Регулировка клапанов на ока 11116

Обновлено: 01.05.2024

А реально ли самому отрегулировать клапана?

О том, что не написано в книжках В дополнение ко всему вышесказанному.
1. Для регулировки не обязательно снимать крышку ремня ГРМ, главное, видеть шкив коленвала (для этого снять брызговик ремня генератора достаточно).
2. На шкиве есть метка, ямка, которая вертикально вверх когда поршни в ВМТ. Соответственно, чтобы регулировать 1 или 4 клапана, эта ямка должна быть вверх и вперед по ходу авто, под углом 45 градусов к вертикали, а чтобы 2 и 3 клапана - в противоположном направлении (назад и вниз, тоже 45 градусов.
3. Вращать коленвал можно и обычным рожковым ключем на 19, и даже пальцами за шкив (если они не в масле, конечно). То есть снимать правый подкрылок чтобы добраться до заветной дырочке в арке колесапод баллонник совершенно не нужно.
Слесаря в "Возрождении" и вовсе вывешивают колесо, включают 4 скорость и за колесо крутят вал.
4. Для контроля положения КВ: Правильное положение кулачка при регулировке - его вершина смотрит вверх и слегка вперед

[strong] ОЧЕНЬ ВАЖНО [/strong]

5. Внимательно посмотреть на свет поверхености покупаемых шайбы! Если есть хотя бы малейшая неизотропность, типа пусть даже мельчайшая полосочка, [strong]НАФИГ ТАКУЮ ШАЙБУ. [/strong]. Распредвалы оковьи нынче дороги и дефициты! особенно родные ВАЗОвские!
Еще один способ определить вредоносную шайбу - покрутить ее на свету вокруг ее оси. Если в определенном положении шайбы виден "зайчик" в глаза, а в других нет - значит полосочка есть! Еще верный способ - поскоблить ее ногтем в разных направлениях. Ноготь не должен ни в каком направлении цепляться за даже самую мельчайшую "напильниковую" насечку!
Конечно, если поставить шайбу с очень мелкой насечкой, кулачек ее скорее всего почти зашлифует за 500-700 км до зеркального блеска. но цена такой зашлифовки может быть появившийся задирчик (у меня так на новом распредвалу уже :((( ).

Нормальная шайба зеркально или почти зеркально гладкая.

6. перед фиксацией стакана приспособлением надо его повернуть так, чтобы прорезь в нем под пинцет на тебя смотрела.
7. Принцип действия фиксатора. Это эдакий "кирпичек" со ступеньками. Вот как раз ступенька и должна держать край стакана. при этом противоположная ступеньке стенка кирпичика операется о соседний стакан.
8. пинцет должен быть с очень узкими, заостренными "лопаткой" губками, другой не подходит. Кто-то тут магнитами вынимал шайбы, у меня такое не получилось, только пинцет.
9. Шайба ставится и вынимается СТРОГО СООСНО стакану. Малейший перекос - и она заклинит. Насиловать и забивать ее в перекошенном виде не стоит
10. Посадив шайбу, проверь, что она села (под нее не попала стружка, отшкрябанная при пепрекосе от стакана, например, или мусор какой), и что она легко вращается пальцем в стакане
11. про температуру. Вопреки расхожему мнению, на горячем моторе зазоры в клапанах больше, а не меньше, чем на холодном. У меня через 5 минут после остановки мотора все зазоры на 0.1 мм больше чем на холодном (10-20 градусов). оно и понятно, алюминиевая головка с нагревом расширяется сильнее чем стальные и чугунные детали ГРМ.
Замечу на всякий случай, что это не значит, что зазоры в клапанах не нужны. Они выбираются на работающем на полной нагрузке моторе, когда температура стержня клапана гораздо выше чем у головки.

Вот вроде все что вспомнил

Да > Наверное, отжать клапан (или что там отжимается?) можно
> и без "приспособления".

Приспособа стОит рублей 150

> А вот чем можно померять зазор

> где взять (и какие?) регулировочные шайбы ("монетки"-?)?

Купить в магазине, цена вопроса 5. 10 рэ

8. Как отpегулиpовать клапанные зазоpы?

Для pегулиpовки клапанных зазоpов понадобится пpиспособление (для 2108,
пpодается пpактически в любом пpиличном магазине автозапчастей, стОит поpядка
$2. 3), набоp "лепестковых" щупов, микpометp и пинцет
Регулиpовку пpоизводим на _холодном_ двигателе.
Снимаем коpпус воздушного фильтpа, снимаем клапанную кpышку, отвеpнув 2
гайки кpепления.
Головкой на 19 с удлинителем чеpез отвеpстие в пpавой колесной аpке
пpовоpачиваем коленвал по часовой стpелке и меpяем щупами зазоpы между
кулачками pаспpедвала и pегулиpовочными шайбами (ессно в положениях
минимального подъема кулачка). Подpобно пpоцесс описан в любом мануале, поэтому
цитиpовать не буду. Зазоp для впускных клапанов должен быть 0,2 мм, для
выпускных - 0,35, допуск +-0,05 мм. Поpядок следования клапанов: 1-й и 4-й
выпускные (углы повоpота коленвала от установочных меток 40. 50 и 400. 410
гpадусов), 2-й и 3-й - впускные (220. 230 и 580. 590 гpадусов). 50 гpадусов -
это пpимеpно 3 зуба шкива pаспpедвала, дальше для пеpехода к следующему клапану
повоpачиваем _коленвал_ на пол-обоpота. За шкив pаспpедвала кpутить _нельзя!_
Следует отметить, что мануал pекомендует шпpицем откачать масло из масляных
ванн, но делать это не обязательно.
Если где-то зазоp не соответсвует ноpме, устанавливаем на шпильки
пpиспособление (для этого в штанге пpиспособления для 2108 необходимо
пpосвеpлить еще одно отвеpстие), отжимаем pычагом толкатель, вставляем фиксатоp
и пинцетом вынимаем pегулиpовочную шайбу. Меpяем ее толщину микpометpом (меpять
обязательно!, хоть на шайбе и указана толщина), вычисляем толщину новой шайбы.
Идем в магазин пешком (или ставим стаpые шайбы назад, надеваем клапанную кpышку
и едем на машине), покупаем нужные шайбы (цена 3. 5 pуб.), возвpащаемся в
гаpаж. Если есть возможность, можно сpазу пеpед pегулиpовкой взять в магазине
кучу шайб с условием, что ненужные потом веpнем.
Ставим новые шайбы маpкиpовкой _вниз_. Ставим на место клапанную кpышку и
коpпус воздушного фильтpа.
Пpи отсутствии пpиспособления можно отжимать толкатель мощной отвеpткой, а в
качестве фиксатоpа использовать отвеpтку с узким тонким жалом.

Регулировка клапанов «Ока»

Особенности устройства ГРМ

То же касается газораспределительного механизма. Суть работы – идентична, так же как и конструкция, но у ВАЗ «Ока» 11113 распред. вал имеет всего 4 кулачка. Поэтому техническое обслуживание силовой установки малолитражки не отличается от ВАЗ-2108.

На «Оке» используется газораспределительный механизм с верхним расположением распределительного вала, который установлен в головке блока цилиндров двигателя. Это позволило отказаться от ряда составных элементов (штанги, коромысла). В такой конструкции кулачки распред. вала воздействуют на клапаны посредством толкателей. При этом обязательно наличие теплового зазора между составными элементами (кулачок-толкатель-пятка клапана), который компенсирует изменение геометрических параметров, происходящих из-за расширения металла в результате нагрева.

Но в процессе работы мотора происходит износ поверхностей кулачков, толкателей и пяток в результате трения, из-за чего тепловой зазор меняется. Причем не обязательно, что он будет увеличиваться, бывает и так, что зазор уменьшается. Происходит это зачастую из-за некачественного масла, которое приводит к появлению отложений на рабочих поверхностях ГРМ.

В результате изменения теплового зазора происходит нарушение фаз газораспределения, из-за чего силовая установка теряет мощность (которой у «Оки» и так «негусто»), повышается расход топлива, снижается динамика. А все из-за того, что клапаны открываются либо недостаточно (увеличенный зазор) или неплотно прилегают к седлам (уменьшенный зазор).

Для компенсации изменения теплового зазора, в ВАЗ-1111 используются специальные регулировочные шайбы, которые помещаются в специальное посадочное место в толкателе. То есть, контакт кулачка распределительного вала происходит не с толкателем, а установленной шайбой.

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из- за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Когда нужно проводить регулировку?

Регулировать зазор клапанов на «Оке», согласно рекомендации производителя, должны проводиться каждые 30 тыс. км. Но это далеко не точный показатель, поскольку многое зависит от условий эксплуатации. Так, смазочные материалы, топливо, климатические условия, особенности и интенсивность использования авто могут значительно повлиять на работу ГРМ, и выполнять работы по регулировке теплового зазора придется раньше.

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Повышение шумности работы мотора (звук работы установки схож с дизельным агрегатом);
Падение мощности;
Плохой запуск;

Некоторые отмечают, что повышается и расход топлива. Это так, но в «Оке» используется карбюраторная система питания (кроме моделей последнего выпуска, оснащающихся китайским 3-цилиндровым агрегатом), поэтому определить количество расходуемого топлива просто нереально, и такой признак изменения теплового зазора можно в расчет не брать.

Этот вид обслуживания вполне можно сделать и своими руками, поскольку весь процесс не сложный, но нужно знать, как правильно отрегулировать клапана на «Оке».

Главное, что нужно знать, так это какой зазор клапанов на «Оке» считается нормальным. Здесь все зависит от того, какой это клапан: для впускного он составляет 0,2 мм (допускается погрешность 0,05 мм), а для выпускного – 0,35 мм (погрешность та же).

Что потребуется?

Но многие автомагазины продают эти шайбы по отдельности, поэтому цена одной шайбы невысокая. Только в процессе проведения работы придется делать все необходимые расчеты, отправляться в автомагазин, приобретать нужные по размерам элементы и закачивать сборку.

Помимо этого потребуется также наличие специальных приспособлений – инструмент для отжима клапана и фиксатора. Поскольку на «Оку» этот специализированный инструмент практически не встречается, то можно купить обычный – для ВАЗ-2108, и немного его доработать.

Инструмент для отжима состоит из трубки и отверстиями для закрепления на шпильках клапанной крышки, и ручки с изогнутым рычагом (заостренный на конце), соединенных через ось, что позволяет рычагу свободно двигаться.

Работает инструмент просто: на трубку надевается ручка с рычагом. Затем она фиксируется на шпильках клапанной крышки. Ручка свободно перемещается по трубке, что позволяет ее установить точно напротив кулачка. Рычаг устанавливается между кулачком и толкателем, при нажатии на ручку, он сжимает пружину клапана, и остается лишь установить фиксатор, чтобы толкатель удерживать в отжатом положении. Как все происходит можно будет увидеть ниже на фото.

Что касается доработки инструмента от ВАЗ-2108 для работы с ВАЗ-11113, то всего лишь потребуется просверлить в трубке два сквозных отверстия, расстояние между которыми соответствует положению шпилек клапанной крышки двигателя «Ока» (оно составляет 17,8 см).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Набор ключей (рожковые, торцевые);
Отвертки;
Выколотка и пинцет;
Инструмент для отжатия толкателей;
Фиксатор;
Набор щупов;
Инструмент для точного измерения толщины (хотя бы штангенциркуль);
Шайбы;
Ветоши;
Новая прокладка под клапанную крышку;

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;
Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, отводим их в сторону;
Откручиваем гайки крепления клапанной крышки, снимаем ее;
Устанавливаем ВМТ. Для этого проворачиваем коленчатый вал до совмещения меток, нанесенных на шкиву привода генератора и крышке ремня ГРМ (поскольку на крышке две метки, то устанавливать нужно на длинную);
Порядок регулировки цилиндров на «Оке» не важен, поскольку у двигателя этого авто они ходят синхронно. То есть начинать регулировать на любом цилиндре. Важно только помнить, что крайние клапана – выпускные, а внутренние – впускные (выпускной-впускной-впускной-выпускной). Это нужно для того, чтобы не попутать тепловые зазоры. Для примера рассматривать будем цилиндр, расположенный ближе к зубчатому колесу распределительного вала;
Измеряем зазоры на клапанах выбранного цилиндра при помощи щупов и записываем их;
На толкателях имеются специальные прорези для извлечения шайбы. Отверткой проворачиваем толкатель, чтобы повернуть к себе одну из прорезей;
Устанавливаем на шпильки клапанной крышки инструмент для отжима и фиксируем его гайками;
Располагаем ручку напротив первого клапана, подставляем рычаг между кулачком распред. вала и толкателем, нажимаем на ручку, преодолевая усилие пружины;
Устанавливаем фиксатор между распред. валом толкателем, выводим рычаг и отводим в сторону;
Выколоткой поддеваем шайбу, а затем извлекаем ее пинцетом;
На шайбе нанесен ее размер (если он затертый – изменяем ее толщину штангенциркулем);
Высчитываем требуемую толщину новой шайбы. Для этого берем толщину извлеченной шайбы, добавляем к значению измеренный тепловой зазор и отнимаем значение номинального. Для примера возьмем впускной клапан. Измеренный зазор составил 0,28 мм. Извлекли шайбу, замерили ее и получили значение 3,80 мм. Объединяем эти показатели – 4,08 мм. От него отнимаем номинальный зазор (0,2 мм) и выходит, что нужно установить шайбу толщиной 3,88 мм. Поскольку в наборе нет элемента с таким значением, подбираем ближайшее к нему (для этого и нужна погрешность 0,05 мм). В итоге для восстановления теплового зазора нужна шайба с толщиной 3,90 мм.
Ставим подобранную шайбу и переходим к следующему клапану цилиндра. Расчет толщины делаем так же, но с учетом того, что у выпускного клапана номинальный зазор составляет 0,35 мм;
После регулировки на одном цилиндре, переходим к другому. Но для этого нудно провернуть коленчатый вал на 360 град. А далее все работы выполняются так же, как указано выше;
После регулировки устанавливаем с двигателя снятые элементы, при этом обязательно заменяется прокладка клапанной крышки;

Напоследок отметим, что данная операция проводится также и в случае проведения работ, связанных со снятием распределительного вала, к примеру, при замене сальников клапанов.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.

Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного - (0,35±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от ремня привода распределительного вала: 1-й и 4-й клапаны выпускные, 2-й и 3-й — впускные.

Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива (запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).

Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому, чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента, когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль, вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки, поворачивая вывешенное колесо.

Вам потребуются: ключ «на 10», ключ для гаек колес, отвертка, набор щупов, приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов, пинцет или пассатижи с узкими губками, микрометр (при необходимости).

Так выглядит приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов:

1 – приспособление для сжатия пружин клапанов; 2 – трубка для ВАЗа (4-цилиндрового двигателя); 3 – трубка для «Оки» (2-цилиндрового двигателя); 4 – фиксатор

При отсутствии специального приспособления для «Оки» можно воспользоваться приспособлением для переднеприводных моделей ВАЗ. В этом случае вместо прилагаемой к приспособлению трубки подберите трубку такого же диаметра и длиной не менее 21 мм. Просверлите в ней два отверстия диаметром около 10 мм на расстоянии 17,8 мм или просверлите дополнительное отверстие в трубке 2, прилагаемой к приспособлению, по указанным размерам (в этом случае приспособлением можно будет пользоваться только для регулировки зазоров «Оки»).

1. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

2. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

3. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

4. Проверните коленчатый вал ключом для гаек колес за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

5. . метки на шкиве привода генератора и на передней крышке привода распределительного вала совпали. При этом можно отрегулировать зазоры в приводе либо 1-го и 2-го, либо 3-го и 4-го клапанов.

Обратите внимание, что на крышке нанесены две метки. В данном случае необходимо ориентироваться на длинную метку 1. Метка 2 нанесена на внутренней части шкива. Для удобства продублируйте ее, например фломастером, на его наружной части.

6. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

7. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

8. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

9. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

10. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

11. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

12. . вставьте фиксатор под распределительный вал таким образом, чтобы.

13. . выступ на фиксаторе 1 зафиксировал толкатель 2 в утопленном положении.

14. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

15. . с помощью, например, пинцета, выньте шайбу из толкателя.

16. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

Если надпись не видна, измерьте толщину шайбы микрометром.

17. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в мм):

где H — толщина новой шайбы;

B — толщина старой шайбы;

A — значение измеренного зазора;

C — номинальный зазор.

Например (для впускного клапана):

A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26–0,2 = 3,81 мм.

В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

18. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

19. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

20. Проверьте состояние прокладки крышки головки блока, при необходимости замените ее. Установите все снятые детали в порядке, обратном разборке.

Регулировка клапанов ока 1111

Чтобы тепловой зазор соответствовал норме, требуется периодическая регулировка клапанов на «Оке». Из-за конструктивных особенностей ГРМ весь процесс сводиться к установке шайб необходимой толщины.

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Регулировка клапанов))

Сегодня отрегулировал клапана наконец. Задолбал уже стрёкот этот, движок за ним не слышно было)
Начал с утра, как проснулся. Прогрел машину хитрым образом — засунул под клапанную крышку термопару, и как ГБЦ прогрелась до 20 градусов, заглушил движок и стал мерить зазоры.

1 клапан выпуск — 0.45 зазор 2 клапан впуск — 0.2 зазор 3 клапан впуск — 0.2 зазор 4 клапан выпуск — 0.4 зазор

Как видно регулировки требовал только один клапан. Но уже если я полез, то воротить крутить всё) Решил поджать клапана до нижней границы допуска. То есть впуск сделать 0.15, выпуск 0.3

Вытаскивал регулировочные шайбы без всяких приспособ, ипользуя лишь ключ на 19, нож и тонкую отвёртку) Ключём крутил коленвал (свечи зажигания лучше выкрутить, легче вращать будет в несколько раз), распредвал зажимал нужный мне клапан, лезвием ножа, повёрнутого ребром я фиксировал толкатель. Всё получилось очень легко и быстро, а главное минимум затрат)

Вот результаты того, что я намерил, что было в двигателе и что я посчитал купить:

Далее пошёл по магазинам искать шайбы. Оказалось это дефицит( Хотя вроде зубил много на дорогае ездит. Нашёл только на рынке, шайбы вроде заводские, с шагом в 0.05. Купил 4 штучки с поправками на каждый клапан. Шайбы от времени маленько потемнели, дома располировал наждачкой 1200 и промерил микрометром — все размеры соответствовали надписям, что радовало. Кстати шайба стоит 50 руб, дорого как то, но выбирать не из чего был(

Последним этапом собрал всё в обратном порядке, провернул несколько раз двигатель, что бы убедиться что ничего не клинит. Завёл, дал прогреться, холостые после регулировки пропали полностью)) Где то через час после этого, как движок остыл пошёл снова проверять зазоры. Все клапана соответствовали моим расчётам) Впуск 0.15, выпуск 0.3, всё как и хотел.

В конце отрегулировал карб и подтянул ремень ГРМ, а то сильно уж ослаб.

Итог — стрёкота никакого нет совершенно

, двигатель работает очень тихо. Только теперь напрягает ролик ГРМ, стало слышно его подвывание. Хотя менял совсем не так давно( По мощности заметил хороший прирост после 3-х тысяч, всё таки наполнение цилиндров улучшилось. В общем пока один позитив)

Регулировка клапанов на оке 11113 видео

Ваш запрос на тему регулировка клапанов ваз 11113 ока своими руками видео обработан. Лучшее видео ремонта и инструкции того как ремонтировать найдете только у нас на сайте. Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.

Отзывы владельца: сервисное обслуживание — от шока конкуренты умрут сами

Категория: Видео инструкции

Опубликовал админ: по просьбе Моисей

ВАЗ 1111 | Регулировка зазоров в приводе клапанов

1. Закройте карбюратор заглушкой или чистой тряпкой.

2. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

3. Отверните две гайки крепления крышки головки блока.

4. Ослабив затяжку хомутов, снимите шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока.

7. Снимите шайбы с обеих шпилек крепления крышки головки блока.

8. Отведите в сторону тягу привода воздушной заслонки карбюратора.

9. Снимите резиновые втулки с обеих шпилек крепления крышки головки блока (потерявшие эластичность, деформированные и порванные втулки замените).

10. Снимите крышку головки блока цилиндров.

11. Проверните коленчатый вал баллонным ключом за болт крепления шкива привода генератора через отверстие в нише правого колеса (чтобы легче провернуть вал, можно вывернуть свечи зажигания) так, чтобы.

14. Измерьте плоским щупом зазоры в приводе клапанов одного из цилиндров. Замените регулировочные шайбы тех клапанов, зазоры в которых отличаются от номинального. Запишите значения измеренных зазоров.

15. Чтобы легче было вынуть регулировочную шайбу, в толкателе сделаны два паза. Поверните с помощью отвертки толкатель за паз так, чтобы было удобно поддеть шайбу. Для удобства работы удалите масло из верхней части головки блока вокруг толкателей клапанов.

16. Установите на шпильки крепления крышки головки специальное приспособление.

17. Наденьте на шпильки шайбы, перевернув их, чтобы не смять на них отбортовку.

18. Закрепите приспособление гайками крепления крышки головки блока.

19. Нажав вниз рычаг приспособления, утопите толкатель, на котором заменяется регулировочная шайба. Затем.

22. Подденьте отверткой регулировочную шайбу и.

24. Запишите толщину регулировочной шайбы, значение которой нанесено на одной из ее сторон.

26. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле:

где H – толщина новой шайбы B – толщина старой шайбы A – значение измеренного зазора C – номинальный зазор

Например (для впускного клапана): A = 0,26 мм, B = 3,75 мм, C = 0,2 мм, тогда H = 3,75 + 0,26 – 0,2 = 3,81 мм. В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу – 3,8 мм.

27. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщины надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите фиксатор. Еще раз проверьте зазор и при необходимости повторите регулировку.

28. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов другого цилиндра в таком же порядке. Затем залейте масло в верхнюю часть головки блока, если оно удалялось.

Последовательность действий

Все работы выполняются на холодном двигателе. Весь процесс делается так:

С авто снимаем корпус воздушного фильтра. Карбюратор накрываем ветошью;

Статья в тему — Регулировка клапанов ВАЗ «Классика»

ВАЗ 1111 | Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Проверка и регулировка зазора клапанного механизма

Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма.

При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном механизме потребуется гаечный ключ SW 10 (рожковый или накидной) для ослабления контргайки и клещи, а лучше подходящий маленький гаечный ключ для регулирования клапанов. Кроме этого Вам нужен, как это показано на рисунке для впускного клапана 1-го цилиндра, щуп толщиной 0,15 мм (для регулировки зазора во впускных клапанах) или 0,20 мм (для регулировки зазора в выпускных клапанах).

Из-за различной величины зазора в клапанном механизме для впускного (E) и выпускного клапана (A) у двигателя типа «С» во время регулировки внимательно следите за тем, чтобы их не перепутать. Для этого мы приводим нумерацию цилиндров с обозначением клапанов.

Регулировка зазора предусмотрена только при появлении шумов или после проведения ремонта. Мы думаем, что проверка зазора в клапанном механизме через каждые 50000—60000 км необходима Вашему автомобилю. На всех типах двигателей Renault 19 регулировка зазора в клапанном механизме осуществляется на холодном двигателе.

Необходимы следующие инструменты: торцовый ключ SW 10, пластинчатый щуп и по одному рожковому ключу SW 10 или имеющийся в продаже специальный ключ для регулировки зазора (ключ для контргайки). Также Вы должны приготовить новую прокладку для крышки блока цилиндров, так как она часто рвется при снятии крышки. Зачастую старая прокладка затвердевает настолько, что уже не обеспечивает в достаточной мере уплотнение при следующей установке крышки головки блока цилиндров.

Основные характеристики

Astro 11301 Хэтчбек 2003, 2004, 2005, 2006

Какой тип кузова, Astro 11301?Хэтчбек, 3 дверейКакая мощность двигателя, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?49 лс, 92 Нм 67.86 lb.-ft.Какой объем двигателя, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?1.1 л 1091 см3 66.58 cu. in.Сколько цилиндров имеет мотор, 2003 Astro 1.1 (49 Hp)?4, РядныйКакой привод у автомобиля, Astro 11301 Хэтчбек 2003 1.1 (49 Hp)?Двигатель внутреннего сгорания.

Astro Astro 11301 2002 11301 1.1 (49 лс)

Особенности устройства ГРМ

Переливает карбюратор

Нередко на Оке возникает ситуация, когда заливает карбюратор, при такой неисправности обычно очень сложно завести машину, а в иных случаях движок и вовсе не запускается. Здесь может быть несколько причин неполадки:

не держит игольчатый клапан;
бензонасос создает слишком большое давление топлива (если не установлена «обратка»);
неправильно выставлен уровень в ПК (больше нормы);
не герметичен поплавок.

Поиск причины дефекта обычно начинается с осмотра деталей поплавковой камеры, а если присутствует значительный перелив и пахнет бензином, в первую очередь следует обратить внимание на запорный механизм.

Когда нужно проводить регулировку?

Существует ряд признаков, указывающих на изменение теплового зазора:

Разборка и сборка передней двери

Снимают обивку передней двери (см. разд. «Снятие и установка обивки передней двери»), ручку регулирования наружного зеркала заднего вида и зеркало, вывернув винты крепления. Ручкой стеклоподъемника опускают стекло до отказа вниз, снимают с двери нижние уплотнители опускного стекла. Вывертывают винты крепления и снимают вниз направляющие желобки опускного стекла и вынимают его через верх. Отвертывают семь гаек крепления стеклоподъемника к панели двери, снимают шайбы со шпилек и вынимают стеклоподъемник.

Вывертывают кнопку 1 (см. рис. 170) замка, вынимают скобу 3 крепления наружного привода замка и сам привод. Вывертывают два винта крепления кронштейна 16 внутренней ручки и три винта 3 (рис. 182) крепления замка, отсоединяют тягу выключателя замка и вынимают замок в сборе с тягой 2 и тягой кнопки 1 блокировки замка. При необходимости вывертывают винты крепления и снимают ограничитель открывания двери.

Сборку двери выполняют в обратном порядке. Перед сборкой смазывают подвижные части стеклоподъемника и замка двери смазкой ЦИАТИМ-201. После сборки проверяют работу замков и стеклоподъемника.

Что потребуется?

Единственная проблема, связанная с проведением настройки ГРМ, — это регулировочные шайбы. Дело в том, что профессиональный комплект их стоит достаточно дорого, поскольку он включает в себя шайбы с толщиной от 3,0 до 4,5 мм (с шагом всего 0,05 мм).

Вообще же для проведения регулировки потребуется:

Редуктор

Владельцы мотоблоков «Ока», как и любой другой техники, иногда сталкиваются с неисправностями в работе. В том числе и в работе редуктора.

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:

на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).

На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе

При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.

Двигатель Ока: характеристики, особенности, тюнинг

Автомобиль «Ока» оснащается двигателем на карбюраторной основе четырехтактного типа. Отличительной чертой его конструкции является распределительный вал, размещенный в верхней части мотора.

Двигатель обладает неплохим техническим потенциалом благодаря цилиндрам с рядным расположением. Система охлаждения двигателя представлена жидкостной циркуляцией закрытого типа, благодаря чему функционирование поддерживается в любых климатических условиях. Комбинированная смазочная система двигателя ВАЗ «Ока» обеспечивает бесперебойную работу механизмов и прочих деталей.

Конструкция

Двигатель «Оки» представляет собой видоизмененный мотор от ВАЗ-21083. Вес силового агрегата удалось уменьшить в два раза, благодаря чему обеспечивается высокий КПД и небольшой расход топлива.

Двигатель основан на классическом четырехтактном силовом агрегате, работающем на бензине. Основные особенности — рядное расположение цилиндров и размещение распределительного вала в верхней части, что позволило повысить мощность.

Смазочная система двигателя комбинированная — под давление и разбрызгивание. Использование такой системы обеспечивает постоянное снабжение деталей и механизмов маслом и исключает масляное голодание. Система охлаждения жидкостная, благодаря чему автомобиль не перегревается при высокой температуре окружающей среды.

На сегодняшний день двигатели «Оки» по объему представлены в двух типах:

650 кубических сантиметров;
750 кубических сантиметров.

Технические характеристики ВАЗ 1111 и 11113

Параметр«Ока» 1111«Ока» 11113«Ока» 11116Рабочий объем двигателя649 куб. см.750 куб. см.993 куб.см.Мощность двигателя29,3 л. с.33 л.с.53 л.с.Крутящий момент44 Нм50 Нм77 НмКомпрессия двигателя9,99,99,9Тип системы охлаждения, объемЖидкостная, 4,8 лЖидкостная, 4,8 лЖидкостная, 4,8 лТип системы смазки, объем маслаКомбинированная, 2,5 лКомбинированная, 2,5 лКомбинированная, 2,5 лТип системы питаниякарбюраторнаякарбюраторнаякарбюраторнаяТип системы зажиганияэлектроннаяэлектроннаяэлектронная

На последнем этапе производства малолитражка стала комплектоваться силовым агрегатом китайского производства, что несколько «оживило» авто, но от сворачивания производства не спасло. Китайская установка была трехцилиндровой, общим объемом 1,0 литра. Мощностный показатель ее составлял 53 л. с. Этот мотор уже оснащался инжектроной системой питания. Также «Ока» с этим мотором получила 5-ступ. МКПП.
Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113)
появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции. Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения. За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 33-35 л.с. и 50-52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

Интересно: получала «Ока» 11113 инжекторный двухцилиндровый двигатель, такой проект существовал на заводе, и в 2005 даже было выпущено ограниченное число этих машин. Инжекторный вариант получил маркировку 11113-20. Но новинка не пошла в широкую серию из-за множества проблем и необходимости доработок, хотя сегодня еще можно купить набор для преобразования двигателя в инжекторный.

Процедура замены моторного масла

При необходимости смены типа моторного масла в двигателе ВАЗ «Ока» производятся следующие манипуляции:

В систему заливается промывочное масло до минимальной отметки, после чего запускается мотор. Проработать в холостом режиме двигатель «Оки» должен в течение 10 минут — за это время жидкость очистит систему и уберет накопившуюся грязь.
Промывающая жидкость сливается и производится замена масляного фильтра. Делается это для того, чтобы в новое масло не попала грязь из фильтра.
В двигатель на «Оку» новое моторное масло заливается до максимальной отметки. По истечении 10 минут смазочная жидкость при необходимости доливается.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Новый прототип под кодовым названием «Ока-3» () скромно прячется в углу демонстрационного зала НТЦ АВТОВАЗа. Широкой аудитории машину не показывали. Да что там посторонняя публика — даже большинству вазовцев неизвестно, что ведутся работы в этом направлении! Понятно, времена сейчас для предприятия непростые. Не так давно официально объявили, что временно прекращаются работы над «Проектом С». Но, в отличие от этой разработки, «Ока-3» базируется на существующей платформе, в ней используются серийные агрегаты, так что путь до конвейера может быть очень коротким. Да и существующий прототип не пластилиновый, а ходовой. Мне даже дали прокатиться. Чувствуешь себя за рулем полноценной машины, только сдавать назад непривычно — кажется, до стекла третьей двери можно рукой достать. В общем, та же «Калина», только чуть короче.

Регулировка зазоров цилиндров

Между стержнем и кулачком клапана в двигателе «Оки» предусмотрен зазор, который компенсирует расширение деталей во время работы. Размер зазора влияет на открытие и закрытие клапана, поэтому за этим необходимо следить каждый день.

Проверка зазора осуществляется только на холодном двигателе «Оки» — все детали в таком случае находятся в стандартном состоянии. Минимальный зазор выпускного клапана должен составлять 0,35 миллиметра, впускного клапана — 0,2 миллиметра. При несоблюдении данных параметров наблюдается нестабильная работа двигателя «Оки».

Счет клапанов осуществляется от распределительного вала: выпускными являются первый и четвертый клапаны, впускными — второй и третий. Регулировка клапанов может проводиться в любой последовательности — соблюдать порядок нет необходимости.

Возможные неисправности двигателя

Владельцы автомобилей «Ока» с двигателями объемом 650 кубических сантиметров чаще всего сталкиваются с вибрацией и повышенным шумом при работе. Причиной этого являются балансирные валы, шум от которых проявляется при прогреве мотора. Несмотря на то что многие автовладельцы, столкнувшиеся с такой проблемой, пытаются осуществить ремонт двигателя «Оки», такой уровень шума считается нормальным.

Увеличенные зазоры клапанов также могут стать причиной появления дополнительного шума. Устраняются они регулировкой клапанов. Причина вибрации конструктивная и объясняется наличием только двух поршней, рабочий ход которых составляет 2 оборота коленвала, соответственно, один поршень в процессе работы проворачивает коленвал на 360о.

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

— класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)
2
— класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)
3
— стрелка, показывающая направление установки поршня
4
— группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)
5
— ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры диаметров цилиндров и поршней, мм

При подборе поршней к цилиндрам определите зазор между ними как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.

Номинальный зазор установлен 0,025- 0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Под ремонтный размер растачивают оба цилиндра, даже если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый только в одном цилиндре.

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбит на днище поршня, а класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Подбор вкладышей коленчатого вала

Номинальный диаметр шеек коленчатого вала, мм:

коренных 50,799-50,819 шатунных 47,830-47,850

Шейки коленчатого вала можно прошлифовать до одного из четырех ремонтных размеров с уменьшением номинального диаметра шеек, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75 второго на 0,5 четвертого на 1,00

Сложности с запуском

Причиной сложного запуска мотора «Оки» объемом 750 кубических сантиметров является компоновка моторного отсека и диафрагма топливного насоса. В полостях насоса образуются топливные пары под воздействием высоких рабочих температур блока двигателя, что приводит к проблемам с запуском, поскольку силовой агрегат не рассчитан на перекачивание газообразной среды.

Устранить такую неисправность можно довольно просто — достаточно разместить на корпусе насоса влажную тряпку. Таких мер достаточно для того, чтобы доехать до ближайшего СТО и произвести замену диафрагмы.

«Ока» СеАЗ

В 2006 году подразделение малолитражных автомобилей в Набережных Челнах была продано , и поэтому производство «маленького Камаза» была свергнуто, и «Ока» выпускалась теперь только на Серпуховском заводе. Но спрос на морально устаревший автомобиль был уже не тот, и чтобы как-то вызвать интерес у покупателей, на СеАЗ приняли решение модернизировать марку.

В 2006 году «Ока» стала комплектоваться двигателем китайского производства объемом 1,0 л, модификация получила название СеАЗ-11116. Но спрос на машину падал, к тому же выпускать малолитражку было нерентабельно, и в 2008 году серийное производство модели было прекращено.

Тюнинг двигателя

Многие автовладельцы для повышения технических характеристик, мощности и проходимости прибегают к тюнингу двигателя. Спектр соответствующих процедур весьма широк и может выполняться автолюбителем самостоятельно при наличии определенного инструментария и опыта.

Тюнинг двигателя автомобиля «Ока» включает в себя следующие процедуры:

Нюансы сборки двигателя

При сборке мотора «Оки» необходимо обращать внимание на некоторые нюансы:

Стоимость двигателя

Приобрести б/у мотор автомобиля «Ока» можно за небольшую сумму — от 6 до 20 тысяч рублей. Новый двигатель обойдется в два-три раза дороже — порядка 50 тысяч рублей. Минимальная цена автомобиля «Ока» в базовой комплектации составляет двести шестьдесят тысяч рублей. Приобретать машину лучше всего в салонах официальных дилеров, поскольку в сторонних магазинах стоимость может варьироваться.

Автомобиль «Ока» — неплохое транспортное средство, оснащаемое надежным двигателем средней мощности, ремонт и техническое обслуживание которого не потребуют от автовладельца значительных капиталовложений.

Мнения об автомобиле «Ока»

О машине ВАЗ-11113 есть много противоречивых мнений – у этого авто есть много положительных качеств, но сильно портит репутацию транспортного средства низкое качество сборки и большой процент брака в запчастях. Среди положительных моментов автовладельцы отмечают:

отличную маневренность – машина легко паркуется практически везде, в городском потоке автомобилей достаточно просто перестраивается из одного ряда в другой;
на удивление вместительный багажник – при сложенных задних сиденьях в него помещается много вещей;
хорошую проходимость – благодаря неширокой колее колес, малым размерам и небольшому весу «Ока» не застревает в сугробах и уверенно выкарабкивается из неглубокой грязи;
маленький расход топлива.

Минусов в вазовском авто тоже немало:

подвеска плохо переносит российские неровные дороги – она довольно хлипкая, миниатюрные колесные диски R12 гнутся даже от небольшого удара;
машина не обладают высокой антикоррозийной стойкостью, особенно быстро ржавеют кузова и кузовные элементы на автомашинах выпуска после 1995 года;
безопасность «Окушки» находится на низком уровне;
по воде на авто нужно ездить осторожно – катушка зажигания от попадания на нее влаги перестает работать, в дождливую погоду отсыревают свечи;
качество запчастей невысокое, особенно, если это неоригинальные детали;
родные зеркала маленькие и неудобные – в них почти ничего не видно.

Подводя итог, можно сказать, что ВАЗ-11113 – очень неплохой автомобиль, но требует постоянного ухода, и он создан для людей с «руками». Если не следить за техническим состоянием авто, «Ока» быстро «рассыпается».

Читайте также: