Регулировка клапанов субару аутбек
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 06.10.2024
Регулировка клапанных зазоров в EJ20G,EJ205,EJ204,EJ254 !
Регулировка клапанных зазоров в EJ20G,EJ205,EJ204,EJ254 !
Предлагаю разобраться в теме о регулировке клапанных зазоров в двигателях Субару с двумя распредвалами на каждой головке (4-х вальных моторах). Предлагаю рассмотреть следующие двигатели:
- EJ20G - 2-х литровый с одной турбиной с 1989 г. начал выпускаться и до 1998 насколько мне извесно (ставился на легаси первого поколения с 1989 по 1994 год, импрезы с 1992 по 1998 год, Форестер с 1997 по 1999 год) 1989 - 1993 год - 200 л.с. дальше 240 л.с. с тягой 309 Н на 4000 оборотов.
- EJ205 - 2-х литровый с одной турбиной с 1998 г. начал выпускаться по 2002-ой (устанавливался на Форестер с 1998 по 2001 год и на импрезы с 1999 (неточно) по 2002 год) У этого двигателя в отличие от EJ20G убрали катушки с головок, конструкция центральной катушки с бронепроводами (бронепровода другие) аналогична конструкции EJ254 устанавливаемых на Легаси-Ланкастерах и Форестерах SF9 . Был всегда с 240 л.с. мошности и тягой 309 Н на 4000 оборотов.
- EJ204 - очень интересный 2-х литровый без турбины мотор 155 л.с. но с изменяемыми фазами и изменяемым объемом входного коллектора (точно не скажу принцип работы), на этом моторе по моей информации реализован принцип своеобразного наддува по типа системы на тойотовском двигателе 4A-GE (на Левинах ставили до 1999 года), где наряду с 5-ю клапанами на цилиндр (у EJ204 их 4 на цилиндр), использовалось регулирование объема входного коллектора (аналог турбо-наддува). Субару реализовала что-то похожее на этом двигателе! Эти ухищрения дали 200 Ньютонов на 3200 оборотов! Двигатель потрясающе тяговит, тянет с низов! Устанавливается на импрезы SRX с 1999 года, на легаси вагон (модификация TS-R (или точно TStypeR - это настоящий Type R от Субару!)) с 1999 года, и на все нетурбовые седаны легаси с 1999 года. Помоему в 2003 году был модернизирован как и все почти моторы Субару ( с 2003 года на многих моторах субару ввели систему AVCS - помоему изменяемые фазы что дало тягу допустим на 2-х литрушках твин-турбо 350 Н на 2400 оборотов ! ).
- EJ254 - 2,5 литровый мотор 167(170) л.с. и тягой 240 Н на 2400 оборотов! Впервые именно на нем применен принцип изменыемых фаз (аналог VVTi от Тойота). Как я уже говорил он похож по бронипроводам и катушке на турбовый EJ205 (или он наоборот на него). Устанавливался на Легаси вагон с 1998 года, на Ланкастер с 1998 года, на седан легаси с 2001 года.
У нас есть информация, что регулировка клапанных зазоров на этих двигателях начиная с 1994 года примерно, реализуется путем подбора специальных шайб разной толщины, а также существует специнструмент от Субару стоимостью около 300$ для регулировки этих зазоров без снятия распредвалов! (Иначе без инструмента, прийдется снимать распредвалы и ставить нужную щайбу).
Гидрокомпенсаторы с примерно 1994-1995 года на эти двигателя в японии не ставили!
Subaru Outback OUT › Бортжурнал › Регулировка клапанов EJ253 снятие клапанных крышкек
Как ни как на одометре уже 181000. Из них около 60 на газу. Пора бы и проверить зазои.
Почитал. Купил наборчик расходников
Прокладка клапаноый крышки — 13294AA053 — 2 штуки
Резинки свечных колодцев — 10966AA030 — 4 штуки
Резинки под болты 13271AA071 — 10 штук — НЕ ПРИГОДИЛИСЬ. У МЕНЯ ИХ НЕТУ
Свечи зажигания давно валялись. Поставил за компанию. Предыдущие работали норм.
Начинаем разбирать.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру.
2. Снимаем защиту форсунок.
3. Откручиваем рампу и снимаем форсунки
4. Откручиваем клапанную крышку.
Слева на 1, 4 цилиндрах нужно открутить ещё 1 болт с торца кожуха ГРМ
5. Вот что имеем
6. То же самое проделываем справа. 2-4 цилинрды
7. Моем всё и сушим.
8. Снимаем крышку мотрового окошка ГРМ. Справа. Где 2-4 цилинды.
9. Крутим коленвал головой и трещёткой вроде на 22. Пока метка на правом валу не зайдёт на прорезь в пластиковом корпусе. Это и будет ВМТ 1го цилиндра в такте сжатия. В этом положении можно промерить все 4 клапана 1го цилиндра.
Вернихе — впуск — должны быть 0,2 +- 0.04.
Нижние — выпуск — 0.25 +- 0.04.
Пользовался щупами соотвественно 0,2 и 0,25. Щуп должен ходить как нож в масле. Умеренно плотно но и не болтаться.
10. Ставим метку на шкиве коленвала мелом. Одеваем головку с воротком на болт. Ставим вертикально вверх и проворачиваем что б смотрел вниз. Тобеж коленвал на 180 градусов.
Это и будет ВМТ 3го цилиндра. (рядом с 1м). Проделываем ту же оперцию с ним.
Меряем. Если надо — регулируем.
Ключом на 10 отпускаем гайку. Чуть затягиваем или отпускаем толкатель под плоскую отвёртку и затягиваем гайку усилием 9.75 Нм. Хотя там всё железное. Можно рукой. Но опять. У кого есть опыт.
11. То же самое делаем с 2-4 цилиндрами.
12. Когда закончили на 4м — советую пройтись промерять ещё 1 раз. И убедиться что всё хорошо и все гайки затянуты.
13. Собираем всё в обратной последовательности. Моменты затяже и последовательность есть на фото.
Что меня поимело:
1й раз вытащить клапанные крышки совсем непросто. Оно вечно где-то цепляется и не выходит. С правой(2,4) ох как я натрахался пока снял.
Нижние задние болты. Которые ближе к коробке, трещёткой и головой не крутятся. Не залезишь туда. Крутил ключом накидным. Поимело меня тоже неплохо.
Устанавливать всё назад — вообще дургое удовольствие. Если ещё левая (1,3) как-то стала, то правая меня так бесила — я думал всё разобью нахер. С прокладкой в клапанной крышке куда тяжелее установить всё назад.
Свечи затянул с моментом 21 Нм.
А вот. Общем пара клапанов впускных были затянуты. Вроде на 3м цилиндре. На 2м 1 впускной был прослаблен (стучал).
На выпускных на 3м цилиндре 1 был зажат. Щуп 0,3 ели влазил и подвигать было невозможно. 2й был норм.
И на 4м цилиндре оба выпускных клапана были зажаты.
Общем 180000 самое время глядеть в клапана :)
А вот забыл. По прокладкам.
Резинки колодцев заубели. Было пару капель масла на люльках. Обнаружил ещё зимой. Но ничего критичного.
Прокладки под клапанные крышки были вполне себе хорошие. Можно было не менять. Мягкие, эластичные. Пришлось отрывать от головы и ставить новые.
Проверка и регулировка зазоров клапанов Субару Легаси 1990-
Проверку зазоров клапанов необходимо производить на холодном двигателе.
ДВИГАТЕЛИ 1,8, 2,0 И 2,2 Л
Установка поршня первого цилиндра в ВМТ
Расположение меток на шкиве распределительного вала
Для регулировки клапанных зазоров необходимо использование специальных инструментов для нажатия толкателя клапана.
Проверку и регулировку клапанных зазоров необходимо производить на холодном двигателе (20–40° С).
Регулировка клапанов субару аутбек
Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ
Верхней мертвой точкой (ВМТ) называется наивысшая точка хода поршня в своем цилиндре. Строго говоря, в 4-тактных двигателях в процессе вращения коленчатого вала данное положение достигается каждым из поршней дважды: один раз в конце такта сжатия и второй - в конце выпускного такта. При выполнении настроек фаз газораспределения и установке угла опережения зажигания в подавляющем большинстве случаев используется положение ВМТ конца такта сжатия поршня (обычно первого цилиндра).
Необходимость в приведении поршня(ей) в положение ВМТ возникает при проведении многих процедур, в частности таких, как снятие/установка распределительных валов и компонентов привода ГРМ.
Некоторые двигатели спроектированы таким образом, что при проворачивании коленчатого или распределительного(ых) валов при снятом газораспределительном ремне/цепи может произойти ввод клапанов в соприкосновение с днищами поршней, что чревато риском повреждения соответствующих внутренних компонентов, вплоть до разрушения литья головки цилиндров.
Не допускайте изменения положения валов после снятия ремня!
Порядок выполнения процедуры
Приведение любого из поршней в положение ВМТ производится путем проворачивания коленчатого вала двигателя. Если смотреть на двигатель со стороны привода ГРМ, нормальным направлением вращения коленчатого вала будет направление по часовой стрелке. Помните, что попытка проворачивания вала против часовой стрелки может привести к нарушению регулировок фаз газораспределения. Цилиндры нумеруются с №1 по №4 от правого борта автомобиля к левому и спереди назад. Первым является правый передний цилиндр; вторым - левый передний, и т.д.
Отсоедините отрицательный провод от батареи. С целью облегчения проворачивания двигателя выверните все свечи зажигания.
С целью обеспечения доступа к метке ВМТ на зубчатом колесе распределительного вала, снимите крышку привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
При помощи ключа (ST 49977300 – двигатели 2.0 л или ST 49977100 - двигатели 2.5 л), надетого на болт крепления шкива коленчатого вала, проверните последний в направлении нормального вращения до тех пор, пока установочная метка в виде стрелки (А) на зубчатом колесе распределительного вала левой не развернется вертикально вверх.
При выполнении оговоренного в предыдущем параграфе условия двигатель будет приведен в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
Проверка и регулировка клапанных зазоров
См. Главу Текущее обслуживание.
Регулировка клапанных зазоров должна выполняться на холодном двигателе.
Величина зазора выпускного клапана производится на поднятом над землей автомобиле.
1. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ).
2. Отпустите гайку и винт коромысла привода соответствующего клапана первого цилиндра и воспользуйтесь щуповым измерителем лезвийного типа.
3. В случае необходимости произведите соответствующую регулировку путем вращения регулировочного винта коромысла, затем затяните гайку коромысла с требуемым усилием.
Вводите лезвие щупа параллельно торцевой поверхности стержня клапана.
4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
5. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке для повторного приведения двигателя в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и удостоверьтесь в правильности установки клапанного зазора, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. выше).
6. Действуя в аналогичной манере, произведите регулировку зазоров клапанов оставшихся цилиндров в порядке 3 — 2 — 4 , каждый раз проворачивая коленчатый вал на 90° по часовой стрелке с целью приведения соответствующего поршня в положение ВМТ конца такта сжатия.
Снятие и установка шкива коленчатого вала
1. Снимите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Выверните болт шкива коленчатого вала, - блокировка коленчатого вала от проворачивания производится при помощи специального инструмента (ST 499977300 - модели 2.0 л или ST 499977100 - модели 2.5 л).
3. Снимите шкив коленчатого вала.
1. Установите шкив коленчатого вала на свое штатное место.
2. Продуйте воздухом резьбовое отверстие под болт шкива.
3. Смажьте резьбовую часть и упорную поверхность болта шкива коленчатого вала двигательным маслом.
4. Временно затяните болты с усилием 44 Нм
5. На моделях 2.0 л заблокируйте вал от проворачивания специальными инструментом ST 499977300 и заверните болт шкива коленчатого вала с требуемым усилием (127 Нм: модели 2.0 л/177 Нм: модели 2.5 л). Для удерживания коленчатого вала воспользуйтесь специальным инструментом.
6. Удостоверьтесь в том, что угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет не менее 45° (модели 2.0 л)/65° (модели 2.5 л).
Если угол затяжки болта шкива коленчатого вала составляет менее оговоренного значения, болт может быть повреждён! В случае необходимости произведите замену болта, - в качестве сменного следует использовать болт № 12369АА011.
7. Порядок затягивания сменного болта производится в манере, аналогичной описанной выше для болта, бывшего в употреблении (угол затягивания должен лежать в диапазоне 40 ÷ 60°/65 ÷ 75° соответственно – угломерная шкала нанесена на крышку ремня).
8. Установите натяжитель ремня привода компрессора К/В.
9. Установите приводной ремень и произведите регулировку его натяжения (см. Главу Текущее обслуживание)
Снятие и установка передних крышек привода ГРМ
Детали установки крышек привода ГРМ
1 — Главная секция передней крышки
2 — Правая секция задней крышки
3 — Левая секция крышки №2
4 — Левая секция передней крышки
Детали установки крышек привода ГРМ показаны на иллюстрации.
Крышка привода ГРМ штампуется из легкой термостойкой пластмассы и в сочетании с герметизированными стыками с сопрягаемыми поверхностями блока цилиндров образует полностью закрытый кожух, эффективно защищающий находящиеся внутри него компоненты от попадания пыли и влаги.
Резиновые прокладки, установленые между блоком цилиндров и крышкой привода ГРМ, помимо функции герметизации, служат также для снижения уровня шумов и вибраций.
На передней крышке привода ГРМ нанесена опорная метка для проверки установки угла опережения зажигания.
Снятие и установка
1. Снимите V-образный ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Текущее обслуживание).
2. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
3. Выверните крепежные болты и снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ.
1 — Левая секция
2 — Главная секция
4. Снимите главную секцию крышки привода ГРМ.
5. Проверьте состояние крышек и уплотнительных прокладок, в случае необходимости произведите соответствующие замены.
6. Установка производится в обратном порядке, - проследите, чтобы все крепежные болты были затянуты с требуемым усилием (5 Нм для обеих крышек).
Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов
Схема расположения компонентов привода ГРМ
1 — Установочная шкала
2 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 — Натяжной ролик
4 — Автоматический натяжитель приводного ремня
5 — Установочные метки
6 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров
8 — Шкив привода водяного насоса
9 — Промежуточное зубчатое колесо №2
10 — Ремень привода ГРМ
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточные ролики
13 — Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров
* Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, когда метка положения поршня на зубчатом колесе коленчатого вала совмещена с установочной меткой на блоке цилиндров.
** Поршень первого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия, когда метка положения поршня на зубчатом колесе распределительного вала совмещена с установочной меткой на крышке привода ГРМ.
Привод распределительных валов обеих головок цилиндров осуществляется одним зубчатым ремнем. Обратная (гладкая) сторона того же ремня используется для привода водяного насоса.
Зубья приводного ремня имеют специально разработанный скругленный профиль, способствующий снижению общего шумового фона. Основу ремня составляют прочные и жесткие волокна, покрытые водостойкой тканью и термостойкой резиной.
Усилие натяжения газораспределительного ремня поддерживается автоматически при помощи гидравлического натяжителя. Необходимость в каких-либо ручных корректировках отсутствует.
Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC
1 — Правая секция задней крышки привода ГРМ
2 — Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 — Зубчатое колесо коленчатого вала
4 — Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 — Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 — Промежуточные ролики
7 — Кронштейн натяжителя
8 — Промежуточное зубчатое колесо
9 — Сборка автоматического натяжителя
10 — Промежуточное зубчатое колесо
11 — Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 — Газораспределительный ремень
13 — Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 — Левая секция передней крышки привода ГРМ
15 — Шкив коленчатого вала (модели 2.0 л)
16 — Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177
1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
5. На моделях с РКПП снимите направляющую ремня ГРМ.
6. Если установочная метка (a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.
7. С помощью специального инструмента (ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на крышке привода ГРМ (f).
8. Белой краской нанесите на ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах валов). В случае необходимости пометьте также направление вращения ремня.
Снимите нижний промежуточный ролик.
10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.
11. Снимите газораспределительный ремень.
12. Снимите верхний промежуточный ролик.
13. Снимите сборку автоматического натяжителя ремня.
УСТАНОВКА
1. Прессом, с усилием 30 кг, отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных отверстий.
Не пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках – воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите, чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь в надежности фиксации штока стопорным пальцем.
2. Зафиксируйте шток в отжатом положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ или металлический палец диаметром около 2 мм.
3. Установите сборку автоматического регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).
4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления с требуемым усилием (39 Нм).
5. С помощью специальных инструментов (ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно правого и левого распределительных валов установочными метками (A) вверх.
6. Добившись совмещения меток, нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками (A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, - проследите за соблюдением первоначального направления вращения ремня.
7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
9. Еще раз удостоверьтесь в правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.
Закончив установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных зазоров.
10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее обслуживание).
Не допускайте попадания на поверхность газораспределительного ремня масел, смазки или охлаждающей жидкости, - в случае необходимости тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, - диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать 60 мм!
Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень подлежит замене.
1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.
Наличие на поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки является допустимым.
2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем, при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс - если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените сборку натяжителя.
3. Измерьте величину выступания штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените натяжитель.
4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек смазки.
Субару Аутбек 2.5 регулировка клапанов без снятия двигателя
- เผยแพร่เมื่อ 7 ธ.ค. 2019 Outback 2,5 EJ25 регулировка клапанов
В этом видео коротко показаны основные моменты, которые удалось зафиксировать, по ремонту двигателя, в частности обслуживания Субару, перед этим была заметна плохая работа двигателя, были разные подозрения, решили все-таки проверить зазоры и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
ความคิดเห็น • 18
Как эти двигатели с газом дружат?
Более менее , регулировка недорогая всё-таки
Спасибо за видос, но музыкальное сопровождение на быдломове, это уж перебор.
Форестер 2015гв клапана стучат на 120 000 почему? Обычно они ходят до 200 000
Привет!
Гбц сколько Н м тянешь на таком моторе?
Дайте свої контакти,дякую!?
Здравствуйте! Субару аутбек 2010 год 2.5 троить двигатель выдает ошибка 3 й цилиндр, начили с форсунки почистил потом поменял свечи проверили катушка норма искры есть провода все рабочие давление 12.2кг потом открыли крышка там все норме клапаны 20<>25. Дальше не знаю куда копаться
Здравствуйте хотел купить себе такой аутбек. Надёжен ли двигатель 2.5? Посоветуйте пожалуйста те кто с опытом
Здраствуйте !клапана должны быть на входе 20 на выходе 25 ?
зазоры на газ выпуск увеличил или сделал как по мануалу ?
Чи робили без зняття двигуна, регулювання клапанів Outback BS 2015 2.5?
Не робив поки що.
Добрый день. По двигателю fb25 на форестере, процесс легче, или сложнее? Меня продавец убеждал, что на американских версиях стоят гидрокомпенсаторы. Так ли это?
Почему после регулировки двигатель начало трусить?
Уже просто не знаю к кому обращаться.
@Остап Сто Спартак всё проверено, свечи проверили на стенде.
Катушка не одета
Здравствуйте, спасибо за видео. Информативно. Есть ли опыт регулировки клапанов на двигателе Subaru FB25? Запишите пожалуйста видео и опишите процесс.
Клапанный зазор проверка и регулировка Subaru Impreza двигатель 1.5
Проверка и регулировка клапанного зазора
должна выполняться на холодном двигателе.
1) Установите автомобиль на подъемник.
2) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3) Снимите воздухозаборный короб.
4) Отверните болт, который крепит правую
крышку ремня ГРМ.
5) Поднимите автомобиль на подъемнике.
6) Снимите нижний кожух.
7) Отверните оставшиеся болты, которые кре-
пят правую крышку ремня ГРМ, а затем сними-
те крышку ремня ГРМ.
8) Опустите автомобиль.
9) Затем проверьте цилиндры №1 и №3:
(1) Снимите корпус воздушного фильтра.
(2) Отсоедините разъем от катушки зажига-
ния.
(3) Снимите катушку зажигания.
(4) Поместите под автомобиль подходящую
емкость.
(5) Отсоедините шланг вентиляции картера
от правой клапанной крышки.
(6) Отверните болты и снимите левую кла-
панную крышку.
10) Затем проверьте цилиндры №2 и №4
(1) Отсоедините провод от аккумулятора, а
затем снимите аккумулятор и кронштейн
аккумулятора.
(2) Отсоедините разъем от катушки зажига-
ния.
(3) Снимите катушку зажигания.
(4) Поместите под автомобиль подходящую
емкость.
(5) Отсоедините шланг вентиляции картера
от левой клапанной крышки.
(6) Отверните болты и снимите левую кла-
панную крышку.
11) Проверните шкив коленчатого вала по ча-
совой стрелке, пока стрелка на звездочке рас-
пределительного вала не встанет в положе-
ние, показанное на рисунке.
Проверните шкив коленчатого вала при помо-
щи торцового ключа.
12) Измерьте зазоры впускного клапана цилин-
дра №1 и выпускного клапана цилиндра №3
при помощи щупа толщины (A).
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вставляйте щуп толщины как можно ближе к
горизонтальному положению относительно
толкателя клапана.
• Поднимите автомобиль на подъемнике и из-
мерьте зазоры выпускных клапанов.
• Если измеренное значение выходит за пре-
делы значений, установленных для проверки,
запишите измеренное значение, чтобы отрегу-
лировать зазор в дальнейшем.
Клапанный зазор (значение для проверки)
Впускной:
0,20+0,04
–0,06 мм (0,0079+0,0016
–0,0024 дюйма)
Выпускной:
0,35±0,05 мм (0,0138±0,0020 дюйма)
13) При необходимости отрегулируйте клапан-
ный зазор.
14) Далее проверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, а затем снова измерьте
клапанный зазор.
(1) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры выпускного кла-
пана цилиндра №2 и впускного клапана ци-
линдра №3.
(2) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры впускного клапа-
на цилиндра №2 и выпускного клапана ци-
линдра №4.
(3) Установите круглую отметку и стрелку
на звездочке распределительного вала в
положение, показанное на рисунке, и из-
мерьте клапанные зазоры выпускного кла-
пана цилиндра №1 и впускного клапана ци-
линдра №4.
15) После проверки установите соответствую-
щие детали в порядке, обратном порядку снятия.
Установите новую прокладку клапанной крыш-
ки.
Регулировка клапанного зазора должна вы-
полняться на холодном двигателе.
1) Измерьте все клапанные зазоры.
После измерения запишите значение каждого
клапанного зазора.
2) Снимите распределительный вал.
3) Снимите толкатель клапана.
4) Измерьте толщину толкателя клапана при
помощи микрометра
5) Опираясь на измеренное значение клапанно-
го зазора и толщину толкателя клапана, по при-
веденной ниже таблице выберите толкатель
клапана нужной толщины и установите его.
Используйте новый толкатель клапана.
Единицы измерения: мм (дюймы)
Впускной клапан: S = (V + T) – 0,19 (0,0075)
Выпускной клапан: S = (V + T) – 0,35 (0,0138)
S: Требуемая толщина толкателя клапана
V: Измеренный клапанный зазор
T: Толщина используемого толкателя клапана
6) Установите распределительный вал.
7) Установите звездочку распределительного
вала.
8) Установите ремень ГРМ.
9) После этого еще раз измерьте клапанные за-
зоры всех клапанов. Если клапанные зазоры
не соответствуют значениям, установленным
для регулировки, повторите процедуру снова,
начиная с первого шага.
Клапанный зазор (значение для регулировки)
Впускной:
0,20+0,01
–0,03 мм (0,0079+0,0004
–0,0012 дюйма)
Выпускной:
0,35±0,02 мм (0,0138±0,0008 дюйма)
10) После проведения измерений установите
соответствующие детали в порядке, обратном
порядку снятия.
Субару Аутбек 2.5 регулировка клапанов без снятия двигателя
- Опубліковано 7 гру 2019 Outback 2,5 EJ25 регулировка клапанов
В этом видео коротко показаны основные моменты, которые удалось зафиксировать, по ремонту двигателя, в частности обслуживания Субару, перед этим была заметна плохая работа двигателя, были разные подозрения, решили все-таки проверить зазоры и отрегулировать тепловые зазоры клапанов.
КОМЕНТАРІ • 18
Как эти двигатели с газом дружат?
Более менее , регулировка недорогая всё-таки
Спасибо за видос, но музыкальное сопровождение на быдломове, это уж перебор.
Форестер 2015гв клапана стучат на 120 000 почему? Обычно они ходят до 200 000
Привет!
Гбц сколько Н м тянешь на таком моторе?
Дайте свої контакти,дякую!?
Здравствуйте! Субару аутбек 2010 год 2.5 троить двигатель выдает ошибка 3 й цилиндр, начили с форсунки почистил потом поменял свечи проверили катушка норма искры есть провода все рабочие давление 12.2кг потом открыли крышка там все норме клапаны 20<>25. Дальше не знаю куда копаться
Здравствуйте хотел купить себе такой аутбек. Надёжен ли двигатель 2.5? Посоветуйте пожалуйста те кто с опытом
Здраствуйте !клапана должны быть на входе 20 на выходе 25 ?
зазоры на газ выпуск увеличил или сделал как по мануалу ?
Чи робили без зняття двигуна, регулювання клапанів Outback BS 2015 2.5?
Не робив поки що.
Добрый день. По двигателю fb25 на форестере, процесс легче, или сложнее? Меня продавец убеждал, что на американских версиях стоят гидрокомпенсаторы. Так ли это?
Почему после регулировки двигатель начало трусить?
Уже просто не знаю к кому обращаться.
@Остап Сто Спартак всё проверено, свечи проверили на стенде.
Катушка не одета
Здравствуйте, спасибо за видео. Информативно. Есть ли опыт регулировки клапанов на двигателе Subaru FB25? Запишите пожалуйста видео и опишите процесс.
Регулировка клапанов на субару
Действие в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
| Subaru Forester | |
| Subaru Forester 2.0X Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.0ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 1994 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5Х Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
| Subaru Forester 2.5ХТ (турбо) Годы выпуска: 2006 – 2008 Тип кузова: SUV Объем двигателя, см3: 2457 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/автоматическая 4-ступенчатая |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Subaru Forester › Бортжурнал › Регулировка клапанных зазоров EJ201
Информации на просторах интернета достаточно много, но, к сожалению, она разрознена, зачастую противоречива, а иногда и вовсе представляет собой несколько страниц споров о том на каких моторах стоят гидрокомпенсаторы, на каких регулировочные шайбы, а где простые регулировочные винты.
По сему, решил написать, этот опус, в надежде облегчить жизнь таким же, как и я, начинающим субароводам.
На моторе EJ201 зазоры клапанов выставляются с помощью регулировочных винтов. Ничего сложного из себя эта процедура не представляет (когда знаешь, куда ударить молотком).
1. Работа по регулировке должна производиться на холодном двигателе!
2. Зазоры составляют:
•0.20 +- 0,02мм, для впускных клапанов
•0.25 +- 0,02мм, для выпускных клапанов
3. Коленвал крутим только по часовой стрелке (если стоять лицом к моторному отсеку)
4. Поворот коленвала примерно на 180 градусов соответствует повороту шестерни распредвала на 90 градусов.
5. Все прокладки меняем в обязательном порядке.
6. Также где-то прочитал, что выпускные клапана необходимо регулировать на поднятой машине (при вывешенных передних колесах ). Не знаю насколько это принципиально или это просто для удобства, т.к. выпускные регулируются из-под машины. Я соблюл сие указание.
7. Схема регулировки: 1 ВМТ – 1 впуск, 3 выпуск; 2 ВМТ – 3 впуск, 2 выпуск; 3 ВМТ – 2 впуск, 4 выпуск; 4 ВМТ – 4 впуск, 1 выпуск.
8. Цилиндры располагаются справа налево (по ходу движения) и от радиатора к моторному щиту.
В общем и целом этапы работы выглядят так:
1. Подготавливаем запчасти и инструмент.
2. Загоняем машину на яму или ставим на козлики морду.
3. Откручиваем и снимаем все мешающее добраться до клапанных крышек.
4. Снимаем левую крышку защиты ГРМ, а также кожух защиты ремня генератора.
5. Курим пару часов, пока мотор полностью остынет.
6. Выкручиваем свечи (чтобы проще было крутить колено).
7. Снимаем клапанные крышки (чистим их от грязи, нагара, прикипевших прокладок)
8. Регулируем клапана, соблюдая порядок процедуры.
9. Меняем прокладки на новые.
10. Собираем все назад.
11. Заводим и радуемся тишине.
А теперь более развернуто и с фотографиями.
Начинаем с подготовки расходников и инструмента.
1. Прокладка клапанной крышки 2 шт. (13294АА053)
2. Прокладка болта клапанной крышки 10 шт. (13271АА071)
3. Прокладки свечных колодцев 4 шт. (10966АА030)
Ремкомплект прокладок: 2500 рублей
4. Набор щупов для регулировки клапанов с щупами 0.2, 0.25.
5. Ключи или набор головок на 8, 10, 12, 14 (может на 8 и на 14 и не понадобятся, точно не помню, но пусть лучше будут)
6. Трещотка с головкой на 22 (крутить шкив коленвала)
7. Коротенькая отвертка «-»
8. Бита для шуруповерта «-» (чтобы подлезть к выпускным клапанам 4го цилиндра)
9. Маленькая трещотка с головкой на 10
10. Химия Профам 1000, Карбклинер. (400 рублей)
11. Ветошь
Закупились, подготовили инструмент и приступаем. Лучше всего это действо совмещать с какими либо еще процедурами, так как регулировать клапана необходимо на полностью остывшем моторе, а это минимум 2 часа. (хотя один знакомый регулировал спустя полчаса простоя — ничего, вроде даже и удачно все).
1.Загоняем машину на яму. У меня ямы нет, я обошелся домкратом и двумя козликами.
2.Снимаем защиту двигателя.
3.Чтобы добраться слева до клапанной крышки, необходимо снять:
•аккумулятор
•бачок омывайки (2 болта, 2 фишки, 2 шланга)
•отсоединить шланг принудительной вентиляции картера
•отсоединить ВВ провода
•Также необходимо снять крышку защиты грм, она держится на 3х болтах (1 сверху, 2 снизу)
Запись на мероприятие
Количество гостей со мной:
Тема: Регулировка клапанов EJ20 505
Опции темы
Регулировка клапанов EJ20 505
| Applied model: 205 +257 T=4.68 |
| Applied model: 205 +257 T=4.68 |
я уже понял что написаны размеры, просто без точки.
А вот по поводу зазора хотелось бы все же уточнить. Паскольку в книжке по ремонту не слова о регулировке нет, а вот зазор почемуто указан 0.15 и там и там. Да и пока по инету лазил мозг закипел! Везде по разному пишут!
Да и вопрос с порядком естче остался!? Или там как на жигулях))
Сегодня отдал бошки шлифовать, так что до завтра терпит!!
Кстати я давно хочу узнать, на всех моторах на WRX-ах стоят мех.толкатели или на каких-то гидрокомпенсаторы?
Просто я не знаю надо мне регулировать или нет?
И вопще как отличить 207 мотор от 205.
Сильно не пиннайте я пока только начинаю.
давно были компенсаторы но теперь нет
на 207 моторе цельные толкатели а на 205 с шайбами обычно,последние моторы уже всё на цельных толкателях
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
много много раз делал
впуск 0,2 +/-0,03
выпуск 0,25 +/-0,03
на таких зазорах мне не понравилось как мотор работает,увеличение зазоров до 0.25 0.35 даже звук мотора изменило всё стало мягче как то работать,это для цельных толкателей
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
С этим всё понятно, а как мне узнать какой у меня мотор под капотом стоит?
на кофейной гуще погадать если только
крышку сними клапанную
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
А у них больше никаких отличий нет?
вбить свой vin/frame в экзисте.
с наружи не видно особо,если мотор меняный то сложно с виду,скажем так я не знаю способа
«Вождение начинается для меня там, где я управляю машиной педалью газа вместо руля. Всё остальное это всего лишь работа.»
Вальтр Рерль
Да вот в этом то и дело что мотор меняный и х,з какой.
В птс вот как написано: EJ20-B122863, 250 л.с.
Спасибо друзья огромное.
За дельные ответы и за помощь.
Бошки вильнули завтра начнем морочится.
В идеале конечно узнать бы последовательность.
Последний раз редактировалось Gentos; 04.02.2013 в 02:26 .
Вот за мануал отдельное спасибо.
теперь все станет на свои места.
1) Какие зазоры клапанов делать на EJ207 2003 года? В мануале нашел, 0,2 +-0,02 впуск, 0,35 +-0,02 выпуск. Здесь пишут 0,2 и 0,25 соответственно, кто прав?
2) Принципиально ли выставлять с допуском +-0,02 мм? Можно ли сделать с допуском +-0,05, чем это чревато?
Последний раз редактировалось altaiz; 04.01.2014 в 18:34 .
Подскажите, кто каким способом торцует пятки стаканов?
у меня несколько клапанов на впуске 0.35 на холодную брякают если подубасить то все тихо
по опыту могу сказать что если проехать 50 000 км то зазоры станут меньше на 0.1 причем такая просадка идет только на выпускных
причем как на бензине так и на пропане
на пропане чуть быстрее тыс через 40-45
Регулировка клапанов Форь 2007 2.5л.
Добрый день! Подскажите кто может. Фористер 2008г. 2.5л пробег 170 000 км. В двигателе отчетливый стук клапанов. Но в сервисах чего только не наслушался, от стука в форсунках до необходимости снимать двигатель, головки и менять клапана и направляющие.
Кто нибудь регулировал клапана на 2.5л? Подскажите, что делать
Второе: в оппозитном моторе Субару стучать может что угодно. и клапана, и поршни, и форсунки, . особенно, если пробег 170 тыс. Он вообще погремушка. Если на оборотах стук пропадает, то это, скорее всего, поршни. Но не факт.
Обратитесь к специалистам по субарам, а не просто к мотористам.
Спасибо! Знать бы их еще. Официалы говорят, что однозначно снимать двигатель и смотреть, что там. Даже если просто регулировать клапана, то все равно снимать двигатель. А вообще 170 т км нужно делать капиталку.
Стука на холодном двигателе нет. Появляется после прогрева. На оборотах не пропадает. Звук очень похож на стук клапанов.
Надо подъехать на сервис, способный сделать нормальную диагностику: лик-тест (на протечки горшков), заглянуть в цилиндры и т.д.
Рекламировать никого не буду.
Хотел сказать что ты преувеличиваешь. Да прости,во время вспомнил,у меня же движку сейчас от силы 120тыщ. .Но тот проходил 196,как помнишь отписывался,положил его сам,но и шума от него лишнего не было.
Хотел сказать что ты преувеличиваешь. Да прости,во время вспомнил,у меня же движку сейчас от силы 120тыщ. .Но тот проходил 196,как помнишь отписывался,положил его сам,но и шума от него лишнего не было.
Не, брат, это ты преувеличиваешь.
Сколько таких моторов, которые под 200 тыс. прошли? Мало!
И потом, кто знает, сколько владельцев у его машины было? И как они ее гоняли?
. Но одно могу сказать точно: таких, как я все же не было.
Как же часто нас пытаются развести. Сделали регулировку клапанов. Стук пропал. Не нужно при этом снимать двигатель. Пробег под 185 двигатель работает без посторонних шумов. Правда нашел кто возьмется, далеко не в Москве
Как же часто нас пытаются развести. Сделали регулировку клапанов. Стук пропал. Не нужно при этом снимать двигатель. Пробег под 185 двигатель работает без посторонних шумов. Правда нашел кто возьмется, далеко не в Москве
регулировка клапанов
![]()
- Эмигрант
![]()
- рядовой пользователь
Величина зазора выпускного клапана производится на поднятом над землей автомобиле.
1. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ).
2. Отпустите гайку и винт коромысла привода соответствующего клапана первого цилиндра и воспользуйтесь щуповым измерителем лезвийного типа.
3. В случае необходимости произведите соответствующую регулировку путем вращения регулировочного винта коромысла, затем затяните гайку коромысла с требуемым усилием.
Вводите лезвие щупа параллельно торцевой поверхности стержня клапана.
4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
5. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке для повторного приведения двигателя в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и удостоверьтесь в правильности установки клапанного зазора, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. выше).
6. Действуя в аналогичной манере, произведите регулировку зазоров клапанов оставшихся цилиндров в порядке 3 — 2 — 4 , каждый раз проворачивая коленчатый вал на 90° по часовой стрелке с целью приведения соответствующего поршня в положение ВМТ конца такта сжатия.
Клапанные зазоры, мм
Двигатели SOHC
* Впускные клапаны
0.20 ± 002
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.02
Двигатели DOHC
* Впускные клапаны
0.20
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.05
Регулировка клапанов Субару
Автомобиль обладает двумя или более клапанами на цилиндр. Первый выполняет функцию запуска горючей смеси в двигатель, а второй – функцию выпускания преобразованных газов. Клапанный механизм, в свою очередь, приводит в действие клапаны. Нагреваясь, металлические детали двигателя немного расширяются, а остывая – уменьшаются до прежнего размера, и из-за этого образуются зазоры. Именно поэтому существует такое понятие, как регулировка клапанов. Без нее снижается мощность двигателя, внутренние детали начинают стучать и быстрее изнашиваться.
Регулировка клапанов Субару практически ничем не отличается от регулировки в случае с другими марками. Однако двигатели различных моделей и устроены по-разному. Это следует учитывать перед началом регулировочных работ.
- В случае с Субару Форестер, скорее всего, придется работать с четырьмя клапанами (2 впускных и 2 выпускных) на цилиндр. Блок цилиндров, в свою очередь, выполнен из прочного алюминиевого сплава и оснащен гильзами цилиндров сухого типа, отлитыми из чугуна.
- В Субару Легаси используются двигатели объемом 2.0, 2.5 и 3.0 литра. Первые два – четырехцилиндровые четырехтактные, а третий – шестицилиндровый четырехтактный. Но все они расположены горизонтально в передней части автомобиля.
- Если говорить о внутреннем устройстве Subaru Outback, то этот автомобиль мало чем отличается от Legacy, поэтому процесс регулировки клапанов в этих двух моделях будет примерно одинаковым.
Проверка клапанов должна осуществляться каждые 20-30 тысяч км пробега. Следует учитывать, что зазоры для выпускного и впускного клапанов отличаются и регулируются подбором толщины шайб. К вопросу замера необходимо подойти со всей серьезностью, ведь некачественная регулировка приведет к низкой эффективности в работе двигателя, а также к ускоренному износу деталей. Слишком маленькие зазоры повлекут за собой подгорание клапанов, а слишком большие спровоцируют металлический стук, выстрелы в глушителе и преждевременный износ деталей.
Регулировку клапанов может произвести каждый, но если вы не уверены в своих силах – обратитесь к соответствующим специалистам, которые произведут регулировку качественно и в срок!
Читайте также: