Регулировка клапанов мотоцикл suzuki
Обновлено: 16.05.2024
Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года
Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:
- щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)
- отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),
- трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,
- ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),
- ключ на 8 (рожковый),
- ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).
- балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?
- тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),
- емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),
- купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).
- 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).
По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.
Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).
Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).
рис. 1
Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).
Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» - он длиннее).
Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.
Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» - но не сильно помешало.
Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).
Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).
Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).
Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).
Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:
Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.
Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:
Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».
Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.
Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.
Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? - я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.
Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.
Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).
Регулировка зазоров клапанов
Проверка и регулировка зазоров клапанов должна осуществляться каждые 12000км или каждые 24 месяца.
Для регулировки потребуется спецключ 09917-14910.
Следует учесть, что зазоры должны проверяться при холодном моторе и при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ).
Никаких фиксаторов резьбы в данном процессе лучше не применять!
Совет как повысить вероятность откручивания заглушек метки и КВ:
Вы взяли шестигранник и у вас «не пошли» заглушки. НЕ НАДО ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ! Ни металлическая, а тем более пластиковая заглушки его не выдержат. Если у вас не откручиваются крышки- обстучите их! Не через шестигранник! Он может пробить заглушки. Просто слегка молотком в районе резьбы. Это позволит расшевелить резьбу и повысит вероятность откручивания заглушек. Делаю так уже второй раз. Все откручивается только после простукивания. Gofinder
- снимаешь бак
- снимаешь защиту картера
- выворачивашь заглушку болта ротора генератора и заглушку окна положения коленвала
- выворачиваешь свечу (любую)
- откручиваешь лючки на клапанной крышке
- берешь головку на 17 с воротком ,одеваешь на болт ротора генератора и крутишь против часовой, пока в окне положения к-вала не появится риска, а над ней символ Т
- смотришь на коромысла; если клапаны закрыты, то поршень в ВМТ в конце такта сжатия, если выпускные открыты, то крутишь к-вал ещё оборот против часовой опять до метки
- после регулировки, собираешь все в обратной последовательности.
Willi Betz
2 thoughts on “ Регулировка зазоров клапанов ”
Gofinder написал:
Архивариус написал:
МотоФорум.RU
Проверка (при необходимости регулировка) зазоров клапанов на данной модели должна производится каждые 24 000км.
Для начала:
-Снимаем сидушки
-Поднимаем, а лучше снимаем полностью бак
-Снимаем радиатор
-Выкручиваем свечи
-Снимаем клапанные крышки
Данные по зазорам:
впускные клапана 0.10-0.20мм
выпускные клапана 0.20-0.30мм
Дальше, откручиваешь пробку на крышке генератора сбоку. Там будет болт за который нужно проворачивать двигатель. Крутишь пока какой-нибудь из кулачков распредвала на окажется тыльной стороной к толкателю (выпуклой частью кулачка вверх), измеряешь зазор и записываешь у какого клапана какой зазор, проворачивая двигатель и измеряя зазоры по поднявшимися кулачками распредвала.
Когда все померил, снимаешь валы, к сожалению нет времени объяснять как это сделать чтоб потом с метками не гемороится. Если по быстрому - выставляешь колено в ВМТ (там на крышке генератора еще сверху пробка есть, если туда смотреть и крутить мотор там будет метка) и помечаешь несмываемым белым маркером положение валов, вытаскиваешь натяжитель, откручиваешь крышки валов и вынимаешь.
Когда валы сняты (лучше делать это сначала с одной ГБЦ) вынимаешь толкатели и шайбы. Измеряешь их микрометром и смотря на записаный зазор у этого клапана, расчитываешь какую шайбу куда лучше поставить чтоб все было в пределах допуска. Возможно понадобятся новые шайбы какого-нибудь размера. Ставишь новую обратно, собираешь все в обратной последовательности.Крышки валов затягиваешь с моментом 10NM. Главное правильно взаимное расположние валов выставить.
Перед тем как заводить, прокрути мотор несколько раз вручную. И после установки новых шайб можно проверить получившиеся зазоры.
вообще на самом деле по мануалу там все понятно. Главное это раздел engine, где в картинках есть как выставить метки.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на самом деле там еще кое какие расходные материалы нужны чтоб все по грамотному сделать, ну это уже нюансы
Регулировка зазора клапанов
В старом форуме был топик про регулировку зазоров клапанов и там пришли к какому-то выводу а к какому я помню.
Когда клапана стучат это значит слишком большие зазары или слишком маленькие, или и то и другое?Хотелось бы как нибудь восстановить информацию по процессу регулировки что, где, чем и как крутить.-<:/ А то капот открываешь а там вместо старого G16b поселился грохочущий монстр.))
Forest Cat
Свой в доску
Вроде все закончилось тем, что
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм
Процедуру описал Shur:
1. Отцепить аккумулятор,
2. отсоединить все воздушные трубки (все две ) - они от руки снимаются, отвести вбок,
3. открутить крепление вакумного клапана (кстати, какова его функция?), тоже вбок (для этого я стянул ещё вакумный привод - тоненькая трубочка, она мешала его вбок отвести),
4. Ключом-трубочкой 8х10 (не помню какой стороной ) открутить 6 болтов крепления крышки. Крышку снять - посмотреть как там все красиво и накрыть чистой тряпкой..
5. открыть корпус воздушного фильтра, отвести крышку вверх (я ослаблял хомут на дроссельном блоке что бы не перегибать резиновую трубку впускного воздуховода) и зацепить за держалку капота,
6. Ямы у меня не было - снимать нижний пыльник неудобно, поэтому вывесил одно колесо (переднее конечно), включил 5-ю передачу,
7. Глядя на "V-mark" на шкиве коленвала (небольшая, но заметная при хорошем освещении выемка в бортике шкива) поворачивая колесо совместить её с отметкой "0" на блоке двигателя (это кстати, если я правильно понял, тот выступ который Олег Шейх спилил для удобства снятия крышки ремня ГРМ - можно и без него, точность установки не очень важна),
8. Скинуть крышку трамблера - если бегунок напротив первого цилиндра, то регулировать впускные клапана (не смог картинку вставить - как это делается?)
1-го и 2-го цилиндров, выпускные 1-го и 3-го.
9. Повернуть коленвал ещё на 360 градусов. Регулить оставшиеся.
Сама регулировка - все та же трубочка - ослабить гайку, повернуть винт удерживая накидным ключом на 10 гайку,
по часовой - уменьшает зазор,
против - увеличивает.
Щуп 0.15 Для впускных клапанов я его подрезал ножницами на ширину где-то 10мм - иначе не удобно. Иметь ввиду, что после затяжки контрагайки зазор слегка увеличится.
10. Все собрать обратно.
Наш человек
Так это для Култуса или для Балены такие зазоры.
Forest Cat
Свой в доску
Процедура от VAG: (кстати, вопрос к авторам: ничего, что я за Вас отвечаю?)
Suzuki GSX-R forum Russia
Регулировка клапанов на Suzuki GSF Bandit 1200, первое поколение (с картинками)
Эта статья актуальна для мотоцикла Suzuki GSF Bandit 1200 первого поколения (1995-2001 годы). Я не уверен,
но мне кажется, что и для второго поколения инструкция будет аналогичной, так как по внешнему виду,
двигатель там ничем не отличается от того, что установлен на первом поколении. Но категорично это
утверждать не буду.
Задача - отрегулировать клапана. Регулировка производится не шайбами, а винтами.
Признаки, которые могут означать, что клапана нуждаются в регулировке.
1. Газ сбрасывается не так резко, как должен
2. Появились цокающие звуки внутри двигателя
3. Ухудшилась динамика мотоцикла
4. Мотоцикл успел пробежать от 6 тысяч километров с момента последней регулировки.
Я не буду говорить, что это обязательно означает, что клапана нужно регулировать, но это может это
означать.
Спасибо моему ассистенту, на которого я спихнул самую противную работу, а сам стоял важно и надувал щеки.
Перед работой снимаем дугу безопасности, так как нам потребуется удобный доступ к правой части двигателя для того, чтобы прокручивать коленвал для установки его в требуемые положения перед регулировкой клапанов
https://lh6.googleusercontent.com/-lKf-B9IWfqs/UCgBUGbmZHI/AAAAAAAAARQ/zYLjDZnqXAE/s775/100_5658.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-IRsNMmOmvIA/UCgBUGbjOkI/AAAAAAAAARU/HBU3-9q5Jso/s775/100_5659.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-wAkDQAr-Kvs/UCgBUt_STnI/AAAAAAAAARY/A4ekoYlLdH8/s775/100_5660.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-2Wk0csDWRqI/UCgBlUbC85I/AAAAAAAAASA/LRzKVyR1034/s581/100_5662.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-0QCecnxhcC4/UCgBi6UVK0I/AAAAAAAAARw/u_pfi4IGci0/s775/100_5663.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-hAAQEo77mM4/UCgBkXS5juI/AAAAAAAAAR4/12kGh9iEHZk/s775/100_5665.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-Filpw4RAS9Y/UCgBvZ_J4_I/AAAAAAAAASM/ajf6iFv5DH0/s775/100_5667.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-mLdM0A60Ok0/UCgBzFHnytI/AAAAAAAAASU/n9jHNvlDgG8/s775/100_5668.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-ix4NxloI1QI/UCgBy224R-I/AAAAAAAAASY/ukmj0L4ru9o/s775/100_5669.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-KpHXKrwF_EQ/UCgB76zMiAI/AAAAAAAAASk/su-26bImgLI/s775/100_5670.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-AcHSJS_r-CI/UCgCCJnQxOI/AAAAAAAAASs/03lm-oTg-bI/s775/100_5672.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-tEEmrBkP3zI/UCgCCUkf_AI/AAAAAAAAASw/VoHMb4R0VU8/s775/100_5673.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-DHRENXTPym4/UCgCFv5p1aI/AAAAAAAAAS8/jgpELAoVmSI/s775/100_5674.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-75YbnPPuG_U/UCgCNEWtpLI/AAAAAAAAATE/AbnDi625nRo/s775/100_5676.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-WcVC9z6A99M/UCgCSJtB40I/AAAAAAAAATM/o1LyETo-IjM/s775/100_5678.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-c_9QHAxq7EQ/UCgCVZOVC2I/AAAAAAAAATU/hUXY0ZL9CHs/s775/100_5679.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-fsVTjhNlsTE/UCgCdp1RIjI/AAAAAAAAATg/9k0wKtCCvew/s775/100_5680.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-LtLrFG20J1c/UCgCdr354uI/AAAAAAAAATc/7uM8RIGis-s/s775/100_5682.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-zW37ibljX4I/UCgCttf8WXI/AAAAAAAAAUE/KAqaHNTGhD4/s775/100_5684.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-lYAcYtfHJwA/UCgCrAIwJqI/AAAAAAAAAT0/5GEscLYDZNM/s775/100_5686.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Bctn4DEe8rg/UCgCrlAZLLI/AAAAAAAAAT4/aJZdV0qx1W0/s775/100_5689.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-ogOYT6ZEbyM/UCgC2ynbUxI/AAAAAAAAAUY/ASf8U1YKFTc/s775/100_5690.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-CwifN9tlYHI/UCgC1X0NjcI/AAAAAAAAAUM/t19AAW-FhA8/s775/100_5692.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-zPCqaBQSZ4M/UCgC2WJhsbI/AAAAAAAAAUU/JWFE_vUFt3I/s775/100_5694.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-ajheTy3nu0k/UCgC8yEgIXI/AAAAAAAAAUk/Dg31EMTJlVk/s775/100_5695.JPG
В этом положении можно регулировать следующие клапана: цилиндр 1 - на впуске и выпуске, цилиндр 2 - на выпуске, цилиндр 3 - на впуске. Нумерация цилиндров идет справа налево, если водитель смотрит по ходу движения мотоцикла. Допустимые зазоры на впуске - 0.10 - 0.15 мм, на выпуске - 0.18 - 0.23 мм.
Лично я предпочитаю устанавливать зазоры в средние значения. То есть, для диапазонаа 0.10 - 0.15 я ставлю 0.12 - 0.13 мм, и для диапазона 0.18 - 0.23 я ставлю 0.20 мм. К сожалению, у меня нет щупа на 0.12, но есть щупы на 0.10 - 0.15 мм, поэтому регулировка делается так, чтобы щуп на 0.10 входил в зазор свободно, а на 0.15 не входил вообще. Тогда можно сказать о том, что установленный зазор и будет тем средним, что я ожидаю.
Далее, картинки. Проверяем зазоры, в моей случае они все ушли вверх, поэтому клапана начали цокать.
https://lh5.googleusercontent.com/-8fXz1nq60Jw/UCgC_IApgTI/AAAAAAAAAUw/g-x1S-ZWXdc/s775/100_5696.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-KgStgUVcJOc/UCgDF4bAqlI/AAAAAAAAAVE/L2FL9_9CJa0/s775/100_5698.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-Lxo2f3c0zQo/UCgDFHALlzI/AAAAAAAAAU8/p6FGqqy_NN4/s775/100_5699.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-O_vnFO7LCew/UCgDJHfSqSI/AAAAAAAAAVM/WRk_cE_Wj9E/s775/100_5700.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-VKqO65ej01g/UCgDOBs4XaI/AAAAAAAAAVU/b4Q_fsQwRTA/s775/100_5702.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-eev5_azvSWI/UCgDRNlAgFI/AAAAAAAAAVc/yqhIxiqrmtI/s775/100_5704.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-kHDwaBudnPU/UCgDXZquBsI/AAAAAAAAAVs/D7glwMEX2lI/s775/100_5707.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-QMjYUOxo9Iw/UCgDWkxTUYI/AAAAAAAAAVk/fXRg7VoArTY/s775/100_5705.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-qI0q1nOQ_oY/UCgDcM44nQI/AAAAAAAAAV0/da1bXNKSQWo/s775/100_5708.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-pvshi5Jwm_M/UCgDlPYpDNI/AAAAAAAAAWA/Uuv3N5ZkPE0/s775/100_5710.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-vMNA2apJWsw/UCgCiFiZxbI/AAAAAAAAATs/mhGNcn35IQk/s775/100_5683.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-PqTskhaJvqU/UCgDkC4mmhI/AAAAAAAAAV8/ju5AxH7XwuI/s775/100_5711.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-9PloEAJ087Y/UCgDriubhYI/AAAAAAAAAWQ/q61Ivp2iANo/s775/100_5716.JPG
Заводим на несколько секунд мотоцикл, убеждаемся, что все стуки пропали, что масло не вытекает. Глушим мотоцикл на несколько часов, чтобы высох герметик.
На этом ваша работа закончена.
Удачной регулировки клапанов на бандите 1200.
Аааа красный герметик)))
так же регулируются клапна на бандитах 750 и почти всех воздушно маслянных джиксерах и прочих сузучьих масленниках.
Регулировка клапанов мотоцикл suzuki
На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил
В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .
Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17 
А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т 
Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом . 
Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной . 
Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки . 
Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки) 
Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 . 
и снимаем их .
Добавлено (13.09.2011, 01:21)
--------------------------------------------- 
. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне . 
Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото
А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала
Добавлено (15.09.2011, 14:19)
---------------------------------------------
Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.
Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху
Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал ) 
Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .
Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу . 
Регулировка клапанов
На пробеге 6000 км необходимо отрегулировать зазор клапанов, как написано в руководстве.
В общем ни чего сложного, главное не допустить попадания грязи в двигатель, иметь динамометрический ключ и щупы.
Зазор на выпускном клапане - 0.10 мм.
Зазор на впускном клапане - 0.08 мм.
Выпускной клапан находится со стороны переднего колеса. Впускной со стороны заднего соответственно.
Делал как показано на видео. Единственное что, мужик в видео придерживал регулировочный винт отвёрткой с проточкой, я придерживал простым разводным ключём. Всё васся
Прикрепленные видео:
- Мне нравится Мне нравится 3
Другие записи в этом бортжурнале
Видеообзор по продаже моей Yamaha YBR 125
Решил продавать йобрик. Произошло это спонтанно. В один момент подросла денюжка и я взял за день до наступления зимы Suzuki Skywave 250. Поз. Читать далее
YBR 125 классика или эндуро?
Катались с другом на ёбриках по парку озера Шарташ. Нашли крутую горку на которой можно попрыгать. Подобных горок в лесопарке предостаточно . Читать далее
Самый секасный кофр
Приобрел себе в "РЦ Восток" такую штуку. Не собирался в тот день покупать что то подобное. Но она мне оч понравилась внешним видом, сейчас п. Читать далее
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
Sega1991
Россия, Свердловская область, Екатеринбург
Yamaha YBR125 "Проект "G""
Приветствую тебя посетитель моей страницы! Этот "ёбр" мой первый мотоцикл. В 25 лет решил сменить четыре колеса на два. В 4-х колёсах сильно разочаровался, спасибо ВАЗу )) после продажи таза занялся поиском подходящего для себя мотоцикла. Поскольку бюджет был небольшой, а хотелось грубо говоря всё и сразу - неприхотливость, надёжность, простота и дешевизна в обслуживании то выбор стал очевиден, конечно Ёбр. После недолгих поисков выбор пал на мот, на мой взгляд самый лучший в соотношении цена\состояние. Примечательно что это единственный мотоцикл который я смотрел когда искал коня. Пульнул за ним 110 км от своего города, прибыв на смотрины был приятно удивлён состоянием, прикол про "ожидание - реальность" не мой случай)) двигатель легко запустился при -15. Осталось только снять переднее колесо, затолкать в машину и везти домой столь непривычный для меня вид транспорта. Почему "проэкт G"? по тому что мотоцикл будет постепенно преображаться в Yamaha YBR 125G. Китайстайл фара будет заменена на реал тру круглую фару, будут добавлены лапухи на рукоятки, будет заменено крыло на эндурообразное и соответствующая резина. Но всему своё время. Наблюдайте, сопереживайте!
Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!
Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grand Vitara (05-15) 2.0 (140 лс)
Данное руководство не подходит для модификаций J20A с гидрокомпенсаторами.
Замер теплового зазора клапанов
Инструмент
Для замера зазоров потребуется набор щупов от 0,05 до 1 мм, ключ на 19 для проворота распредвалов двигателя и набор ключей для снятия клапанной крышки.
Порядок работы
ВАЖНО! Замер производится только на холодном двигателе!
Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора, разъемы на свечи зажигания, вытащить масляный щуп, отсоединить шланги вентиляции. Открутить 6 гаек, снять крышку.
Замер осуществляется в таком положении распредвала, при котором его кулачок не давит на клапан. Вращение распредвалов осуществлять только через коленвал (ключ на 19).
Нормы зазоров для двигателя J20A:
Фотография двигателя сделана со стороны бампера (лицом к автомобилю)
Щупами измеряется расстояние между распредвалом и клапаном
Рекомендуется так же вооружиться бумагой и ручкой для записи результатов измерения.
Для тех клапанов, где зазор выходит за пределы допустимых значений, нужно извлечь шайбу, на основании её маркировки высчитать размер шайбы для замены.
К примеру, если зазор на выпускном клапане 0,25 (что ниже нормы), а шайба там стоит 260, то для установки нормального зазора в 0,30 понадобится шайба с маркировкой 255. Т.е. в маркировке шайбы ведущий ноль не указывается.
Замена шайб теплового зазора клапанов
Инструмент
В дополнение к инструменту для снятия/установки клапанной крышки потребуется силовая шлицевая отвертка (если лень снимать распредвалы), магнит и дополнительная пара рук (помощник).
Запчасти
Замена шайбы
Распредвал установлен в такое положение, что его кулачки не давят на клапан.
Силовой отверткой давится на край клапана (сильно).
С другой стороны поддевается шайба, извлекается магнитом.
Новая шайба просто вдавливается на своё посадочное место без какого-либо дополнительного инструмента.
Регулировка клапанов мотоцикл suzuki
Fin 21 ноя 2011, 11:34
Регулировка двигателя Suzuki Intruder VS750
Питон
14 декабря 2009 10:06
Полная регулировка двигателя проводится раз в 12000 км. В городском режиме эксплуатации регулировка может потребоваться чаще. При каждой регулировке двигателя должны быть заменены свечи зажигания. Также неплохо очистить или заменить воздушные фильтры.
В силу взаимовлияния различных систем двигателя друг на друга, регулировку следует проводить в следующем порядке:
1. Регулировка зазоров клапанов.
2. Проверка компрессии.
3. Замена свечей зажигания
4. Синхронизация карбюраторов
5. Регулировка оборотов холостого хода.
Проверка компрессии
При каждой проверке компрессии рекомендуется записывать ее значения, что позволит диагностировать проблемы двигателя.
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Убедиться, что пусковой обогатитель утоплен.
2. Вывернуть свечи зажигания
3. Подсоединить комперссометр к одному из цилиндров.
4. Проворачивать двигатель до тех пор пока давление не перестанет нарастать.
5. Отсоединить прибор и повторить тест для второго цилиндра.
6. При интерпретации результатов измерения абсолютные значения не столь важны как разница в показаниях между цилиндрами. Разница между цилиндрами не должна превышать 0.68 атм.
Если значения компрессии низкие это свидетельствует о проблемах с компрессионными кольцами или клапанами. Для более точного определения неисправности необходимо влить в цилиндры по чайной ложке моторного масла и повторить измерение. Если компрессия пришла в норму – проблема в кольцах, иначе в клапанах.
Регулировка холостого хода
Перед регулировкой холостого хода должны быть очищены воздушные фильтры и отрегулирован зазор в клапанах.
Регулировочный болт холостого хода расположен на заднем карбюраторе с правой стороны по ходу движения. Рекомендованные обороты 1000+- 100. Качество смеси устанавливается на заводе и в последующей регулировке не нуждается. При чистке карбюратора если есть необходимость вывернуть регулировочный болт качества смеси, следует сначала ввернуть его посчитав количество оборотов. При сборке карбюратора установить его в то же положение.
Синхронизация карбюраторов
Перед синхронизацией должны быть очищены воздушные фильтры и отрегулирован зазор в клапанах. Синхронизация состоит из двух процедур:
- регулировки троса синхронизации
- регулировка тросов дроссельных заслонок.Регулировка троса синхронизации.
1. Прогреть двигатель.
2. При необходимости отрегулировать обороты холостого хода
3. Снять топливный бак.
4. Подсоединить временный топливный бак. (Бачок сцепления от автомобиля ВАЗ 2101 25р правда немного маловат)
5. Вывернуть болты вакуумных портов
6. Присоединить к вакуумным портам прибор синхронизации.
(резьба 5*0.75 при изготовлении U образного манометра в качестве порта можно использовать топливный жиклер ВАЗ 2108, который к тому же будет выполнять функцию успокоителя)
7. Запустить двигатель и установить обороты 1000 об/мин
8. Если разница давлений менее 10мм рт.ст (1.34 kPa для обладателей U образных манометров плотность ртути 13600 кг/м3, плотность бензина 830 кг/м3 16,3 см. , воды 1000 кг/м3 13,6 см ) карбюраторы синхронны.
9. Если карбюраторы не синхронны необходимо
-Отпустить контргайку регулировочного троса. Удерживая регулировочным винтом обороты холостого хода, вращением гайки регулировочного троса добиться синхронности карбюраторов.
-Затянуть контргайку регулировочного троса.
-Выставить обороты холостого хода.
10. Отсоединить прибор от карбюратора
11. Завернуть болты вакуумных портов.
12. Отсоединить временный бак и установить на место топливный бак.
Регулировка тросов газа
1. Выполнить шаги с 1 по 5 процедуры балансировки карбюраторов
2. Снять кронштейн топливного бака
3. Снять с корпуса переднего воздушного фильтра держатель соединителя тросов газа.
4. Разъединить тросики газа
5. Отпустить контргайки тросиков газа на карбюраторах
6. Вращая регулировочные винты тросов газа на переднем и заднем крарбюраторе добиться того, что бы концы тросов газа выступали из соединительной планки на одинаковую длину.
7. Затянуть контргайки тросов на обеих карбюраторах.
8. Собрать соединитель тросов газа и установить его на место.
9. Установить кронштейн топливного бака.
10. Присоединить прибор синхронизации к вакуумным портам карбюраторов, и настроить его для работы на оборотах 2000 об/мин.
11. Запустить двигатель и увеличить обороты до 2000 об/мин
12. Проверить разность давлений, которая на должна превышать 10 мм рт. Ст.
13. Если карбюраторы не синхронны выполнить:
-Отпустив контргайку троса переднего цилиндра и удерживая обороты на уровне 2000Об/мин. Синхронизировать карбюраторы вращением регулировочной гайки троса переднего цилиндра.
- Затянуть контргайку.
-Отрегулировать обороты холостого хода и заглушить двигатель
14. Отсоединить прибор синхронизации
15. Завернуть болты вакуумных портов.
16. Отсоединить временный бак и поставить на место штатный.
Это был перевой мнуала. От себя могу добавить следующее: регулировочные винты крайне чувствительны и влияют друг на дрега. Вследствие этого регулировку приходится выполнять итнративно, методом последовательного приближения. Начинать холостым ходом, затем синхронизация на ХХ, с последующей коррекцией холостого хода. И в последнюю очередь синхронизация тросов газа, после которой проверить снова ХХ и синхронизацию на нем.
Читайте также: