Ремень грм ниссан ноут когда менять
Обновлено: 14.05.2024
Когда необходимо менять ремень ГРМ: сроки и особенности замены
Неисправность газораспределительного механизма может привести к целому ряду проблем. Крайне важно следить за состоянием этого узла. Как определить срок замены, можно прочитать далее.
Когда пора менять ремень ГРМ?
Производитель рекомендует осуществлять замену в соответствии с регламентом. Однако стоит учесть, что расчет ресурса делается с запасом, поэтому в случае, если пробег будет больше нормативного, ничего страшного не случится.
По каким признакам можно определить необходимость замены?
Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить ремень ГРМ. Перечислим основные:
- Возраст ремня. Обычно его определяют по пробегу. В зависимости от марки машины, граница эксплуатации может находиться в пределах 75–120 тыс.км.
- Дым из выхлопной трубы. Признак косвенный, но в некоторых случаях переобогащение смеси происходит именно из-за проблем с приводом ГРМ. Чтобы определить причину наверняка, нужно проверить показания диагностических сканеров (коды ошибки укажут на соответствующую проблему).
- Тикающий звук при работающем двигателе. Это может говорить о большом износе зубцов или о необходимости замены помпы.
- Двигатель не заводится: стартер крутится свободно, но зажигание не «схватывает». Стоит проверить состояние ремня, возможно произошел обрыв.
Последствия обрыва ремня ГРМ
После обрыва ремня газораспределительной системы, вероятнее всего потребуется капитальный ремонт двигателя. В лучшем случае придется заменить только сам зубчатый ремень и шкивы. Но обрыву могут сопутствовать и другие поломки:
Повреждение головки блока цилиндров вследствии обрыва клапанов
- Повреждение клапанов. Наиболее распространенная проблема. Клапана вместе с распредвалом «замирают» при обрыве, а коленвал продолжает толкать поршни, при ударе гнутся клапана.
- Пробивки поршней.
- Повреждение пастели распредвала.
Пробитый поршень — последствие обрыва ремня
Срок эксплуатации ремня
Регламентное ТО производят по пробегу автомобиля. В технической документации к модели указано, сколько километров должен пройти определенный двигатель до замены привода ГРМ. Например, периодичность замены привода на AUDI — 125 тысяч км. пробега, на BMW - 95 тысяч км. Ознакомиться с регламентами по замене привода ГРМ можно в таблице ниже.
После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.
Так выглядит обрыв ремня ГРМ
Возможно ли самостоятельно заменить ремень?
Производители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ в официальном сервисном центре бренда, где соблюдаются правила ремонта, есть сертифицированное оборудование и квалифицированные мастера.
Что требуется для замены?
Перед заменой нужно приобрести комплект ГРМ. Лучше купить готовый, он включает в себя сам ремень и шкивы, которые тоже нужно заменить.
Также понадобится набор инструментов:
- набор ключей (накидные, рожковые, головки);
- шестигранник (для некоторых моделей);
- домкрат;
- ключ балонный;
- монтажные лопатки.
Для некоторых моделей авто (BMW E36 с мотором M40, Audi А6) дополнительно будут нужны отвертки и другой мелкий инструмент.
Комплект под замену
Этапы замены
Важно! Перед началом работы нужно определить, где в автомобиле находятся метки ГРМ, эту информацию можно найти в руководстве по ремонту.
Подготовка к замене ремня ГРМ:
- Ставим автомобиль на ровное место, подложив под колеса упор.
- Обесточиваем. Обязательно убедитесь, что ваша машина позволяет сделать это, некоторые бортовые компьютеры теряют ряд настроек, в таком случае можно обойтись без отключения клеммы.
- Снимаем привод ГРМ. Как правило, он скрыт под кожухом.
- Демонтируем мешающие детали.
- При необходимости снимаем бачки с техническими жидкостями, абсорбер и другие элементы.
Переходим к замене:
- Скручиваем защитный кожух. Он крепится болтами-шестигранниками (иногда встречаются звездочки или другие варианты крепежей).
- На некоторых автомобилях имеется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), его не снимаем, только отключаем разъем.
- Демонтируем ролик натяжения ремня, он обычно крепится с помощью болта. В некоторых случаях используется и направляющий ролик, его тоже демонтируем.
- Снимаем ремень.
- Проверяем положение меток. Если распределительных валов два, метки должны совпадать на обоих шкивах. При необходимости распредвал поворачиваем ключом, воздействуя на болт.
- Снимаем шестерню с коленвала. Это необходимо для проверки совпадения меток. Открутить болт (гайку) довольно сложно, перед работой фиксируют положение шкива. Здесь лучше всего применить пневматический инструмент, он обеспечит надежное усилие.
- Если метки не совпадают, прокручиваем коленвал. Сделать это можно так: вкрутив обратно болт (гайку) или задомкратить ведущее колесо, включить вторую передачу и аккуратно прокрутить колесо.
- Ставим опорный ролик.
- Новый ремень ГРМ набрасываем на шкив коленвала. После чего зубчатый ремень помещаем на шкив распредвала (если их два, то на оба). Заводим на шестерню помпы и шкив генератора. Проверяем положение меток, если хоть одна сбилась, работу начинаем сначала.
- Устанавливаем натяжитель. Только не закручиваем его полностью.
- Смотрим на правильность размещения ремня (на совпадение зубцов шестерни и ремня).
Важно! Протягиваем крепежи динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием. Если этого не сделать, есть риск, что со временем болты ослабятся.
Заключение
Выше был приведен классический пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работы может отличаться в зависимости от марки, модификации автомобиля и двигателя. Поэтому прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня, рекомендуем заблаговременно изучить “Инструкцию по ремонту”, запастись новым комплектом ГРМ и инструментами.
Nissan Note BlackNote › Бортжурнал › Замена ГРМ HR15de
Всем привет! Ну вот я и решился на столь трудный шаг — поменять грм. Вообще я не решался долго, но корефан переубедил, сказал сделаем сами, т.к. в сервисе загодали за работу 10000р., а в гараже у дяди 4000-4500р. Полный отчет выложить не смогу, потому что я это делал в первый раз и старался все запомнить и не пропустить ничего. Ну в общем на первый раз все было сложно, муторно, когда полезу в другой раз будет легче. Я постараюсь кратко, но информативно, фото будет немного. Поехали!
1.Набор грм ZUIKO KB-26, прокладка клапанной крышки NOK, оригинальный сальник коленвала и герметик ABRO и по-путно можно заменить масло.
2.Набор инструментов большой, два домкрата либо домкрат и упор, ну и по мелочи ножичик, ломик, обезжириватель, побольше удлинителей на трещетки (для удобства пригодится), труба железная среднего резмера, чистое ведро под масло. Еще не мало важный инструмент это телескопический мегнитик (может пригодится для доставания головок, болтиков, гаечек, когда они куда-нибудь улетят в прцессе разбора или сбора) ну а так из основного все.
В интернете есть подробный отчет о замене. Но я попробую своими словами, по-гаражному что-ли :) Загнал, снял колесо правое, сдернул подкрылок. Затем берем головки на 8,10,13,14 и потихоньку начинаем разберать, сначала воздушок, дросель, коллектор, проводку топливных форсунок с защитой, главное болты разных узлов ложить раздельно (собирать будет легче и быстрее) Потом снимаем крышку клапанов, все попутные датчики смело отстегиваем, никаких ошибок они не дают. Теперь, немного, домкратим мотор и откручиваем правую подушку полностью. Срываем болтики на шкиву помпы, а потом уже ослабляем натяжитель и снимаем ремень, откручиваем шкив помпы. Дальше снимаем шкив коленвала, путем не хитрой манипуляции — одеваем головку, удлинитель, на него трубу и упераем в пол, с тем расчетом, что шкив буде крутиться по часовой стрелке, крутим пару раз стартером и готово. Сливаем теперь масло с мотора (если не меняете то в чистую тару ) дальше потихой вертим болты крышки грм (если к определенным болтам сложно подобраться, можно домкратом поднять или опустить мотор), после аккуратно сбиваем с герметика и в раскачку снимаем (она сидит на направляшках) Мы так и не поняли почему метки на родной цепи не совпадали с метками на шестернях и пометили маркером. А дальше откручиваем натяжок основной цепи, башмак натяжителя и успокоитель, ключем на 20 держим распредвал и откручиваем простую шестерню, ниже откручиваем шестерню маслонасоса (здесь нужна определенная звездочка на фото будет видно размер не помню) и вместе с ней снимаем коленвальную с цепью и натяжком. Вот как бы все, а дальше собираем в обратном порядке выставляя все по меткам. Выражаю огромную благодарность Сане, он меня ооочень выручил. Скоро по-ходу намечается перебор тииды, как Ванька будет готов :) Вроде ничего не забыл. Спасибо за внимание! Всех с наступающим!
Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей
Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.
Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.
Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.
Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.
Как понять, что нужно менять ремень ГРМ
Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.
Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.
| Модель | Срок службы, тыс. км |
| Lada Vesta | 90 000 |
| Renault Logan | 90 000 |
| Volkswagen Polo | 75 000 |
| Audi A4 | 120 000 |
| Chery Tiggo 5 | 60 000 |
| Mitsubishi Outlander | 90 000 |
| Volvo S60 | 120 000 |
| Subaru Forester | 100 000 |
| Range Rover Evoque | 130 000 |
Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.
Как поменять ремень ГРМ
Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.
Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.
Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.
Ремень грм ниссан ноут когда менять
Nissan Note. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов
В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.
Тормоза, подвеска и рулевое управление.
Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».
Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.
Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.
Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.
Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.
Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».
Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.
Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.
Трансмиссия
Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.
Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.
Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.
Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.
При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.
С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.
Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.
Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).
Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.
Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.
Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.
Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.
Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.
Моторы
Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.
У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.
Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.
В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.
Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.
Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.
К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.
Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.
Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.
Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.
Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.
Брать или не брать?
Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.
Замена приводного ремня двигателя HR16DE Nissan Note 2004 - 2012
1. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
2. Подденьте плоской отверткой и вытяните 4 клипсы и 2 защелки (находятся с внутренней стороны) крепления решетки радиатора.
Так выглядит защелка с внутренней стороны решетки
3. Отстегните 4 защелки нижнего крепления решетки радиатора.
4. Отожмите фиксаторы крепления решетки радиатора к правой и левой фаре.
5. Потяните на себя и снимите пластиковую решетку радиатора.
6. Установите автомобиль на подъемник и снимите правое переднее колесо. Если нет возможности, приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
7. В колесной арке, поддев отверткой, вытяните пистоны крепления подкрылка к бамперу. Открутите снизу 2 самореза.
8. Отогните подкрылок.
9. Осмотрите внешне состояние ремня. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или приводной ремень замаслен, его необходимо заменить.
10. Головкой на 13 мм ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика.
11. Вращая регулировочный болт против часовой стрелки, ослабьте натяжение ремня привода Ниссан Ноут.
12. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора, шкива компрессора кондиционера, водяного насоса и шкива коленчатого вала.
Примечание:
Если ремень привода вспомогательных агрегатов снимается не для замены, пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя. Тогда, при дальнейшей сборке, будет легче установить его в том же положении.
13. Замените приводной ремень двигателя Ниссан Ноут на новый.
14. Установите новый ремень привода Ниссан Ноут в порядке, обратном снятию. Убедитесь в том, что при его установке клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов и натяните его.
15. Проверните коленчатый вал двигателя на 2 оборота или более.
Примечание:
Для измерения натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов можно воспользоваться безменом. Установите безмен на середину ветви ремня между шкивами коленчатого вала и компрессором кондиционера. Приложите усилие в 10 кг, и измерьте прогиб ремня.
17. Если прогиб ремня больше измеренного, подтяните приводной ремень Ниссан Ноут: ослабьте затяжку гайки крепления натяжного ролика и, вращая регулировочный болт натяжного механизма по часовой стрелке, подтяните ремень.
18. Повторно проверьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.
Цепь ГРМ — снятие и установка
1. Передняя крышка головки цилиндров; 2. Звездочка распредвала впускных клапанов; 3. Звездочка распредвала выпускных клапанов; 4. Натяжитель цепи ГРМ; 5. Направляющая цепи в месте изгиба; 6. Передняя крышка; 7. Передний сальник; 8. Шкив коленвала; 9. Цепь ГРМ; 10. Направляющая натяжителя; 11. Установочный штифт; 12. Ведущая втулка масляного насоса; 13. Звездочка коленвала; 14. Кольцевое уплотнение
Снятие
Описание работ
1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе с автомобиля. См. раздел «Снятие и установка».
2. Отделите двигатель от коробки передач. См. главу Механическая коробка передач.
3. Снимите компоненты, оставшиеся в п. 3, и перейдите к п. 5.
Примечание: Причина проведения работ на самом двигателе указана ниже.
При снятии и установке масляного поддона (верхнего) необходимо снять коробку передач.
По этой причине при снятии и установке передней крышки нарушается целостность поддержки двигателя за счет опор.
1. Снимите переднее правое колесо и защитную накладку с переднего правого крыла.
2. Слейте моторное масло.
- приводные ремни и натяжные шкивы; см. раздел «Приводные ремни»;
- клапанную крышку; см. раздел «Клапанная крышка»;
- переднюю выхлопную трубу; см. главу Акселератор, топливная система и система выпуска;
- стартер; см. главу Электрооборудование;
- масляный поддон (нижний и верхний) и фильтр грубой очистки масла; см. выше раздел «Масляный поддон и фильтр грубой очистки масла»;
- правую фару; см. главу Электрооборудование.
- а. Зафиксируйте двигатель одним из следующих способов;
- Установите подъемные петли на двигатель и зацепите лебедкой. См. раздел «Снятие и установка».
- Подоприте низ коробки передач домкратом, станиной безопасности и т.п.
- b. Снимите стойку правой опоры двигателя и кронштейн правой опоры двигателя (верхний и нижний). См. раздел «Снятие и установка».
6. Снимите переднюю крышку головки цилиндров. См. выше раздел «Распредвал».
7. Выверните вспомогательные болты (1) из головки цилиндров.
![]()
- а. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке
- b. Убедитесь, что рабочие выступы кулачков распредвалов впускных и выпускных клапанов цилиндра №1 обращены наружу
- с. Убедитесь, что метки синхронизации (1), выбитые на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов встали так, как показано на рисунке.
![]()
- а. Закрепите держатель зубчатого венца (специнструмент) в установочных отверстиях под стартер и зафиксируйте коленвал (см, рис.).
![]()
- b. Ослабьте болты шкива коленвала так, чтобы они отошли от исходного положения.
- с. Введите захваты (1) съемника шкива коленвала в отверстия шкива коленвала и снимите шкив коленвала (2).
![]()
Внимание: Не цепляйте захваты съемника за края шкива коленвала, т.к. при этом Вы повредите внутренние демпферы.
10. Снимите кронштейн натяжных шкивов приводных ремней в сборе с передней крышки. См. раздел «Приводные ремни».
- а. Чтобы освободить пространство вокруг передней крышки при снятии и установке, снимите ведущую втулку масляного насоса (2), вокруг которой расположен передний сальник(1).
![]()
Вынимайте под прямым углом при помощи длинных щипцов или двух отверток и т.п.
- b. Осторожно снимите переднюю крышку.
![]()
- Чтобы не погнуть и не повредить переднюю часть прокладки головки цилиндров, снимайте так, чтобы она аккуратно отделилась от верха передней крышки и низа прокладки.
- В случае повреждения замените прокладку головки цилиндров.
- с. Выньте кольцевое уплотнение из блока цилиндров.
Нагрев установочные штифты тепловентилятором (2), выньте их клещами (3).
![]()
Примечание: Данная операция выполняется в порядке подготовки к установке передней крышки. Если будет сниматься цепь ГРМ, ее можно выполнить позднее.
13. Извлеките передний сальник из передней крышки.
Вставьте отвертку сзади сальника, подденьте и снимите.
14. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положение максимального опережения. См. раздел «Распредвал».
Примечание: Следующие операции выполняются для снятия цепи ГРМ и других смежных компонентов.
15. Снимите натяжитель цепи ГРМ. См. раздел «Распредвал».
16. Снимите звездочку с распредвала. См. раздел «Распредвал».
Примечание: Метки между звездочкой распредвала и цепью ГРМ наносить не требуется.
17. Снимите цепь ГРМ, направляющую цепи в месте изгиба и направляющую натяжителя.
18. Снимите звездочку с коленвала.
Проверка после снятия
Проверьте, нет ли трещин или чрезмерного износа на цепи ГРМ. При необходимости замените.
![]()
Установка
- При помощи скребка полностью удалите герметик с контактных поверхностей и протрите чистым бензином.
- После установки удалите выступивший герметик.
1. Выполните следующие операции и наденьте цепь ГРМ и установите смежные компоненты.
При установке звездочек, цепи ГРМ (1) и других компонентов руководствуйтесь рисунком.
Ставьте звездочки меткой совмещения а сторону переда двигателя.
![]()
- а. Установите цепь ГРМ и звездочку коленвала (2).
- b. Установите направляющую цепи в месте изгиба (3) и направляющую натяжителя (4).
- с. Установите звездочки на распредвалы. См. раздел «Распредвал». При выполнении этой операции совместите метки на звездочках распредвалов и цепи ГРМ.
- d. Установите натяжитель цепи ГРМ. См. раздел «Распредвал».
- е. Еще раз убедитесь, что метки совмещения не сместились.
- f. Временно установите ведущую втулку масляного насоса, шкив коленвала и затяните крепежный болт шкива коленвала от руки так, чтобы можно было провернуть коленвал.
- g. Проверните коленвал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. Установите звездочку распредвала впускных клапанов в положении максимального запаздывания. См. раздел «Распредвал».
- h. Несколько раз проверните коленвал по часовой стрелке и проверьте, нет ли каких-либо отклонений от нормы.
- i. Снимите компоненты, временно установленные в п. «f».
Запрессовывайте маркировкой на сальнике в сторону переда двигателя.
При помощи подходящей выколотки запрессовывайте сальник, пока он не встанет заподлицо с торцевой поверхностью крышки.
![]()
Убедитесь, что наружная кромка сальника не повреждена и на ней нет заусенцев.
- а. Установите кольцевое уплотнение (1) в блок цилиндров.
![]()
- b. При помощи отвертки нанесите герметик на контактную поверхность между нижней поверхностью прокладки под головку цилиндров (2) и блоком цилиндров (два места, показанные на рисунке).
- с. Равномерно нанесите герметик с обратной стороны передней крышки (место, показанное на рисунке).
![]()
- d. Равномерно нанесите тонкий, равномерный слой герметика на всю верхнюю поверхность передней крышки.
- е. Надев внутреннюю шестерню масляного насоса углублением сверху коленвала [с зазором между верхом передней крышки и низом прокладки под головку цилиндров (3)], сдвиньте переднюю крышку (1) как можно ближе к блоку цилиндров (левая часть рисунка).
- f. Приподнимите переднюю крышку под углом и установите ее так, чтобы она одновременно коснулась как низа прокладки под головку цилиндров (3), так и переда блока цилиндров (2) (правая часть рисунка).
![]()
- Не повредите прокладку под головку цилиндров (3).
- При установке не допускайте, чтобы полоска герметика прерывалась из-за смещения в сторону от указанного участка.
- g. Установите переднюю крышку, затянув болты от руки так, чтобы она не двигалась.
- h. Запрессуйте установочные штифты (1) в блок цилиндров через переднюю крышку.
![]()
- i. Затяните крепежные болты передней крышки от руки.
![]()
- k. Затяните вспомогательные болты головки цилиндров от руки.
- l. Затяните крепежные болты передней крышки и вспомогательные болты головки цилиндров с требуемым моментом.
![]()
При установке совместите с лысками внутренней шестерни масляного насоса.
Если они не совмещаются, проверните внутреннюю шестерню при помощи отвертки.
Внимание: Не повредите кромки сальника.
5. Установите кронштейн натяжных шкивов приводных ремней в сборе. См. раздел «Приводные ремни».
6. Насадите шкив на коленвал.
При установке убедитесь, что кромка переднего сальника не перевернута и обжимная пружина манжеты встала на место.
Зафиксируйте коленвал тем же способом, что и при снятии и затяните крепежные болты.
Внимание: На посадочную поверхность болтов нанесена специальная смазка, стабилизирующая крутящий момент, поэтому не вытирайте ее и не наносите масло.
7. Установите переднюю крышку на головку цилиндров.
Равномерно нанесите герметик, как показано на рисунке.
Пользуйтесь фирменным герметиком или эквивалентным.
![]()
8. Установите кронштейн правой опоры двигателя и стойку правой опоры двигателя. См. раздел «Снятие и установка».
9. Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном снятию.
Проверка после установки
С тем, чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик.
Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.
Читайте также:
