Регулировка клапанов газ 21

Обновлено: 16.05.2024

Регулировка клапанов ЗМЗ-402

Регулировка зазоров клапанов на верхнеклапанных моторах автомобилей ГАЗ
Ничто так не услаждает слух истинного автолюбителя, как низкий шепот ровно работающего на холостых оборотах двигателя.
Конечно, хорошие ровные холостые зависят от многих причин: это и четкость в работе зажигания, и правильная настройка топливной аппаратуры. В немалой степени влияние оказывает состояние поршневой и качество бензина. Но в данном материале мы поговорим только о настройке клапанов.

Подготовительный этап

Наша задача — сделать так, чтобы клапан не только полностью закрывался, но и открывался на должную величину. Слишком большие зазоры , повлекут недооткрытие клапана, что снижает тяговые показатели мотора и добавляет шума в работе. Однако оно не так опасно, как чересчур зажатые клапана. В случае, если мы оставляем недостаточный тепловой зазор, при прогреве двигателя клапана перестают полностью закрываться, что ведет к снижению компрессии, обгоранию клапанов и прорыву газов под крышку клапанной головки. Так что тут желательно не делать «на глазок» и вооружиться таблицей зазоров для конкретно вашего мотора. (ГАЗ 21, ГАЗ 24Д, ЗМЗ 402, а также карбюраторные моторы УМЗ). Умудренных опытом советчиков из соседних гаражей вежливо слушаем, киваем, дивимся их смекалке, но делаем все, как положено. Чаще всего, инженеры — не дураки и инструкции пишут не «от балды».

Приступим к регулировке клапанов

Что нам потребуется для работы помимо таблицы зазоров:

— Набор плоских щупов;
— Хорошая шлицевая отвертка;
— Ключ на 10;
— Ключ на 11 (для ГАЗ 21);
— Ключ на 14;
— Заводная рукоятка (в простонародье — кривой стартер) или ключ на 46;
— Ветошь;
— Бензин или растворитель для отмывки деталей.
— Из расходников, скорее всего, замены может потребовать прокладка клапанной крышки. Так что подготовим и ее — благо, денег она стоит небольших.
Первое, что мы с вами сделаем, это убедимся в том, что двигатель полностью остыл, так как регулировки нужно выполнять « на холодную ».

Далее в дело вступает ветошь. Мы очень тщательно удаляем пыль, потеки масла и прочие неопрятности с клапанной крышки и всего, что расположено рядом. Это исключит попадание грязи в механизм при вскрытии.
Снимаем газоотводящий шланг (при его наличии) и корпус воздушного фильтра, дабы не мешал. С той же целью,

отсоединяем от карбюратора и убираем в сторону шланг (трубку) вакуумного автомата опережения зажигания. Отворачиваем болты крепления клапанной крышки (иногда встречаются винты под шлицевую отвертку или шпильки ввернутые в головку с гайками). Снимаем крышку. Самое время ее помыть и хорошо прочистить маслоотделитель в вентиляции. Именно для этого нам пригодится бензин или растворитель. Смотрим привалочную плоскость крышки на предмет ее ровности. Часто бывает, что чрезмерное усилие затяжки болтов крепления, деформируют крышку. Как результат — ее перманентное потение маслом даже с самой замечательной новой прокладкой. При необходимости правим легким молотком неровности.
Чистой ветошью, в самой головке, удаляем отложения, которые поддаются.
Проверяем качество затяжки всех болтов на оси коромысел и т.д.
Теперь с помощью заводной рукоятки, а лучше ключа на 46, проворачиваем коленчатый вал до положения верхней «мертвой точки» (ВМТ) первого цилиндра (Об этом мы напишем чуть позже). При этом оба клапана цилиндра будут закрыты.
Придерживая отверткой от проворачивания регулировочный винт, ключом на 14 отпускаем его контргайку.

Внимание:

Жало отвертки должно стоять в шлице винта плотно, поэтому отвертку нужно подобрать соответствующую. В противном случае, вы просто повредите шлиц, и в дальнейшем регулировать клапана будет неудобно .
Вставляем соответствующий для вашей модели двигателя щуп в зазор между коромыслом и штоком клапана и, заворачивая либо отпуская регулировочный винт, добиваемся, чтобы щуп проходил в зазоре с небольшим усилием. После этого затягиваем контргайку, придерживая регулировочный винт. У двигателя ГАЗ 21, помимо шлица под отвертку, на регулировочном винте есть грани под ключ на 11, при регулировке советую использовать именно ключ. Это значительно удобнее. Повторно проверяем зазор.
После регулировки второго клапана первого цилиндра, выставляем ВМТ второго цилиндра и повторяем процедуру с ним.
Повторяем операцию, пока не закончатся цилиндры. Порядок зажигания газ, как мы помним,: 1-2-4-3
После того, как все клапаны отрегулированы, ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Если вы ее выправили и буртик теперь весь лежит в одной плоскости, герметик не потребуется. При равномерной затяжке с требуемым усилием, масло проступать больше не будет.
Возвращаем на место воздушный фильтр, шланг вентиляции и трубку вакуумного корректора.
Вот и вся работа. Если вы все подготовили заранее и пользовались хорошим инструментом, то вряд ли затратите на все более 40 минут. Заводите двигатель и наслаждайтесь его ровной работой.

Советы и нюансы

Порядок действий аналогичен и для моторов V8 Заволжского завода (ГАЗ 13, ЗМЗ 41, ЗМЗ 511, ЗМЗ 513, ЗМЗ 523 и тд).
Точно так же регулируются клапана на моторах Ульяновского завода (УМЗ 414, УМЗ 417).
Для проворачивания мотора за храповик можно использовать ступичный ключ. Также можно вращать двигатель за лопасти вентилятора, но это может привести к их поломке.
Чтобы проворачивать коленвал было легче, выверните свечи.
Возможно, при затяжке клапанной крышки вы провернули резьбу в головке, а это бывает часто. Скорее всего, часть резьб вытянута уже до вас, предыдущим владельцем машины. В этом случае рассверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под ремонтную шпильку (имеются в свободной продаже). Также можно завернуть и обычную шпильку М6 с эпоксидным клеем в старую резьбу, но нарезка новой, предпочтительнее.
Чтобы выставить ВМТ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблера) и, поворачивая вал, добейтесь положения бегунка, при котором его контакт обращен к первому цилиндру. Оба клапана первого цилиндра при этом должны быть закрыты.

Обратите внимание:

для впускных клапанов третьего и четвертого цилиндров зазоры несколько меньше.
Есть и иной порядок регулировки клапанов, этот метод быстрее. Нужно выставить вал в ВМТ первого цилиндра и отрегулировать зазоры на 1, 2, 4 и 6 клапанах. Затем провернуть вал на один оборот и отрегулировать зазоры на 3, 5, 7 и 8 клапанах.
Вот и все премудрости. У вас все получится.

Порядок регулировки клапанов двигателя ЗМЗ 402

Если движок плохо запускается на холодную, свечи заливает, а во время работы силового агрегата вы слышите своеобразный звон, необходимо регулировать зазоры клапанов. Сегодня мы поможем вам понять, как выполняется регулировка клапанов на 402 двигателе, которым оснащены многие автомобили Газель. Для выполнения процедуры необходимо подготовить комплект щупов, ключ для храповика коленвала, а также прокладку крышки ГБЦ (отдельно о замене прокладки головки блока цилиндров мы уже писали). Регулировка клапанов 402 двигателя должна осуществляться исключительно на холодном моторе. Последовательность регулировки по цилиндрам выглядит так: 1-2-4-3. На 1-м и 4-м цилиндрах оптимальный зазор клапанов выпуска равен 0,35-0,4 миллиметра, а для других цилиндров он должен составлять 0,4-0,45 миллиметра.

Подготовка к регулировке клапанов

Охладить мотор, подождав несколько часов после его последнего запуска. Отключить клеммы от АКБ. Снять воздушный фильтр (отсоединить крышку фильтра, снять элементы крепления, вентиляционный патрубок картера, а также шланг вакуумного регулятора трамблера). Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключить от карбюратора авто тяги дроссельной и воздушной заслонок. Открутить крышку клапанов и вытащить её.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

Мотор ЗМЗ-402 производится с 1985 года, впервые он появился на переходных моделях ГАЗ 24М. Он также широко используется на Газелях. Восьмиклапанный двигатель имеет нижнее расположение распредвала и верхнее расположение клапанов, в его газораспределительном механизме присутствуют следующие детали:

распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

Когда распределительный вал вращается, происходит поднятие и опускание клапанов в головке блока. Точно так же, как и все другие современные двигатели, ЗМЗ-402 работает по четырехтактной схеме:

сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

Когда совершается сжатие, оба клапана закрыты и герметичны – регулировку клапанов выполняют именно в таком положении. Чтобы камера сгорания была герметичной в момент сжатия, между штоком клапана и коромыслом должен быть тепловой зазор – если его не будет, при расширении металла на горячем двигателе клапан не будет герметично прилегать к посадочному месту (седлу), мотор может потерять мощность, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться.

Клапана на ЗМЗ-402 можно регулировать двумя способами. В первом варианте регулировка производится следующим образом (в качестве примера возьмем автомобиль ГАЗ 24):

останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

Закрываем клапанную крышку, запускаем двигатель и проверяем, как работает мотор. Регулировку клапанных зазоров на всех автомобилях ГАЗ производят с помощью специальных щупов, обычно они собраны в одном наборе.

Есть такое понятие как перекрытие клапанов, и при свободных клапанах первого цилиндра (в ВМТ) будут зажаты оба клапана 4-го цилиндра, а вот на втором и третьем по одному клапану останутся свободными. Поэтому регулировку можно сделать за два проворачивания коленчатого вала:

выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

В книгах рекомендуется регулировку проводить на холодную, на крайних клапанах (1 и 8) устанавливать зазор 0,35 мм, на остальных – 0,3 мм. Но на холодную регулировку производить нельзя – алюминиевые штанги с нагревом двигателя расширяются, и зазоры на горячем ДВС в клапанах уменьшаются. Практика показала, что наиболее оптимальный вариант – это регулировка на хорошо прогретом двигателе с зазорами 0,3 мм на всех клапанах. Кстати, точно также производится регулировка клапанных зазоров на машине ГАЗ 21 «Волга».

Регулировка клапанов на холодном или горячем двигателе? Оценка:

Сегодня в таксопарке мне отрегулировали клапана. А то звенели они страшно. Регулировали на горячем движке, что меня удивило. Порылся в книжке — и действительно обнаружил, там рекомендуется на холодном. Мотористы говорят, что можно и так, и так, только на холодном с допусками, а на горячем без. Наверно, им всё-таки виднее, потому что я в последний раз регулировал по книжке, и вот результат — цокот стоял мама не горюй.

Кстати, кто сколь ставит зазор, и почему?

Я смотрел много книжек по 402 му и по нашему движку. Рекомендации — от 0,25 до 0,45.

Из личного опыта.

0,45 — будет цокать. На 29-й ставил 0,35. Сейчас ставлю 0,3 все.

На горячей трудно регулировать, т.к. не угадаешь.

Стоит отметить, что щуп может обманывать, если на рокере выработка большая, надо покачивать рокер.

Регулирую в два захода.

Не цокает и едет.

Если пережать, то ехать не будет. Штанга не будет давать клапану закрываться.

Я регулировал так:
начинаю тянуть гайку и покручиваю штангу как только штанга не крутиться СТОП. Покачиваю коромысло если болтается чуть- чуть мм.
и так все в три захода, все тип-топ.

Делается на холодную и я уверен что выработка на коромыслах минимальная

так что думаем каждый своей головой, слушаемся Руководства по эксплоатации (орфография 60-х) и будет нам счастье.
а идиотов у которых на дизеле есть система зажигания надо учить. но об этом мы уже спорили.

Может они имели в виду запальные свечи?

Ищу блок без документов

Знавал я одного механика-водителя танкиста. Так тот объясняя назначение воздушного фильтра заявил что Дизелю кроме всего прочего для работы зачем-то нужен воздух

Нет. Разве что обгорание самих клапанов, в первую очередь выпускных.

Кстати, кто сколь ставит зазор, и почему?

ЗМЗ 402 регулировка клапанов своими руками (инструкция с видео и фото).

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу о том как осуществляется регулировка клапанов на ЗМЗ 402, в два этапа (так быстрее).

По этой же инструкции можно регулировать клапаны на аналогичных моторах (ЗМЗ 21, умз-421, умз-417, ЗМЗ 24, газ-21)не важно карбюратор или инжектор. Традиционно для нашего сайта, статья представляет собой подробную пошаговую инструкцию с большим количеством фото и видеоматериалов.

Для тех кто не любит читать, ниже приведено подробное видео:

Инструкция по регулировке клапанов.

Необходимый инструмент:

отвертка.
ключ рожковый (10,12,13,14).
щупы измерительные на 0.35 и 0.45мм.

Необходимые запчасти и расходные материалы:

прокладка клапанной крышки. (обязательно).
герметик (если устанавливаете резиновую прокладку).
шланг отвода картерных газов (если высох).
шпильки, шайбы от умз 421, гайки, шайбы гровера (по желанию, если хотите убрать подтеки масла).

Как на змз-402 осуществляется регулировка клапанов?

Снимаем клапанную крышку.
Подводим поршень в первом цилиндре верхней мёртвой точке такта сжатия.

По большому счету можно это и не делать, достаточно совместить метку, при снятой клапанной крышке поболтать толкатели чтобы понять какие свободны (на инжекторе так и делал).

Если вы не видите метку, верхнюю мертвую точку можно найти вывернув свечу из цилиндра и вставив ответртку в свечной канал провернуть коленчатый вал.

Регулируем выпускной клапан первого цилинда (0.35 мм.), выпускной клапан второго цилиндра (0.45мм), впускные клапаны первого и третьего цилиндров (0.45мм).
Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов (полный оборот т.е. снова ставим на эту-же метку)
Регулируем тепловой зазор выпускного клапана четвертого цилиндра (0.35 мм),выпускного клапана третьего цилиндра (0.45 мм), впускных клапанов второго и четвертого цилиндров (0.45 мм).
Закрываем клапанную крышку, собираем навесное оборудование.

Если после прогрева вы слышите подстукивание клапанов допустимо уменьшить тепловой зазор с 0.45мм до 0.4мм. уменьшать зазор крайних клапанов нежелательно (сильно увеличивается вероятность прогара).

Небольшой тюнинг.

Двигатель змз-402 широко известен своей способностью поливать маслом дорогу, порой, кажется, что масло может просачиваться через стенки блока. Именно поэтому я, в начале статьи, рекомендовал купить шпильки и шайбы от двигателя умз-421.

Ранее, когда я сам регулировал клапаны, всем автовладельцам я рекомендовал переделывать стандартное винтовое крепление клапанной крышки на шпильки и гайки от УМЗ.

Никакой сложности в переделке нет, всё устанавливается БОЛТ-ON.

За место винтов заворачивайте шпильки от УМЗ.
На них одеваете прокладку (лучше пробковую, я пришел к этой переделке так как так ее монтаж значительно ускоряется).
Устанавливаете на место клапанную крышку.
Последовательно устанавливаете шайбы от УАЗ, гроверы и закручивайте гайки.

нет риска свернуть слабую резьбу в ГБЦ при установке клапанной крышки
значительно сокращается течь масла, так как, благодаря шайбам от УМЗ, меньше деформируется клапанная крышка.
упрощается установка пробковой прокладки.

Как часто необходимо регулировать клапаны?

Особенности регулировки клапанов на змз-402 при установленном ГБО?

Поверьте 10% в температуре выхлопа, это не существенная разница, а увеличенный зазор в клапанном механизме будет раздражать неприятным стуком, постоянно сбивающейся регулировкой и ускоренным износом.

Заключение.

Газораспределительный механизм восьмиклапанного ЗМЗ-402 предназначен для выпуска газов и своевременной подачи горючей смеси или воздуха в силовой агрегат. ГРМ должен быть грамотно настроен, иначе ДВС начинает шуметь, а расход горючего увеличивается. Один из базовых способов эффективной настройки — регулировка клапанов 402 двигателя своими руками.

Периодичность процедуры

Несмотря на потрясающую ремонтопригодность, по своим техническим характеристикам ЗМЗ-402 получился не слишком удачным. Нижнее расположение распредвала, наличие длинных тяг толкателей, да не слишком высокое качество деталей, все это увеличивает вибрационную нагрузку на газораспределительный механизм, а значит, сокращает временной промежуток между регулировками. Если мотор используется бережно, без работы под максимальной нагрузкой и резких стартов, то регулировку необходимо проводить каждые 15 тысяч километров. Если же водитель любит быстрые старты, езду на малой скорости и высоких передачах, а также вынужден возить тяжелые грузы или ездить по горам, то пробег сокращается до 10 тысяч километров. Если же вы используете не соответствующий головке блока цилиндров (ГБЦ) бензин, то вне зависимости от настроек зажигания клапаны необходимо регулировать через 5–6 тысяч километров. Это позволит снизить вероятность прогара клапанов и потери компрессии.

Регулировка клапанов ГАЗ 402

распределительный вал, он вращается в пяти опорах блока цилиндров;
распредшестерня, передает движение от коленвала распределительному валу;
8 толкателей, приводятся в движение кулачками распредвала;
8 алюминиевых штанг;
ось коромысел, на которой находится сами коромысла (8 шт.) с регулировочными винтами;
выпускные и впускные клапана, расположенные в головке блока цилиндров.

сначала в ДВС происходит впуск, топливовоздушная смесь заполняет цилиндр;
затем в цилиндре совершается сжатие смеси, и она поджигается искрой от свечи зажигания;
происходит рабочий ход;
последний этап в процессе – выпуск отработанных газов.

останавливаем двигатель, выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу;
открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра;
снимаем клапанную крышку, она держится на шести болтах;
прокручиваем коленвал, выставляем по меткам первый цилиндр. Метка находится на переднем шкиве коленвала;
следует отметить, что метки на шкиве могут совпадать при ВМТ (верхней мертвой точки) 1-го и 4-го цилиндров, и если клапана 1-го цилиндра при этом зажаты, а у четвертого свободны, значит, метки совпали с 4-ым цилиндром, а не с 1-ым. Это можно легко проверить – снять крышку трамблера и посмотреть, куда смотрит бегунок;
регулируем оба клапана на первом цилиндре (зазор 0,3 мм), проворачиваем пол-оборота двигателя по часовой стрелке (метки должны находиться внизу)
регулируем оба клапана на втором цилиндре;
проворачиваем еще пол-оборота (метки снова наверху и совпадают), регулируем клапана 4 цилиндра;
делаем еще половину оборота коленвала (метки опять внизу) и производим регулировку на третьем цилиндре.

выставляем ВМТ первого цилиндра, регулируем клапана 1-2-4-6, считая их от передней части мотора;
делаем оборот коленвала и регулируем все остальные клапана (3-5-7-8).

Регулировка клапанов газ 21

1 — головка цилиндров; 2 — впускной клапан; 3 — опорная шайба пружины клапана; 4 — стопорное кольцо направляющей втулки клапана; 5 — пружина клапана; 6 — направляющая втулка клапана; 7 — маслоотражательный колпачок впускного клапана; 8 — сухарь клапана; 9 — втулка тарелки пружины клапана; 10 — тарелка пружины клапана; 11 — коромысло клапана; 12 — ось коромысел; 13 — гайка регулировочного винта клапана; 14 — регулировочный винт клапана; 15 — крышка коромысел; 16 — штанга толкателя клапанов; 17 — водораспределительная труба головки цилиндров; 18 — крышка коробки толкателей; 19 — толкатель клапана; 20 — упорная втулка валика привода распределителя; 21 — корпус привода распределителя; 22 — валик привода распределителя; 23 — втулка корпуса привода распределителя; 24 — упорная шайба шестерни привода распределителя; 25 — шестерня привода распределителя; 26 — валик привода масляного насоса; 27 — втулка валика масляного насоса; 28 — валик масляного насоса; 29 — масляный насос; 30 — нагнетательная трубка масляного насоса; 31 — маслоприемник; 32 — пробка сливного отверстия масляного фильтра; 33 — отстойник масляного фильтра; 34 — валик масляного фильтра; 35 — фланец отстойника масляного фильтра; 36 — прокладка отстойника фильтра; 37 — корпус фильтра грубой очистки масла; 38 — фильтрующая пластина масляного фильтра; 39 — промежуточная пластина масляного фильтра; 40 — сальник валика масляного фильтра; 41 — гайка сальника масляного фильтра; 42 — рукоятка масляного фильтра; 43 — гайка рукоятки масляного фильтра (с левой резьбой); 44 — шарик перепускного клапана масляного фильтра; 45 — пружина перепускного клапана масляного фильтра; 46 — пробка перепускного клапана масляного фильтра; 47 — противовес заслонки подогрева смеси

Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя направлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм). Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги. Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя. Штанги толкателей изготовлены из дюралюминиевого прутка. На концы напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла,— 3,5 мм. Длина штанги 287 мм для двигателей со степенью сжатия 6,7:1 и 284,5 мм для двигателей со степенями сжатия 7,15:1 и 7,65:1.

Коромысла клапанов — стальные, кованые. В отверстие ступицы впрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана, а короткое плечо — резьбовым отверстием с резьбой М9х1, в которое ввертывается регулировочный винт. Регулировочный винт имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги и с верхнего конца прорезь для отвертки. Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. При неизношенных деталях привода к клапанам (кулачков, толкателей, штанг, коромысел) проточка на винте приходится против отверстия в плече коромысла, т. е. находится примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал в винте. Регулировочный винт стопорится контргайкой. Коромысла опираются на полую стальную ось. Ось закреплена на головке цилиндров при помощи четырех стоек из ковкого или высокопрочного чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Задняя стойка имеет на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, паз, совпадающий со сверлением в головке. По этому сверлению и пазу масло подводится из канала в головке в полость оси коромысел. Остальные три стойки фрезерованного паза не имеют и поэтому их на место четвертой стойки ставить нельзя. От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла удерживаются от перемещения плоскими пружинами, которые закреплены на концах оси при помощи шайб и шплинтов, пропущенных через ось. Для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под стойками закалена. Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки.

Впускные клапаны изготовлены из хромистой стали, а выпускные - из жаропрочной. Торцы стержней клапанов закалены до высокой твердости. Диаметр стержня клапанов 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 44 мм, а выпускного — 36 мм. Угол седла обоих клапанов 45 градусов. Высота подъема клапанов — 9,1 мм. Впускной клапан открывается с опережением на 24 до прихода поршня в в.м.т., закрывается с запаздыванием на 64 после прихода поршня в н.м.т. Выпускной клапан открывается с опережением на 58 до прихода поршня в н.м.т. и закрывается с запаздыванием на 30 после прихода поршня в в.м.т. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,35 мм. Рабочий зазор между коромыслом и клапаном должен быть в пределах 0,25—0,3 мм на холодном (+15…+20 С) двигателе. На выпускных клапанах первого и четвертого цилиндров, т. е. на крайних клапанах, допускается уменьшение зазора до 0,2 мм. При увеличении зазора возникает стук клапанов, а при уменьшении возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана. Следует периодически проверять правильность зазора.

Тарелка пружины клапана состоит из двух частей: собственной тарелки, на которую опирается пружине, и конической втулки, охватывающей сухарики. Тарелка и втулка цианированы и поэтому трение между ними очень малое. Вследствие этого пружина не препятствует проворачиванию клапана под воздействием коромысла. Проворачивание клапана во много раз увеличивает срок работы его седла, стержня втулки, а также торца стержня.

Направляющие втулки клапанов, изготовленные из металлокерамики, имеют высокие антифрикционные качества. Для уменьшения количества масла, просачивающегося через зазоры между втулкой и стержнем впускного клапана и попадающего на его тарелку, на стержень клапана под тарелкой пружины надет маслоотражательный колпачок, изготовленный из резины. Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованном из листовой стали. Крышка коромысел крепится через пробковую или резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

Через 80 — 100 тыс.км пробега автомобиля рекомендуется снять головку цилиндров и произвести притирку клапанов. Для притирки следует применять пасту, состоящую из одной части микропорошка M20 (ГОСТ 3647 — 59) и двух частей масла индустриального 20 (веретенного 3, ГОСТ 1707 — 51). Если ширина фаски седла в головке более 2,4 мм, седло следует прошлифовать коническими шлифовальными кругами: с внутренней стороны шлифовальным кругом с углом конуса 60 градусов, а с наружной — с углом конуса 120 градусов. Наружный диаметр рабочей части фаски седла должен, быть на 0,5–1 мм меньше диаметра тарелки клапана.

При притирке клапанов следует очистить от отложений полость оси коромысел, каналы в четвертой стойке оси и в головке цилиндров, а также очистить от нагара камеру сгорания и днище поршня.

Перед сборкой стержни клапанов следует обмазать тонким слоем коллоидного графита, разведенного в масле, применяемом для двигателя (семь частей масляного коллоидного графита, ГОСТ 5262 — 50, и три части масла МС–20, ГОСТ 1013 — 49).

Порядок работы цилиндров газ 3110 406 двигатель

Газ 21 1 серия. Фото: Drom.ru

1 серия. Фото: Drom.ru

1 серия со звездой. Фото: Drom.ru

Рекламный плакат. Надпись: «С новой Волгой Вы станете победителем Гран-при».

Машина 3 серии. Фото R.zadorozhniy

Особенности конструкции — недостатки и достоинства

Количество модификаций автомобиля ГАЗ-21 чрезвычайно велико. По сути, под общим именем «Волга» ГАЗ выпускал схожие внешне и по базовым характеристикам разные автомобили. Например, ГАЗ-23, построенный на агрегатах ГАЗ-13 «Чайки» обладал скоростными характеристиками, которые свойственны современным легковым автомобилям. А ГАЗ-М21 первых опытных выпусков мало чем отличался по тем же скоростным характеристикам от серийной ГАЗ-М20 «Победы».

В конструкции «Волги» всех «выпусков» было много архаичных даже для тех лет черт. В частности, на «Волгу» с большим запозданием пришли телескопические амортизаторы (вместо рычажных). Автоматическая КП так и не прижилась (советские автомобилестроители так и не смогли освоить ее массовое производство). Гидропривод тормозов и рулевое управление не оснащалось усилителями, управление тяжелой машиной требовало от водителя физических усилий. Стояночный тормоз центрального типа (барабанный тормоз, схожий по устройству с колесным, устанавливался на хвостовик КП и воздействовал через карданный вал на ведущий задний мост) был неэффективен и ненадежен. При попытке аварийной остановки автомобиля стояночным тормозом, последний ломался. До 1960 года «Волга» оснащалась системой централизованной смазки — приводимой в действие специальной педалью. Это решение применялось на зарубежных (немецких) автомобилях 30-40-х годов. Наконец, трехступенчатая МКП имела синхронизатор лишь для двух высших передач, что для второй половины 60-х годов было совершенно устаревшим решением. Однако, были и настоящие открытия. Конструкторам «Волги» удалось создать автомобиль, который привлекает внимание безупречным дизайном и спустя сорок лет после прекращения производства машины. Высокая прочность кузова — за счет точного просчета силовых элементов — породила многочисленные мифы о «толстом металле», из которого якобы штамповались кузовные детали автомобиля (на самом деле металл применялся такой же, что и в зарубежном автостроении). «Волга» отличалась высокой устойчивостью к коррозии — за счет специальной обработки кузова «фосфатированием». Качество окраски кузова автомобилей первого и второго «выпусков» таково, что некоторые из них не требуют перекраски по сегодняшний день. Отдельно следует упомянуть двигатель ЗМЗ-21, выпускавшийся в огромном количестве модификаций. Он нашел применение на советских микроавтобусах, устанавливался на катера, экспортировался за рубеж. Модификация этого двигателя — УМЗ-451МИ — устанавливалась на автомобили высокой проходимости УАЗ-469, которые стояли на вооружении Советской Армии. Высокое качество изготовления ГАЗ-21, особенно второго и начала третьего «выпусков» (автомобилей первого «выпуска» осталось очень мало), высокая степень унификации деталей с автомобилями ГАЗ и УАЗ, безупречная репутация надежной машины привели к тому, что рынок автомобилей этой марки существует и сегодня. Автомобили реставрируются, поддерживаются в работоспособном состоянии, перепродаются и находят новых хозяев. Правда, лишь относительно небольшая часть владельцев ГАЗ-21 использует эти машины для ежедневной езды. В основном это экспонаты частных коллекций или машины для эпизодических выездов и прогулок.

Характеристики

Название:	ГАЗ-21Б (До конца 1957 г.)	ЗМЗ-21/21А	ЗМЗ-21Е, -21Д (экспорт)	Perkins (только Бельгия)	Rover (только Бельгия)	Peugeot-Indenor (только Бельгия)
Топливо:	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель	Дизель	Дизель
Объём:	2 432 см3	2 445 см3	2 445 см3	—	2 300 см3	1 900 см3
Макс. мощность:	65 л. с., при 3800 об/мин	70-75 л. с., при 4000 об/мин	80-85 л. с., при 4000 об/мин	—	63-65 л. с.	58 л. с.
Макс. крутящий момент:	158 Н·м, при 1800 об/мин	170 Н·м, при 2200 об/мин	166,7 Н·м, при 2200 об/мин	—	—	—
Макс. скорость:	120 км/ч	130 км/ч	135 км/ч	—	—	—
Рекомендуемое топливо:	А-72	А-72, А-76	А-80, АИ-92	—	—	—

Механическая:	3 ступени
Передаточные отношения:
Главная передача:	4,55
1 передача:	3,12
2 передача:	1,77
3 передача:	1,00
Задняя передача:	3,74
Автоматическая:	3 ступени
Только с V8 от ГАЗ-23
Передаточные отношения:
Главная передача:	3,38
1 передача:	2,84
2 передача:	1,62
3 передача:	1,00
Задняя передача:	2:1

Габариты и масса:

Длина:	4810-4830 мм
Ширина:	1800 мм
Высота:	1610 мм
Дорожный просвет:	190 мм
Колёсная база:	2700 мм
Колея передняя:	1410 мм
Колея задняя:	1420 мм
Масса:	1450 кг

Система зажигания ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ 406

Двигатель ЗМЗ–406 оборудован микропроцессорной системой зажигания, которая состоит из блока управления системами впрыска топлива и зажигания, двух катушек зажигания типов 30.3705 или 301.3705, свечей, высоковольтных и низковольтных проводов.

Блок управления установлен в салоне автомобиля с правой стороны под панелью приборов, за обивкой боковины кузова. Катушки зажигания установлены на крышке головки блока цилиндров. Блок управления получает сигналы от датчиков, установленных на двигателе, и на основе этого корректирует угол опережения зажигания, что позволяет получить оптимальные мощностные, экономические показатели и показатели токсичности.

Электрическая схема комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД)

Катушка зажигания

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

Рис. 2

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5. Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле. Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност. Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения. Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом. Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания. Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом. Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Устанавливают катушку зажигания в порядке, обратном снятию.

Газ 21 история создания

Газ 21 создавался на смену уже устаревающей Победе. Изначально была задумана глубокая модернизация автомобиля.

Прототипы

Какой могла бы стать «Волга».

Победа-НАМИ

По заказу Министерства автомобильной промышленности, в 1948 году специалистами НАМИ был разработан проект модернизации «Победы».

Проект заведующего отделом перспективных автомобилей Юрия Долматовского назывался «Улучшение внешнего вида автомобиля М-20», а сам автомобиль получил обозначение «Победа-НАМИ».

Из Победы сделали классический трехобъемный седан, сохранив большинство кузовных и технических элементов. Процесс дошел до создания двух ходовых экземпляров, а затем работы по «улучшению» были прекращены.

Позже документация была передана Польской компании FSO, которая с 1951 года собирала лицензионные копии Газ М-20 под названием Warszawa.

FSO Warszawa.

Готовится статья про FSO Warszawa.

М-21 «Победа-II»

Следующая попытка модернизации была доведена до натурального гипсового макета – создан трехобъемник с той же колесной базой, что и у М-20 (2700 мм), «Глухой» задней стойкой крыши, замысловатой пластикой задних крыльев, полуприкрытыми арками колес и четырьмя «клыками» на каждом бампере.

Макет Победа-II

Было очевидно, что проект устаревал вместе с ЗИМом, на который он так походил, и должен был уступить место на макетном столе моделям совершенно иных форм. Ведь на Газе уже началась работа над перспективной «Чайкой», и машина среднего класса М-21 тоже должна была выглядеть как нечто новое.

М-21 «Звезда»

Далее свои эскизы и макет предложил английский дизайнер Джон Вильямс, но его проект тоже не был принят в работу.

М-21 Звезда

Другие эскизы Газ М-21 Джона Вильямса.

Волга М-21

Автомобиль в том виде, в котором началось серийное производство, к 1954 году создал художник-конструктор Лев Еремеев. Его макет был более традиционным и технологичным.

Работа над макетом Газ-21

Макет Газ-21

Работа над макетом Газ-21

Лев Ереемеев

Двигатель

Готовился верхнеклапанный, полностью алюминиевый двигатель с литым коленвалом и мокрыми гильзами. Его рабочий объем – 2445 см3 – станет позже константой для всех «Волг», УАЗов, РАФов и ЕРАЗов.

Среди особенностей экспериментального мотора – полусферическая камера сгорания, цепной привод распредвала и разнесенные по разные стороны головки коллекторы (так что выхлопная труба у опытных машин шла по левому борту).

На 70-м бензине он должен был развивать 70 л.с. У «Победы», было только 52 л.с., разница почти 40%.

Регулировка клапанов 402 двигатель на Волге ГАЗ 3110

Каждый владелец отечественных автомобилей знает, что через довольно длительное время эксплуатации автомобиля (около 20 000 км. пробега) придется делать регулировку клапанов, 402 двигатель, который стоит в Волге 3110 – не исключение. Регулировать приходится зазоры между коромыслами и клапанами, это детали ГРМ. На сервисе за регулировка клапанов 402 двигатель будет стоить больших денег. Поэтому если есть желание сэкономить, то придется самому разобраться и отрегулировать клапана, но процесс, конечно, не простой и если нет инструментов и опыта в ремонте автомобилей, то лучше сразу эту процедуру сделать на СТО. А если есть смелость и желание самому отрегулировать клапана 402-го мотора, то далее будут все необходимые рекомендации.

Для чего нужно регулировать клапана мотора ЗМЗ 402

ЗМЗ – Заволжский моторный завод, который выпускает довольно надежные и неприхотливые моторы, и 402-й двигатель служит тому подтверждением. Этот мотор настолько прост, что регулировка клапанов ЗМЗ 402 может успешно осуществиться своими руками в собственном гараже. В моторе 4 цилиндра, карбюратор, конструкция примерно такая же, как и на очень древних автомобилях, но все равно были применены некоторые новшества, которые дали возможность ГАЗ 3110 неплохо ездить среди современных автомобилей. В Газели кстати, тоже установлен этот мотор.

Но регулировать зазоры клапанов ЗМЗ 402 приходится потому, что в ГРМ нет гидрокомпенсаторов. Сама регулировка зазоров нужна для того, чтобы:

цилиндры наполнялись горючей смесью в полном объеме;
обеспечивалась максимальная компрессия;
а на выпускном такте отработанные газы будут отлично удаляться.

Если клапана неотрегулированы, то будет ощутима потеря в мощности. Если зазор будет сильно увеличен, то возможно прогорание клапанов, что приведет к серьезному ремонту мотора. Чтобы этого не случилось лучше вовремя сделать регулировку клапанов на ЗМЗ 402 – каждые 20 000 км. Также регулировку надо делать после ремонта мотора, после замены маслоотражательных колпачков, а также если появился подозрительный стук под клапанной крышкой.

Читайте также: