Регулировка клапанов 6b31 аутлендер

Обновлено: 27.04.2024

Ремонт своими руками. Регулировка теплового зазора клапанов Mitsubishi Outlander XL 3.0

На этом моторе тепловой зазор регулируется только на впускных клапанах, так как выпуск регулируется гидрокомпенсаторами. Чтобы добраться до клапанов, нужно снять корпус воздушного фильтра и впускной коллектор. Работа не скажу, что слишком сложная, просто делать придётся много чего, и сразу готовьте себя к тому, что придётся потратить практически целый день. Заранее запаситесь уплотнительным кольцом дроссельной заслонки, прокладкой впускного коллектора и прокладками под обе клапанные крышки. Теперь, всё по порядку. Сначала снимаете кожух с двигателя, минусовую клемму аккумуляторной батареи, снимаете защёлки на корпусе воздушного фильтра и вынимаете сам фильтр. Отсоедините две клипсы с воздухозаборника.

С обратной стороны корпуса воздушного фильтра, отсоедините два фиксатора жгута проводов. У фиксатора есть усики, которые необходимо сжать тонкими пассатижами и вытащить фиксатор с проушины корпуса фильтра. Выкрутите болт крепления корпуса воздушного фильтра.

Сжав хомут патрубка вентиляции картерных газов, вытащите его из гофры воздухопровода. Отпустите хомут крепления гофры к дроссельной заслонке и стяните гофру.

Отсоедините разъём датчика положения дроссельной заслонки, открутите шесть болтов крепления дроссельной заслонки и снимите саму заслонку.

С обратной стороны патрубка впускного коллектора, извлеките уплотнительное кольцо дроссельной заслонки 1, снимите шланг вакуумного усилителя тормозов 2, шланг вентиляции левой головки блока цилиндров 3 и выверните болт крепления впускного коллектора 4.

От впускного коллектора, снимите шлангу вентиляции правой головки блока цилиндров.

Снимите разъём электромагнитного клапана датчика длины впускного такта и разъём датчика давления во впускном коллекторе, подняв металлическую скобу крепления разъёма.

Снимите клапан продувки адсорбера, стянув оба шланга и открутив болт его крепления. Также снимите разъём перехода проводок катушек зажигания и форсунок.

Вытащите оставшиеся фиксаторы жгутов проводов на впускном коллекторе.

Открутите болты крепления кронштейнов жгутов проводов, кронштейнов верхней крышки двигателя и отведите их в сторону (сторона помечена большим, красным прямоугольником).

Выкрутите десять болтов крепления впускного коллектора, которые я указал на фото, и снимите впускной коллектор.

Снимите все разъёмы с катушек зажигания и выкрутите их крепёжные болты. Сразу предупреждаю, что не стоит снимать разъём с катушек вручную, так как из-за сильного перепада температур, они становятся стеклянными и хрупкими. И в момент, когда вы сожмёте защёлку пальцем, чтобы снять разъём, в этом месте он может треснуть, поэтому лучше поддеть фиксатор чем-нибудь острым.

Выньте катушки зажигания из свечных колодцев и выкрутите свечи ключом на 16.

Сожмите и сдвиньте хомуты крепления шланга отвода картерных газов и снимите шланг.

Стяните шланги отвода картерных газов во впускной коллектор.

Выверните по шесть болтов крепления на каждой клапанной крышке и снимите их. Перед вами доступ к клапанам и распредвалам.

Каждый шкив распредвала, прикрыт защитными пластиковыми крышками, которые нужно снять, выкрутив четыре болта на одной и три болта на другой. Вывернув правое колесо до упора вправо, подбираемся к шкиву коленвала. На некоторых моделях Outlander, прям напротив шкива есть пластиковое окно, которое можно снять, открутив болты крепления, а если его нет, придётся снимать подкрылок. При помощи накидной головки с удлинителем, прокручиваете коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкивах распредвалов и шкиве коленвала.

Таким образом, у нас первый цилиндр в такте сжатия и его поршень находится в верхней мёртвой точке. Чтобы не перепутать, я приложу фото с номерами цилиндров двигателя 6B31. Не потеряйте!

С помощью набора щупов, отрегулируйте тепловой зазор впускных клапанов 1, 5 и 6 цилиндров. Затем проверните коленвал на 360 градусов, и отрегулируйте зазор 2, 3 и 4 цилиндра. Для более точного убеждения, что вы прокрутили коленвал на 360 градусов, поставьте свою метку напротив заводской метки коленвала, проведя условную линию через центральный болт крепления шкива.

Теперь расскажу подробно о самом процессе регулировки. Кто не знает, тепловой зазор находится между коромыслом и самим клапаном, для наглядности я указал его на фото.

Он регулируется при помощи регулировочного винта, который стопорится контргайкой.

Первым делом проверяем щупом зазор. Стандартный заводской зазор, должен равняться 0,10 мм. Берёте щуп на 0,10 мм и вставляете между стержнем клапана и коромыслом. Щуп должен входить с небольшим защемлением, то есть не заходить слишком туго и в тоже время не болтаться. Если зазор соответствует норме, этот клапан оставляете и переходите к следующему. Если зазор не соответствует норме, накидным ключом ослабляете контргайку и вращая регулировочный винт коромысла плоской отвёрткой, увеличиваете или уменьшаете зазор до нормы. В этот момент щуп должен находиться между клапаном и коромыслом! Например, если зазор слишком большой, вам нужно закручивать регулировочный винт до тех пор, пока он не упрётся в щуп. Только сильно зажимать щуп не стоит. Делаете зазор, как я говорил выше: чтобы щуп заходил с лёгким защемлением, не сильно туго и не болтался. Теперь, удерживая отвёрткой регулировочный винт от прокручивания, затягиваете контргайку. Затяжки делаются динамометрическим ключом. У кого он имеется, усилие 9 Нм. Если нет, то затягиваете аккуратно, чтобы не перетянуть.

Двигатель Mitsubishi 6B31

Это один из популярных силовых установок автомобиля Аутлендер и Паджеро Спорт. Он довольно часто упоминается в форумах. К сожалению, большая часть отзывов связана с особенностями его ремонта. Хотя по этим признакам не стоит считать двигатель Mitsubishi 6B31 ненадёжным или слабым. Но обо всём подробнее.

Описание

Mitsubishi 6B31 выпускается с 2007 года. Через несколько лет его подвергают капитальной модернизации, хотя двигатель дополучает лишь 7 л. с. и 8 ньютон-метров. Но он стал заметно динамичнее, и самое главное, понизился расход горючего на 15 процентов.

Что конкретно изменили в ходе чип-тюнинга:

были удлинены шатуны;
изменена форма камеры сгорания;
облегчены внутренние элементы;
перепрошит блок управления КПП.

Степень сжатия увеличилась на 1 единицу, оптимизировался крутящий момент, улучшилась эффективность отдачи.

Надёжность трёхлитрового агрегата редко ставится под сомнение, если сравнивать его с другими моторами Мицубиси. Однако его ремонт уже неизбежен после 200-тысячной отметки, и цена обслуживания явно превосходит «четвёрки». Качественно сделан привод ГРМ — достаточно лишь своевременно менять ремни и ролики. Распредвалы после большого пробега могут «затереться», постель и коромысла — повредиться.

В зону риска попадает и масляный насос. Хорошо, что стоит он недорого — примерно, 15-17 тысяч рублей за оригинальное изделие. После 100-тысячного пробега рекомендуется проверять давление масла, менить лубрикант при необходимости. Примечательно, что течь масла является одной из популярных «болячек» не только 6B31, но и всех остальных двигателей производителя.

Следующие элементы, которые надо включить в список обязательных расходников, это подушки. Их придётся менять на каждом третьем ТО, если эксплуатировать машину активно и на различных дорожных покрытиях, включая бездорожье.

Не держатся долго радиаторы, охлаждающие двигатель. Хотя они не относятся к его деталям, но работают в паре с ним. Поэтому на автомобилях, оснащённых 6B31, надо часто проверять состояние радиаторов, чтобы не перегреть мотор.

Что касается ресурса поршневой группы, то он велик. Нет каких-либо проблем с протечками, масло не проникает в антифриз. Радует, что контрактных двигателей на замену много и стоят они недорого.

В целом система управления двигателем надёжна, но капризно себя ведут датчики лямбда и катализаторы, разваливающиеся уже после 150-тысячного пробега. Если эти детали вовремя не заменить, то возможны задиры поршневой.

Преимущества	Недостатки
Динамичный, мало потребляет горючего	После 200 тысяч км пробега ремонт неизбежен
Улучшена эффективность отдачи	Стоимость обслуживания высокая
Привод ГРМ сделан качественно	Течь масла - популярная болячка мотора
Ресурс поршневой группы большой	Слабые подушки мотора
На рынке встречается много конктрактных двигателей на замену по низкой цене	Быстро выходят из строя радиаторы охлаждения
Система управления двигателя надёжна	В зоне риска лямбда-сенсоры и катализаторы

Объем двигателя, куб.см	2998
Максимальная мощность, л.с.	209 - 230
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	276 (28) / 4000; 279 (28) / 4000; 281 (29) / 4000; 284 (29) / 3750; 291 (30) / 3750; 292 (30) / 3750
Используемое топливо	Бензин; Бензин Regular (АИ-92, АИ-95); Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	8.9 - 12.3
Тип двигателя	V-образный, 6-ти цилиндровый
Доп. информация о двигателе	DOHC, MIVEC, распределенный впрыск ECI-Multi, привод ГРМ-ремень
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	209 (154) / 6000; 220 (162) / 6250; 222 (163) / 6250; 223 (164) / 6250; 227 (167) / 6250
Механизм изменения объёма цилиндров	нет
Система старт-стоп	нет
На какие автомобили устанавливался	Outlander, Pajero Sport

Почему стучит 6B31: вкладыши

Странный звук, исходящий из недр моторной установки, можно наблюдать на рабочем 6B31 довольно часто. Он лучше слышен из салона, при выключенном климат-контроле и поднятых стёклах. Очевидно, что надо заглушить акустику, чтобы можно было его обнаружить.

Характер звука — глухой, но отчётливый. Прослушивается на оборотах выше 2 тысячи в минуту. На сбросе оборотов изменяется на стуки. Чем ниже обороты, тем меньше звуков. Многие владельцы 6B31 не замечают шума как раз из-за невнимательности.

Надо также отметить, что звук этот вначале может быть слабым. По мере увеличения проблемы, он усиливается, и опытный автомобилист его сразу заметит.

Если разобрать поддон картера, то обнаружится металлическая стружка. При более внимательном осмотре можно определить, что это алюминий. Как известно, вкладыши 6B31 сделаны именно из этого материала — соответственно, оно либо провернулись, либо пытаются вскоре это сделать.

Для точной диагностики рекомендуется разобрать мотор, так как сложно будет найти хорошего моториста, который по этому слабому звуку определит проблему, тем более, если паспортный ресурс двигателя ещё не отработан.

Демонтируется 6B31 вместе с коробкой. Снимается через верх, подрамник можно не трогать. После демонтажа надо отделить мотор от коробки, и продолжать разборку. Заодно можно поработать и над АКПП — располовинить, заменить фильтр, почистить магниты.

После окончательной разборки двигателя станет видно, что именно стучит. Это один вкладыш на каком-нибудь шатуне или несколько ремонтных вкладышей пришедших в негодность. На 6B31 их проворачивает часто, хотя причина особо не ясна. Скорее всего, это объясняется низким качеством российского топлива.

Если вкладыши в порядке, то надо продолжить поиск. В первую очередь проверить коленвал, цилиндры и поршни. Отдельного внимания заслуживают клапаны. При разборке ГБЦ можно обнаружить дефекты на торце одного из них. Поэтому важно своевременно проводить регулировку клапанов.

В перечень работ должны быть включены следующие мероприятия:

замена маслосъёмных колпачков;
подправка сёдел;
контроль люфта.

Сборка двигателя подразумевает соединение с АКПП. Последующие работы надо проводить в обратной последовательности. Но есть некоторые особенности, на которые важно обратить внимание:

полезно будет заменить радиатор вариатора или АКПП;
обязательно обновить лубрикант;
тщательно проверить все сальники, резиновую прокладку АКПП хорошо состыковать с корпусом.

Датчики

С мотором 6B31 интегрировано много различных датчиков. Причём это организуется практически на всех автомобилях, оснащённых этим ДВС. Вот какие датчики применяются:

ДПК — регулятор положения коленвала, соединяющийся с массой;
ДТОЖ — подключён всегда, как и ДПК;
ДПР — датчик распредвала, подключён регулярно или во время работы на ХХ;
ДПДЗ — подключён всегда;
кислородный датчик, с напряжением 0,4-0,6 В;
датчик жидкости гидроусилителя;
датчик положения педали акселератора, с напряжением 5 В;
датчик круиз-контроля;
ДМРВ — регулятор массового расхода воздуха и т. д.

6B31 считается одним из лучших и мощных бензиновых двигателей, устанавливаемых на Паджеро Спорт и Аутлендер.

Тема: 3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 (постукивание в движке). Промывка или замена гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы Mitsubishi Outlander XL 3.0 (постукивание в движке). Промывка или замена гидрокомпенсаторов. Регулировка клапанов Outlander XL 3.0 V6 (6B31)

На Mitsubishi Outlander XL 3.0 с двигателем V6 6B31 на выпускных клапанах стоят гидрокомпенсаторы, а на впускных клапанах регулируется зазор!

Очень часто владельцы Mitsubishi Outlander XL 3.0 с двигателем V6 6B31 жалуются на подстукивание в моторном отсеке.
По-мимо гидрокомпенсаторов, такие стуки могут издавать: абсорбер, клапан MIVEC, заслонки впускного коллектора, EGR и т.д.
Что бы диагностировать что подстукивает - клапан на впускном коллекторе это стучит или гидрокомпенсаторы, необходимо:
- завести автомобиль
- открыть капот
- снять шланг который подводится к клапану на коллекторе, слева (лицом к двигателю)
Подстукивание/звон пропал - клапан MIVEC, нет - гидрокомпенсаторы или что-то еще.

3.0 V6 (6B31): Застучали гидрокомпенсаторы (постукивание в движке). Регулировка клапанов

Привет, народ!
ВОпрос вот в чем, собственно.
Машинка у меня стояла тут недельки две без движения в гараже. Ну, пришел я, значит, выгулять его, как вдруг при включении он затроил (хотя к движку V6 этот термин не очень подходит, но по ощущениям было именно так). Потом естественно появился значок Check Engine. Ну с ним то ладно. Пропуски зажигания и все такое. Поработал малеха, несколько раз включив и выключив значок исчез. НО! Осталось легкое подбрякивание клапанишек (если мне память не изменила, то двигло без гидрокомпенсаторов). Причем, подбрякивание такое, как на наших старых, добрых ТАЗиках. Резкий газ - сброс оборотов и примерно на 2000-1500 оборотов "дилинь-дилинь".
Вопрос знатокам: Аз есьм серьезно? Записался конечно к официалам. Может програмно перенастроились под тот режим работы (типа "троение") углы зажигания и ижи с ними? КТо в теме вопроса? Машинка как бы едет, но это постукивание, честно говоря, немного огорчает.
Буду признателен за информационно полные и хорошие советы.

ЗЫ: Не бейте, если эта тема уже была. чота не нашел..

А мож все же бензин. Машинка гришь постояла две недельки, парашка осела и вода в топливе,смесь некачественая.

Мож все ж топливо.

Без машины - болят ноги, с машиной - голова.
Хамить не рекомендую,может боком выйти.
Не принимайте жизнь всерьёз - это временное явление.

Саш! Что в итоге было?
У нас стоят гидрокомпенсаторы. Чаастенько "троешники" жалуются на стук гидрокомпенсаторов. Может быть они?

Миниатюры

Еще раз ссылка на мануал про расположение цилиндров:
Слева шкив коленвала, вверху 1-3-5 под ПРАВОЙ (ближней к салону).. ближняя (где маслянный щуп) 2-4-6

Про регулировку клапанов - картинки из мурзилки во вложении.
Мануал на англицком - про регулировку клапанов ==> VALVE CLEARANCE CHECK AND ADJUSTMENT <Intake valve>

Пока он не станет сильным и очевидным ("не мешай машине работать").
Поверь - "плохой стрекот" будет выделятся.
BEN IZ CHICAGO - сказал, что не надо туда лазить (спрашивал ой как давно. ).

---------------------------------------------------
Дословно из переписки "Каутского с Троцким":\\\
Originally Posted by YesYes
Привет.

Как у специалиста хочу поинтересоватся: есть ли резон регулировать впускные клапана на 6B31 как это предписано на 45 т.к.м по карте ТО?
С кем бы не говорил на данную тему, говорят примерно следующее: не лезть пока не шумят.
Хотя есть и ортодоксальные высказывания: раз положено. то положено.

BEN IZ CHICAGO
Привет .
В То45 должна проводится только проверка ,по необходимости регулировка.
По практике ниодного мотора еще не регулировали и не проверяли .т.к. небыло необходимости и причин делать это.
Отсутствие стуков,шумов в верхней части ДВС(головке) и во всем газораспределительном механизме.
Даже за 150тыс км .мотор работает просто отлично.
Мое мнение -ненадо туда лесть .
Даже на 4г69 моторах ,где регулируются клапана (как на класике) -при пробегах за 150тыс всегда регулеровки не выполнялись т.к. все зазоры после проверке были в идеале.
__________________
Профессор года (лучшее знание мат. части).

PS легкое стрекотание у всех. На холодную заметно. На смену масла - заметно.У меня тоже - не парюсь. Считай это особенностью и изюминкой

PS.PS народ у кого за 250 лазили (типа на измене - слух обострился-стрекочет) - всё в норме.

PS/PS/PS Регулировку делать ТОЛЬКО по сервис-мануалу, в русской мурзилке косяк.

Что бы точно диагностировать - клапан на впускном коллекторе это стучит или гидрокомпенсаторы, необходимо:
- завести автомобиль
- открыть капот
- снять шланг который подводится к клапану на коллекторе, слева (лицом к лобовому)

Треск пропал - клапан, нет - гидрокомпенсаторы или что-то еще.
Когда шланг снимете, можно еще вручную по-перемещать рычажок с тягой на клапане, чтобы почувствовать (или не почувствовать) звуковой контраст.

Гидрокомпенсаторы на Аут ХЛ 3.0 одинаковые с многими другими моделями Мицубиши: AIRTREK/OUTLANDER DELICA SPACE GEAR/CARGO DIAMANTE ECLIPSE ECLIPSE SPYDER ENDEAVOR GALANT GALANT SALOON GALANT STATION WAGON L200 L200,L200 SPORTERO L300 LANCER LANCER,LANCER CEDIA LANCER/LANCER CLASSIC MONTERO MONTERO SPORT NATIVA NATIVA/PAJ SPORT OUTLANDER PAJERO PAJERO SPORT PAJERO/MONTERO PAJERO/MONTERO LONG PAJERO/MONTERO SHORT PAJERO/MONTERO SPORT SIGMA/MAGNA

На двигателе их 12 штук.

Код гидрокомпенсатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6:
MD377560 ADJUSTER, ROCKER ARM LASH

Аналоги:
AE FO-L176
Ajusa 85004200
Ajusa 85004400
Aspaco AP7560
BGA HL6333
DePPuL DE7560RG
Dominant MT24061032824
Enginetech L6000
H&Q 4110005
INA 420 0200 10
Japan Cars OP5001
Kolbenschmidt 50 007 599
Quattro Freni QF22A00002
Ruville 267303
SAT STMD377560
Sealed Power HT6000
Starkmeister P073700010
Stellox 2000502SX
ZZVF GRA7560

Миниатюры

1. Remove all of the ignition coils.
2. Remove the rocker cover.

3. Remove the oil feeder control valve.
4. Remove the oil pipe.

5. Turn the crankshaft clockwise until the notch on the crankshaft pulley is lined up with "T" mark on the lower cover of timing belt.

6. The rocker arm piston operation check can be performed on rocker arms indicated by white arrow mark when the No. 1 cylinder piston is at the top dead centre on the compression stroke, and on rocker arms indicated by black arrow mark when the No. 4 cylinder piston is at the top dead centre on the compression stroke.
Note: If the rocker arm of No. 6 inlet valve is moved up and down and the rocker arm is moved, No. 1 cylinder is at top dead centre on compression stroke. If the rocker arm of No. 6 inlet valve is moved up and down and the rocker arm is not moved, No. 4 cylinder is at top dead centre on compression stroke.

7. While putting your hands over the oil passage hole located at the back of the oil feeder control valve installation hole in order to prevent air leakage, use an air blow gun to blow compressed air to the oil pipe installation hole at the right bank side. At that time, check that the rocker arm piston at the right bank side is operated.
Note: To surely perform the check, wrap the top of the air blow gun with a vinyl tape. Prevent compressed air leakage as much as possible. The pressure of 620 kPa or more is necessary for the compressed air.

8. Use the air blow gun to blow the compressed air to the oil pipe installation hole at the left bank side. At that time, check that the rocker arm piston at the left bank side is operated.
Note: To surely perform the check, wrap the top of the air blow gun with a vinyl tape. Prevent compressed air leakage as much as possible. The pressure of 620 kPa or more is necessary for the compressed air.
9. Turn the crankshaft clockwise until the notch on the crankshaft pulley is lined up with "T" mark on the lower cover of timing belt.
10. Confirm the rest of the rocker arm pistons under the procedure 7 - 8.
11. When the rocker arm piston does not operate, replace the rocker arm assy.
12.Install the oil pipe and the oil feeder control valve. (Refer to Camshaft and valve Stem Seal - Removal and Installation .)
13. Install the rocker cover.
14. Install all of the ignition coils.

Приветствую всех!
Пробег: 135000 км. Как то не нравилась мне работа двс с самой покупки. Клапаны брякали на холодную, ну и на горячую как то поцокивали. Решил, что надо наконец то отрегулировать их.
Отсоединяем все трубки, Откручиваем все кранштейны, скручиваем заслонку, сдергиваем патрубок воздушного фильтра. В общем внимаем все что нам мешает для снятия впускного коллектора. Собственно снимаем сам впускной коллектор.

Откручиваем крышки клапанов вот в такой последовательности.

Подколупываем их, так как они прикипели, и снимаем.

Так же и со второй головой.

Выставляем ВТМ. Шкала находится в жопе, не видно и не подлезешь. Я нашел выход, на телефоне включаю подсветку и смотрю в режиме видео метку на маленьком шкиве.

Собственно после установки ВТМ приступаем к регулировке. ключом на 10 откручиваем контргайку, вставляем между рег. болтом и клапаном щуп 0,1 мм, и отверткой регулируем зазор. Последовательность регулировки 1-5-6, 2-3-4. Прижимаем щуп так что бы тот с трудом скользил. Регулировку производить на остывшем ДВС где то 20 градусов.

И так со всеми впускными)

Собираем все в обратной последовательности и готово. Заводим и радуемся тихой и ровной работе двигателя.

P/S: Не забудьте купить щуп на 0,1мм и две прокладки крышки клапанов.

В копилку знаний для трешечников

Начал беспокоить моего Боинга посторонний звук, который был выявлен в дальней голове — та что ближе к салону. На Outlander XL с двигателем V6 3 литра на выпускных клапанах стоят гидрокомпенсаторы, а на впускных зазор клапанов регулируется! Начав поиски информации наткнулся, что данная проблема у людей проявлялась даже на пробеге около 50тыс км. Кто то писал что ездили к диллерам Mitsubishi промывать их (в чем я сомневаюсь что диллеры будут с этим заморачиваться), кто то менял… Я из тех что сразу заказал новые, а старые будут промыты и лежать в запасе. Что бы добраться до дальней головы нужно снять впускной ресивер (при этом желательно обновить прокладку под ним), процедура не сложная в принципе, но не быстрая. Попутно была произведена: чистка топливных форсунок, чистка дроссельной заслонки, чистка впускного ресивера внутри и замена свечей. Так же столкнулся с частой проблемой аутоводов, у которых 3 литра мотор — трещина на клапанной крышке дальней головы. Это я заподозрил еще давно и был готов к этому. Причем у всех на одном и том же месте это происходит! Совпадение? Не думаю))) Клапанная крышка была вымыта, место вокруг трещины зачищено а сама трещина пропаяна. После этого использовал двухкомпонентный клей, нанес на место трещины и вокруг где зачистил, далее взял кусок стеклоткани, отрезал по размеру, уложил на клей. Сверху все это прошел еще раз тем же двухкомпонентным клеем. Пока все держится и выглядит на мой взгляд не плохо, хотя кто там видит))… Для замены гидрокомпенсаторов нужно снять ось коромысел, извлечь старые гидрокомпенсаторы, установить новые и установить ось коромысел обратно. Про это все написано в букваре, поэтому заострять на этом внимание думаю ни к чему. В моем случае при извлечении старых гидрокомпенсаторов я сразу обнаружил 2 неисправных. Они полностью не держали масло, болтались как им хочется. По регулировке клапанов на впуске были проверены зазоры (зазор 0,10 должен быть), один клапан был около 0,15 и его отрегулировали. Сложностей тоже никаких — отпускаем контргайку, и крутим центральный шток выставляя зазор, закручиваем контргайку.
В итоге мотор работает сейчас тихо и приятно.

Разборка, скинули впускной ресивер. Ось коромысел еще на месте. Отверстия под впуск закрываем.

Тут хорошо видно по какому принципу происходит регулировка впускных клапанов.

Сняли ось коромысел.

Место посадки оси коромысел.

Ось коромысел и гидрокомпенсаторы в ней. Гидрокомпенсаторы просто достаются.

Гидрокомпенсаторы. При установки новых будьте аккуратны чтоб они не выпали при установки оси коромысел обратно.

Та самая трещина в клапанной крышке с которой многие владельцы Outlander XL V6 знакомы. Подлечили))

И выглядит красиво и надеюсь практично

Промывка или замена гидрокомпенсаторов

После регулировки клапанов Клацанье и чоканье стало меньше но не прекратилось. Меня это жутко раздражало и я решил поменять гидрики)

Далее просто откручиваем коромысла с гидриками. От центра и к краям.">
Аккуратно вытаскиваем коромысла с головы. Только запомните где верх (там как провела следы от квадратиков) на квадратиках точки они должны смотреть на впускные отверстия.

Вот он гидрокомпенсатор.

Рукой вытаскиваем его из коромысла. Он легко вытаскивается.

Для установки, в любом случае из них нужно выгнать воздух.( даже если вы просто открутили коромысло и не снимая его обратно прикрутили гидрики хапнули воздух) Я взял все новые, но если у вас старые то можно их также промыть (только надо две емкости первая для мойки другая для удаления воздуха). в отверстия вставляем проволочку (я взял мягкую алюминиевую, дабы не повредить чего там) и нащупываем там шарик, и нажимаем на него. Пружинка на шарике нежная не надо на нее давить (через жопу) очень сильно.

опускаем в емкость с соляркой (ДТ) отверстием вверх, нажимаем на шарик и вдавливаем компенсатор. У меня новые то из них выходил воздух. Из старых же будет выходить черная муть с воздухом. Играем им пока не будет легко, без закусывания двигаться. В моём случае просто пока не кончатся пузырьки. и не переворачивая (отверстием вверх что бы солярка не вытекла) вставляем обратно в коромысло.

Так как гидрики чистые и масло их не держит они легко вываливаются из коромысел. Я стянул стяжками и когда расположил коромысла в постели, и наживил два болта по краям убрал стяжки.

Болты затягивать 31+-2 Н/м Это одной рукой маленькой трещоткой без фанатизма). И очень аккуратно, они ломаются как стеклянные (болты коленные).

Двигатель стал работать намного тише и приятнее, а не как дизель, цоканья нет.

Цена вопроса: 7 000 р

Внимание: Гидрокомпенсаторы - это высокоточные механизмы. Не допускайте их загрязнения грязью или другими посторонними веществами. Не пытайтесь разбирать гидрокомпенсаторы. Используйте только свежее дизельное топливо для очистки гидрокомпенсаторов.

1. Подготовьте три контейнера и примерно пять литров дизельного топлива. Налейте в каждый контейнер дизельное топливо в количестве, достаточном для того, чтобы гидрокомпенсатор, помещенный в контейнер в вертикальном положении, полностью погрузился.

2. Поместите гидрокомпенсатор в контейнер A и вымойте его наружную поверхность.
Примечание: Используйте нейлоновую щетку, если есть трудно удаляемые отложения.

3.Внимание: Стальная шариковая пружина гидрокомпенсатора очень слабая. Функциональность гидрокомпенсатора может быть сильно нарушена, если специальный инструмент вставлен слишком сильно.
Аккуратно надавливая на внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента, провод для удаления воздуха (MD998442), перемещайте поршень внутрь и наружу 5 - 10 раз, чтобы устранить жесткость поршня и удалить загрязненное масло.
Примечание: Плунжер должен быть свободен от заклинивания и любых других отклонений. Если в работе плунжера обнаружен дефект, замените гидрокомпенсатор.

4. Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, затем переместите поршень, осторожно толкая стальной шарик, чтобы слить дизельное топливо из камеры давления.

5. Внимание: Стальная шариковая пружина гидрокомпенсатора очень слабая. Функциональность гидрокомпенсатора может быть сильно нарушена, если специальный инструмент вставлен слишком сильно.
Погрузите гидрокомпенсатор в дизельное топливо в контейнере B. Сдвиньте поршень внутрь и наружу 5 - 10 раз, осторожно толкая внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента Проволока для удаления воздуха (MD998442), пока поршень не начнет плавно перемещаться, чтобы промыть камеру давления гидрокомпенсатора.

6. Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, затем переместите поршень, осторожно толкая стальной шарик, чтобы слить дизельное топливо из камеры давления.

7. Внимание: Не используйте контейнер C для очистки. Если очистка выполняется в контейнере C, посторонние вещества могут попасть в камеру давления, когда камера заполнена дизельным топливом.
Замочите гидрокомпенсатор в дизельном топливе в контейнере C. Аккуратно протолкните внутренний стальной шарик с помощью специального инструмента Проволока для удаления воздуха (MD998442).

8. Установите гидрокомпенсатор в вертикальном положении, поршень вверху. Сильно нажмите на поршень, пока он не совершит полный ход, затем медленно верните поршень и отпустите защелку стального шарика, чтобы напорная камера была заполнена дизельным топливом.

9. Примечание: Если гидрокомпенсатор сжимается, снова выполните операции с 7. по 9. Замените гидрокомпенсатор, если он все еще сжимается даже после того, как камера давления полностью заполнена дизельным топливом (воздух был удален).
Извлеките гидрокомпенсатор из контейнера, поместите его вертикально так, чтобы поршень находился сверху, и плотно нажмите на поршень. Плунжер не должен двигаться вообще.
10. Держите обслуживаемые гидрокомпенсатор в вертикальном положении, чтобы предотвратить вытекание дизельного топлива. Защищайте их от пыли и других посторонних веществ. Установите гидрокомпенсаторы на двигатель как можно скорее.

Регулировка зазоров в механизме привода впускных клапанов двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander XL 2007 - 2012

Зазоры в приводе впускных клапанов проверяйте в соответствии с регламентом технического обслуживания при пробеге 15 тыс. км и при выполнении любых ремонтных работ, связанных со снятием распределительного вала или осей коромысел.
Проверка зазоров клапанов впуска (и регулировка при необходимости) проводится при температуре головки блока цилиндров не более 38 °С.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, как описано здесь (пункты 1-3 и 7).

4. Переместите поочередно коромысла 1-го и 4-го цилиндров вверх и вниз вручную, чтобы определить, поршень какого цилиндра находится в верхней мертвой точке на такте сжатия. Если коромысла впускных и выпускных клапанов имеют небольшой свободный ход, поршень в цилиндре, соответствующем этим коромыслам, находится в верхней мертвой точке в такте сжатия.

5. Проверка и регулировка зазора может быть выполнена на коромыслах впускных клапанов, обозначенных белыми стрелками, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия. Следовательно, на коромыслах впускных клапанов, обозначеных черными стрелками, когда поршень 4-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия.

6. Вставьте щуп между стержнем клапана и регулировочным винтом (щуп должен заходить с легким защемлением).

Примечание:

Нормативные зазоры клапанов Митсубиси Аутлендер ХЛ (впускных) – 0,10 мм.
Регулировка тепловых зазоров клапанов выпуска осуществляется с помощью гидрокомпенсаторов.

7. Если зазор не попадает в указанный интервал значений, ослабьте контровочную гайку А и выставите необходимый зазор, вращая регулировочный винт Б.

8. Проверьте правильность регулировки, при необходимости повторите регулировку.

9. Удерживая регулировочный винт от проворота, затяните контровочную гайку впускного клапана моментом 9 ±1 Н·м.

10. Поверните коленчатый вал на 360° по часовой стрелке, чтобы выровнять вырез на шкиве коленчатого вала с меткой "T" на индикаторе синхронизации.

11. Повторите работы пунктов 6-9 на других коромыслах для регулировки зазора впускных клапанов цилиндров №2, 3, 4 или №1, 5, 6.

12. Установите крышку головки блока цилиндров и все остальные снятые детали в последовательности, обратной снятию.

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОГО ЗАЗОРА В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ

Измерьте величину теплового зазора в приводе клапанов, выполнив нижеописанную процедуру. Проверка и регулировка зазора в приводе клапанов производится при установленной цепи привода механизма газораспределения.

Вращайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

3. Для измерения зазора между толкателем клапана и кулачком используйте плоские щупы.

Номинальное значение (холодный двигатель) Впуск: 0.20 ± 0,03 мм

Выпуск: 0.30 ± 0,03 мм

4. Если измеренные величины не соответствуют рекомендуемым значениям, запишите результаты измерений.

1. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, совместив, как это показано на рисунке, установочные метки на звездочке устройства регулирования фаз впуска (V.V.T. ) и звездочке распределительного вала выпускных клапанов с верхней плоскостью головки цилиндров. (Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ хода сжатия.)

5. Поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 1 оборот, установив поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ хода сжатия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установочная метка на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должна занимать показанное на рисунке положение.

2. Зазор в приводе клапанов при данном положении коленчатого вала может быть измерен для показанных на рисунке клапанов.

6. Зазор в приводе клапанов при данном положении коленчатого вала может быть измерен для показанных на рисунке клапанов.

7. Если измеренные величины не соответствуют рекомендуемым значениям, запишите результаты измерений.

8. Если измеренные величины не соответствуют рекомендуемым значениям, замените толкатели клапанов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется 47 различных толкателей клапанов с толщиной днища в пределах от 3,000 до 3,690 мм с шагом 0,015 мм.

9. Выберите необходимый толкатель клапана, выполнив следующую процедуру. (1) Измерьте толщину снятого толкателя клапана. (2) Рассчитайте толщину толкателя клапана, который обеспечит получение заданной величины зазора.

A: Требуемая толщина толкателя клапана

B: Толщина снятого толкателя клапана

C: Измеренный зазор в приводе клапана

Впуск: A = B + (C - 0,20 мм) Выпуск: A = B + (C - 0,30 мм)

Для получения информации по процедурам снятия, установки и проверки толкателей клапанов см. раздел «Снятие и установка распределительных валов».

СНЯТИЕ КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

/ КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

>>В<< УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ / КРЫШКИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА / КРЫШКИ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

С КАНАЛОМ ПОДВОДА МАСЛА / КРЫШКИ ПЕРЕДНИХ ПОДШИПНИКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ

1. При замене вкладышей подшипников

Одновременное ослабление затяжки крышек

Крышка переднего подшипника распределительного вала

Идентификационная метка размерной группы вкладыша переднего подшипника

метка

вала

подшипников распределительных валов приводит к воздействию на болты их крепления усилия от клапанных пружин, что может вызвать срыв резьбы. Затяжку болтов производите в несколько этапов.

Сначала ослабьте затяжку болтов передней крышки распределительного вала подберите их размер в соответствии с идентификационными метками по приведенной ниже таблице. распределительных валов, после чего отворачивайте болты крышек других подшипников в показанном на рисунке порядке.

Внутренний диаметр, мм распределительного

<<В>> СНЯТИЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ Выньте толкатели клапанов пальцами и поместите их в пронумерованные ячейки для хранения, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои первоначальные места.

ПО УСТАНОВКЕ КОМПОНЕНТОВ

>>A<< УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

Вынув толкатели клапанов из пронумерованных ячеек, установите их на свои первоначальные места.

2. Установите вкладыши подшипников распределительных валов на постели головки цилиндров.

3. Идентификационная метка вкладыша подшипника распределительного вала нанесена краской в показанном на рисунке месте.

11BРАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

РАЗБОРКА И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

11B РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

4. Установите штифты распределительных валов, как это показано на рисунке.

7. Предварительно затяните болты крепления крышки передних подшипников распределительных валов моментом 17 ± 3 Н⋅м в показанном на рисунке порядке (1).

8. Окончательно затяните болты крепления крышки передних подшипников распределительных валов заданным моментом 30 ± 2 Н⋅м в показанном на рисунке порядке (2).

>>С<< УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА / МАСЛЯНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА

• Уплотнительное кольцо не предназначено для повторного использования.

• Перед установкой уплотнительного кольца, с целью предотвращения возможности его повреждения, обмотайте не имеющей клейкого слоя лентой (например, уплотнительной лен- той) канавку канала масляного управляющего клапана. Повреждение уплотнительного коль- ца вызовет течь масла.

5. При установке крышек подшипников распредели- тельных валов обращайте внимание на идентифи- кационные метки, чтобы не перепутать между собой крышки подшипников впускного и выпуск- ного распределительных валов.

6. Затяните в два или три приема болты крепления каждой из крышек подшипников распределительных валов заданным моментом 12

± 1 Н⋅м в указанном на рисунке порядке.

1. Смажьте уплотнительное кольцо масляного управляющего клапана небольшим количеством моторного масла.

2. Установите масляный управляющий клапан на головку цилиндров.

3. Затяните масляный управляющий клапан заданным моментом 10 ± 2 Н⋅м.

Измерьте высоту кулачка (по его главной оси). Если отклонение высоты превышает допустимое значение, замените распределительный вал.

Контрольная величина: Впуск: 43,25 мм

Предельное значение: Впуск: 42,75 мм

МАСЛЯНЫЙ ЗАЗОР В ПОДШИПНИКАХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (МЕТОД ДЕФОРМИРУЕМЫХ КАЛИБРОВ)

1. Тщательно удалите масло с наружной поверхности распределительного вала, а также с рабочей поверхности его подшипника.

2. Установите распределительный вал на подшипник.

6. Измерьте ширину деформированного калибра по приведенной на его упаковке шкале. Если изме- ренное значение не соответствует требуемой величине, замените вкладыши подшипника.

Контрольная величина: 0 - 0,032 мм

При повторном использовании вкладышей подшипника будьте внимательны, не перепутайте вкладыш, предназначенный для установки в постель головки цилиндров с вкладышем, уста- навливаемым в крышку подшипника.

1. Проверьте толщину толкателя, указанную на его маркировке.

3. Положите на подшипник деформируемый калибр, ориентировав его по ширине подшипника, параллельно оси распределительного вала.

4. Осторожно установите крышку подшипника.

Затяните болты в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе

>>B<< Указания по установке болтов.

5. Отверните болты и осторожно снимите крышку подшипника.

2. Если измеренное значение толщины толкателя не соответствует маркировке, нанесенной на толкатель в специальном окне, замените толкатель. имеется 47 различных толкателей клапанов с толщиной днища в пределах от 3,000 до 3,690 мм с шагом 0,015 мм.

СовременныйМитсубиси Аутлендер ХЛ зарекомендовал себя хорошим и динамичным автомобилем. Онвполне держит уровень ведущих японских автопроизводителей. Это относится и кдвигателю 2.4 MIVEC, 4B12 который имеет передовую системуэлектронного контроля газораспределения, управления высотой подъема клапанов.Данное новшество позволяет силовому агрегату поддерживать необходимый уровенькрутящего момента на малых оборотах, а также обеспечить мощность приповышенных.

Даннаясистема двигателя позволяет кроме динамических характеристик повысить и уровеньэкономии топлива. Положительным моментом есть низкий уровень выбросов вредныхвеществ в окружающую среду.

Особенности двигателя и регулировка клапанов Аутлендер ХЛ 2.4

Системаизменяемого подъема клапанов способна обеспечить устойчивую работу мотора наразных режимах. У автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2.4 регулировка клапанов происходит весьма редко. Это обычновыполняется в случаях большого, свыше 90 тысяч километров, пробега, прикапитальном ремонте мотора, а также, когда слышен стук, что может угрожатьвыходу из строя силового агрегата.

Привозникновении любых подозрений следует обратиться в автосервис, где выполнятпрофессиональную диагностику двигателя автомобиля. Учитывая то, что силовойагрегат очень надежный, с применением новейших мировых систем контроля егоработы, такую диагностику необходимо делать на специализированных станцияхтехнического обслуживания.

Mitsubishi Outlander xl регулировка зазоров клапанов

Наавтомобиле Митсубиси Аутлендер xl регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе. Порядок выполненияопераций по настройке впускной системы следующий :

1. Демонтировать форсунки для топлива вместе с топливнойрампой.

2. Проворачиваяпо часовой стрелке вал мотора, совместить метки, которые фиксируют фазыгазораспределения. Произвести установку поршня цилиндра №1 в верхнюю мертвуюточку (ВМТ).

3. Дляизмерения используется приспособление МВ 992852. С его помощью измерить зазормежду регулировочным винтом и штоком клапана. Для остывшего мотора вмиллиметрах это показание составляет 0,20 с допуском 0, 03.

4. Еслипоказания находятся за пределами допустимого, необходимо выполнить регулировку:

освободить стопорящую гайку винта длярегулирования;
вращая винт, при помощи приспособленияустановить необходимый зазор;
при помощи отвертки установить и зафиксироватьположение регулировочного винта и затянуть стопорную гайку с требуемым моментомнагрузки, при помощи приспособления МВ991477 (момент затяжки составляет 9 Н-м).

5. Специальным плоским щупом произвести замер между роликоми кулачком. Номинальное значение для холодного двигателя составляет 0,20 спогрешностью 0,03 мм. При результате, который выходит за пределы допустимого, зазорклапанов необходимо отрегулировать, для чего:

8. Прикрутить наместо крышку блока цилиндров, установить распределительные валы и цепь газораспределения.Проверить качество и последовательность сборки.

Высококвалифицированныеспециалисты нашего автоцентра выполнятнеобходимые настройки двигателей различных марок. К вашим услугам СТО Спартак профессиональноедиагностическое оборудование, сертифицированные детали и запасные части.

Mitsubishi Outlander XL 2007, двигатель бензиновый 3.л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Mitsubishi Outlander, 2010

Mitsubishi Outlander, 2012

Mitsubishi Outlander, 2010

Mitsubishi Outlander, 2012

Посмотреть больше машин на Дроме

Проверка и регулировка клапанных зазоров на погрузчиках

Проверка зазора клапанов погрузчика практически не отличается от автомобильной, выполнять данную процедуру требуется согласно руководству по эксплуатации установленного двигателя использую специальный инструмент.

Регулировка клапанов двигателя 1DZ-2 автопогрузчика

Первым делом необходимо прогреть двигатель, нормальной температурой для выполнения работы считается 75-85̊ С, далее проверяем клапанный зазор согласно инструкции:

Выставить первый цилиндр в положение ВМТ. Совместить метку ВМТ на шкиве коленвала с установочной меткой газораспределения.

a – метка ВМТ на шкиве коленчатого вала;

b – установочная метка газораспределения;

c – Концевая канавка на установочном выступе на крышке газораспределительного механизма.

Измерьте клапанный зазор как показано.

Выпуск: 0,33-0,37 мм (прогретый двигатель)

Проверните коленчатый вал в нормальном направлении, чтобы цилиндр №4 в положение ВМТ.

Измерьте клапанные зазоры в остальных клапанах.

Для выполнения регулировки отпустите контргайку и поверните регулировочный винт.

Выпуск: 0,33-0,37 мм (прогретый двигатель)

После затяните контргайку и снова проверьте зазор.

Таким способом проверяется и регулируется зазор на Японском двигателе Toyota 1DZ-II. Для примера давайте рассмотрим регулировку на других двигателях.

Регулировка клапанов Балканкар Д3900

Работа по регулировке и сами значения схожи с ранее рассмотренным дизелем, но все же имеет свои особенности.

Порядок регулировки клапанов Д3900:

Проворачиваем коленвал, доводя первый поршень до верхней мертвой точки (ВМТ) – компрессионный такт (в этом положении, оба клапана первого цилиндра закрыты);
Визуально можно определить ВМТ обратив внимание на спец болт, вкрученный в корпус распределительной передачи, он должен остановиться напротив отверстия в шкиве коленвала (показано на рисунке 21) – в таком положении регулируем зазор клапанов первого цилиндра (рис. 22);
Для регулировок зазоров на других клапанах дизельного двигателя, необходимо проворачивать на пол оборота коленчатый вал.

Порядок регулировки: 1-3-4-2

Холодный двигатель – 0,25 мм зазор;

Прогретый двигатель – 0,3 мм зазора.

Все работы необходимо производить квалифицированными специалистами согласно технической документации, иначе есть риск нарушить работу двигателя, что может привести к печальным последствиям в процессе эксплуатации.

Читайте также: