Раскоксовка двигателя вольво хс90

Обновлено: 12.05.2024

Volvo XC90 Бензомасложор › Бортжурнал › Раскоксовка поршневых колец 2 (работа). Теперь по фен-шую! Часть 1

Подошло время замены масла в двигателе. Решил я сделать и профилактическую раскоксовку поршневых колец. Эту процедуру я уже делал в прошлом году Раскоксовка поршневых колец или борьба с расходом масла.
Но в этот раз решил сделать все по фен-шую (ну почти все). Расписать подробнее и с иллюстрациями.
При этом совместил это со съемкой внутренностей надпоршневого пространства цифровым эндоскопом до чистки и после, чтобы скептики могли убедиться в положительном действии Лавра.
Итак начну повествовать.
Для того, чтобы выставить поршни в "приблизительно" одинаковое положение, решил сделать индикаторные стойки (ну так я их называю) из старых свечей и шпилек 8 мм. Это конечно чисто моя заморочка. Все можно было сделать значительно проще, но это не наш метод.
Далее опишу процесс их изготовления. Кому не интересно, могу пропустить.
1. Берем старые свечи и срезаем боковой электрод и юбку изолятора. Стрелками показаны.

2. Выбиваем изолятор со стороны центрального электрода. Если поясок спилен полностью, то выходит без труда. Остается резьбовая часть. Центральное отверстие я немного расширил, для более легкого передвижения шпильки.

3. Теперь берем шпильку и пилим ее на равные куски. Длину сейчас уже не помню, но брал из расчета длина катушки зажигания + величина хода поршня + 3-4 см. Где-то 30-35 см. По задумке, чтобы меньше шпилька за резьбу цеплялась, обернул ее в термоусадку. Как потом оказалось — не помогло (об этом ниже).
На саму же шпильку, для красоты купил резьбовые колпачки.

Для того, чтобы исследовать надпоршневое пространство использовал давно приобретенный в Китае цифровой эндоскоп и насадки к нему: зеркало, крючок и магнит.

Еще прикупил уже зарекомендовавший себя Lavr ML-202 330 мл (2 шт), промывочное масло Лукойл 8 литров (2 канистры по 4 л) по рекомендации Volver, и моторное масло ПАО Luqui Moly 5w-40 Synthoil High Tech.

Сам процесс делается на прогретом двигателе. Так быстрее идет реакция.
1. Снимаете катушки и свечи. Перед съемом свечей очень рекомендую продуть свечной канал сжатым воздухом.
2. Снимаете правое колесо и немного отворачиваете грязевой щиток и чем-нибудь закрепляете, чтобы можно было добраться до гайки коленвала. Я использовал клещи.

3. Тут дело дошло до моих приспособ. И ждало мне здесь фиаско. Все дело в том, что я не учел, что двигатель-то немного наклонно расположен. Закрутил я проставки, вставил туда шпильки. Все красиво.
Пошел крутить коленвал и тут заметил, что когда очередная шпилька проходит самую нижнюю точку хода поршня, она наклоняется и при подъеме начинает идти на излом, цепляясь резьбой за край проставки. Не спасла ни термоусадка, ни промазывание шпильки смазкой (Если бы сейчас делал, то использовал гладкую трубку). Пришлось вынуть все проставки и просто вставить шпильки в свечное отверстие. И периодически, при проворачивании коленвала поправлять их.
Но зато очень наглядно видно парад поршней. Вот, к сожалению, увлекся процессом и непосредственно с установленными шпильками не сфотографировал.
4. Теперь все лишнее укрываем ветошью, чтобы не капнуть Лавром.

5. Далее я поделил имеющийся у меня объем на 5 цилиндров и начал заливать в каждый из них. Рекомендую залить 2\3 от планировавшегося объема, т.к. в последствии часть жидкости будет уходить и нужно будет подлить в соответствующие цилиндры.
6. Когда все залили. Достаете из закромов старый комплект свечей и вкручиваете их в свечные каналы от руки.
7. Теперь выжидаете от 2 часов и более, в зависимости от того, сколько у Вас свободного времени. :) Но долго тоже не стоит, т.к. раскисший шлак может опять высохнуть. В процессе "заквашивания" периодически за гайку "качаете" коленвал вправо и влево на 10-15 градусов, чтобы создавать шевеление поршневых колец и облегчать проход к ним Лавра. Где-то через 1-2 часа, можете проверить содержимое цилиндров и если, в каком-то из них состав утек, то добавить туда Лавр из оставшегося объема, чтобы поршень был полностью закрыт раствором и после этого опять покачать коленвал. В идеале раствор не должен быстро и полностью уходить из цилиндра. Может понадобиться несколько раз так добавлять раствор.
8. Когда выждали время, выкручиваете свечи. Берете шприц и отбираете оставшийся раствор из цилиндров максимально. Затем накрываете свечные каналы ветошью, цельным куском, и немного закрепляете его по краям с 4 сторон. Я использовал магниты.
Снимаете фишки с форсунок или вынимаете предохранитель бензонасоса (предпочтительнее) и стартером прокручиваете двигатель делая несколько оборотов с выжатой педалью газа (последнее у меня вызывает скепсис, т.к. педаль газа у нас электронная, может дроссельную заслонку не открыть без старта ДВС). Это делается для того, чтобы из цилиндров удалить Лавр максимально.
9. Теперь сливаем масло не меняя фильтра и заливаем промывочное масло в нужном объеме! Не заводите ДВС на старом масле, смешанном с ЛАВРом.
10. Собираете все на место. Свечи, катушки, фишки форсунок и прочее.
11. Заводите двигатель. АКБ у Вас должен быть хорошо заряженным, т.к. заведется машина раза с 5-8.
12. Из трубы будет валить дым и пахнуть, как говорит мой товарищ: "Креветками". Дожидаетесь, когда дым прекратится. Как правило, в этот момент ДВС уже прогревается до рабочей температуры. И глушите двигатель. Напомню, что газовать на холостых нет необходимости и ни в коем случае не стоит ездить на промывочном масле.
13. Сливаете промывочное масло. Ставите новый масляный фильтр, заливаете чистое моторное масло.
14. Выезжаете на трассу или на пустую дорогу и вваливаете. Не обязательно лететь под 150. Достаточно включить принудительно 2-3 передачу и дать двигателю работать на повышенных оборотах, чтобы выгорел весь размягченный шлак. На повышенных оборотах начинает повышаться температура в цилиндре. А нам это и нужно.
Вот и все.
А дальше будет Часть 2, где я покажу, как было до раскоксовки и как стало после.
Раскоксовка поршневых колец 2 (результаты). Теперь по фен-шую! Часть 2
Если моя писанина была Вам полезна, то ткните Нравится.
Спасибо.

omich33 › Blog › Чистка ВКГ и раскоксовка двигателя B5254T2 Volvo XC90

Всем привет! На этот раз Volvo XC90, 2007 г.в. с двигателем B5254T2 (пробег 260000км) попросила избавить от повышенного расхода масла. Как известно на данных двигателях, решающим фактором в борьбе за снижение масложора, является нормальная работа вентиляции картерных газов. В ходе небольшой диагностики, стало понятно, что вентиляция забита, одетая перчатка на маслозаливную горловину не всасывалась. Так же проверена компрессия по цилиндрам, и картина так же желала лучшего: первый цилиндр -11 бар, второй -8.5, третий — 8.5, четвёртый — 10.5, пятый — 10.5. Принято решение попутно провести раскоксовку колец поршневой группы, с промывкой двигателя.

На промывке машина проехала 400км. Поясняю, что в этот период ездить нужно в щадящем режиме!

Сразу расскажу, как я борюсь со зласчастным болтом коллектора, который очень трудно открутить ввиду его расположения… Правильно — это нижний левый болт, который находится за термостатом. Так вот… Я с ним не борюсь… Просто трачу немного времени и откручиваю термостат: для этого сливаю 5 литров антифриза, домкрачу правое переднее колесо, снимаю приводной ремень, откручиваю насос гидроуселителя, после чего сам термостат. Поверьте это стоит того, и тех нервов, которые вы потратите при откручивании болта коллектора. Плюс если это не сделать, то и прокладку не получиться заменить, т.к длинна болта не даст полностью открутиться и он упрёться в корпус термостата.

Теперь снимаем поддон, т.к отверстие нижнее проходит через блок в поддон, и прочистить её без снятия невозможно. Сначала сливаем с ДВС масло, откручиваем от поддона трубку щупа, масленый радиатор и кронштейн топливной магистрали. Потом откручиваем поддон, порядка 30 болтов. Поддон сидит на хим прокладке, поэтому по краям оставляем четыре ослабленных болта, и по корпусу осторожно резиновой киянкой сбиваем боддон от прокладки. Как только поддон отошёл, откручиваем оставшиеся болты, и снимаем его.

Пока всё чистилось, мылось, менялось, поигрались с мобильным эндоскопом. И вот, что увидели:

Далее сборка поддона в обратной последовательности. Единственное при сборке меняются два уплотнения внутри, т.е в контакте между блоком и поддоном, и два уплотнения на масленном радиаторе.
Меняем бачок ВКГ и шланги подходящие к нему. Но, есть один маленький шланчик идущий от подогрева вентиляции, который как правило рассыпается от старости, и если и продаётся отдельно, то вместе с трубкой и не дешёвый. Я его заменяю топливным шлангом от ГАЗели.

После сборки и раскоксовки, не пришлось продувать поршня от остатков раскоксовки, т.к их там попросту не было, кольца пропустили жижу в поддон. Но тем не менее раскоксовка внесла положительные результаты(забегая вперёд).
Заливаем промывочное масло, заводим двигатель, даём поработать 5 минут, сливаем масло, меняем фильтр и заливаем свежее моторное масло.
Итог: даже не надевая перчатки, прислонив ладонь к горловине, чувствуется, что притягивает. Значит вентиляция работает нормально. Результаты раскоксовки: первый цилиндр — 11.8, второй — 10.2, третий — 10.5, четвёртый — 11.5, пятый — 11.8. Да, компрессия поднялась, но провал во втором и третем цилиндре всё равно остался, тест с маслом ни чего не дал, а значит проблема с клапанами, наверное при ремонте ГБЦ плохо притёрли.
Для замены и чистки ВКГ были использованы следующие запчасти:
— бачок ВКГ — 8692211
— шланг — 8692217
— три хомута — 976561
— клапан нового образца — 31325709
— шланг — 8653339
— шланг — 30677388
— хомут — 978180
— хомут — 978188
— прокладка коллектора — 9458534
— прокладка дросселя — 31430474
— прокладка термостата — 8636573
— хим прокладка — 1161059
— уплотнение — 8642560
— уплотнение — 8642559
— два уплотнения масленного радиатора — 30637339
— удалитель герметика — Рейнц 703141500
— трубка топливной системы ГАЗель
— для очистки Карбоклинер и бензин
Так же попутно заменён разъём на дроссель — 9441564

Volvo XC90 2007 — отзыв владельца

Сначала насчет коробки.
Несмотря на то, что АКПП производства AISIN WARNER многие сервисмены хулят, мне ругать ее не за что. По крайней мере, пока. Производитель довольно известен, в отзывах от владельцев другим марок, где стоят АКПП этой же фирмы, негатива на порядок меньше. Думаю, многие минусы этих коробок вылезают после точного соблюдения сервисных рекомендаций Volvo, почему-то посчитавшим этот узел необслуживаемым. Владельцы другим марок рекомендовано менять масло в АКПП этой фирмы раз в 60 тыс.
Кроме того, радиатор к этой АКПП на ХС90 стали ставить только после рестайла. Манеры езды также играет немалую роль. Сервисмены говорят, что эта АКПП не любит стартов"тапка в пол".
Купив свое авто, пока не поменял масло в АКПП, первую неделю ездил как пенсионер чуть выше холостых. Масло было как нигрол, ни по сервисной книге, ни по состоянию, судя по всему, не менялась с самой продажи. На замену масла ушло 12 литров, методом замещения через радиатор охлаждения. Фильтр не менял, он встроенный. Следующую замену планирую не позже, чем через 40 тыс. км.
Проблем АКПП не доставляет. В особой задумчивости не замечена, кик-даун подкидывает оперативно. Ручной режим - баловство, преимуществ особых на обгонах не дает, так что не пользуюсь.

По поводу расхода.
Уже довольно долгое время средний расход топлива по компьютеру держится в районе 15.5 литров на сотню км. При том, что педалирую довольно активно. При большем акценте на трассу расход стремится к 15, при постоянном толкании в городе - к 16. Бензин только АИ-92. Периодически применяю присадки-концентраты для улучшения его свойств.
Когда взял, расход был выше примерно на 10%.
Промывка форсунок, чистка дроссельного узла и замена свечей снизила аппетит.
Считаю, по сравнению к конкурентами аналогичного веса и мощности, расход приемлемый.

По поводу обслуживания.
Что могу, стараюсь делать сам. Даже не столько в целях экономии, хотя и это немаловажно, а потому, что для себя делаешь все на совесть, а не для "галочки".
Работы, что не могу или затруднительно делать самому, стараюсь делать в сервисах, специализирующихся на Вольво. Таких сейчас найти можно почти везде. Всегда у слесарей "стою над душой", для контроля и самообразования. Практика показала, что в обычных сервисах, не знающих специфику Вольво, можно проводить только самые простые работы, типа ТО.
К официалам не суюсь, первоначального знакомства при покупке авто хватило за глаза.

"Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов". Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять "паркетник", только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без "болячек". Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в "неоригинале" в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – "автомат". На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. "Автомат" отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке "ручника" и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки "поворотников" – это заводская "болезнь", видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить "мухобойник" за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать "антикоррозийку".

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как "премиум". До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые "вольвисты" говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Основные проблемы и недостатки volvo xc90

Легендарный кроссовер Volvo XC90 – один из самых безопасных внедорожников марки. Первое поколение автомобиля появилось в 2002 году и прожило на конвейере шведского автопроизводителя целых 12 лет. Это по-настоящему удачная модель, славящаяся своей эргономичностью и хорошими силовым потенциалом.

На вторичном рынке в России кроссовер пользуется популярностью. Однако, как и у остальных автомобилей, у Вольво XC90 тоже есть свои слабые места. В этой статье мы расскажем, на что стоит обратить внимание при покупке автомобиля Volvo XC90 с пробегом, и какие проблемы у него могут возникать.

Достоинства кроссовера

Первое поколение Volvo XC90 было создано на одной платформе с седаном Volvo S80 первой генерации. В активе автомобиля просторный и удобный салон с благородной отделкой и оснащением.

Однако актуальная внешность авто — не единственный козырь «шведа». Автомобили XC90 первого поколения до сих пор не ржавеют. Шведы не увлекались использованием алюминия — кузов кроссовера в основном выполнен из стали, которая имеет очень высокое качество обработки.
Кроме того, кузов еще и очень прочный. Часто автомобиль переносил такие ДТП, после которых даже прославленные немецкие машины отправлялись на свалку.

Полноприводная трансмиссия справится с ездой и по скользким дорогам, и по бездорожью. Благодаря системе стабилизации, автомобиль способен выбраться из диагональной ловушки.
Ну и конечно, самая главное достоинство кроссовера — его надежность.

Слабые места автомобиля Volvo XC90 с пробегом

Кузов.
Кузов автомобиля, прикрытый пластиковой «броней» практически не боится коррозии. Лакокрасочное покрытие тоже не вызывает никаких претензий. Поэтому благодаря хорошей оцинковке и качественной покраске, кроссовер будет выглядеть свежо и опрятно на протяжении многих лет. Единственное, на что стоит обратить внимание при покупке авто — стык передних лонжеронов с передним подрамником. Так как масса автомобиля большая, тут может нарушиться герметичность швов, а высокая температура мотора и влажность могут привести к образованию ржавчины, которая будет понемногу грызть кузов в самом неприметном месте.
Электроника.
С электроникой автомобиля может возникать ряд проблем. Раз в 100 тыс. км может потребоваться замена кольца SRS. Оно находится под подушкой безопасности, и снимается после снятия подушки безопасности.

и стойки стабилизатора.

Во многих автомобилях с турбомотором, турбина считается не самым сильным местом. Однако в данной модели, турбонагнетатель практически не беспокоит своих владельцев.
У XC90 могут возникать проблемы с муфтой изменения фаз газораспределения.

Во время работающего двигателя будут слышны потрескивания. Обычно где-то в 100-150 тыс. км выходит из строя выпускная муфта, а при достижении пробега в 200-300 тыс. ломается впускная муфта. Если муфта совершенно изношена, вы почувствуете люфт с ремнем двигателя. Если муфта изношена не полностью, то будут подтеки масла. Еще одна деталь, которая выходит раз в 100 тыс. км – система вентиляции картерных газов. Она ломается, когда система забивается, и если проблемой вовремя не заняться, то начнут выдавливаться сальники и течь масло.
На бензиновых моторах советуем менять свечи зажигания каждые 30 тыс. км.

У мотора 3.2 также имеется несколько недостатков. Возможно возникновение течи масла в маслоотделителе системы вентиляции картера. Также нередко наблюдаются недостаточно прочные соединения между трубками системы охлаждения, в результате разрыва которых, генератор заливает антифризом.

Дизельные моторы Volvo XC90 зарекомендовали себя как беспроблемные. Форсунки у данных двигателей могут прослужить весьма долго – до 150-200 тыс. км. Иногда, на машинах, выпущенных до 2005 года, может возникать проблема с отказом блока управления бензонасоса. Поэтому советуем вам при выборе автомобиля, обратить внимание на состояние радиатора.
Подытожив, можно отметить, что в целом силовые агрегаты кроссовера Вольво XC90 надежды и до 200 тыс. км в основном требуют профилактических мер. Главное не забывать, что все двигатели сильно придирчивы к качеству топлива, поэтому заправлять автомобиль стоит на проверенных заправках.

Выводы по volvo xc90

В этой статье мы рассказали обо всех основных проблемах, с которыми может столкнуться покупатель подержанного Вольво XC90. В целом, это комфортный и мощный кроссовер, который при правильном и своевременном уходе не вызывает сильных нареканий.

К несомненным достоинствам машины относятся нержавеющий кузов, качественное лакокрасочное покрытие, сборка, хорошие ездовые характеристики, достаточно надежные силовые агрегаты.

На сегодняшний день машины данной модели имеют уже достаточно большие пробеги, поэтому перед покупкой советуем провести диагностику для исключения серьезных недостатков у автомобиля.
Если вы решитесь приобрести Вольво XC90, мы уверены, что этот автомобиль доставит вам массу положительных эмоций от эксплуатации.

Провести диагностику, а также ремонт или замену запчастей автомобиля вы всегда можете, обратившись в наш сервисный центр Vollux.

Наглядно. Зачем менять бачок вентиляции картерных газов Volvo xc 90

Многие владельцы автомобилей Volvo не раз слышали про проблему выхода из строя системы вентиляции картерных газов и как следствие, выдавливание сальников коленвала. Кто-то считает, что эта проблема выдумана, кто-то не испытывает судьбу и производит чистку/замену самостоятельно. Сегодня я менял бачок. Машина 2007 года, пробег около 160 000 км. Как только я снял бачок с нижнего патрубка, на пол вылилось это. Эмульсия , густая. Есть видео, здесь не добавить, на ютубе поищите, всего 6 секунд, а сколько мотивации. По объёму - на полу добрых поллитра непойми чего. Работы на 6 часов, на подъёмнике. Из запчастей хомуты 16-20 мм, штук 6, один на 30мм. Если найдутся желающие, я расскажу в подробностях о процессе замены. В балбеснике

рассказано далеко не все. И машины там до 2006 года. Стоит дорого. Не покупайте. Не советую. Первый пост!

Дубликаты не найдены

Современные машины в обслуживание это полный пи. ц. Про ремонт в гараже можно забыть.

Верните мне авто из 90ых. Когда только масло и фильтра менял.

При том что этот бачек вообще по сути не нужен,а поставили его изза тупых требований в экологии.

По сути много что в авто не нужно. Модель Т работала успешно и без всяких эконаворотов )))

А что насчёт xc60? Не последней модификации, а предыдущий

его чистка как одна из операций ТО. полтораху стоит

Зацени какая прикольная дыра в среднем целиндре ксюхи

я не говорил что с материалами :)

запачасти всегда отдельно.

ксюха весьма негуманна в ТО

ну хорошо, не покупайте вольво.

нормальным мужикам больше машин достанется.

пользуйтесь хюндаями из фольги и подвеской от мотороллера.

Самодельный рекуператор для дачи

Наступила зима и я решил усовершенствовать систему вентиляции в моем загородном доме. До этого момента ее фактически не было, а все вентилирование осуществлялось за счет открывания окон, выбрасывания теплого отработанного воздуха и впускания холодного свежего с улицы. Я что то слышал о системах рекуперации (recuperatio - обратное получение, возвращение) тепла, позволяющих не просто выбрасывать тепло вместе с воздухом, а использовать его для нагревания входящего свежего воздуха с заметной экономией энергии на отоплении, и решил попробовать сделать такую систему самостоятельно

Расчетная экономия на отоплении входящего с улицы воздуха ожидалась в районе 1-2 квт, при объеме циркуляции через вентиляцию с рекуператором около 120-150м3/час, что делало проект теоретически рентабельным и окупаемым.

Подумав и порисовав, я приступил к закупкам материалов и изготовлению устройства.

Для создания слоев я использовал фольгу для утепления парилок в бане толщиной 50 мкм, для проставок между слоями - трехмиллиметровый линолеум, разрезанный на полоски шириной 10-15мм. Для склеивания и герметизации - обычный хороший силиконовый герметик под пистолет, для звуко и гидроизоляции внутри рекуператора - пластиковые сендвич панели, для внешней конструкции ящика - фанеру 12мм, а в качестве вентиляторов - обычные канальные вентиляторы диаметром 125мм производительностью до 188м3/ч.

Процесс изготовления состоял из двух основных фаз - изготовления ящика с внутренним слоем из пластиковой сендвич панели

и приклеивания слоев фольги с проставками на силиконовый герметик. На одно только приклеивание слоев фольги с вырезанием их и проставок ушло дня четыре, не меньше.

Слоев вышло 43 штуки, общая площадь фольги в рекуператоре около 17 м2.

Дальше монтаж ящика на стену в топочной и подключение его к системе вентиляции

Запуск, измерение температур воздуха в помещении, на улице, на выходе из рекуператора в дом и на выходе рекуператора на улицу показали небывалый для такого рода устройств КПД - около 80%, притом что для коммерческих рекуператоров обычным является КПД около 65%.

В чем секрет? В огромной площади теплообмена и удачной конструкции. 17м2 фольги против 4-5м2 у магазинных рекуператоров. Призматическая форма теплообменника вместо 2-3 квадратных теплообменников позволяет более эффективно использовать площадь и объем внутри рекуператора. Расчеты тепловой "мощности" рекуператора показали около полутора киловатт экономии энергии на обогрев воздуха.

Коды ошибок на вольво хс90

Как расшифровать коды ошибок на Вольво: диагностика и описание неисправностей на русском языке

Автомобили Volvo FH12, XC90 и другие с двигателем 2.4, 2.5 имеют ограничения работы агрегатов при появлении неисправностей в основных системах. Транспортное средство, работающее на бензине или дизеле сохраняет возможность двигаться, но функциональность узлов будет неполной. Принцип диагностики заключается в получении кодов ошибок Вольво, по которым можно определить причину неполадки.

На грузовых дизельных и легковых машинах Volvo комбинации неисправностей отображаются на панели приборов в картинках. Их можно увидеть на дисплее одометра с пробегом.

Описание наиболее популярных способов тестирования автомобилей Вольво ХС90, S80 и других моделей с коробкой «автомат» либо механической трансмиссией:

Компьютерная диагностика автомобилей Вольво FH13, V50 — самый точный вариант проверки, позволяет получить наиболее полную информацию о неисправностях.

Канал «BILPRIME» рассказал о нюансах проведения проверки автомобиле Volvo с использованием компьютера и программного обеспечения.

1985-1995 года выпуска

Комбинации ошибок для таких авто выводятся в виде морганий светодиода в трехзначном формате и определяются количеством вспышек. Пауза между отображениями кодов составляет 3 секунды.

Сам модуль диагностики оснащен двумя секциями, в каждой из которых имеется по 6 контактов:

Номер	Секция А	Секция Б
1	Автоматическая трансмиссия	Система микроклимата
2	Система подачи топлива	Круиз-контроль, если он предусмотрен производителем
3	Антиблокировочная система	Резервный выход
4	Узел TCU, которым оснащаются автоматические коробки передач	Подушки безопасности с управляющим модулем
5	Система зажигания	Складывание сидений
6	Комбинация приборов	Контрольный щиток.

Для проведения диагностики производятся следующие действия:

Провод вставляется во второе гнездо секции А.
Ключ в замке прокручивается в положение «АСС». Нажимается кнопка для начала тестирования, она находится на модуле.
Если необходимость ремонта отсутствует, то диод моргнет тремя короткими вспышками с трехсекундным интервалом. В других случаях коды неисправностей будут иными.
После завершения диагностики кнопка начала тестирования нажимается еще раз.

Выпущенные после 1996 года

В таких транспортных средствах используется OBD-2 разъем для проверки, оснащенный 16-пиновой колодкой. Выход в грузовых авто находится в салоне, рядом с тоннелем либо на контрольном щитке. В моделях 850 колодку можно найти перед рычагом трансмиссии, а в 960 — сбоку от «ручника».

В легковых авто Вольво, выпущенных в 1996-1999 годах, диагностический разъем располагается внутри водительского подлокотника и закрывается защитным кожухом.

Процесс проверки осуществляется аналогично, как в случае с транспортными средствами, произведенными до 1995 г. Но для тестирования потребуется диод, соединяющийся с 16 (плюс) и 4 (минус) контактами.

На машинах выпуска после 2000 года

Если на авто с турбиной либо без нее после 2000 года выпуска выскочила ошибка «Error» или «Check», диагностика производится так:

Водитель садится за руль, вставляет ключ в замок и прокручивает, чтобы завести силовой агрегат.
На торцевой стороне лепестка подрулевого выключателя есть кнопка с надписью «Read», ее нужно зажать. На авто, выпущенных в 2005 году, вместо этого нужно дважды «кликнуть» по кнопке активации задней противотуманной фары. В моделях ХС 90 2007 г нажатие должно быть тройным, это обусловлено типом управляющего модуля.
После второго либо третьего «клика» на дисплее приборной панели отобразится индикатор с надписью «DTCS in Vehicle».
Переключение модулей осуществляется посредством нажатия на кнопку «Read».

В автомобилях Вольво используются разные управляющие блоки:

ВСМ — модуль управления тормозной системой, в том числе ЕСП и АБС;
SAS — система контроля углов поворота руля;
SRS — узел управления подушками и ремнями безопасности;
ECM — блок параметров работы силового агрегата;
AUM — автомагнитола;
СЕМ — центральный модуль управления электронными устройствами;
DIM — приборный щиток;
DDM — электронное оборудование, установленное в двери водителя;
ССМ — блок управления системой микроклимата;
PDM — электроника в передней пассажирской двери;

Подборка секретов для владельцев VOLVO

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Для включения DTCS необходимо завести двигатель или повернуть ключ в положение II.

Нажать и держать кнопку READ, которая находится в торце левого подрулевого переключателя, и одновременно трижды быстро нажать кнопку задних противотуманных фар, расположенную на блоке управления головным освещением справ от кнопки передних противотуманных фар.

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Функция «проводи меня домой»

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Если загорелся значок «чек енджин» или компьютер выкинул какую-либо иную ошибку, а вы уверены, что неисправности нет,то можно попытаться сбросить ее следующим образом:

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

Если у вас есть вопросы, задайте их на нашем форуме!

И делитесь ссылками в соц сетях!

Грузовик volvo fh12 d13 расшифровка кодов ошибок. Как расшифровать коды ошибок на Вольво: диагностика и описание неисправностей на русском языке

Диагностика автомобиля Вольво

Вольво fh 12 обозначение кодов ошибок. Коды ошибок Volvo. от Андрея Босуна «Дальнобой по Европе. Диагностика Volvo»

Одной из особенностей конструкции автомобилей Вольво является функция ограничения параметров работы узлов, активирующаяся при появлении неполадок в электронике машины. Автомобиль при этом сохраняет подвижность, но не в полном объеме. Понять причину такого поведения помогут коды ошибок Вольво, часть которых водитель может узнать и расшифровать самостоятельно.

Диагностика

Для чтения ошибок, хранящихся в блоках управления машин Вольво, применяется несколько методик:

Самодиагностика на комбинации приборов. При таком способе выполняется определенный алгоритм действий на кнопках панели, в результате которого на экране приборки появляются коды неисправностей.
Диагностика при помощи сканера и компьютера. В данном случае необходим специальный адаптер, который подключается к разъему в машине и к компьютеру или другому устройству. При помощи программы, которую необходимо скачать с интернета, коды ошибок считываются и расшифровываются.
Способ, распространенный на машинах 90-х годов — при помощи разъема самотестирования. Специальный разъем располагается в моторном отсеке автомобилей в районе левого крыла (машины выпуска с 1985 по 1995 год). И представляет собой коробку, в которой установлен светодиод, кнопка запуска тестирования, кабель выбора режима тестирования и несколько разъемов для подключения этого кабеля. На Вольво 960, 850 и 940 разъем размещен рядом с корпусом воздушного фильтра. Сверху он закрывается пластиковым кожухом. Для выполнения самодиагностики необходимо вставить кабель в гнездо и по числу миганий светодиода определить ошибки.

Разъем для диагностики

На машинах выпуска 1985-1995 годов

Код последнего способа диагностики имеет трехзначный формат, при этом каждая цифра передается соответствующим числом частых вспышек (1 — одна, 3 — три и т. д.). Между собой группы разделяются паузой в три секунды. В блоке имеются две секции, позволяющие получать коды неисправностей различных узлов, в каждой из которых находится по шесть разъемов.

Типовой вид раннего варианта разъема Вольво

Назначение разъемов следующее.

Для выполнения диагностики необходимо выполнить стандартную тестовую проверку:

Вставить кабель в гнездо 2 секции А.
Включить зажигание и кратковременно нажать кнопку запуска теста.
При отсутствии ошибки светодиод отобьет код 111 (три короткие вспышки с интервалом по 3 секунды). При наличии ошибки она будет сообщена иными комбинациями вспышек.
Нажать кнопку теста.

Проводить тестирование необходимо до начала повторения списка ошибок. Полученные коды нужно расшифровывать.

На машинах выпуска после 1996 года

После 1996 года на всех машинах Вольво внедрили стандартный с 16-ю пинами. Этот разъем всегда располагается в салоне возле консоли центрального тоннеля или на панели приборов (на грузовых машинах). На машинах моделей C70, V70 или S70 выпуска до 1999 года он установлен внутри подлокотника и закрыт съемной пластиковой крышкой. На Вольво 850 разъем размещен перед рычагом переключения скоростей, а на 960 — сбоку от рычага ручного тормоза.

Диагностика таких машин может производиться по аналогичной схеме, описанной выше, но с использованием отдельного диода, который подключают к контакту 16 (положительный вывод) и 4. Схема устройства приведена в картинках ниже.

Общая схема разъема OBD-II Диод для тестирования Схема устройства

Оба способа диагностики не дают абсолютно точной информации о состоянии систем автомобиля. Более подробную диагностику следует проводить полноценным сканером, который подключают к разъему Volvo.

Кнопка чек энджин в вольво fh12 1999г. Коды неисправностей FH12 cдвигателем D12A. Как удалить информацию об ошибках

Коды неисправностей Volvo fh12 1994 46 номер ошибки

То есть в нашем случае, если говорить об автопроме, под гибридом понимается силовая установка, заставляющая работать в тандеме двигатель внутреннего сгорания и электромотор. Посетителям ежегодной выставки Consumer Electronics Show, сотрудниками южнокорейского автоконцерна Hyndai было представлено новое приложение, работающее на часах SmartWatch.

Приложение позволит обладателям часов управлять своим автомобилем марки Hyndai подобно Джеймсу Бонду. Японская компания Nissan согласилась возместить ущерб частным покупателям некоторых моделей своих автомобилей, после того как удалось доказать неисправность тормозной системы, установленной на. При копировании публикации ссылка на сайт-источник обязательна.

Педаль акселератора не реагирует на нажатие. Повреждена проводка, неисправна комбинация приборов, неисправен Тахограф. Круиз-контроль не работает, пока код неисправности активен. Неисправно реле или повреждена проводка.

Неисправен блок управления двигателем. Круиз-контроль не работает. Не запрограммирован или запрограммирован с ошибками блок управления двигателем.

Неисправен датчик, повреждена проводка, неисправен турбокомпрессор, повреждён или забит промежуточный охладитель, механическая неисправность двигателя. Снижена мощность двигателя, повышенная токсичность выхлопных газов. Неисправен датчик частоты вращения распределительного вала, повреждена проводка, нарушена синхронизация между сигналами от датчика частоты вращения распределительного вала и датчиком вращения коленчатого вала.

В случае нарушения синхронизации будут активны коды 26 и 27 одновременно. Двигатель запускается долго или может не запуститься с первого раза. Неисправен датчик частоты вращения коленчатого вала, повреждена проводка, нарушена синхронизация между сигналами от датчика частоты вращения распределительного вала и датчиком вращения коленчатого вала. Неисправна насос-форсунка, повреждена проводка между блоком управления двигателем и насос -форсункой, механическая неисправность в двигателе.

Часто возникает после дождя, когда короткие замыкания могут возникнуть с большей вероятностью из-за изношенности проводки.

Описание и расшифровка кодов ошибок Вольво

Также такие коды могут свидетельствовать о неполадках в работе электроцепи. Нужно более тщательно продиагностировать проводку, чтобы выявить в ней обрывы или замыкания либо заменить драйвер. В некоторых случаях требуется замена непосредственно форсунки.

ВИДЕО: Загорелся значек-Т на панели приборов Volvo Fh

Похожие материалы. Hyundai представила часы с возможностью управления Посетителям ежегодной выставки Consumer Electronics Show, сотрудниками южнокорейского автоконцерна Hyndai было представлено новое приложение, работающее на часах SmartWatch.

Nissan выплатит от 20 до доларов компенсации клиентам, Японская компания Nissan согласилась возместить ущерб частным покупателям некоторых моделей своих автомобилей, после того как удалось доказать неисправность тормозной системы, установленной на. Информация Посетители, находящиеся в группе Гостине могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также: