Регулировка клапанов митсубиси л200
Обновлено: 15.05.2024
Надо ли регулировать клапана на митсубиши Л200?
Собственно не так давно задался этим вопросом. Гугл однозначного ответа не дает.
Заранее спасибо за конструктив!
2 Ответ от АлександрК 18.07.2015 10:22:44
Собственно не так давно задался этим вопросом. Гугл однозначного ответа не дает.
Заранее спасибо за конструктив!
Хорошо бы знать КАКОЙ Л200 имеется ввиду.
3 Ответ от Sergi 4*4 19.07.2015 01:02:35
Машина 2,5 ТД комон рэил 2013 года европеец.
4 Ответ от БАRМАLЕЙ 19.07.2015 13:29:26
5 Ответ от Vaha 19.07.2015 13:52:55
я бы без необходимости не лез не мешайте машине работать
6 Ответ от Mаксим 19.07.2015 14:18:10
Отредактировано Mаксим (19.07.2015 14:18:29)
7 Ответ от Vaha 19.07.2015 16:01:37
для чего их пишут и кто?
8 Ответ от Sergi 4*4 20.07.2015 11:25:38
Пробег 67 тыс км на данный момент.
В последнее время движок стал работать шумнее,хотя заправку не менял(лукойл экто)-)
Масло свежее,лью митсу оригинал раз в 10 тыс км.
Поэтому предположил что клапана.
Так что регулировать или нет?
Так же посвятите меня пож-та по поводу свечей сразу
Заранее огромное спасибо!
9 Ответ от Vaha 20.07.2015 11:44:38
Sergi 4*4, попробуй добавить литр 2Т масла в солярку при заправке - скорее всего насос с форсунками громыхают от "солярки" (печного топлива)
Свечи когда помирают движок заводится хуже или подтраивает сразу после запуска. 67тык ещё рано свечи менять - при 100 в самый раз.
10 Ответ от Sergi 4*4 20.07.2015 12:02:01
Sergi 4*4, попробуй добавить литр 2Т масла в солярку при заправке - скорее всего насос с форсунками громыхают от "солярки" (печного топлива)
Свечи когда помирают движок заводится хуже или подтраивает сразу после запуска. 67тык ещё рано свечи менять - при 100 в самый раз.
Как настроить клапана 4д56
Зазоры в приводе впускных клапанов проверяются в соответствии с регламентом технического обслуживания при пробеге 15 тыс. км, а также при выполнении любых ремонтных работ, связанных со снятием распределительного вала или осей коромысел. ПРИМЕЧАНИЕ Проверку и регулировку зазоров клапанов проводите при температуре головки блока цилиндров не более 38 °С. Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка с плоским лезвием, набор щупов. 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Снимите крышку головки блока цилиндров. 3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (см. «Установка поршня первого цилиндра двигателя 6G72 в положение ВМТ», с. 115). ПРИМЕЧАНИЕ Зазор для впускных клапанов составляет 0,21-0,25 мм.
7. Затяните контргайку впускного клапана моментом 20 Н м. 8. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана 2-го цилиндра. 9. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана 3-го цилиндра. 10. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана 4-го цилиндра. 11. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана 5-го цилиндра. 12. Поверните коленчатый вал на 120° по часовой стрелке (распределительные валы повернутся на 60°) и отрегулируйте клапана 6-го цилиндра. 13. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Периодичность необходимости регулировки
Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:
- характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
- снижении компрессии;
- повышение расхода топлива;
- ухудшение динамических характеристик автомобиля;
- чрезмерный расход масла;
- хлопки в глушитель;
- посторонние звуки во впускном тракте.
Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.
Регламент обслуживания D4BF
Вот какие обязательные работы входят в список ТО:
- Этот мотор нуждается в настройке клапанов каждые 15 тыс. километров;
- После каждые 30-35 тыс. км пробега надо очищать клапан EGR;
- Каждые 2 года требуется обновлять ремень ГРМ, иначе возрастает риск обрыва узла с текущей деструкцией рокеров;
- Через 95 тыс. км пробега — заменять ремни вспомогательных агрегатов и балансирных валов. Проверку этих ремней надо проводить каждые 40-50 тыс. километров. Обрыв грозит попаданием кусков под привод ГРМ, с известными последствиями.
Читать дальше: Нива урбан по бездорожью
При нормальном, грамотном обслуживании этот двигатель может прослужить 400 тыс. километров и более.
Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов
| Наименование | Примечание |
| Щупы | 0,09; 0,15; 0,2; 0,25. |
| Ключи | «на 8», «на 10», «на 12» и «на 14» |
| Динамометрический ключ | с диапазоном от 12 до 20 Нм |
Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Целый ряд характерных неисправностей выделяют этот мотор:
- Посторонний шум, который чаще всего связан с коленвальным шкивом. Деталь уже пора менять на данном этапе;
- Течи масла, что связано в первую очередь с изношенной прокладкой клапанной крышки или вышедшими из строя сальниками балансиров. Если с этими уплотнителями всё в порядке, надо обратить внимание на манжету распредвала, прокладку поддона или датчик масла;
- Кипение антифриза в бачке, что свидетельствует о трещинах в ГБЦ. Должна быть установлена новая головка;
- Сильно дымит агрегат, что объясняется плохим сгоранием топлива. Проблему обычно находят в испорченных распылителях форсунок. При такой неисправности в салоне чувствуется сильный запах солярки.
Таким образом, основными причинами поломок являются:
- тяжёлые условия эксплуатации, когда дают о себе знать недостатки конструкции;
- некачественное обслуживание и несоблюдение правил эксплуатации;
- использование некачественной солярки;
- естественный износ после определённого пробега, когда заканчивается срок службы той или иной детали.
Процедура регулировки теплового зазора клапанов
Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.
- Снять впускной коллектор.
- Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
- Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
- Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
- Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.
Последовательность отворачивания болтов крепления клапанной крышки
Двигатель с демонтированной клапанной крышкой
Установочные метки
Расположение впускных и выпускных клапанов
Mitsubishi Pajero Sport Кладоискатель › Бортжурнал › Регулировка клапанов
Регулировать клапана по руководству мы должны каждые 90 тыс. пробега. Я покупал машину уже за 100 тыс на одометре, и давно хотел провести эту процедуру, но никак руки не доходили. С месяц назад вырос расход, литра на 2-3, что по городу составило 16-18. При том что изначально при покупке город был в пределах 12л. (11,5-12литров. Прибавляем грязевую резину +2л. получаем 14 литров. И еще лязганье при нажатии педальки газа. Далее, как в одной песне «стали думать и гадать…». Наткнулся на пост на D2 про регулировку клапанов, и что после этого расход значительно снизился. Решил — вот оно! Тем более давно хотел это сделать. Разбирал сам, а регулировку доверил опытному человеку! Т.к. сам последний раз клапана регулировал на копейке в детстве, и хотя принцип ясен, но опыт есть опыт! Все зазоры выставили как в руководстве указано: Впускные — 0,09 Выпускные 0,14
Почти все клапана были разжаты, как и в случае Porshe71. Один вообще не затянут! Что в итоге?! Двигатель стал работать мягче! Почти как бензиновый))) Расход упал литра на 2-3 и стал 14л по городу. Думаю, если снять грязевую резину, то вернется к своим 12л, как при покупке. Сразу обнаружилась другая проблема — стучок от вакумника. Писал об этом . Решил пока забить и ездить так. Возможно на следующем ТО попробую его снять и посмотреть что да как.
Да, кроме регулировки клапанов еще промыл топливную, поменял масло и все расходники. Об этом .
Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора
В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.
Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.
Список моделей авто, в которые устанавливался
Одним из автомобилей коммерческого сегмента, в который ставился D4BF, был Хёндай Портер. Автомобиль превосходно лавирует в мегаполисе, несмотря на большую собственную массу.
Другая машина, которая оснащается этим мотором — Галлопер. Это уже не грузовик, а многофункциональный джип. Поэтому D4BF нашёл здесь два решения: обычный атмосферник и турбоверсия. Разница в мощности между обоими моторами составляет 25-30 л. с. И самое удивительное — расход солярки в сущности не возрастает. К примеру, Галлопер расходует немногим больше компактного грузовика Портер.
Вот список всех Hyundai, в которые устанавливался D4BF:
Mitsubishi Pajero › Logbook › Регулировка клапанов 4D56
Теперь я умею регулировать клапана! Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.
По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая! К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем «свежая» клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.
О ужас! Что делать?! Как быть?!
В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…
Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни… Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.
Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась: 1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик 2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;) 3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам) 4. снять клапанную крышку 5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5 6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем 7. зазор по книге 0,15 8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана 9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ) 10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8 11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой
Регулировка клапанов на двигателе Weichai: необходимость и этапы процедуры
Двигатели Вейчай относят к надежным и долговечным устройствам. Однако также, как и любой другой технике, им необходимо своевременное обслуживание. В частности, регулярно должна проводиться регулировка их клапанов.
Двигатели Вейчай относят к надежным и долговечным устройствам. Однако также, как и любой другой технике, им необходимо своевременное обслуживание. В частности, регулярно должна проводиться регулировка их клапанов.
Периодичность необходимости регулировки
Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:
- характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
- снижении компрессии;
- повышение расхода топлива;
- ухудшение динамических характеристик автомобиля;
- чрезмерный расход масла;
- хлопки в глушитель;
- посторонние звуки во впускном тракте.
Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.
Причины разбалансировки
Наиболее актуальные варианты возникновения проблемы:
- использование низкокачественного топлива или неполное сгорание горючего;
- применение охлаждающей жидкости или моторного масла низкого качества, несвоевременность замены составов или масляного фильтра;
- неисправность воздушного фильтра;
- поломка или износ элементов ГРМ;
- неверная последовательность затягивания болтов цилиндровой головки.
Также разбалансировка возникнет при осуществленной прежде неверной установке промежутков.
Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов
| Наименование | Примечание |
| Щупы | 0,09; 0,15; 0,2; 0,25. |
| Ключи | «на 8», «на 10», «на 12» и «на 14» |
| Динамометрический ключ | с диапазоном от 12 до 20 Нм |
Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.
Описание двигателя D4BF
Выпуск силового агрегата начался в мае 1986 года, когда его установили под капот Митсубиси Паджеро. Он пришёл на смену 4D55, представляя собой революционную на то время конфигурацию:
Первые модификации данного мотора были атмосферные. Они развивали 74 л. с. при 4200 об/мин. Компания Хёндай, польстившись на такие показатели, переняла мотор и установила под капоты своих автомобилей подходящего класса. После этого концерн Митсубиси Моторс начал выпуск более мощных двигателей серии — турбированных. В качестве нагнетателя применили MHI TD04-11G, что позволило усилить агрегат до 90 л. с. В то же время Hyundai произвела турбо аналог под индексом D4BF, но уже с другим нагнетателем.
После добавления в конструкцию двигателя интеркулера, мощность агрегата выросла до 104 л. с. Это уже другая модификация — D4BH. Модель с бошевской Коммон Райл и более производительной турбиной появилась в 2001 году. Здесь были применены новейшие поршни, а степень сжатия снизили до 17 единиц. Таким образом, удалось повысить мощность до 114 л. с. Модели силовых агрегатов стали обозначаться как DiD и отвечать эко нормам Евро-3.
С 2005 года стали производиться модификации с ГБЦ типа DOHC. На этом моторе нашла применения система Коммон Райл 2 поколения. Было две таких версии: одна с турбиной IHI RHF4, другая — с той же турбиной, но с изменяемой геометрией. Первый вариант выдавал 136 л. с., второй — и того больше — 178 л. с. Выхлоп обоих двигателей соответствовал последним нормам Евро.
1996 год ознаменовался снятием мотора D4BF с производства. Митсубиси заменил его на 4M40, но частично. Производство легендарного движка продолжалось, но только для отдельных автомобилей и ряда стран. Полностью был заменён в 2020 году на 4N15.
Процедура регулировки теплового зазора клапанов
Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.
- Снять впускной коллектор.
- Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
- Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
- Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
- Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.
Последовательность отворачивания болтов крепления клапанной крышки
Двигатель с демонтированной клапанной крышкой
Установочные метки
Расположение впускных и выпускных клапанов
Митсубиси Каризма. Проверка и регулировка угла опережения зажигания (SOHC) двигателя 4G9
1. Подготовьте автомобиль к проверке (прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости).
2. Отсоедините 2-контактный разъем от распределителя зажигания, подключите к нему специальный инструмент (жгут тестовых проводов MB 991348). Все выводы должны быть подсоединены.
3. Подсоедините тахометр к выводу «12» разъема распределителя.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте MUT-II. Если подсоединить его к диагностическому разъему, то он покажет текущий угол опережения зажигания, а не базовый. |
4. Установите стробоскоп в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
5. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
6. Проверьте частоту вращения холостого хода, которая должна соответствовать номинальному значению.
7. Выключите зажигание.
8. Извлеките водонепроницаемую заглушку из разъема коричневого цвета регулировки базового угла опережения зажигания.
| Рис. 3.5. Использование провода с разъемом типа «крокодил» для соединения вывода разъема с «массой» при регулировке базового угла опережения: 1 – разъем коричневого цвета регулировки базового угла опережения зажигания; 2 – провод с зажимом типа «крокодил» |
9. С помощью провода с зажимом типа «крокодил» соедините вывод разъема регулировки базового угла опережения с «массой» (рис. 3.5).
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Соединение с «массой» этого разъема переводит двигатель на режим работы с базовым углом опережения зажигания. |
10. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
11. Проверьте значение базового угла опережения зажигания, которое должно находиться в пределах 5°±2° до ВМТ.
12. Если значение базового угла опережения зажигания не соответствует номинальному, ослабьте болт крепления распределителя зажигания и отрегулируйте угол опережения зажигания, поворачивая корпус распределителя.
13. После регулировки затяните болт крепления распределителя зажигания моментом 24 Н•м.
14. Остановите двигатель, отсоедините разъем типа «крокодил» провода от вывода разъема регулировки угла опережения зажигания и вставьте в разъем водонепроницаемую заглушку.
15. Пустите двигатель и проверьте угол опережения зажигания, который должен быть равен 10° до ВМТ.
При увеличении высоты над уровнем моря угол опережения автоматически превышает приблизительно на 5° номинальное значение, равное 10° до ВМТ.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Целый ряд характерных неисправностей выделяют этот мотор:
- Посторонний шум, который чаще всего связан с коленвальным шкивом. Деталь уже пора менять на данном этапе;
- Течи масла, что связано в первую очередь с изношенной прокладкой клапанной крышки или вышедшими из строя сальниками балансиров. Если с этими уплотнителями всё в порядке, надо обратить внимание на манжету распредвала, прокладку поддона или датчик масла;
- Кипение антифриза в бачке, что свидетельствует о трещинах в ГБЦ. Должна быть установлена новая головка;
- Сильно дымит агрегат, что объясняется плохим сгоранием топлива. Проблему обычно находят в испорченных распылителях форсунок. При такой неисправности в салоне чувствуется сильный запах солярки.
Таким образом, основными причинами поломок являются:
- тяжёлые условия эксплуатации, когда дают о себе знать недостатки конструкции;
- некачественное обслуживание и несоблюдение правил эксплуатации;
- использование некачественной солярки;
- естественный износ после определённого пробега, когда заканчивается срок службы той или иной детали.
Список моделей авто, в которые устанавливался
Одним из автомобилей коммерческого сегмента, в который ставился D4BF, был Хёндай Портер. Автомобиль превосходно лавирует в мегаполисе, несмотря на большую собственную массу.
Другая машина, которая оснащается этим мотором — Галлопер. Это уже не грузовик, а многофункциональный джип. Поэтому D4BF нашёл здесь два решения: обычный атмосферник и турбоверсия. Разница в мощности между обоими моторами составляет 25-30 л. с. И самое удивительное — расход солярки в сущности не возрастает. К примеру, Галлопер расходует немногим больше компактного грузовика Портер.
Вот список всех Hyundai, в которые устанавливался D4BF:
Регламент обслуживания D4BF
Вот какие обязательные работы входят в список ТО:
- Этот мотор нуждается в настройке клапанов каждые 15 тыс. километров;
- После каждые 30-35 тыс. км пробега надо очищать клапан EGR;
- Каждые 2 года требуется обновлять ремень ГРМ, иначе возрастает риск обрыва узла с текущей деструкцией рокеров;
- Через 95 тыс. км пробега — заменять ремни вспомогательных агрегатов и балансирных валов. Проверку этих ремней надо проводить каждые 40-50 тыс. километров. Обрыв грозит попаданием кусков под привод ГРМ, с известными последствиями.
Читать дальше: Нива урбан по бездорожью
При нормальном, грамотном обслуживании этот двигатель может прослужить 400 тыс. километров и более.
-А так же,
— Спасибо Елене, Анатолию, Николаю, Дмитрию и Павлу )) !
— Видео, о том как завел машину после сборки.
Mitsubishi L200 2012, двигатель дизельный 2.5 л., 136 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Mitsubishi L200, 2000
Mitsubishi L200, 2005
Mitsubishi L200, 2001
Mitsubishi L200, 2005
Комментарии 46
Привет, предстоит регулировка. Сальники ориги норм? Списка со скрина эльдвести форума хватило? Заранее спасибо!
Привет. К списку, нужно добавить свечи накаливания. 1820A006 (1820A009 vin и дороже)
У меня сейчас 150тыс.км, надо снова туда лезть, разбирать. За одно и их поменяю. По другому их никак.
Ещё, клапан тнвд. 1460А037
Приветствую. А что за букварь у вас? Тоже себе такой хочу. Прокладки все меняли, я так понял можно сэкономить немного, если процедура выполняется впервые
«Третий Рим» в видео хорошо видно.
А на прокладках экономить, — плохая примета)
Спасибо, уже разобрал. А электронном виде бы найти где-нибудь
Кстати!
Момент затяжки, важно.
И самое главное, сегодня в три стартанул из Одинцово и сейчас в 22:25 приехал в Россошь! Время в пути 7 часов.
Конкретно наваливал всю дорогу, машина, — СКАЗКА !
Спустя 400 км после ремонта, открылась и нас было не остановить, двигатель работает как часики, максималка возросла до 170, хотя до регулировки 160 с надрывом, сейчас же легко и непринужденно))!
Так что всем рекомендую, оно того стоит🚜💨🏆
А при снятии впуска геморроя не было, а то там как бы один болт может сюрприз приподнести?
если я вас правильно понял, то для этого нужно снять дворники, пластик под ними, мотор с тягами ( 4 винта ), отсоединить провода и снять железную панель, она образует короб в котором живет мотор с тягами дворников.
Тогда все удобно, легко трещеткой работать и клапанную крышку снимать-одевать, а она к форсункам очень плотно прилегает, причем сначала нужно наклонить крышку так, что бы задняя часть розеток форсунок вышла, а потом наклонить в другую сторону и выйдей передняя. вот.
Регулировка зазоров клапанов на двигателе Митсубиси
Профессиональная диагностика и ремонт двигателей Mitsubishi в специализированном автотехцентре. Четкое соблюдение всех технологий, наличие профессионального инструмента и запчастей, знание особенностей автомобилей Митсубиси позволяют нам выполнять ремонт в более сжатые сроки и качественно.
Одним из пунктов в регламенте по обслуживанию силовых установок Митсубиси является проверка и регулировка зазоров клапанов ГРМ. Операция эта должна проводиться каждые 90 тыс. км пробега.
Особенность этого вида обслуживания заключается в том, что на Митсубиси используются разные типы силовых агрегатов – бензиновые без гидрокомпенсаторов (объемами 1,3 л, 1,6 л, 2,0 л, 2,4 л), оснащенные системой регулировки открытия клапанов MIVEC (на 2,4 и 3,8 л) и дизели (на 2,5 л, 2,8 л, 3,2 л).
Конструктивные особенности двигателя оказывают влияние на специфику проведения работ. На одних агрегатах проверка делается «на холодную», другие требуют предварительного прогрева. К тому же, тепловые зазоры клапанов на разных моторах отличаются. Чтобы силовая установка после проведения работ функционировала нормально, требуется полное соблюдение технологии регулировки.
Признаки разрегулировки зазоров
Отметим, что выполнение такого обслуживания может потребоваться и раньше. И об этом могут оповещать определенные признаки:
- Увеличение шумности работы мотора;
- Падение мощности и динамики;
- Работа мотора с перебоями;
- Сложность запуска «на холодную»;
- Увеличение потребление топлива;
Дополнительно при сканировании бортового компьютера можно обнаружить коды ошибок (Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304 Р0305 Р0306), которые указывают на возникновение проблем в работе ГРМ двигателя.
Подходить к проверке и регулировке следует очень ответственно. Время проведения операции – разное и зависит от конструктивных особенностей агрегата. К примеру, на одном моторе для обеспечения доступа к клапанам достаточно всего лишь снять клапанную крышку. А в другом агрегате только чтоб добраться до крышки, нужно демонтировать большое количество составных элементов. По этой же причине и стоимость регулировки – различная.
Технологически сложнее всего выполняется регулировка на двигателях, в конструкции ГРМ которых используются регулировочные стаканы. А все из-за того, что для регулировки зазора необходимо демонтировать распределительный вал. И только поле этого можно стаканы извлечь, узнать их размер по маркировке, провести расчеты, чтобы зазор клапанов на двигателе был правильным, и подобрать новые стаканы по высчитанным параметрам.
Технология проведения работ
Проверка и регулировка тепловых зазоров в нашем автотехцентре производится в следующей последовательности:
Дизельные приключения с Mitsubishi L200
История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.
Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:
- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).
Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:
В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).
Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".
Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.
И вот машина у нас:
Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:
ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:
Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:
Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.
Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.
Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:
Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:
Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:
Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:
Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:
Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.
Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.
На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.
И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:
Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:
Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.
После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:
То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:
Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.
В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.
Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.
В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.
Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.
Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:
Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:
Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:
Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.
Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.
Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.
Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.
Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.
Регулировка клапанов Mitsubishi L 200
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Читайте также: