Регулировка клапанов ауди а6 с5
Обновлено: 07.06.2024
Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать
Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».
Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.
Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.
Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).
Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).
Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.
В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.
На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.
Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Фотоотчет Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях 2,5 TDI (AKN, AKE, AFB, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH)
ПРОВЕРКА И ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА НАЧАЛА ВПРЫСКА
Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2001г. (двиг. AKN) .
Начало впрыска обязательно должно проверяться после замены зубчатого ремня, а также при ослаблении натяжки ремня ТНВД.
В случае изменения мощностных характеристик автомобиля - проверяется и корректируется при необходимости.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad - 1997- 2006
VW Passat B5 – 2001-2005
SKODA Superb - 2002-2008
Ошибка в регулировке угла может привести к увеличению расхода топлива, снижению мощности, подгоранию клапанов ,
проблемным запуском холодного двигателя, дымности выхлопа и т.д .
УСЛОВИЯ ПРОВЕРКИ :
- Напряжение аккумуляторной батареи должно составлять не менее 12,0 В.
- Подключения массы на двигателе и коробке передач исправны.
- Базовая регулировка ГРМ проведена правильно .
- Двигатель прогрет до температуры – минимум 85 градусов .
- Все электропотребители и кондиционер выключены .
ИНСТРУМЕНТ :
- отвертки
- головка на 10 мм
- Г-образный шестигранник на 6 мм
- спецключ -T10023- на 27мм
- диагностический прибор ( VAG-COM, VAS …. и другие )
- диагностический кабель
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :
1. Снять пластиковую защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра.
2. Снять защитные кожухи ремней ГРМ и ТНВД
3. Включить диагностический прибор ( в нашем случае VAS – 5052A ) .
4. Подключиться к диагностическому разъему.
Он находится слева от руля на нижней планке панели приборов, в районе педали сцепления.
5. Завести двигатель.
6. На дисплее выбрать поле „Самодиагностика автомобиля“.
Выбрать систему автомобиля - „ 01-Электроника двигателя“.
7. Выбрать поле «Опрос памяти неисправностей», проверить их наличие.
Удалить все имеющиеся ошибки в блоке „01 - Электроника двигателя“.
Выйти из поля.
8.Выбрать функцию «Результаты измерений» и прочитать группу 01 или 07 .
Проверить показания в окне 4 - температура ОЖ.
Заданное значение: минимум 85 °C
Во время разогрева показания в 4 окне гр. 01 должны все время расти.
Если они растут- падают в диапазоне 2-5 градусов, тогда возникают вопросы к датчику температуры ОЖ .
Быстрее всего он работает некорректно и требует проверки .
При необходимости заменить, продолжить проверку после установки нового датчика.
Когда температура ОЖ достигла 85 град, выходим из гр..01 .
9. Заходим в гр.04, функции «Результаты измерений», чтобы проверить установленную регулировку впрыска.
В первую очередь нас интересует окно 3 и 4, которое надо проконтролировать.
Выйти из гр.04 функции «Результаты измерений».
10. Зайти в БАЗОВЫЕ установки, набрать гр.04 и считать показания в окне 2,3,4.
В этой подгруппе мы увидим, что ЭБУ будет самостоятельно менять угол впрыска от самого позднего до самого раннего.
Соответственно будут появляться надписи: рано и поздно.
Двигатель будет менять обороты, а вагком будет показывать :
А). Показания в ПОЗДНЕМ ,окно 3 - должно быть = 2 ° после ВМТ ± 2 град., при скважности ( окно 4 ) 100%.
Б). Показания в РАННЕМ, окно 3 - должно быть около 15 градусов до ВМТ ( BTDC ), при скважности (окно 4) 15-20%.
Наша цель - показания гр.04 в базовых установках.
Когда переключится в «ПОЗДНО» и надо смотреть данные :
ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛ впрыска 2 градуса после ВМТ ( ATDC ) или ( n. OT )– это и есть ориентир в регулировке.
11.В нашем случае реальные значения не совпадают с идеальными и довольно сильно….
12. Приступаем к регулировке опережения впрыска.
Для этого :
– Выключить зажигание. Диагностика должна быть включена.
– Перепроверить натяжение зубчатого ремня. При необходимости подрегулировать. Установочные метки -1- на натяжном ролике должны совпадать.
13. Если натяжение зубчатого ремня в норме, тогда необходимо :
– Открутить гайки -1- шестерни распредвала.
– Установить накидной ключ ( 27 мм ) на вал насоса и слегка повернуть шкив насоса в нужную сторону :
Направление А ( против часовой ) - Начало впрыска ПОЗДНЕЕ ( ATDC ) или ( n. OT )
Направлении В ( по часовой ) - Начало впрыска РАННЕЕ ( BTDC ) или ( v. OT )
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Гайку -2- шестерни ТНВД не откручивать.
В противном случае будет изменена базовая регулировка насоса ТНВД, и дальнейшая регулировка в условиях СТО, а тем более гаража – невозможна.
14. Начинаем регулировать впрыск, как описано выше.
СОВЕТ :
Вал насоса поворачивать на долю миллиметров, при необходимости сделать пометку маркером на шестерне для лучшей ориентировки .
15. После корректировки впрыска заново затянуть соединительные болты -1- на шестерне распредвала.
Момент затяжки: 22 Нм
16. Завести двигатель.
Проверить начало впрыска на соответствие заданным значениям .
При необходимости снова провести регулировку, повторить действия п.п 6 -10 .
17. Нам понадобилось несколько попыток, чтобы добиться нужного результата.
Когда вы приближаетесь к заданному значению впрыска, после регулировки можно проводить пробный заезд, для определения динамики автомобиля.
18.Разные установки впрыска и результаты наших пробных заездов смотрите ниже.
Сразу хочу заметить, что данные цифры регулировок подходят именно для этого конкретного автомобиля, состояния его двигателя и агрегатов.
Под этим понятием подразумевается пробег, износ ТНВД, состояние ГБЦ, компрессия, форсунки, цикловая подача топлива, качество солярки в регионе, условия запуска и поездок, время года и т.д
19. После окончания регулировки проверить затяжку болтов с внутренним шестигранником на 6 мм.
Установить защиту ремней на двигатель.
20. Угол опережения впрыска отрегулирован.
Время проведения работ – около часа.
Оценив запуск двигателя и динамику авто ( вялость, резвость) на разных передачах в режиме "трасса" - мы остановились на последнем варианте регулировки впрыска.
21. Устанавливаем воздуховоды и верхнюю защиту двигателя .
ВАЖНО :
Результаты динамической регулировки принесут успех только в том случае, если с МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ВСЕ В ПОРЯДКЕ И МЕТКИ ГРМ СТОЯТ ПРАВИЛЬНО.
Никакие регулировки при помощи компьютера не исправят ошибки в механике двигателя, допущенные при установке ремней ГРМ и ТНВД.
Проверка зазоров в приводе клапанов Audi A4
1. Для проверки зазоров в приводе клапанов необходимо снять крышку головки цилиндров.
2. Установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.
3. Для проворачивания коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и сдвинуть автомобиль на ровной поверхности. Другая возможность провернуть коленвал: поднять переднее колесо, включить 5-ю или 4-ю передачу и провернуть колесо рукой.
4. Проверить, имеют ли коромысла, относящиеся к 1-му цилиндру, на клапане небольшой зазор, а коромысла 4-го цилиндра плотно прилегают. Если это не так, коленвал следует провернуть еще на 1 полный оборот.
5. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 1-го цилиндра (Е1) и 2-го цилиндра (Е2), выпускного 1-го цилиндра (А1) и 3-го цилиндра (АЗ) с помощью щупа.
6. Измерить зазор между клапаном и коромыслом.
7. Щуп должен протаскиваться с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
8. Провернуть коленвал на один оборот (360 о ) дальше, пока отметка на ременном шкиве не будет совпадать с отметкой на крышке приводного ремня.
9. Проверить и при необходимости отрегулировать зазор впускного клапана 3-го цилиндра (ЕЗ) и 4-го цилиндра (Е4), а также выпускного 2-го цилиндра (А2) и 4-го цилиндра (А4).
10. Щуп должен проходить с усилием, в противном случае отрегулировать зазор.
11. Если значение не соответствует требуемому, то для регулировки нужно ослабить контргайку обычным или накидным ключом на 1 оборот. При этом удерживать регулировочный винт отверткой.
12. Повернуть регулировочный винт отверткой и отрегулировать зазор клапана.
Отвертка плоская средняя.
13. Затем закрепить регулировочный винт контргайкой.
14. Еще раз проверить зазор клапана.
15. Таким же образом проверить и отрегулировать зазор всех клапанов.
Целесообразно помечать коромысла уже отрегулированных клапанов мелом.
Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом
Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.
Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.
В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.
Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.
Двигатели
Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.
В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.
В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.
Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.
Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.
Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.
Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.
Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.
Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.
Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.
После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.
Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.
Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).
В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.
Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).
Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.
Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.
Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.
Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.
Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).
Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.
2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.
Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.
2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.
3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.
Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.
1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.
2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.
После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.
После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
Трансмиссия
На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.
В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.
Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.
На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.
Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.
Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.
Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.
Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).
Ходовая
Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.
Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.
Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.
Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).
На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.
Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.
С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.
Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.
Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.
С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.
Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.
Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.
Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».
Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.
Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.
При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.
Регулировка зазора между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала Audi 100
Регулировка зазора между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала Audi 100 - текстовое описание
Порядок проведения регулировки зазора между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала Audi 100:
- Зазоры между толкателями клапанов и кулачками распредвала (для двигателей моделей DR и DS выпускавшихся до сентября месяца 1985 г.) регулируются при помощи регулировочных шайб, изготавливаемых толщиной от трех до 4,25 мм и с обязательным шагом в 0,05 мм. Помните, что толщина шайбы должна быть написана на одной из её сторон. На холодном двигателе зазоры (при температуре тосола или антифриза (20±50)° С), впускных клапанов имеют значение (0,20±0,05) мм, для выпускных должны быть (0,40±0,05) мм. Регулировать зазоры можно только после шлифовки и притирки клапанов и, конечно, после установки нового распредвала. Затем, через тысячу километров пробега, зазоры в клапанах проверяют повторно и при возникшей необходимости регулируют. Методика проведения регулировки:
- Сначала с блока цилиндров снимается крышка головки;
- Потом необходимо провернуть коленвал так, чтобы кулачки распредвала проверяемого цилиндра были обращены вверх; Специальным щупом нужно проверить допустимый зазор между толкателем и кулачком и зафиксировать на бумаге полученный результат. Аналогичным образом проверяются зазоры клапанов на оставшихся цилиндрах. Если считать, начиная от привода распредвала, то следует знать, что клапаны 1, 3, 6, 8 являются выпускные, а 2-й, 4-й, 5-й и 7-й клапаны– впускными. В том случае, если имеется превышение допустимого зазора, обязательно следует заменить саму регулировочную шайбу. Для этой цели - установить поршень в верхнюю мертвую точку, соответствующую такту сжатия (оба клапана закрыты), и затем нажать и утопить толкатель клапана на столько, чтобы с клапана можно было снять регулировочную шайбу;
- Сверху каждого толкателя имеются два выреза, которые облегчают снятие шайбы. Вслед за этим измерить толщину шайбы, которая необходима чтобы установить номинальный зазор;
- Потом можно установить новые регулировочные шайбы, и затем установить крышку головки, а также верхнюю крышку привода распредвала с, замененными на новые, прокладками;
- В том случае, если регулировочные шайбы не износились и не повреждены при снятии, их допускается использовать повторно
Ауди а6 с5 скрытые функции
Настал черед узнать больше о возможностях своей Audi.
И хотя большинство скрытых функций Ауди активируется с помощью подключения K-line адаптера VAG-COM, есть некоторые «встроенные» возможности управления автомобилем, о которых знают не все владельцы.
- Открыть капот Ауди можно только если водительская дверь открыта.
- При опущенном, но не закрытом капоте дворники работать не будут.
- Если при открытии/закрытии автомобиля с брелока нажать и удерживать соответствующие кнопки, окна в вашей Ауди опустятся/поднимутся тоже.
- Попробуйте в следующий раз при открытии/закрытии багажника нажать на кнопку закрытия багажника, чтобы зафиксировать его положение (степень открытия) и подержать около 5 сек. Так дверь запомнит положение, до которого ей нужно открыться в следующий раз.
- Проверить, точно ли вы закрыли авто: находясь уже на расстоянии от автомобиля, нажмите на кнопку закрывания на пульте и смотрите на то, как мигает диод. Если быстро – не закрыли машину. Медленное размеренное мигание диода на пульте – все в порядке.
- Для Ауди с АКПП: режим R меняется на D без нажатия на кнопку блокировки.
- Обогрев заднего стекла отключается автоматически. Но если нужно, чтобы он работал до момента выключения двигателя, нажмите кнопку включения обогрева и удерживайте несколько секунд.
- Попробуйте при прослушивании аудиотрека убрать звук. Должен включиться режим «пауза», а после добавления звука трек начнет воспроизводиться с того же самого места, где остановился.
- Если включить указатель поворота и заглушить двигатель, в Ауди загорятся габаритные огни на той стороне, куда был включен «поворотник». Это т.наз. в Германии «парковка у обочины».
- Удобно при маневрировании: если слегка, не дожидаясь щелчка, включить указатель поворота, он мигнет трижды и отключится. А вообще «поворотники» работают, пока водитель удерживает рычаг.
- Попробуйте режим ECON: выключите зажигание и активируйте климат-контроль – в машину продолжит поступать теплый воздух с остывающего мотора.
- Хотите быстро высушить зеркала, и в вашей Ауди есть эта функция? Принудительный режим обогрева зеркал включается так: нужно потянуть джойстик управления зеркалами на себя и не забыть включить максимальный обдув лобового стекла на климат-контроле.
- В некоторых моделях Ауди зеркала складываются не к корпусу автомобиля, а вниз. Для этого нужно перевернуть колесико их регулировки на 180⸰. Очень удобно при мойке автомобиля.
- Попробуйте адаптировать правое зеркало. Для этого переведите джойстик зеркал в положение R (регулировка правого зеркала), включите заднюю передачу, удерживайте педаль тормоза. Отрегулируйте зеркало так, чтобы видеть бордюр. Отпустите тормоз, перезапустите двигатель и попробуйте двигаться задним ходом (джойстик зеркала в положении R). Если все получилось, зеркало автоматически опустится. Отключить режим: переводим джойстик в нейтральное положение или просто начинаем движение со скоростью от 15 км/ч.
- Подскажут, что багажник не закрыт, горящие габаритные огни и указатели поворота на заднем бампере.
- Если нажать и удерживать кнопку регулировки подсветки на приборной панели, то активируется поочередная диагностика ламп – давление масла, работы двигателя и пр.
- В некоторых моделях Ауди включена функция удаления влаги с тормозных дисков. Как работает: на скорости выше 50 км/ч и при работающих стеклоочистителях тормозное давление в контуре передних колес повышается на 8 секунд, колодки прижимаются к диску и тепло испаряет водную пленку. Догадаться о наличии такой функции можно по тому, что расход топлива на трассе в ненастную погоду будет выше, чем обычно.
- Для настройки климат-контроля на синхронное управление зонами, нажмите кнопку AUTO с водительской стороны и удерживайте 5 секунд.
- Если при включенной «аварийке» нажать на указатель поворота, аварийная сигнализация отключится на время, пока горит «поворотник».
- При экстренном торможении аварийная световая сигнализация включается автоматически.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Схема предохранителей и реле Audi A6 C5, Allroad, S6, RS6 (1997–2005) » Схемы предохранителей, электросхемы автомобилей
Места расположения блоков предохранителей в ауди а6 с5
Перед заменой предохранителя необходимо отключить соответствующую нагрузку и выключить зажигание.
Основной блок предохранителей
Плавкие предохранители размещены в блоке предохранителей, расположенном с левой стороны панели приборов.
После того, как вы снимите пластиковую крышку (подковырните ее отверткой) перед вам откроется блок с предами, для удобства замены которых лучше использовать специальную прищепку (идет в комплектации Ауди А6 на обратной стороне крышки, что вы снимите).
Далее привожу список всех схем предохранителей Ауди из основного блока.
- Обогреваемые форсунки омывателя стёкол 5А
- Указатель поворота 10А
- Реле омывателя фар, освещения (перчаточного ящика, кондиционера, автоматической коробки передач, панели приборов). 5А
- Освещение номерного знака 5А
- Панель приборов, обогрев сидений, устройство контроля скорости, контрольные лампы (Auto-Check-Control), катализатора, контрольной лампы дизеля, индикатора включённой передачи, выключатели зеркал и их моторов, контрольной лампы подушек безопасности, индикатор наружной температуры, кондиционера, автономного обогревателя, задней солнцезащитной шторы, электрического люка, помощи при парковке (Парктроник), отопителя, системы навигации). 10А
- Центральный замок 5А
- Анти-блокировочная система тормозов (ABS) 10А
- Телефон (сеть D) 5А
- Обогрев зеркал 10А
- Автоматический корректор света фар 5А
- Устройство поддержания скорости (Темпомат – круиз-контроль) с коробкой Типтроник 5А
- Питание системы самодиагностики 10А
- Сигналы торможения 10А
- Лампы внутреннего освещения, фонари для чтения, предупредительной сигнализации кражи, косметических зеркал, памяти электрически регулируемых сидений). 10А
- Панель приборов, АКПП 4-х ступ., кондиционер, память электрически регулируемых сидений и электрически регулируемых зеркал, таймер для Webasto, система навигации 10А
- Электронная система стабилизации (ESP) 5А
- Система навигации 10А
- Фары головного света, дальний, правая сторона 10А
- Фары головного света, дальний, левая сторона 10А
- Фары головного света, ближний, правая сторона, корректор угла наклона фар 15А
- Фары головного света, ближний, левая сторона, корректор угла наклона фар 15А
- Габаритные и стояночные огни, правая сторона 5А
- Габаритные и стояночные огни, левая сторона 5А
- Стеклоочиститель, помпа омывателя стекла, реле интервала работы стеклоочистителя 25А
- Вентилятор системы отопления, кондиционера, автономного обогревателя, электролюк 30А
- Обогрев заднего стекла 30А
- Обогрев рулевого колеса 15А
- Топливный насос, дополнительный насос дизеля 15А
- Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20А
- Электрический люк в крыше 20А
- Фонари указателя заднего хода, устройство поддержания скорости (темпомат), автоматическая коробка передач, диагностический разъём, тахометр, автоматически затемняемое внутреннее зеркало заднего вида, тактовый клапан системы улавливания паров бензина 15А
- Система управления впрыском и зажиганием двигателя 20А
- Прикуриватель 15А
- Система управления впрыском и зажиганием двигателя 15А
- Штепсельный разъём для прицепа 30А
- Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь 15А
- Телефон (сеть D), радио 20А
- Освещение багажного отделения, центральный замок 15А
- Аварийная сигнализация 15А
- Звуковой сигнал 25А
- Антиблокировочная система/Система стабилизации 15А
- Электронная система стабилизации (ESP) 25А
- Контакты S (радио)
- Обогрев сидений, автономный обогреватель 30А
Цвета предохранителей (Ампер):
Также рекомендую посмотреть видео на тему расположения предохранителей Ауди А6.
3-х разъемный монтажный блок
- Реле малой мощности нагрева — J359
Реле усилителя тормозов — J569 - Реле автономного отопителя — J8
Разделительное реле солнечной батареи — J354 - Реле большой мощности нагрева — J360
A Не используется
B Не используется
C Предохранитель дополнительного нагревателя 2 — S143
Предохранитель гидравлического насоса (усилитель тормозов) — S279
Предохранитель топливного насоса — S81 (RS6 с левым рулем)
D Предохранитель дополнительного нагревателя — S109
Предохранитель топливного насоса — S81 (RS6 с правым рулем)
Блок расположен по середине, ниже приведена его схема.
1 Реле электромагнитных клапанов — ABS с ESP — J106
2 Реле вентилятора радиатора (2-я скорость) — J101
3 Реле вентилятора радиатора — J26
Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя -J151
4 Реле включения вентилятора радиатора — J138
5 Не используется
6 Реле компрессора пневмоподвески — J403 (Allroad)
7 Реле гидравлического насоса — ABS с ESP — J105
8 Реле запорного клапана охлаждающей жидкости — J541
14 Термо-предохранитель регулировки сиденья водителя — S44 (Allroad)
15 Предохранитель 12В разъема — S184
16 Термо-предохранитель передних стеклоподъемников — S37
17 Термо-предохранитель задних стеклоподъемников — S43
18 Предохранитель блока ABS — S123
19 Предохранитель вентилятора радиатора — S42
20 Предохранитель блока управления вентилятора радиатора — S142
21 Термо-предохранитель регулировки сиденья водителя — S44
Предохранитель вентилятора радиатора — S42 (Allroad)
22 Предохранитель пневмоподвески — S110 (Allroad)
24 Термо-предохранитель регулировки сиденья пассажира — S80
Центральное распределительное устройство с блоком реле
- Реле звукового сигнала — J4
- Реле разгрузки X контакта — J59
- Реле гидронасоса понижающего демультипликатора — J555 (Allroad)
- Реле топливного насоса — J17 (бензиновые двигатели)
Реле свечей накаливания — J52 (дизельные двигатели) - Реле стеклоочистителя и омывателя — J31
- Реле стеклоочистителя и омывателя — J31
A Предохранитель регулировки рулевой колонки — S275
B Предохранитель задней шторки — S100
C Предохранитель блока управления охранной сигнализацией II — S181 (такси)
Предохранитель C — S204 (полицейские автомобили)
Предохранитель задней крышки аварийного выхода — S195 (специальные автомобили)
Предохранитель блока управления многофункционального рулевого колеса — S326
13-ти разъемный монтажный блок
- Реле звукового сигнала — J4 (телематика — USA)
- Реле подключения генератора — J442
Блок управления охранной сигнализацией — J85 (такси)
Реле сирены — J408 (полицейские автомобили)
Реле охранной сигнализацией, переключение света — J549 (специальные автомобили) - Разделительное реле солнечной батареи -J309
Блок управления охранной сигнализацией — J85 (такси)
Реле сирены — J408 (полицейские автомобили)
Реле охранной сигнализацией, сигнализация дальним светом — J461 (специальные автомобили) - Реле блокировки стартера -J207
Реле блокировки стартера и свет заднего хода — J226 - Реле магнитной муфты — J44
Реле автономного отопителя — J8 - Реле противотуманного света — J5
Реле топливного насоса — J17 (двигатели TDI) - Блок управления многофункционального рулевого колеса — J4538
- Блок управления многофункционального рулевого колеса — J4539
- Устройство контроля ламп — J12310
- Устройство контроля ламп — J12311
- Блок управления функции складывания зеркал — J35112
- Блок управления функции складывания зеркал — J35113
- Блок управления Servotronic — J23614
- Предохранитель таксометра — S182
Предохранитель E — S201 (полицейские автомобили)
Предохранитель реле гидравлического насоса — S279 (Allroad) - Не используется
- Предохранитель охранной сигнализации — S57 (такси)
Предохранитель B — S202 (полицейские автомобили) - Предохранитель таксометра и охранной сигнализации — S183 (такси)
Предохранитель C — S203 (полицейские автомобили)
Предохранитель рации — S253 (специальные автомобили)
Предохранитель противотуманных фар — S28 (дневные ходовые огни — Канада) - Установлено в любом свободном месте
Реле подключения генератора — J442 (специальные автомобили)
Блок управления охранной сигнализацией II — J430 (такси)
Реле световой сигнализации — J182 (полицейские автомобили)
Разделительное реле солнечной батареи — J309 (такси)
Центральное распределительное устройство с блоком реле
Блок реле за центральным распределительным устройством ( автомобили с левым рулем)
Блок реле за центральным распределительным устройством ( автомобили с правым рулем)
Блок предохранителей с левой стороны панели приборов
Данный блое расположен с левой стороны на панели приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.
Точное описание предохранителей сверяйте с представленным на обратной стороне защитной крышки.
Описание и наначение предохранителей в автомобиле Audi A6 C6 (2004 – 2011)
| 1 | Резервный |
| 2 | Резервный |
| 3 | 5A управление двигателем |
| 4 | 5A сенсор уровня масла |
| 5 | 5A кондиционер |
| 6 | 5A электронная система динамической стабилизации (ESP), сенсор сцепления |
| 7 | 5A штекер системы диагностики |
| 8 | 5A блок управления HomeLink |
| 9 | 5A автоматически экранируемое внутреннее зеркало заднего вида |
| 10 | 5A поддержание дистанции (adaptive cruise control) |
| 11 | 5A автономный отопитель |
| 12 | 10A штекер системы диагностики |
| 13 | 10A модуль переключателей рулевой колонки |
| 14 | 5A выключатель сигнала торможения |
| 15 | 10A комбинация приборов |
| 16 | 10A телефон, телематика, мобильный телефон |
| 17 | 10A электронная система динамической стабилизации (ESP) |
| 18 | 5A электроника левой фары |
| 19 | 5A сенсор дождя |
| 20 | 5A обогреваемые жиклеры стеклоомывателя |
| 21 | 5A антенный усилитель |
| 22 | отсутствует |
| 23 | 5A электромеханический стояночный тормоз |
| 24 | отсутствует |
| 25 | отсутствует |
| 26 | отсутствует |
| 27 | отсутствует |
| 28 | отсутствует |
| 29 | отсутствует |
| 30 | отсутствует |
| 31 | 15A выключатель фары заднего хода, трансмиссия multitronic, компонент двигателя |
| 32 | 30A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение пространства для ног и передние фары, звуковой сигнал, стеклоочиститель, электрическая регулировка рулевой колонки) |
| 33 | 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение слева) |
| 34 | 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение справа) |
| 35 | 20A автономный отопитель |
| 36 | 30A устройство чистки фар |
| 37 | 25A электронная система динамической стабилизации (ESP) |
| 38 | 30A стеклоочиститель |
| 39 | 15A блок управления левой дверью |
| 40 | 25A звуковой сигнал / MMI-дисплей |
| 41 | 40A вентилятор отопителя |
| 42 | 30A блок управления электронным замком зажигания/ электрической регулировкой рулевой колонки |
| 43 | отсутствует |
| 44 | 15A блок управления advanced key / подушка безопасности |
Кронштейн с реле в салоне автомобиля Audi A6 C6 (2004 – 2011)
Данный блок элементов располагается под приборной панелью, немного левее руля. Все элементы расположены на специальном кронштейне держателе.
Обозначение
| A | Предохранитель блока управления ABS 1 -S123- (40A) |
| B | Резервный |
| C | Резервный |
| D | Резервный |
| 1 | Реле питания (клемма 15) -J329- |
| 2 | Реле омывателя фары -J39- |
| 3 | Резервный |
| 4 | Реле стартера -J53- |
| 5 | Реле питания (клемма 75x) -J694- (до 04.2005) |
| 6 | Реле стартера 2 -J695- |
| 7 | Реле сигнала -J4- |
| 7 | Реле электропитания (клемма 75x) -J694- (с 05.2005) |
| 8 | Резервный |
| 9 | Резервный |
Блок предохранителей с правой стороны панели приборов Audi A6 C6 (2004 – 2011)
Находится соответственно с правой стороны приборной панели со стороны пассажира. Для доступа к данному блоку предохранителей необходимо открыть пассажирскую дверь и снять декоративную накладку на правом торце приборной панели.
Таблица с назначением предохранителей
блок предохранителей (черного цвета)
блок предохранителей (коричневого цвета)
За передний прикуриватель отвечает предохранить номер 2 в черном ряду в противном случае смотрите блок в багажном отделении.
Блок предохранителей и реле в водоотводящем коробе
Читайте также: