Регулировка клапанов suzuki djebel 200
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 06.10.2024
Регулировка клапанов suzuki djebel 200
Suzuki Djebel 200 1993
Suzuki Djebel 200 1993 → Чиним Suzuki DR 200 SE2 после покупки, необычная *поломка*.
В процессе дефектовки выяснилось, что на последнем издыхании находится цепь грм. Натяжитель находился почти в крайнем положении. И ещё момент, потом, при перегазовке, не было отсечки, начинали стучать какие-то железки вместо неё. Как я понял, это ослабли пружины клапанов и на больших оборотах поршень пытался повредить их, поэтому под замену будут куплены ещё и они(пружины). Мотик, к слову, после всех процедур завёлся сразу и работал отлично! Проблема перегрева и клина была решена. Попутно я просветил свечное отверстие фонариком и заметил хон заводской на цилиндре в идеале! Т.е. двигатель в отличном состоянии сам по себе, разве что надо сменить расходники и катать ещё на нём тысяч 30-40 бед не зная. Что меня очень порадовало)
По остальным вопросам, оказалась изношена передняя звезда на 15 зубов, заказал сразу 2 на 15 и 16, так как хочу попробовать более высокий крейсер для трассы на этом мотоцикле. Стёрта задняя резина кенда трекмастер, ну и подходят передние колодки. Задние барабаны ещё не смотрел, говорят они вечные=).
В планах заменить/поставить:
-свечи на ирридиевые, так как они хорошо показали себя на советской технике у меня,
-сделать защиту картера, так как клиренс в 200 мм не совсем позволяет без трудностей форсировать брёвна в лесу и камни на горках,
-установить пошире руль, сейчас стоит 700 мм, хочу 800, не хватает контроля и удобства при маневрировании,
-сделать съёмный полужёсткий ветровик для дальняков, когда надо поставил, если съехал в лес, снял и в рюкзак. Потому что на скоростях больше 80 сильно начинает сдувать. Разгонял мот до 105 пока что на стандартных звёздах, дальше переживал за клапана. Попробую после замены пружин максималку.
-поставить всякие элуктроныы штуки, типа прикуриватель, принудительное выключение света для запуска, у меня он включается с зажиганием и жрёт добрую часть аккума., вывести питание для USB гаджетов.
-поменять цепь грм, звезду грм верхнюю, натяжитель, успокоитель, пружины клапанов и заодно маслосъёмные колпачки.
-купить комплект универсальной резины для асфальта и лёгкого бездорожья.
-купить нормальный экип.
После всех манипуляций мотоцикл должен стать мне второй кожей) Железки будут в порядке, эргономика подогнана под себя.
Сразу скажу, что рост мой 183, вес 63, мотоцикл хотелось бы чуть повыше и больше. Но рулём исправлю положение немного, зато в лесу на горках, в грязи его легко кантовать! Мощности предостаточно, мой бараний вес возит без проблем)
Всем спасибо за внимание Ровных дорог и длинных межсервисных интервалов!)
Регулировка зазора клапанов
В старом форуме был топик про регулировку зазоров клапанов и там пришли к какому-то выводу а к какому я помню.
Когда клапана стучат это значит слишком большие зазары или слишком маленькие, или и то и другое?Хотелось бы как нибудь восстановить информацию по процессу регулировки что, где, чем и как крутить.-<:/ А то капот открываешь а там вместо старого G16b поселился грохочущий монстр.))
Forest Cat
Свой в доску
Вроде все закончилось тем, что
для холодного двигателя (15 - 25 С) впускные 0,13 - 0,17 мм, выпускные 0,23 - 0,27 мм
для горячего (60 - 68 С) впускные 0,17 - 0,21 мм, выпускные 0,27 - 0,31 мм
Процедуру описал Shur:
1. Отцепить аккумулятор,
2. отсоединить все воздушные трубки (все две ) - они от руки снимаются, отвести вбок,
3. открутить крепление вакумного клапана (кстати, какова его функция?), тоже вбок (для этого я стянул ещё вакумный привод - тоненькая трубочка, она мешала его вбок отвести),
4. Ключом-трубочкой 8х10 (не помню какой стороной ) открутить 6 болтов крепления крышки. Крышку снять - посмотреть как там все красиво и накрыть чистой тряпкой..
5. открыть корпус воздушного фильтра, отвести крышку вверх (я ослаблял хомут на дроссельном блоке что бы не перегибать резиновую трубку впускного воздуховода) и зацепить за держалку капота,
6. Ямы у меня не было - снимать нижний пыльник неудобно, поэтому вывесил одно колесо (переднее конечно), включил 5-ю передачу,
7. Глядя на "V-mark" на шкиве коленвала (небольшая, но заметная при хорошем освещении выемка в бортике шкива) поворачивая колесо совместить её с отметкой "0" на блоке двигателя (это кстати, если я правильно понял, тот выступ который Олег Шейх спилил для удобства снятия крышки ремня ГРМ - можно и без него, точность установки не очень важна),
8. Скинуть крышку трамблера - если бегунок напротив первого цилиндра, то регулировать впускные клапана (не смог картинку вставить - как это делается?)
1-го и 2-го цилиндров, выпускные 1-го и 3-го.
9. Повернуть коленвал ещё на 360 градусов. Регулить оставшиеся.
Сама регулировка - все та же трубочка - ослабить гайку, повернуть винт удерживая накидным ключом на 10 гайку,
по часовой - уменьшает зазор,
против - увеличивает.
Щуп 0.15 Для впускных клапанов я его подрезал ножницами на ширину где-то 10мм - иначе не удобно. Иметь ввиду, что после затяжки контрагайки зазор слегка увеличится.
10. Все собрать обратно.
Наш человек
Так это для Култуса или для Балены такие зазоры.
Forest Cat
Свой в доску
Процедура от VAG: (кстати, вопрос к авторам: ничего, что я за Вас отвечаю?)
Как отрегулировать клапаны на Suzuki 800 Volusia
Несмотря на свое необычное название, Volusia исполнял роль 800 кубических сантиметров в серии Suzuki Intruder V-twin Cruiser в период с 2001 по 2004 год. В то время как Volusia делил большую часть своего стиля со своими американскими коллегами, меньший рост Volusia и его ликвидность Охлажденный двигатель сделал его привлекательным для гонщика, который хотел проводить больше времени, катаясь на велосипеде, и меньше времени работая на своем велосипеде. Несмотря на это, система клапанов двигателя требует осмотра и регулировки каждые 7500 миль. Не позволяйте очевидной сложности работы отпугнуть вас; Оснащенный небольшим ассортиментом инструментов, вы сможете не только проверить, но и отрегулировать клапаны.
Поставьте мотоцикл на боковую подставку и дайте ему полностью остыть. Снимите болт в задней части сиденья пассажира, используя храповик и головку с внутренним шестигранником. Поднимите заднее сиденье пассажира вверх и снимите его с сиденья водителя. Снимите два болта, крепящих ремень пассажира к заднему крылу; это освободит место водителя от крыла. Поднимите заднюю часть сиденья водителя вверх и от мотоцикла.
Снимите прямоугольные крышки осмотра клапанов с верхних частей обоих цилиндров двигателя, используя торцевое гнездо головки. Поверните колпачки провода свечи зажигания на четверть оборота, затем снимите колпачки со свечей зажигания. Снимите свечи зажигания с помощью свечи зажигания.
Отвинтите круглую контрольную заглушку газораспределительного механизма от крышки левого переднего картера, а также заглушку генератора на боковой стороне крышки, используя крышку с внутренним шестигранником. Поместите гнездо и храповик над гайкой маховика, видимого через отверстие в штекере генератора, и наблюдайте за портом проверки времени. Поверните гайку маховика по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и отметка FT не выровняется по центру контрольного отверстия ГРМ. Это будет перемещать передний цилиндр в верхней мертвой точке в такте сжатия.
Удерживайте клапан с помощью отвертки с плоской головкой, затем ослабьте контргайку с помощью гаечного ключа с открытым концом, если какой-либо клапан не соответствует техническим характеристикам. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы уменьшить зазор, или против часовой стрелки, чтобы увеличить зазор. При правильной настройке вы можете легко перемещать толщиномер между клапаном и регулировочным винтом. Удерживайте регулировочный винт и плотно затяните контргайку.
Поверните гайку маховика по часовой стрелке на полторы оборота, чтобы привести задний цилиндр к ВМТ в такте сжатия. Метка RT будет выровнена в центре порта контроля времени. Проверьте и отрегулируйте зазоры впускного и выпускного клапанов заднего цилиндра, как описано в шагах 5 и 6.
Установите на место крышки осмотра клапана и затяните болты крышки до 7,6 футов, используя динамометрический ключ. Вверните свечи зажигания на место и затяните их до 18 фунтов. Вставьте крышки свечей зажигания на место. Вкрутите осмотр ГРМ и свечи зажигания на место.
Наденьте переднюю часть топливного бака на резиновые заглушки за передней вилкой, вставьте разъем датчика уровня топлива. Наденьте топливный шланг на топливный клапан в нижней части бака, затем опустите бак на раму мотоцикла. Вкрутите болт бака на место. Вставьте жгут проводов спидометра, затем плотно затяните болты корпуса спидометра. Установите на место крышки рамы и сиденья. Затяните болты сиденья с усилием 7,6 фута.
Предупреждения
Никогда не проверяйте и не регулируйте зазор клапанов, когда двигатель теплый.Это обеспечит неправильные измерения. Не поворачивайте маховик против часовой стрелки, иначе вы можете потерять синхронизацию двигателя. Если вы пропустите свой след, обойдите снова.
Регулировка клапанов suzuki djebel 200
На операционный стол попался подопытный синий DRZ SM 2006 года рождения и в возрасте 15631 километр , что означает что он ещё в полном рассвете сил
В процессе обследования был выявлен один небольшой недуг , который сейчас о себе никак не завлял , но впоследствии мог приподнести большую проблему своему хозяину в виде преждевременного закрытия сезона , например .
Диагноз : Малый зазор в выпускных клапанах .
И так - приступаем к регулировке клапанов
Раздеваем пациэнта до состояния "голый торс" ( снимаем бак с "ушами " и откручиваем клапанную крышку шестигранником на 6 ) . Проверяем как там чего внутри и если всё ОК , то продожаем далее .
Что бы снять натяжитель , нужно предварительно отвинтить болт на 10 и отодвинуть "чёрный ящик " назад .
Перед разборкой нужно выставить правильно фазы ГРМ , для чего откручиваем два лючка в левой крышке и вставляем в один из них головку на 17 
А в другой смотрим сверху . Крутим головкой на 17 и ищем там длинную палочку с буквой Т 
Измеряем зазоры во всех клапанах и записываем их что бы не перепутать куда чего потом . 
Ключём на 12 откручиваем болт на натяжителе и вытаскиваем его вместе с пружиной . 
Потом откручиваем сам натяжитель и берём его в руки . 
Смотрим его состояние и делаем как на картинке ниже , потом кладём его в баночку до лучших времён ( обратной сборки) 
Откручиваем крышки распредвалов шестигранником на 5 . 
и снимаем их .
Добавлено (13.09.2011, 01:21)
--------------------------------------------- 
. и кладём на место распредвал с надетой на него цепью . Всё это дело прикручиваем обратно крышкой . Болты там разные и их нужно подобрать по длинне . 
Кулачки должны быть сорентированны предварительно как на фото
А цепь вот так, как на фотке из оригинального мануала
Добавлено (15.09.2011, 14:19)
---------------------------------------------
Потом опять измеряем клапана и сверяем зазоры . На впуске 01-02 . На выпуске 02-03 мм.
Затем , что бы проверить всё ли так сделано , нужно установить натяжитель цепи и вручную провернуть двигатель . Прикручиваем его так что бы эти две загадочные буквы У и РЭ были наверху
Потом ещё раз проверяем правильность установки фаз ГРМ . Все метки должны быть как на фотке ( при условии что я сам тут ничего не напутал ) 
Если всё сходится , то далее смазываем герметиком эти места и закрываем клапанную крышку .
Всё собранно и можно заводить . Если после запуска двигателя он заработал , то это хороший признак . Даём мотору немного поработать и если не появилось лишних посторонних шумов и там внутри ничего на этот раз ничего не отвалилось , то значит можно прикручивать бак и собираться в дальнюю дорогу . 
Регулировка клапанов YAMAHA TW200.
Снимаем сидение, и две пластиковые боковины. Отсоединяем от бензобака топливный шланг, при этом закрыв топливный кран.
Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:24:08)
Плоской большой отвёрткой откручиваем две платиковые пробки на левой крышки картера.
Торцевым ключом откручиваем две крышки регулировочных окон клапанов.
Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:13:21)
Ключом на 17мм проворачиваем коленвал против часовой стрелки, при этом смотрим в верхнее окошко для совмещения метки «Т».
ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы легче было проворачивать коленвал, заранее выкрутите свечу зажигания.
ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.
Переходим непосредственно к регулировке:
Впускной клапан находится ближе к карбюратору, выпускной – ближе к выпускной трубе.
Вставляем подобранную пластину щупа между толкателем и клапаном и смотрим, если щуп не входит или же проходит свободно, то ключом на 10мм ослабляем гайку.
Далее вращаем шток до того момента , когда щуп начнёт закусывать. Удерживая шток затягиваем гайку ключом на 10мм.
Если у вас нет спец.ключа для регулировки как на фото, то можно использовать узкогубцы.
Зазоры клапанов на картинке.
Отредактировано Kuler (2010-10-29 11:20:19)
После регулировки, можете провернуть колен вал на два оборота до совмещения метки и проверить свою работу, т.е. зазор клапанов.
Собираем всё в обратной последовательности.
Для Yamaha TW125 зазоры следующие:
Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225:
Для YAMAHA TW225 я не нашёл, но думаю, что такие же как и на XT225
Я тоже так думаю, ведь моторы идентичные.
Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?
Иде взять спец ключ?? Заманался без него делать, какой размер этого квадрата?
Где взять- вопрос! Можно использовать маленький разводной ключик.
Отредактировано Kuler (2010-11-01 16:06:55)
Сегодня проверил зазоры.
Выпускной в норме, впускной был слегка увеличен - щуп 0,1 мм проходил легко - подрегулировал.
Изменений в работе двигателя не обнаружено
Пластиковые пробки на левой крышке картера лучше открывать не просто "большой отвёрткой", а чем-нибудь ещё более широким - типа 2-5-рублёвой монеты.
Что то не то. Сам недавно клапана "делал".
Вроде помню,что растянутая буква "Н" - это типа сигнализатор,что скоро метка будет,а после нее сама метка - такая жирная отдельно стоящая риска.
Как вот на этой фотке:
Так что по твоему рисунку получается,что крайняя,то есть та,что справа. И еще: метку "поймать" довольно трудно - так и норовит проскочить.
Поэтому я,как только появляется та самая "Н",кручу очень медленно,даже немного ключ придерживаю (крутить против часовой,помнишь. ).
Если проскочила - все по новой,назад двигатель не кручу(хотя,может,и можно - не знаю). Ну и еще один важный момент,который нужно учитывать:
ВНИМАНИЕ: так как двигатель 4-х тактный, то совмещение метки в окне недостаточно. Необходимо во время вращения коленвала контролировать толкатели клапанов, т.е. при совмещении метки в один момент клапана могут быть зажаты, а при последующем совмещении метки (следующий оборот), клапана свободны. В этом случае лучше это контролировать тонкой полоской щупа, вставленной между толкателем и клапаном. То есть, когда при совмещении метки щуп не входит между толкателем и клапоном, прокручиваем колен вал ещё на один оборот до совмещении метки, вот тогда щуп будет проходить. Так же это можно контролировать и визуально: когда толкатели клапанов поднимаются, то можно приступать к регулировке.
Регулировка клапанов suzuki djebel 200
Регулировка зазора клапанов Stels SB 200
Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов не отрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана. Правильная регулировка клапанов очень важна для работы двигателя.
Процесс регулировки только кажется на первый взгляд сложной операцией, однако это доступно даже начинающему мотоциклисту. Необходимо лишь четко соблюдать все действия.
Чтобы отрегулировать зазор клапанов на Stels SB 200, вам необходим набор ключей и щупов. Регулировку можно проводить только на холодном двигателе. Первым делом, вы должны получить доступ к ГРМ двигателя. Для этого нужно снять бак. Следующим действием необходимо открутить клапанную крышку. Она крепится на 3-х болтах.
Открутив болты, вы можете столкнуться с главной трудностью в процессе регулировки клапанов конкретно на мотоцикле Stels SB 200. Из-за высокого расположения двигателя и особенностей конструкции рамы, вытащить клапанную крышку будет сложно. Иногда удается эту крышку вытянуть, просто повертев ее. Чаще всего, владельцы немного опускают двигатель, открутив крепления. Это позволяет без проблем вытащить крышку и отрегулировать клапана. Также, можно сточить верхние ребра на крышке, что позволит снимать клапанную крышку и без опускания двигателя. И последним выходом является регулировка без полного освобождения механизма ГРМ. Крышка без проблем снимается с впускного клапана. А чтобы отрегулировать выпускной клапан таким способом, вам придется немного потрудится. Если приподнять крышку максимально вверх, то места будет достаточно, чтобы плоскогубцами удерживать винт, а ключом открутить и затянуть гайку.
А теперь переходим к самому процессу регулировки. Предварительно, необходимо выставить верхнюю мертвую точку поршня. Открутив смотровое окошко над генератором, нужно найти метку Т, прокручивая коленвал. Стоит учесть, что в четырехтактном двигателе 2 ВМТ, поэтому при нужной метке Т оба клапана должны быть расслаблены. Когда вы нашли нужную точку, можно приступать к проверке зазоров. На впускном клапана зазор должен быть 0.05 мм, на выпускном - 0.06-0.07 мм. Если зазор не соответствует заявленному, то необходимо ослабить гайку и регулировочным винтом подобрать нужный зазор. Далее, придерживая регулировочный винт плоскогубцами, затянуть гайку. Снова проверить зазор. аналогичную процедуру провести и с выпускным клапаном. Собрав мотоцикл, рекомендуется провести регулировку карбюратора.
Mitsubishi L200 トライトン 2.5 TD › Logbook › Регулировка клапанов и удаление ЕГР (не полное)
Работа заняла аж 3 дня, в среднем по 6 часов каждый день, но это был первый раз, когда я вообще снимал крышку ГБЦ. Ну и удаление ЕГР — тоже дело не из лёгких. Но, обо всём по прядку.
Регулировка клапанов — стал обращать внимание на "цокот" клапанов, вычитал, что регулировку нужно делать каждые 20 тыс км. Начал готовиться, для чего заказал целую кучу расходников. Среди них:
1. Прокладка клапанной крышки: 1035A108 — 1 шт.
2. Боковой сальник форсунки: 1052A099 — 4 шт.
3. Верхний сальник форсунки: MN158385 — 4 шт.
4. Прокладка клапанной крышки (внутренняя у форсунок 1, 2 и 3 цилиндров): MN149704 — 3 шт (я их по ошибке не заказал, пришлось ставить старые).
5. Прокладка клапанной крышки (внутренняя у форсунки 4 цилиндра): MN149705 — 1 шт (а вот этих заказал аж 4 штуки, запас будет).
6. Прокладка верхней части впускного коллектора: 1540A050 — 1 шт.
7. Прокладка нижней части впускного коллектора: 1540A049 — 1 шт.
8. Прокладка дроссельной заслонки: 1450A147 — 1 шт.
Помимо этого сразу заказал заглушки и прокладки для клапана EGR, заглушки заказал у MudDiver , а прокладки: 1582A039 и MR161679.
Потом забросил это дело надолго ввиду нахлынувшей работы, и вот наконец, улучил несколько дней выходных.
Надо сказать, что если заранее знать что где откручивать, это не заняло бы много времени, но в первый раз пришлось повозиться) Кроме того, большинство инструкций по регулировке клапанов начинались уже со снятой крышкой
Сначала нужно снять впускной коллектор, для этого открутил от него всё, что было видно. Опустим то, что один болт не вынимался из-за того, что упирался в жабо, основной проблемой стала пара болтов, которые держали топливные трубки, один из них смотрел в сторону салона, из-за чего я долго не мог понять почему крышка шевелится, но не снимается.
Также под жабо коллектор крепится парой шпилек, к ним просто неудобно подбираться, но отвертка с гибким валом помогла. Почти все болты под головку на 12, некоторые на 10.
Следующими снимаются топливные трубки. Для этого есть специальный ключ, но я справился обычным рожковым на 17. Трубки имеют разную форму, но я всё же сфотографировал их расположение на всякий случай.
Далее нужно снять клапанную крышку, это дело нехитрое, единственная проблема — при снятии она упиралась шпильками в косу проводки, которая идёт под жабо. Тут нужно просто по-хитрому её подвернуть.
Сама регулировка не сильно сложная.
Действовал по мурзилке. В ней в нескольких местах отмечено, что процедура делается на холодном моторе.
Вначале нужно установить в ВМТ поршень первого цилиндра. Поддомкратив заднее колесо и включив 5 передачу я крутил его, пока метка на шкиве распредвала не попала на ответную метку. Но как понять, что установился именно 1й цилиндр? В общем, на шкиве коленвала тоже есть метка.
Так вот, при положении меток, когда их видно обе — кулачки у клапанов, которые по мурзилке регулируются первыми стоят в сторону от клапана, как и показано в инструкции. Если же повернуть распредвал на 360гр, то метку на коленвале уже не видно. При этом можно регулировать вторую часть клапанов. Таким образом, выходит, что коленвал поворачивается на 180, хотя по инструкции сказано, что его нужно повернуть на 360. Я уже не помню из-за чего заморачивался, буду вспоминать в следующий раз.
Впускные клапаны: зазор должен быть 0.09, выпускные: 0.14. Конечно же, таких щупов у меня не было, поэтому использовал на 0.1 и 0.15. Для удержания контргайки нужен специальный ключ, я пользовался трубчатым ключом на 12. Снаружи его можно удерживать обычным рожковым ключом, а зазор регулировать длинной крестовой отверткой. Затяжка контргайки не сильная: около 15 н*м. Делал стрелочным прибором, но для удобства на будущее надо прикупить динамометрический ключ с небольшими усилиями затяжки.
Зазор регулируется отвёрткой: по часовой — зажатие, против часовой — ослабление. Добивался таким образом, чтобы под впускные клапана залезал щуп 0.1, но не залезал 0.15. Для выпускных — добивался чтобы влезал щуп на 0.15, но не влезал на 0.20. Если я правильно понимаю, то в начале работ все клапаны были зажаты, то есть, даже 0.1 щуп не залезал ни под один.
После — сборка в обратной последовательности. Под крышку в месте, где полукруглая часть — наносится дополнительно герметик. Даже в мурзилке это отмечено, и я не отступал от техпроцесса, благо в гараже лежал тюбик черного силиконового герметика.
При закрытии клапанной крышки, основной сложностью было выковырять старые сальники и вбить новые (я пользовался оправкой из головок на 32 и вроде на 22. И снова борьба с косой проводки под жабо, которая мешает надеть крышку на форсунки. Форсунки снимать не стал, хотя в мурзилке пишут, что их неплохо бы прочистить очистителем карбюратора.
Если кому интересно, то последовательность затяжки болтов крышки ниже.
Пока не прикручены топливные трубки — самое время демонтировать систему ЕГР. Там всё описано несколько раз, я пользовался вот этой записью.
Разве что для снятия теплообменника — открутил болты в пределах видимости и отогнул сначала деревянной палкой, а потом монтажкой так, чтобы можно было достать ключом на 12:
Клапанный зазор
При проверке клапанного зазора вставьте калибромер между распредвалом и рабочей поверхностью кулачка коромысла клапана.
- Если клапанный зазор не соответствует техническим характеристикам, отрегулируйте его в соответствии с техническими характеристиками, поворачивая регулировочный винт, предварительно ослабив контргайку. После регулировки прикрутите контргайку к указанному вращающему моменту, одновременно удерживая регулировочный винт неподвижно, и затем опять убедитесь, что клапанный зазор соответствует техническим требованиям.
Технические характеристики клапанного зазора
Когда холодно (температура антифриза составляет 15 – 25°С или 59 – 77°F)
Когда жарко (температура антифриза составляет 60 – 68°С или 140 – 154°F)
0.13 – 0.17 мм (0.005 – 0.006 дюймов)
0.17 – 0.21 мм (0.007 – 0.008 дюймов)
0.23 – 0.27 мм (0.009 – 0.010 дюймов)
0.28 – 0.32 мм (0.011 – 0.012 дюймов)
- Специальный инструмент6 (А) - 09917-18211. Вращающий момент затяжки: контргайка регулировочного винта коромысла клапана (а) - 12 Н- м (1.2 кг-м, 9.0 фунт на фут).
- После проверки и регулировки клапанных зазоров на клапанах (1), (2), (5) и (7), (или (3), (4), (6) и (8)) поверните коленвал точно на 360 градусов (один полный оборот) и проверьте тоже самое на клапанах (3), (4), (6) и (8) (или (1), (2), (5) и (7)).
- Отрегулируйте их, как необходимо.
- После проверки и регулировки всех клапанов, повторите процедуру разборки в обратном порядке с целью монтажа.
Видео про "Клапанный зазор" для Suzuki Grand Vitara
Регулировка клапанов Сузуки Гранд Витара 2.0 Регулировка зазоров клапанов на Suzuki Grant Vitara 2.0I Suzuki Vitara (Сузуки Витара) 1.6. 16V Регулировка клапанов и замена грм.Suzuki GSX-R forum Russia
Регулировка клапанов, на SUZUKI GSX-R400, GK-73, 88года. ФОТО отчё
http://s49.radikal.ru/i125/1108/48/482f6b57738at.jpg
Немного от том что такое, собственно говоря, регулировка клапанов (регулировка зазоров клапанов).
При нагреве металл расширяется, поэтому при проектировании двигателя высчитывается тепловой зазор.
• Если зазор будет маленький то при нагреве двигателя клапан не сможет полностью закрыться .
• А если зазор будет большой то клапан будет открываться не полностью.
Ну и как следствие плохая и неровная работа двигателя, недостаток мощности и.т.д., может ещё и клан прогореть.
Поэтому к регулировке следует отнестись внимательно и такие вещи как (а и так сойдёт) может обернуться большими проблемами.
Допускается небольшое постукивание клапанов на холодном двигателе и естественно не допускается при полном прогреве двигателя.
Сам процесс не сложен, но требует внимания и аккуратности. Если опыта ремонта почти нет то наверное лучше обратится в сервис .
Теперь описание работ …
Как говориться зимними холодными и долгими вечерами,
когда делать нечего, решил себя занять чем-то. А именно отрегулировать клапана.
Да, да мне повезло и мотик стоит у меня дома, вот так …
1. Вот что получилось.
(Внимание, снимать карбюраторы для этого не надо, я их снял для другой цели).
В планах подготовить и о них фото отчёт.
http://i043.radikal.ru/1001/6b/9ddca876b3f7t.jpg
http://i070.radikal.ru/1001/51/746753959e96t.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1001/a0/87ac69330263t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1001/14/74fd87a01bdat.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1211/36/93091be3e36at.jpg
http://s013.radikal.ru/i325/1108/01/31ac58c58828t.jpg http://s003.radikal.ru/i202/1108/b3/3346088936a0t.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1001/06/04fd711ea454t.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1211/a0/25631d169366t.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1211/31/cd01e465a7e3t.jpg
http://i053.radikal.ru/1001/a5/9fbebd042358t.jpg
Валы имеют маркировку IN
и EX, (где IN это впускные клапана, а EX это выпускные клапана).
Тут в прочем сложно ошибиться впускные стоят со стороны карбюраторов а выпускные со стороны выпускного коллектора.
Также есть и маркировка на звёздах распределительных валов (помечены зелёными точками).
(Если к примеру на впускном валу (IN) поставить цифру с стрелкой в верхнее положение к примеру цифра 3, то на третьем цилиндре на впускном валу (IN) клапан будет открыт, а на выпускном валу (EXT) будет закрыт, вот его и можно регулировать).
В общем, регулировать нужно, когда клапан полностью закрыт …
(Там разобраться несложно, главное смотрите чтобы клапана которые будут регулироваться были полностью закрыты).
http://s60.radikal.ru/i169/1211/4a/a3f96c3c4d06t.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1001/32/d362b95cfbedt.jpg
Проверяем, минимальный щуп должен проходить свободно, а максимальный проходить недолжен .
2. Более трудоёмкий, но мне он больше по душе и я пошел именно этим путём.
У нас впускной зазор 0,13 - 0,18 я взял среднее 0,15 и выпускные 0,20 – 0,25 я взял среднее 0,23.
Дальше, вставляю щуп 0,15, подкручиваю регулировочный болт до легкого упора в щуп и фиксирую гайкой. Проверяю щуп 0,15 проходит с небольшим сопротивлением, тогда всё ОК .
И так все клапана, в итоге все клапана имеют одинаковый зазор …
Прокрутил стартером несколько раз, подождал немного и проверил ещё раз все зазоры, ведь для себя делал как никак …
В итоге, что могу сказать, регулировку провёл не зря.
Выпускные клапана были в основном в допуске, но два клапана были немного больше чем надо.
Вот впускные не очень порадовали, несколько клапанов имели чуть меньший зазор,
минимальный щуп входил туговато.
Жаль что проверить смогу только нескоро, эх поскорей бы лето …
Сборку проводим в обратном порядке.
Предлагаю небольшой виде ролик, как работают клапана.
И вот на что я обратил внимание, когда крутил стартером, масло наполнялось только с одной стороны.
Хотя даже, крутил около минуты, но ничего не изменилось.
Регулировка клапанов suzuki djebel 200
Буквально пару месяцев назад в теме мотоцикл мечты я обмолвилась про джебель, но тогда я просто и не представляла, что так скоро стану счастливой обладательницей этого эндурика. Для учебы на бездорожье у меня оочень ограниченный круг мото, рост все таки небольшой, а этот мотоцикл сразу понравился, как только посидела на аналогичном. Легкий, нормальная фара, бак с адекватным объемом, что еще нужно =) И простота велосипеда.Пробег у данного экземпляра небольшой, чуть больше 9 тысяч. Состояние мотоцикла отличное, двигатель работает как часики, и новая резина
Надеюсь на обоюдную любовь и плодотворно проведенное вместе с ним время.
Прошу любить и жаловать, моя Сьюзи:
Ух ты, Маша прими мои поздравления !
Пока я мечтаю о мотоцикле такого назначения, кто то не мечтает, а приобретает.
* Какая судьба ждет твой прежний мотоцикл ? (или теперь у тебя два мотоцикла ? )
Ого, красота какая
Поздравляю ! )))
Чувствую будет на большой рокеровке вокруг чего походить, пооблизыватсья
відпочить від праведних трудів
в ліс на вірних "Явах" ми поринули,
Щоб у нім насмажить шашликів.
Удача - смелых любит!
Удача - смелых любит!
С 16го апреля, джебелька у меня на лонг тесте…
Итак, сегодня 19е. За 4 дня пройдено 420км. Из них 275 только за вчера. Глобально пока говорить рано, но определенные заключения начали появляться.
1) резина Michelin Sirac в которую обута джебель, заслуживает дифирамбов. Она отлично работает на грунте, и на асфальте. Естественно на грунте мне ее хватала в рамках моего скилла. На асфальте, смело использовал всю ширину покрышки… и поводов для нареканий просто не нашел.
советую, всем кому нужна универсальная покрышка
2) расход мотоцикла, просто смешно мал. В тех нагрузках которых я ездил все это время расход колебался 3,6-3,8. это включая бездор, езду с пассажиром, и накрут мотика выше средних оборотов. В условиях спокойно езды, можно иметь расход в рамках 3л/100км
3) поначалу, доставали вибрации… двигатель вибронагруженый, а балансировочного вала нет. в этом плане зонгшен мой меньше вибрировал. Проехав 400км, уже особо не обращаю на это внимание.
Удача - смелых любит!
4) руль довольно низкий, и странной формы. Машке вроде как подходит, но для меня не особо удобен. Было б неплохо сменить на рентал или про тейпер. Заодно и прочность повысится.
5)короткие 4 первые передачи, и растянутая 5я. Это повышает проходимость, но не особо удобно в городе, приходится довольно часто клацать коробкой.
6)сидушка, она 100% удобней чем была на зонгшене, и уж точно удобнее нынешней на ттре.
7) так как с этого мотоцикла делаются много клонов в Китае, вопрос с некоторыми запами и расходниками решить довольно легко. У нас самый популярный клон ЧинЧи Дракон. Хотя мотоцикл популярен во всем мире, и поставлялся и в штаты и в Европу под именем ДР200. фактически с 1995 и по 2008 без особо значимых изменений.
8)подвески, на первый взгляд хлипковатая вилка, работает довольно неплохо, при поглощении наших дорог. Жёсткости правда в ней поменьше нежели в китайских перевертышах, но даже несмотря на это, мне удалось валить мотик на всю поверхность резины от края до края. Задняя подвеска без вопросов. Если сравнить мотоцикл с зонгшеном, то вилка мне больше нравилась на китайце, а вот задняя подвеска и жесткость рамы на джебеле.
Читайте также: