Шкода фабия перегрев двигателя

Обновлено: 23.04.2024

Перегрев двигателя автомобиля Skoda Octavia

При работе двигателя автомобиля Шкода Октавия исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя автомобиля. Если пропустить этот момент, могут вникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. В комбинации приборов любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, то стрелка указателя приближается к красной зоне.
Проверка системы охлаждения двигателя автомобиля при перегреве
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите аварийную сигнализацию и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель сразу при перегреве! Единственное условие - сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно. После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.
1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если при перегреве двигателя автомобиля обнаружена течь охлаждающей жидкости из шланга, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит, и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под коврики со стороны водителя и переднего пассажира и определите, нет ли под ними следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
При перегреве двигателя автомобиля течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

4. Двигатель автомобиля может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или внутри блока цилиндров (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя автомобиля является выход из строя одного или обоих электрических вентиляторов.
Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включаются ли при перегреве двигателя вентиляторы системы охлаждения. Если один из вентиляторов не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

6. Проверьте силовой предохранитель А. установленный на передней стенке монтажного блока в подкапотном пространстве.

7. . и предохранитель Б в монтажном блоке. При необходимости замените сгоревший предохранитель.
Если после замены предохранителей вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель Шкода Октавия начал работать, неисправна электропроводка; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Электродвигатель неремонтопригоден, замените его в сборе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В пробке расширительного бачка установлены два клапана - впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимальною температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,13-0,15 МПа (1,3-1,5 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Skoda Fabia Mk2 – немецкое воспитание

Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.

Двигатели

Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.

Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.

В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.

Зимой можно столкнуться с проблемой запуска двигателя, точнее молчания стартера. При повороте ключа слышно щелканье реле, но ничего не происходит. Это проблема стартеров Valeo из-за смазки, сильно густеющей на морозе, и как следствие отказ втягивающего. Хуже если старт произошел, и слышен металлический «хруст», из-за не сработавшего в обратку бендекса. Проблема дает о себе знать при пробеге более 40 – 70 тыс. км, дилеры не утруждают себя ремонтом стартера и производят его замену. Стартеры фирмы Bosch более надежны и зимой «не сдаются».

Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.

6-ти ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 09G сочетается только с двигателем 1,6 л. При пробеге более 50 – 70 тыс. км могут появиться рывки при переключениях передач во время плавного разгона, при более энергичном ускорении толчки не ощущаются. Точной причины «пинков» пока не выявлено, но можно предположить, что виной тому недостаточное охлаждение масла в коробке. Косвенно это подтверждается отсутствием такой проблемы на холодной коробке, и ее обострение при длительной езде в городских пробках.

С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.

Ходовая

Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.

При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.

Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.

К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.

Кузов и салон

Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.

Лакокрасочное покрытие у некоторых владельцев вызывает вопросы – на капоте, крыльях и крыше «коробится» лак. Не выдерживает соленых зим и хромированная окантовка решетки радиатора. Не редкость и отслоение защитного слоя с шильдика Skoda.

На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.

При пробеге более 20 – 40 тыс. км в салоне начинают оживать «сверчки», особенно в морозы. Излюбленные места – центральный воздуховод, панель климата и аудиосистемы, обшивка дверей, бардачок и крышка с левой и правой стороны торпедо.

На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.

На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.

Осторожно, не промочите ноги! Неприятность может случиться из-за повреждения шланга подвода омывающей жидкости на заднее стекло. При попытке «побрызгать» на стекло вода начинает попадать на ноги водителя. Повреждение часто получается в районе узла педалей, реже над рулевой колонкой. После замены на шланг лучше дополнительно установить защитную гофру.

Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.

Каков ресурс двигателя на Skoda Fabia с объемом 1.2 и 1.4 литра

В 2007 году производителем была представлено второе поколение (Mk2) хэтчбека, а спустя еще семь лет чехи анонсировали выход третьего поколения – Mk3. Популярность модели к этому году достигла небывалых высот. Отчасти успех «Фабия» можно объяснить тем, что её основные механические узлы были разработаны и произведены в Volkswagen. Комплектующее и обслуживание авто стоило значительно меньше в сравнении с другими «детищами» Volkswagen Group. Надежность и качество немецкого автопрома практически не вызывает сомнений. Но, всё же, будущему владельцу важно знать фактический ресурс двигателя Шкода Фабия 1.2, 1.4.

Технические характеристики моторов

Линейка силовых агрегатов автомобиля достаточно разнообразна, но наибольшее применение получили движки с рабочим объёмом 1.2 и 1.4 литра. Многие владельцы Шкода Фабия со стажем сходятся во мнении, что 1.4-литровый MPI OHV двигатель является самой удачной разработкой концерна Volkswagen. Мотор характеризуется высокой динамикой, низким уровнем потребления топлива, конструктивной простотой и большим ресурсом. Skoda Fabia 1.4 – настоящая рабочая лошадка, способная без устали бороздить наши дороги на протяжении более 300 тысяч километров.

Мощность – 68, 86 и 101 лошадиных сил;
Количество клапанов – 16;
Крутящий момент – 132 Нм;
Расход топлива в загородном/городском цикле – 5/7.5 л.

Популярность не минула стороной и модификацию с рядным трехцилиндровым двигателем 1.2 л. Он выполнен из разъёмных блоков цилиндров с чугунными гильзами. Благодаря такой компоновке удалось значительно снизить вес автомобиля. За счет расположенных поперек каналов рубашки охлаждения возможна длительная работа силовой установки на высоких оборотах без перегрева. Оборотистость и надёжность – то, что больше все ценится в 1.2-литровой версии. Можно сказать, что это основные преимущества малолитражного движка на фоне аналогов.

Сколько «ходят» двигатели Шкода Фабия?

Ресурс двигателя Шкода Фабия 1.2 несколько больше предыдущей модификации. Автомобили, прошедшие 500 тыс. км с данным мотором под капотом, сегодня являются не редкостью, а самым настоящим примером инженерного дела. В сравнении с 1.4-литровой версией здесь вместо ремня устанавливается цепь, что придает движку выносливости. Цепь безотказно работает первые 150 000 км. За счет двурядных звездочек на коленвале и распредвале заметно снижен износ зубьев, что значительно продлевает срок службы важных конструктивных элементов.

Ресурс силовых агрегатов по отзывам владельцев

При тщательном и своевременном обслуживании автомобиля поломки практически не возникают. Также производителем рекомендовано проходить техосмотр спустя каждые 15 тысяч километров пробега и производить в это же время замену масла. Наилучшим образом подходят моторные масла Castrol и Shell Helix Ultra с вязкостью 5W30. Еще одно неоспоримое преимущество движков Skoda Fabia – наличие гидронатяжителей с помощью которых возможно натяжение цепи в случае её ослабления. Что касается официального ресурса силовых агрегатов, то некоторые дилеры заявляют 300 тыс. км до первого капитально ремонта. Каков на самом деле этот показатель? Подскажут отзывы владельцев.

Мотор 1.2

Вадим, Казань. Приобрел данный автомобиль в 2013 году, за всё это время накрутил уже 90 000 км. Сразу скажу, какие проблемы возникали в ходе эксплуатации машины. Сгорел блок управления печки спустя 50 тысяч километров пробега, еще спустя десять тысяч произошел прогар выпускного клапана. Заправлялся АИ-95 «Ростнефть», на СТО сказали, что возможно поломка случилась из-за бензина низкого качества. Цепь еще в хорошем состоянии, двигатель в целом работает стабильно, на больших оборотах перегревов нет.
Сергей. Уфа. Отличный автомобиль, у меня машина еще 1 поколения 2002 года. Подходит как для девушки, так и для парня. Сегодня пробег авто составляет 300 тыс. км. Мотор отличный, косяков не замечено. Есть некоторые проблемы с лямбда-зонд, часто выходит из строя и начинается повышенный расход. А так, в целом, это достаточно экономичный и надежный хэтчбек. Многие жалуются на то, что 1.2-литровый движок слишком слаб. Я бы так не сказал – динамики и скорости вполне хватает. Расходники недорогие, подходят от других представителей VAG.
Максим, Чебоксары. Езжу за рулем Skoda Fabia Mk2 с 2008 года. Легкий, маневренный и неприхотливый автомобиль. За всё время владения машиной менял только цепь, так как пробег уже более 200 тысяч километров, втулки и стойки стабилизатора. Детали эти стоят совсем дешево, конечно, необходимо вовремя производить замену моторного масла. В общем говоря, проблем с машиной вообще нет. Двигатель работает как часы, главное – вовремя и качественно обслуживать.
Владимир, Москва. Отличный вариант для ежедневных поездок. За рулем «Фабия» с 2010 года. Никаких проблем с ходовой, электроникой, двигателем. Плюс ко всему оцинкованный кузов и качественная покраска. Шумоизоляцию можно улучшить, но всё это индивидуально. За 90 тысяч км пробега сломалась только катушка зажигания, и еще некоторые мелочные поломки. Цепь в наших условиях служит 100 000 км, иногда она проскакивает, но очень редко. Чаще всего она подает сигналы о том, что исчерпала свой ресурс – характерные звуки биения во время запуска двигателя на холодную.

Отзывы владельцев Skoda Fabia 1.2 касательно ресурса силового агрегата также подтверждают высокое качество сборки конструктивных узлов автомобиля. Срок службы двигателя во многом зависит от качества его обслуживания. Пройти более 350 тысяч километров сборки от VAG не составляет большого труда.

Мотор 1.4

Анатолий, Ростов. Это просто отличная машина! Движок 1.4 MPI с инжекторами на рейке легко поддается модернизации. При желании можно установить даже ГБО. Расход топлива может устроить не всех, но в целом 7-8 л на 100 км это нормальный показатель. В нашем регионе подвеска держится на протяжении 80 тыс. км, движок до капитального ремонта «ходит» 500 тысяч! Ремень лучше всего заменять немного раньше, не ждать пока он исчерпает заявленный ресурс. Не затягивать с обслуживанием и не экономить на расходниках – полмиллиона пройдет без проблем.
Сергей, Воронеж. На рубеже 80 тыс. км произвел замену передних колодок и тормозных дисков. Машина у меня прошла уже 150 000 км, движок шустрый, на трассе 140 км/ч набирает легко. Надёжный автомобиль, за все время подвел меня всего один раз – не завелся в 28 градусов мороза, АКБ не справился со своей задачей. Что касается аккумулятора – хватает на три года эксплуатации. Всем рекомендую «Фабию», можно обзавестись не чешкой, а калужской сборкой. Разницы практически нет.
Станислав, Москва. У меня Skoda Fabia 1.4 Sport в комплектации Comfort. Автомобиль приобретал в 2011 году, пробег на сегодняшний день 130 000 км. Несколько лет назад появился какой-то свист во время работы движка, решил заменить ремень ГРМ с помпой – проблема была решена. Также заменил радиатор кондиционера и датчик давления. Заправляюсь АИ-95, на АИ-92 мотор начинает заметно «тормозить».
Егор, Симферополь. Чем мне нравится «Фабия», так это своей шустростью, стабильностью и неприхотливостью. Отличный вариант, как для ежедневных поездок, так и для путешествий. К силовому агрегату 1.4 л нет никаких претензий – бесхлопотный вариант. Мощности и динамики хватает «за глаза», «кушает» по 8 литров в городе, что достаточно неплохо. Пробег моей машины составляет уже 350 тысяч.

Владельцы Skoda Fabia 1.4 отмечают неприхотливость двигателя и его устойчивость перед неблагоприятными условиями. При своевременной замене моторного масла и воздушных фильтров данный силовой агрегат способен преодолеть как минимум 300 тысяч километров.

Для бесперебойной работы отопителя в осенне-зимний период нужно проверить работу до наступления холодов, поскольку в тёплое время года можно снять печку или её части (для ремонта) и ездить без неё, без потери в комфорте. В холодное же время года придётся остаться без автомобиля на время ремонта, ведь отопитель является составной частью системы охлаждения двигателя, и все неисправности охлаждения сказываются на его работе. Если на автомобиле Шкода Фабия плохо греет печка, перед началом ремонта нужно произвести диагностику.

Причины неисправности

Первое, на что нужно обратить внимание, это уровень охлаждающей жидкости в системе. Банальная вещь, о которой все забывают. Поскольку отопитель является самой верхней частью всей системы, то при понижении уровня он начинает плохо греть.
Забитый салонный фильтр препятствует свободному прохождению воздуха через него и ухудшает отопление.
Воздушная пробка в системе охлаждения может быть следствием потери герметичности либо низкого уровня ОЖ.
Крышка расширительного бачка нередко становится причиной плохой работы отопителя. Она не держит достаточного давления в системе, из-за чего жидкость не доходит до печки.
Термостат регулирует движение жидкости по системе охлаждения, переключая движение с малого круга на большой. При выходе его из строя, жидкость постоянно циркулирует по малому либо по большому кругу. При движении по малому кругу двигатель будет перегреваться, а при движении по большому кругу долго набирать рабочую температуру, что и приводит к тому, что не греет печка.
Помпа должна прокачивать жидкость через всю систему и создавать достаточное давление для хорошего теплообмена. Когда циркуляция нарушается, это приводит к ухудшению отопления салона и перегреву частей мотора.
Нарушение циркуляции жидкости в радиаторе из-за забитых магистралей. Также негативно влияет на работу всей системы отопления.
Выход из строя или некорректная работа краника печки. Уменьшает количество ОЖ, которая проходит через печку, что тоже ухудшает отопления салона.

Диагностика

Чтобы проверить крышку расширительного бачка, достаточно силой лёгких попробовать её на продув, воздух не должен проходить через неё свободно. Если воздух легко проходит, значит, она неисправна, и её необходимо заменить.
Для проверки корректности работы термостата достаточно завести мотор и, подождав 4 – 8 минут, попробовать двигатель до термостата и патрубок после него. Они должны быть разной температуры. Если патрубок такой же горячий, как и двигатель, то необходимо заменить термостат.
При выходе из строя помпы отопитель перестаёт греть на малых оборотах двигателя. При таких симптомах в первую очередь необходимо обратить внимание на помпу. Её можно проверить, поднеся руку к дефлектору, попробовать температуру воздуха при работе на холостых оборотах и при работе на высоких оборотах. можно проверить, попробовав патрубки до входа в него и на выходе. Они должны быть примерно одной температуры. Если же вход горячий, а обратка холодная, значит, причина в забитом радиаторе. Или попробовать силой лёгких продуть радиатор, воздух должен легко проходить через него.
Продиагностировать краник можно следующим образом: на прогретом двигателе попробовать патрубок до краника и после него, они должны быть одной температуры. Если после краника патрубок не такой горячий, как после, значит, причина в кранике.

Ремонт

После выявленной причины неисправности можно приступать к её устранению.

При недостаточном уровне ОЖ необходимо вначале найти место протечки и устранить подтекание, после чего долить ОЖ до необходимого уровня и «прокачать» систему для удаления воздуха. Сделать это можно, поставив автомобиль так, чтобы передняя часть была выше задней, завести мотор и, дождавшись включения вентилятора, начать продавливать патрубки по всей длине для удаления остатков воздуха. Для лучшего эффекта можно повысить обороты двигателя до 2000 об/мин. находится в салоне, со стороны пассажирского места. Для его замены необходимо:

достать пенопласт;
сдвинуть защёлку в середину;
вытащить держатель;
потянуть за кожух фильтра и достать;
заменить старый фильтрующий элемент на новый и собрать в обратной последовательности.

Для замены термостата нужно:

демонтировать площадку под аккумулятор;
слить ОЖ с краника радиатора;
откручиваем крепления крышки термостата;
снимаем старый термоэлемент и ставим на его место новый;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Для замены помпы необходимо:

слить ОЖ;
снять ремень;
открутить и демонтировать шкив помпы;
достать помпу;
поставить новую и собрать всё в обратной последовательности.

Для замены радиатора печки необходимо:

снять нижнюю панель, расположенную под панелью приборов;
вывернуть болты и снять боковую стенку центральной консоли;
снять панель отделки под рулевой колонкой, освободив её из фиксаторов и потянув вниз;
демонтировать декоративный кожух с двигателя;
в моторном отсеке около перегородки зажимами пережать шланги, идущие к радиатору отопителя;
достать радиатор и заменить на новый;
собрать всё в обратной последовательности.

Для замены краника необходимо:

слить ОЖ;
из моторного отсека отсоединить патрубок, идущий к печке;
открутить крепления уплотнителя от щитка;
демонтировать бардачок;
снять тягу привода крана;
открутить крепления крана к радиатору;
снять краник вместе с патрубком;
снимаем патрубок с крана;
собираем всё в обратной последовательности и заливаем ОЖ.

Вот такими способами можно диагностировать и отремонтировать неисправный отопитель. Всё вышеописанное можно проделать самому, не обращаясь на станции технического обслуживания автомобилей. Но не стоит затягивать с работами, ведь вовремя сделанный ремонт потребует гораздо меньше затрат.

Не греет печка шкода фабия + видео

Свистит (гудит или трещит) вентилятор печки. Может проявлять на холодную, что делать, как убрать?

Печка автомобиля используется очень часто, зимой мы обогреваем салон, а вот летом производим его охлаждение (холодный воздух от кондиционера). После большого пробега, а это обычно 80 – 100 000 километров, при влечении обдува начинает раздаваться раздражительный свист, наверное, многие сталкивались. После того как выключить вентилятор, свист – пропадает.

Как работает обдув?
Основные неисправности
Разбор — чистка вентилятора

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут про их конкретные модели, а это именно – Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята сегодня я не буду разбирать какую-то конкретную модель, все потому что болезнь лечится практически одинаково. Я вам постараюсь дать пишу для размышления, как и что делать, а уж снять вентилятор я думаю, вы сможете сами, просто залезайте на форумы по своим моделям.

Как работает обдув?

Устройство очень простое – в салоне под панелью, есть радиатор печки (рядом возможно и кондиционера), на которые дует специальный мощный вентилятор. У него, как правило несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включили, тем сильнее будет поток воздуха. Как становится понятно, зимой используется радиатор печки – для обогрева салона, зимой используется радиатор кондиционера – для охлаждения.

На новых иномарках он не шумит (на первом и втором положении практически не слышно), точнее слышно сильный набегающий поток воздуха, но никаких сторонних звуков нет. Это говорит о том — что вентилятор исправен и вся система работает нормально. Если у вас появляется свист или треск при включении вентилятора значит что здесь что не так, нужно разбирать панель и снимать именно вентилятор. Радиаторы здесь не причем.

Основные неисправности

Свист это уже неисправность – их в этом узле, не так много. Нужно сказать «отопитель» — либо работает, либо нет. Если печка вообще не обдувает, это значит — электродвигатель заклинило, или сносились щетки. Если вы еще как-то катались с треском, и после в один прекрасный момент он исчез, да и печка прекратила работать – то это однозначно встал двигатель, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не говорит о том — что электродвигатель входит из строя, возможно, что туда просто набилась грязь (от длительного времени использования) и ее нужно вычистить. Поэтому в 70% случаев смазка действительно помогает, однако если вы уже долго ездили с шумом, возможно — что подшипник уже изношен. Поэтому, как только проявляется шум треск и так далее — разбираем печку и чистим ее. Что еще хочется отметить на наших ВАЗ, особенно на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их выработки нужна была их замена, однако многие народные умельцы, все же устанавливают на ВАЗОВСКИЙ отопитель подшипники — как я считаю что это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал сверху, в каждом автомобиле съем этого устройства делается по-разному, но суть остается всегда одной, у нас либо полностью снят вентилятор или к нему есть прямой доступ, чтобы можно было смазать элементы. ХОЧЕТСЯ предостеречь — прежде чем будете снимать электродвигатель –

отсоедините клеммы с аккумулятора автомобиля, чтобы избежать лишних никому не нужных замыканий.

Вентилятор практически всегда устроен одинаково — это электродвигатель и наверху цилиндрическая гребенка (лопасти), которая нагнетает воздух. Вот небольшой пример.

Свист происходит от самого двигателя, у него есть один или два подшипника, которые держат вал вращения. Если подшипники выходят из строя, либо забиваются (годовой) грязью – происходят непонятные звуки – свист, треск, гудение и т.д. Есть два вариант развития событий:

Обычно этого достаточно в 70% случаев, электромотор начинает работать тихо, легко, без лишних звуков. Хватит еще на очень долгое время бесшумной работы.

Ремонт-замена подшипников вала. Диагностика — вал вообще не вращается. Здесь дело по сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «посмотреть ему внутрь». От долгой неправильной работы подшипники может заклинить, они просто разбиваются, шарики в них «клинит». Многие сейчас могут сказать — зачем мучиться, просто нужно купить новый двигатель! Возможно, это справедливее замечание, однако стоимость вентилятора отопителя (а как правило он идет в сборе) очень не мала. Например, на рядовую

ИТАК : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (зачастую алюминий). В середине будет идти гайка именно ее нужно крутить, если открутить удалось но лопасти не снимаются положите их, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, не кипяток но и не тепленькую (градусов 60 — 65), они могут быть дополнительно закреплены на клею кипяток его немного размягчит, пластик расширится и вы потихонечку снимите лопасти. Далее разбираем сам электромотор, обычно это два – три болта (гайки) которые легко откручиваются. Вам нужно «половинить» мотор с осторожностью, чтобы не потерять все мелкие элементы. После того как снимите крышку у вас будет примерно такая картина. Далее снимаем подшипники, еще раз повторюсь – часто их два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вам не удастся подобрать именно такие-е же как установлены у вас. Однако сняв параметры вала, либо взяв старый вариант — идем в специальный магазин, коих у нас в городе очень много — покупаем подходящий вариант. ЭТО ИНТЕРЕСНО: На ваз 2107 плавают оборотыПросто подбираем по размерам, берите обычный шарикоподшипник можно даже наш отечественный – дольше ходить будут. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

В 90% случаев, если вы все сделали правильно никакого шума, свиста, треска не будет. Даже если у вас двигатель был заклинен, после замены работоспособность, скорее всего восстановится.

Именно так мы делали со знакомым на его Шкода Фабии, новая печка стояла около 5000 рублей, цена нашего ремонта – покупка двух подшипников + баллончик силиконовой смазки, около 400 – 500 рублей.

Сейчас вот уже второй год работает великолепно, ни свиста, ни хруста – тишина! Как сказал знакомый, работает даже тише чем новый, но это как мне кажется – «каждый кулик свое болото хвалит»!

Думаю дальше не нужно объяснить, что собранный мотор, устанавливаем на родное место и пользуемся! Сейчас смотрим полезное видео в тему. На этом заканчиваю, думаю эта статья была вам полезна. (