько популярных средств, применяемых для избавления мотора от нагара, их краткие характеристики и ориентировочные цены:

Mitsubishi Shumma, считается лучшим средством для раскоксовки – от 1000 руб.;
GZox, мягкое химическое средство – от 600 руб.;
Kangaroo, аналог GZox, более дешёвый, но чуть менее эффективный – около 400 руб.;
ХАДО Verylube, антикокс, применимый для промывки системы смазки мотора – от 140 руб.;
Greenol Reanimator, убирает отложения, очищает поршень, расклинивает кольца – от 500 руб.;
Lavr МL202, средство для снятия отложений с поршней без разборки двигателя, от 450 руб.;
Edial, раскоксовыватель поршневых колец – от 430 руб.;
Димексид, лекарственный препарат – около 50 руб.;
Amway Oven Cleaner, средство для очистки кухонных плит – от 560 руб.;
ацетон и керосин, смесь жёсткого типа – от 40 и 48 руб. соответственно.

Ну, а тех автомобилистов, кто решил доверить очистку двигателя автосервису , ожидают расходы следующего порядка:

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и "починить" двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут "замереть" в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже "подпилены" увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки "Лавр": "Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным".

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая "мягкая", "жесткая" и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

"Мягкая" раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у "мягкой" раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

"Жесткая" раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

"Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы", – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве "жесткой" раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Как раскоксовать кольца?

Упала компрессия в двух цилиндрах до 8,5. После впрыска масла в эти цилиндры компрессия поднимается до 11,5. Думаю, что залегли кольца. Причем — компрессионные, т.к. расхода масла нет и не дымит из глушителя.

Вопрос в том как раскоксовать кольца? Реально действующий проверенный способ?

Я недавно перевернул Ниву на крышу, и она так пролежала минут 40. Потом перевернули, подождали, пока масло стечет и завели. Доехал своим ходом, но потом стала глохнуть.Разгоняешься.

Автомобиль простоял полгода без заводки. Сегодня завёл. Сначала работал нормально, потом обороты двигателя начали плавать, типа вот вот заглохнет и выхлоп с дымом.

После запуска двигателя, с блока идет дым, будто обгорает масло. Заменил прокладку на клапанной крышке, подтянул. Дымить стало чуть меньше, но не перестало. Дымит минут 5 после зап.

Когда включаю печку начинает скакать стрелка и автомобиль глохнет. С включенной печкой заводится, но тут же глохнет. На включенных фарах и магнитоле работает нормально, не глохнет.

После замены поршневой при нажатии на сцепление на холостом ходу на разогретом двигателе, выше 70°С, теряет обороты до 500. Во время движения при переключении на пониженную передач.

Из самых доступных раскоксовка Лавр в помощь. А вообще хотелось бы знать в каких цилиндрах проблема. Вот список средств лучшей жидкости для удаления нагара на поршнях и кольцах без разбора двигателя.

@andrienko.1966 --> Второй и третий. А раскоксовка водой(тосолом) - это жесть. Не понятно только куда воду эту подавать нужно.

@andrienko.1966 --> Второй и третий при равной компрессии - это скорее всего пробой прокладки между цилиндрами. А про воду не знаю, про воду я ничего не говорил.

Хорошее средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma, можно его попробовать.

Всё будет хорошо!

Вот средства для раскоксовки:

FENOM,
LAVR, BG-211,
Mitsubishi Shumma,
VeryLube.

Ещё хвалят Гзокс

Почитайте про раскоксовку (эксперименты) Здесь .

А кольца могут не только залечь, они бывает и обламываются. Лет 15 назад вскрывал мотор «Волги», у которой пропала компрессия в одном из цилиндров — не было никаких намёков на кольца, они пропали, переработались и выкинулись наружу при работе мотора, все три канавки поршня были чисты, даже никаких обломков не осталось(ни в цилиндре, ни в масляном поддоне не было осколков).

До этого, я на этой машине ездил, всё было, и тяга и компрессия и не троил двигатель, а в один прекрасный момент вдруг блюм-блям, и затроила, слышны были какие-то звуки в трубе глушителя (видимо вылетали осколки).

Недавно на одном вскрытом двигателе Форд видел верхушку обломанного поршня (и именно в том цилиндре была снижена компрессия, мерили до вскрытия). Естественно, в таких случаях никакие раскоксовки не помогут.

Я личные эксперименты делал.
Заливал раскоксовку («Титан» — ерунда, никакого эффекта; «Лавр» — немного получше, иногда расшевеливает залёгшие кольца), на несколько часов оставлял, запускал мотор, потом менял масло. В общем всё по инструкции делал. Ездил некоторое время. И это с тремя разными моторами такое дело было.

Хотя положительный эффект некоторый конечно был, но результаты не очень радовали. Вскрывал мотор и видел, что нагар всё-равно остаётся и канавки колец на поршнях тоже не прочищены полностью, масляные каналы подзабиты. Вручную всё это прочистил, промывал, продувал, поставил новые кольца, вкладыши, маслосъёмные колпачки, притёр клапана. Собрал мотор, запустил, он зашептал, никакого дыма, отличная компрессия.

Лично для себя сделал вывод: средства хороши в НЕ запущенном случае, а в других — вскрытие мотора и хотя бы небольшой ремонт будет самой лучшей раскоксовкой.

Раскоксовка колец поршневой группы

В настоящее время автомобиль — сложнейший механизм, который вынужден работать во многократных перегрузках, огромных скоростях. Идеальная работа двигателя возможна только при определенных условиях горения топлива, смазки маслами и охлаждением спец жидкостями.

Любые отклонения в перечисленных условиях серьезно сказываются на эксплуатации, ее ресурсах и надежности. Даже аккуратная эксплуатация в купе с качественным маслом не спасет при использовании с «сомнительным» топливом, которое нередко продают как добротное топливо, от закоксовывки колец.

Автосервисы приводят статистику, где закоксовка входит в десятку причин поломок автомобилей.Каждодневная эксплуатация машины приводит к закоксовыванию в среднем при 30 тыс. км., при этом вызывает необратимые процессы двигателя. Холодный пуск, увеличенный расход топлива, подъедание масла приведет к поломке двигателя и ремонту отнюдь не дешевому. Помощь двигателю просто необходима, достаточно переодически очищать поршень и кольца от шламов.

Отложения, образующиеся на разных участках поршня представляют наибольшую опасность для двигателя.

Отложение на днище поршня

Отложения образуются из-за прямого контакта с топливом и высокой температурой на поверхности.

Калильное зажигание — преждевременное воспламенение топливной смеси, приводит к изменению геометрии и полному разрушении поршня.

Взрывное горение топлива, результат ударные нагрузки на поршень. Последствие приводит к разлому перемычек между кольцами или всего уплотнительного пояса.

поломка двигателя
дорогостоящий капремонт

Отложения на поршневых кольцах

Отложения на поршневых кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. Кольца схватывает и подклинивает. Происходит износ поршневой группы, падает компрессия в цилиндрах. Со временем кольца зарастают отложениями, которые в свою очередь перестают выполнять свою функцию.Результат:- уменьшение мощности двигателя- увеличения расхода топлива- потеря приемистости и динамики движения- высокая токсичность отработавших газов- плохой пуск

Отношения к раскоксовке разделились на два лагеря, даже профессионалы в своих ответах не однозначны. Первые утверждают, что все зависит от состояния двигателя и причин повлиявших на состояние колец поршневой группы, вторые же утверждают о спасении движка только в капремонте.

В наш продвинутый век над этой проблемой бьются лучшие умы.На данный момент придуманно множество различных вариантов раскоксовки — мягкая раскоксовка, промывка двигателя с раскоксовкой, раскоксовка без смены масла и даже раскоксовка при которой нет надобности откачивать кокс из камер, он сгорает полностью при запуске двигателя.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Читайте также: