Ремонт двигателя 5е тойота калдина
Обновлено: 23.04.2024
Двигатель Toyota 5E FE 1,5 л/93 – 105 л. с.
Создан двигатель 5E FE внутри серии E производителя Toyota, поэтому изначально имеет чугунный блок и ременный привод распредвала, инжектор и литраж в пределах 1,5 л. За время существования мотора изготовителем вносились изменения в конструкцию:
- была одна катушка зажигания с трамблером, затем две катушки для пары цилиндров по схеме DID-2;
- сначала классическая форма поршня, затем плоские модификации;
- тонкая 0,26 мм прокладка ГБЦ с 1995 года для повышения степени сжатия;
- доработка шатунов с 1996 года и установка датчика температуры СО.
Условно модификацией этого ДВС можно считать 5E-FHE с изменяемой геометрией впускного коллектора и агрессивными распредвалами, усиленными шатунами и повышенной до 9,8 степенью сжатия.
Технические характеристики 5E FE 1,5 л
Привычно для завода Toyota мощность в двигателе варьируется для конкретной модели авто и для рынка, на который она поставляется. Например, Короллы, Калдины, Пассеры и Спринтеры для Европы имели мощность в пределах 100 л. с. в соответствии с законодательной базой этих стран. Для рынка Японии, Азии, Ближнего Востока машины комплектовались моторами до 110 л. с.
Для обеспечения характеристик 123 – 140 Нм и 93 – 110 л. с. схема двигателя соответствовала «рядной четверке» инжекторного типа с механизмом газораспределения DOHC – два верхних распредвала внутри ГБЦ.
В период существования движков 5E-FE 1990 – 1998 г.г. планово производилась их модернизация:
- изменение степени сжатия за счет тонкой прокладки ГБЦ;
- доработка системы зажигания путем установки второй катушки;
- изменение формы поршня и применение двухэлектродных свечей и шатунов другой формы;
- установка температурного датчика выхлопа.
Затем потребовалось дополнительно увеличить мощность, была создана версия 5E-FHE, в которой фактически произведена форсировка за счет использования распредвалов с агрессивным профилем кулачков.
Технические характеристики 5E FE соответствуют нижеприведенным табличным значениям:
смешанный цикл 6,5 л/100 км
Toyota 90913-02090 впускные
Toyota 90913-02088 выпускные
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 153 Нм
крышка подшипника – 60 Нм (коренной) и 40 Нм (шатунный)
В силовом приводе 5F-FE увеличены объемы камер сгорания относительно предыдущих версий серии E. Для того, чтобы облегчить капитальный ремонт и ТО своими руками, руководство компании Тойота выпустило мануал с инструкциями пошаговых действий.
Особенности конструкции
Изначально двигатель 5E FE имеет следующие особенности конструкции узлов и механизмов:
В силу изменения конструкции мотора в разные годы выпуска производитель рекомендует внимательно изучить описание параметров и регламент ТО.
Перечень модификаций ДВС
Важной особенностью моторов 5E-FE была пригодность для моделей авто Toyota С-серии. Однако для Toyota Sera с тяжелыми откидными дверками потребовался более мощный силовой привод. Производителем было рекомендовано разработать модификацию 5E-FHE с характеристиками:
- крутящий момент – 135 Нм;
- мощность – 110 л. с.;
- степень сжатия – 9,8.
Топливом для него служит исключительно бензин с высоким октановым числом от АИ-95 и выше. Несколько изменилось навесное оборудование, в частности изменена геометрия впускного тракта. Позже эту версию двигателя устанавливали на Cynos для внутреннего рынка и Paseo для экспорта в Америку.
У версии 5E-FHE существует собственная модификация, отличающаяся исключительно впускным коллектора неизменяемой геометрии от турбо мотора 4FTE, хотя этот мотор атмосферный. В этом коллекторе короткие раннеры, что более удобно для высоких оборотов.
Плюсы и минусы
Несомненными достоинствами мотора 5E FE для пользователей являются:
- поршень не гнет при обрыве ГРМ ремня;
- система зажигания DIS-2 более прогрессивна в сравнении с контактной от одной катушки через трамблеры, но здесь имеется холостая искра на выпускном клапане, поэтому свечи изнашиваются быстрее;
- максимально простая конструкция ЦПГ и ГРМ позволяют выполнить капремонт собственными силами.
Недостатками силового привода 5E-FE являются:
- навесное оборудование с низким ресурсом;
- протечки масла из-под тонкой прокладки ГБЦ после перегрева головки или в отсутствие шлифовки посадочных мест блока/ГБЦ.
Серия E изначально не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому при добавлении каждых 30000 км пробега на спидометре необходима регулировка тепловых зазоров клапанов.
Список моделей авто, в которых устанавливался
Японским производителем атмосферный мотор 5E FE предназначался для комплектации легковых авто С-класса Toyota:
- Cynos – купе 1 поколения в кузове EL44, 1991 – 1995 г.;
- Corolla I, II – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г., хетчбэк 3 и 4 поколения в кузове L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Paseo – купе 1 и 2 поколения, 1995 – 1998 г.;
- Caldina – универсал в кузове Т190, 1992 – 1998 г.;
- Sera – двухдверное купе в кузове EXY10, 1990 – 1995 г.;
- Corsa – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Raum – хетчбэк 1 поколения в кузове Z10, 1997 – 1998 г.;
- Tercel – седан и хетчбэк 4, 5 поколения в кузовах L40, L50, 1990 – 1998 г.;
- Sprinter – универсал 7 поколения в кузове Е100, 1991 – 1998 г.;
- Starlet – хетчбэк 4 и 5 поколения в кузовах NP80, EP82, EP85, NP90, EP91, EP95, 1990 – 1998 г.
Поскольку характеристики двигателя не в полной мере удовлетворяли требованиям перечисленных моделей авто, часть из них комплектовалась версиями 5E-FHE.
Регламент обслуживания 5E FE 1,5 л/93 – 110 л. с.
Традиционно для любого силового привода двигатель 5E FE укомплектован деталями и узлами с не одинаковым эксплуатационным ресурсом. Регламент ТО выглядит следующим образом:
- замена моторного масла необходима каждые 15000 пробега, одновременно с этим устанавливается новый масляный фильтр;
- ресурс охлаждающей жидкости ограничен 50000 км, далее ее нужно заменить;
- топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, а картридж воздушного фильтра обновляется ежегодно;
- ремень ГРМ рекомендуется менять одновременно с помпой ОЖ каждые 50000 км;
- свечи служат в системе зажигания DIS-2 максимум 15000 км или 1 год;
- ресурс АКБ определяется производителем в зависимости от эксплуатационных условий и конструкции батареи;
- картерную вентиляцию обычно прочищают после 20 – 30 тысяч км;
- пробег 50 – 70 тысяч становится критичным для выпускного коллектора, он может прогореть за это время.
Пользователями автомобилей Тойота устройство ДВС и его надежность оценены в среднем в +4 балла.
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Поскольку мотор 5E FE считается надежным и ресурсным, основными неполадками для него являются:
2) засорение ДПДЗ
3) проблемы в системе зажигания
2) прочистка датчика положения дроссельной заслонки
Силовой привод 5E-FE легко диагностируется на ошибки, при ТО и ремонте в принципе не возникает никаких проблем.
Варианты тюнинга мотора
Классический атмосферный двигатель 5E FE может увеличить мощность до 150 л. с., если произвести механический тюнинг следующих систем:
- головка блока цилиндров – шлифовка каналов, замена распредвалов аналогами с широкой фазой;
- впускной тракт – фильтр нулевого сопротивления либо индивидуальные дроссели на каждый цилиндр, шлифовка каналов коллектора и выравнивание их длины;
- выпускной тракт – переход на прямоточный паук, установка резонатора, увеличение сечения выхлопа до 61 – 63 мм, глушение датчиков СО.
Установка турбонаддува на 5E-FE резко снизит эксплуатационный ресурс поршневой. Не рекомендуется нагнетать давление больше 0,5 бар, поэтому экономически турбо для этой версии силового привода не эффективно.
Таким образом, мотор 5E-FE предназначен для среднегабаритных легковых авто производителя Toyota. Существует версия 5E-FHE с доработанным впускным трактом и широкофазными распредвалами, увеличенной степенью сжатия и мощностью.
Двигатели Toyota 5E-FE, 5E-FHE
Семейство двигателей 5E не такое большое и распространенное, как серия A или другие малообъемные агрегаты. Их часто путают в плане технологий, но на деле двигатели разные, они имеют различные технологии. Версия 5E-FHE отличается от более популярной 5E-FE изменяемой геометрией впускного коллектора с целью увеличения мощности. Технология получила название ACIS, ее отголоски используются до сегодняшнего дня на различных двигателях.
В данных моторах Toyota опробовала многие нововведения по части зажигания, методов увеличения мощности. Но много модификаций в истории развития мотора не было. Проблема в том, что на данные разработки Тойота не выделяла очень большие деньги, установки служили для недорогих бюджетных авто. Но в итоге это оказалось преимуществом, так как силовые агрегаты надежные, простые и отлично служат.
Технические характеристики 5E – главные особенности
Данные ДВС сложно назвать очень технологичными. Простая система впрыска, мало сложных экологических технологий и удачный комплект датчиков создают важные преимущества для данных моторов. Производитель постарался и создал практичные установки без значительных минусов для своего времени выпуска.
Простая схема электрической системы способствует более или менее надежной службе агрегата даже в наше время после долгих лет эксплуатации.
Использовали мотор FE на Тойота Калдина (1992-2002), а также на Тойота Королла (1991-2002). FHE применяли на ранних версиях второй генерации Короллы – 1990-1994.
Какие плюсы эксплуатации данного двигателя?
Моторы FE и FHE практически одинаковые, в них нет значительных детских болезней, с которыми приходится бороться. Они подлежат ремонту, так как блок выполнен из чугуна. Цена большинства запчастей высокая, но комплектующие служат долго. Конструкция силовой установки простая, здесь нет сложнейшей электроники, различных экологических датчиков и прочего ненадежного оборудования.
Также отмечают следующие плюсы агрегатов:
- навесное оборудование работает отлично, стартер и генератор не придется ремонтировать или менять;
- система охлаждения не подводит, термостат выходит из строя редко, штатный радиатор работает долго;
- катушка зажигания в поздних версиях простейшая, в замене не нуждается, но нужна оригинальная, если требуется ремонт;
- зазоры клапанов регулируются вручную, на FHE это происходит сложнее, но нет сложных в обслуживании компенсаторов;
- форсунки простейшие, весь инжектор работает хорошо и не требует чрезмерного внимания в эксплуатации.
- как автомат, так и механика работают хорошо, машин с АКПП было довольно много, проблем с ними нет.
Регулировка клапанов может вызвать проблемы для неопытного мастера. Мануалов не так много, оригинальные книги не распространены в России, на русском языке их и вовсе не выпускали. Интересно, что метки в агрегатах разные, так что и ГРМ настраивать и обслуживать стоит у профессионалов. Доступна самодиагностика, многие проблемы могут быть определены с помощью простого подключения диагностического разъема к компьютеру на сервисе.
Неполадки и проблемы в работе двигателей 5E-FE и 5E-FHE
Обладатели Caldina оставляют немало отзывов, рекомендуют множество хитростей в сервисе. К примеру, на русских форумах можно найти десятки рекомендаций по заливаемому маслу, причем эти рекомендации немного отличаются от заводских требований. Если вовремя не менять антифриз, движок может перегреться и получить очень много неожиданных проблем. Стоит следить за регулярным сервисом.
Среди неполадок отмечают такие неприятности с моторами:
- Плавают обороты. Виновником могут быть топливные форсунки, а также качество бензина, к которому у 5E повышенные требования.
- Агрегат глохнет или не заводится. Проблемы с зажиганием распространены на силовых установках ранних лет выпуска. Лечатся заменой свечей, катушки.
- Провалы в холостом ходу и при старте. Проблема заключается в не самой лучшей дроссельной заслонке, ее нужно регулярно чистить.
- Помпа. Ломается насос на 90 тысячах пробега, замену чаще всего производят вместе с комплектом ГРМ.
- Масляный насос. Этот элемент в двигателях не слишком надежный, а его ремонт или замена станет проблематичной из-за цены услуг на сервисе.
- Регулярный сервис. Банальная замена маслосъемных колпачков оказывается дорогой, запчасти не так просто найти, стоимость их высокая.
- Проблемы с капремонтом. Непросто купить ремкомплекты, прокладки, оригинальный маслонасос и прочие важные детали.
Тюнинг и разгон – стоит ли вкладывать деньги в 5E?
Не очень надежная конструкция коленвала, его шкива и крепежных элементов все равно не позволит получить из этого двигателя огромную мощность. Установка турбины особых изменений не принесет, так как стоковая конструкция имеет всего 1.5 литра объема. Для двигателя тех времен 5E-FE и без всяческих наддувов выдал неплохую мощность.
Попытки увеличить порог крутящего момента или отсечки оборотов вызовет только один эффект – преждевременную смерть агрегата. Если вы хотите заняться гаражным тюнингом, лучше присмотрите для себя мотор линейки A, который гораздо легче найти в виде контрактного агрегата.
Выводы – стоит ли покупать для свапа 5E-FE или 5E-FHE?
Покупка надежного двигателя данной категории имеет смысл в том случае, если вы планируете использовать его в стоковом состоянии до завершения ресурса. До 300 000 км можно проехать на автомобиле с таким агрегатом, если использовать рекомендованные масла и проводить качественный регулярный сервис.
В качестве же основы для тюнинга этот малообъемистый мотор не имеет особых перспектив. Тем более, в версии FHE и так провели заводской тюнинг, изменив конструкцию впускного коллектора. Еще больше из этого объема и возраста получить не выйдет.
У моторов есть свои детские проблемы и болезни, но они решаются с довольно скромными бюджетами. Посмотрите фото с отчетами о капитальном ремонте, которые гаражные мастера выполняли своими руками без специализированного инструмента. Это выгодно отличает данную установку от ее конкурентов.
Ремонт двигателя 5е тойота калдина
Новичок
Пробег за 2 года 75тык. с хвостиком
Достоинство - неприхотливость и надежность, лил кастрол 5-40 сейчас 5-30
-хорошо переваривает 92 бензан
Недостаток - мощьность, но для размереной езды это не критично.
В целом очень доволен не только двигателем, но и всей машиной.
Уважаемый Раумовод
| Цитата (Pavel_sp @ 20.02.2009 - 23:43) |
| Пробег за 2 года 75тык. с хвостиком Достоинство - неприхотливость и надежность, лил кастрол 5-40 сейчас 5-30 -хорошо переваривает 92 бензан |
Уважаемый Раумовод
| Цитата (Бицвард1 @ 19.02.2009 - 10:08) |
| . Смена масла 7-8 тыс.км. (TOYOTA минералка), угар масла 3л на 10000 км. |
Не много 300 мл. Л на 1000 км? Мне приятель говорит, что если больше 100 мл. Л на 1000 км., то это не нормальный "угар", а течет где-то.
Что касается ветки. Вот, что я делал за год и мнение:
Toyota RAUM_1999_EXZ10_166 тыс.км (на 05.08.2009г.). 175 тыс.км. (на 30.08.2009г.)
9 тыс км за 25 дней, подробности здесь
Алексей636 Просмотр профиля
Раумовод со стажем.
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Раумовод со стажем.
DeMoN-777 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Аналогично и мен сказали. норма для движка 100 грамм на тыщу. вот и получается литр на 10ткм. У меня выходит 2-2,5литра. Что поделать, пробег 130ткм, кто как ухаживал за машиной - я хз. Я на ней 9 проехал.
Сальники все покругу поменял, даже задний коренной. прокладку верхнюю на движке тоже сменил, выдавило в морозы. родная стояла. ссохлась капитально
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Спуститсь на землю 500тыс. У меня пробег 175тыс. поменял весь ремкомплект двигателя (жрал масло и сальник бежал задний) + ремни + свечи + масло. Масло использовалось только SHELL. Купили Raum во Владике с пробегом в 70тыс. в 2005г. Вот и считай 5лет спустя я перебрал двигатель ( какие 500тыс. , хотя бы 200 отъездить без ремонта) Машина в целом нравиться: маневренная, большой салон, много места (я со своим ростом 195см хорошо себя чувствую). Из минусов: хочется двигатель по мощней (для города пойдет), подвеску по сильнее (либо можно поставить усиленные пружины в круг) Только за последний год ушло на машину 100тыс (не считая бенза и масла +фильтр) Вобщем последнее время Ромка меня больше расстраивает чем радует. В дороге ниразу не подводил (хотя и не должен, все меняю вовремя). Вобщем цена=качество=эксплуатация=долговечность
смотря как ездишь, я так понял чем меньше лезешь в машину тем лучше.
DeMoN-777 Просмотр профиля
Уважаемый Раумовод
Ремонт двигателя 5е тойота калдина
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Жмешь на гашетку,сначала провал-потом рывок(подергивание),потом вроде-бы как "*******ась" и полетела. |
Очень похоже на пробой высоковольтных проводов.
Клапан холостого хода идет сразу после патрубка воздухана, он прикручен к нижней части впускного коллектора. К нему идут трубки с антифризом.
На 5E он не электрический, вернее управляемый электронно клапан выполнен отдельно и размещен на противоположной стороне коллектора.
У меня в одно время пропал холостой ход из-за неправильной установки датчика положения дроссельной заслонки.
Причин вашей неисправности может быть масса. Так что предположений можно делать много.
| Холодный движок запускается с "пол-пинка",как только прогрелся-не запустить.Прогретый двигатель не держит обороты холостого хода.Выкручиваю свечи-мокрые,залиты бензином. |
| Спасибо!Но как его найти?Я так понял,что он находится между патрубком воздуховода от воздушного фильтра и всасывающим коллектором(сверху как раз и будут находиться форсунки инжектора).Еще один момент,при работе двигателя на рабочих оборотах после прогрева,возникает ощущение,что либо слишком много бензина поступает в камеры сгорания,либо слишком мало воздуха.Жмешь на гашетку,сначала провал-потом рывок(подергивание),потом вроде-бы как "*******ась" и полетела.А может быть что какой-то датчик умер,но не до конца и при диагностике двигла не выдает ошибку?А промывка инжектора на станции поможет или все-же лучше разобрать и промыть?Еще раз благодарю. |
Тупость при старте, дёргания - это свечи и/или ВВ провода, их надо смотреть.
Проблемы с запуском - БДЗ и КХХ.
Форсунки могут быть грязными, но они обычно дают постоянную увеличенную вибрацию, общую потерю мощности, чёрные свечи.
Температурный датчик - будет просто держать повышенные обороты и никак на плохой запуск на горячую не повлияет.
Начни с БДЗ и КХХ, а также выкрути свечи (фото приветствуются) и осмотри ВВ провода изнутри насвечников на предмет дорожек пробоя.
Потом будем думать дальше, деньги на СТО за диагностику и промывку форсунок ты всегда успеешь отдать. )))
ФОТООТЧЕТ- Капиталим 5E-FE.
Не так давно начал делать капиталку на TOYOTA Corsa с движком 5E-FE. Так получилось что все снимал (ну почти все) на фото. Зачем это делал - сложно сказать, скорее всего для того чтобы попросить совета, чтобы было не скучно. :)
Предистория такова - купили машину у перекупов. Оказалась с запоротым движком. Незнаю что они туда залили перед продажей. Но после замены масла, на третий день после покупки, машина сошла с ума и начала жрать масло 1.5л. на 100км. Ужас. Пробег 320т. и я думаю что это родной пробег для 1996г.в. Решили капиталить, так как контрактный движок такого типа не найти достойный. Ну что из этого получиться - судить Вам!
Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жо*ы. :) Думаю справлюсь. И вот еще что - очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приехали в гараж
Далее, подготовили гараж для ремонта авто и загнали его туда. Собственно пихло: 
Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно - снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания: 
Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему. Ну, чтобы не мешали. 
Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится - что попаду с зажиганием при сборке, но все же. Надфилем нанес метки и снял эту балду.
По книжке написанно - снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло. :)
Далее, самая *опа! Снимаем все ремни - Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ. Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень. 
А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал:
Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата - вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.
Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами - открутил верхние два - легко. А вот с нижними пришлось повозиться. :( Сняли крышку, и что мы видим? 
Ремень ГРМ срочно требует замены.
Теперь, судя по "книжке" нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки:
А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой: 
Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки. 
Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко. 
Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее:
Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.
Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное - снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко:
Коллектор (впускной) теперь нам не мешает:
Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема - она короткая. И я ей не смог подлезть. :(
Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.
Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал. 
Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ:
И что мы видим? Горшки!
Опять они, нагара вроде бы немного. Напомню - машина жрала масло - 1литр на 100км.
Ну и сама голова. Тут конечно "кака" все.
Крупнее:
По поводу цилиндров - пока ничего не ясно. Хона нет явно!. :( Будем разбирать дальше. 
Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.
Сняли! Ну и грязно же там.
Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять - просто откручиваем три болта на 10 и снимаем. 
Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного:
А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал. 
Вот собсно и сами цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей. и все. Задиров и прочих "сюрпризов" нет вроде. Будем мерить их и думать - что делать с ними дальше.
Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.
Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась.
Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель. 
Погнали шуршать
Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать. Скажите на что обратить внимание? Ждите фоток далее.
Наступил новый день. Сегодня все чистил, мыл и самое главное снимал всякие размеры и смотрел всякие зазоры для того чтобы понять в чем дело и почему машина ТАК жрала масло?
Почистил немного посадочную плоскость под ГБЦ латунной щеткой насаженной на дрель. Сделал это для того чтобы понять что далее делать с привалочной поверхностью блока. Слишком много раковин на нем.
Промерил торцевой зазор "поршневое кольцо-поршневая канавка"
1-ое компрессионное - 0.25 а должно быть 0.040-0.080 :(
Второе компрессионное 0.040 - вроде в норме.
Промерил зазоры в замке поршневого кольца:
1-ое компрессионное - 2.3мм а должно быть 1.07.
2-ое компрессионное - 3.8мм а должно быть 1.02.
маслосъемные скребки - 0.8 а должно быть 1.10.
Даааа.. не впечатлили меня эти все промеры. :(
Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то.
Промерил зазор "поршень-цилиндр" щуп 0.25 влетал как в дырку, а должно быть 0.13 максимум.
Далее немного покурив, попив кофеку, подумав немного о самом страшном - решил отбросить это дело и взяться за ГБЦ. Рассухарил клапана. Рассухаривал так - Брал головку на 16 для свечей из набора, ставил ее на тарелочку пружины клапана и нажимал на нее раз несколько и резко. Потом плавно убирал головку и вытаскивал из под нее сухарики, которые там уже смиренно лежали. :) На 4-ом клапане у меня устала рука и я на головку бросил тряпочку для мягкости. Данный процесс зафотать не смог, так как в гараже был один.
Ну вобщем вытаскиваем клапана:
Нагарчик
ДА! Кстати, когда вытаскивал, обратил внимание на то, что когда я выталкивал клапан одним пальцем и другой рукой тянул его за тарелку мой палец которым я толкал клапан в итоге присасывался к направляющей втулке клапана. Причем довольно-таки нормально. И клапан при этом выходил как пробка из бутылки - с характерным звуком. :) Меня это очень порадовало. Так как у меня есть основания считать что масленный зазор "напрявляющая втулка-шейка клапана" в полном порядке.
Тут на помощь приехали друзья и мы дружно почистили клапана с помощью латунной (мягкой) щетки насаженной на дрель. :) 
Далее снял МСК, вроде особых дефектов на них не обнаружил. Да и вроде мягенькие они, не ломкие. Но все равно под замену. Снимал с помощью китайской отвертки за 10 руб. Загнул ей кончик под 90гр. и сдергивал ею МСК. Действовать нужно акуратно, дабы не повредить посадочные места стаканчиков. Естественно все стаканчики, пружинки, клапана - все вытащил и подписал чтобы не перепутать.
Потом друзья уехали и я начал мыть и чистить саму головку. Ну вот, вроде отмыл чуток. Дальше буду отмывать на чистовую. 
Но об этом позже.
Ну вот и все на сегодня.
Вот и все результаты вскрытия, может что-то и забыл.
Продолжение следует. Stay tuned!
Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то. День третий.
Свозил моториста с нутромером к себе в гараж, так как своего нутромера не имею. Вердикт таков - износ велик слишком - ТОЧИТЬ! :( Этого я и боялся, ну что делать? В гараже нас только двое - я и машина. Снимаем двигатель.
Откручиваем впусконой и выпускной коллектор, которые болтались на кронштейнах прикрученных к блоку. Так как мы снимали просто ГБЦ - мы смогли их отвести в сторону и снятию ГБЦ они нам не мешали. Ну а теперь они лишние.
Далее снимаем стартер, генератор и помпу. Короче - все что сзади движка.Генератор пришлось сразу снять с его кронштейном, так как его нижний болт приржавел наглухо, ну и чтобы ничего не сломать я открутил кронштейн. Полностью вытаскивать генератор не стал, отвел его в сторону и все. Он не мешает совсем. Пусть поболтается на проводках. Ну а стартер вытащил, предварительно открутив его и проводки от него, там он один всего + мелнький разъемчик. Помпу снял без проблем, открутил один болт (сверху) и две гайки (снизу) помпа снялась отсоеденил все патрубки и шланчики которые мешали вытащить ее из под капота. 
Снимаем масл. фильтр и компрессор конд. Его тоже сначала решил открутить как генератор - вместе с кронштейном. Неполучилось. Дело в том что еще два болта, находятся под самим компрессором. Поэтому откручиваем его, вывернув 3 длинных бола - один снизу и два сверху. Ну а кронштейн снимем позже. 
Снимаем подушку крепления двигателя. (та что возле ГРМ). Откручиваем два болта сверху (один длинный другой короткий) и гайку снизу. У меня она вывернулась со шпилькой. Далее откручиваем длинный болт крепления подушки к кузову и вытаскивем - сначало болт, затем саму подушку. 
Компрессор конд. полностью снимать не стал, по двум сооброжениям. Он и не мешает и не хочу фрион выпускать. Он очень смирно лежит на полу под машиной.
Итак, больше нам ничего не мешает из навесного и прочей лабуды готовы снимать двигатель.
Только вот, лезем под машину и через специальное окошко в пыльнике маховика откручиваем 6 болтиков, проворачивая коленвал, которые крепят маховичек к гидромуфте.
Вылазим из ямки и пробуем отвести двигатель от коробки. Коробку я поддомкратил чуток, чтобы ровно стояла и не шаталась вместе с движком. 
Выдергиваем движок и плавно опускаем его в низ. Я снимал его один. И выдернуть его в верх сразу не смог. Силенок нехватило чуток. :)
Покурив, попив кофейку, набравшись сил, уперся поудобнее и вспоминая мать двигателя я смог его выдернуть через верх. :)
Решил его и подразобрать дальше. Ну и выдернуть коленвал. Для начала снимаем шкив коленвала (какая сука его закручивала?). Точнее тупанул я немного. Скручивать его надо еще на установленном двигателе. Так удобнее и способов больше. Помучался я с ним. И снимаем пластиковый пыльник - которое закрывал все это.. 
Разворачиваем движок, снимаем маховичок открутив 6 болтов.
Снимаем пыльник под ним. Держится всего на одном болте.
Снимаем крышку маслонасоса и сальника лобового.
Вот собственно про что хочу спросить: Сам маслонасос в корпусе БЛОКА. На нем видна явная выработка. Он я так понимаю не меняется. Вот про это мне и говорили что скоро может он износиться окончательно и давления масло упадет. ВОПРОС: Что с ним делать?
Все, больше нам ничего не мешает для снятия коленвала.
Переворачиваем движок, и откручиваем (как по букварю) болтики. 
Вытаскиваем коленвал не теряя вкладыши, помечаем, не путаем, запоминаем. 
Прикручиваем все назад, чтобы не попутать и не потерять. 
А вот так выглядит машина без двигателя :)
Теперь нужно все отмыть бензинчиком для того чтобы было не стыдно везти токарям на промер и расточку.
Отмыл:
Toyota Caldina 1997-2002. Устройство, техническое обслуживание, ремонт
Автомануал по ремонту Toyota Caldina в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Формат: pdf
Размер файла: 73 Mb
электронная книга в формате pdf
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Toyota Caldina?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Toyota Caldina.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Toyota Caldina.
Описание книги
Книга по ремонту Toyota Caldina
Эксплуатация любого автомобиля Toyota Caldina невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту Toyota Caldina содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту Toyota Caldina разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Toyota Caldina);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Toyota Caldina).
Любая из процедур ремонта Toyota Caldina приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Toyota Caldina высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "Toyota Caldina 1997-2002. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Toyota Caldina могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту Toyota Caldina Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
Двигатель Toyota 5E-FE (1.5 л. DOHC)
Toyota 5E-FE — это 1,5 л (1497 куб.см.) четырехцилиндровый, 4- х тактный бензиновый двигатель от Toyota E-семейства. Двигатель Toyota 5E-FE выпускался с 1990 по 1998 год.
В двигателе 5E-FE использовались чугунный блок и алюминиевая ГБЦ с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и четырьмя клапанами на цилиндр (всего 16). Благодаря внутреннему диаметру цилиндра 74,0 мм и ходу поршня 87,0 мм двигатель 5E-FE имеет рабочий объем 1497 куб. Степень сжатия составляет 9,8: 1.
Двигатель Toyota 5E-FE имеет электронную систему впрыска топлива и различные системы зажигания: систему зажигания с распределителем, без распределителя с блоком катушек и электронным управлением, а после 1995 года Toyota изменила систему зажигания на систему без распределителя (DIS), дизайн на вилке. Конструкция катушки на штекере использует две катушки, каждая катушка монтируется на верхней части свечи зажигания, но также имеет кабель, идущий к свече зажигания другого цилиндра. В 1995 году Toyota перешла с OBD на OBD-II и начала использовать поршни с плоским верхом.
Двигатель производит от 94 л.с. (69 кВт; 92 л.с.) при 5400 об/мин до 112 л.с. (82 кВт; 110 л.с.) при 6400 об/мин максимальной мощности и от 123 Н · м (12,5 кг · м) при 3200 об/мин до 136 Н · м (13,9 кг · м) при 4000 об/мин пикового крутящего момента.
Разбивка кода двигателя выглядит следующим образом:
Блок цилиндров 5E-FE
Toyota 5E-FE имеет чугунный блок цилиндров с системой поддержки с пятью подшипниками. Он имеет диаметр цилиндра 74,0 мм и ход поршня 87,0 мм. Степень сжатия составляет 9,8: 1. Двигатель имеет коленчатый вал с восемью противовесами.
Двигатель оснащен стальными шатунами, поршневыми пальцами поплавкового типа, поршнями из алюминиевого сплава с двумя компрессионными и одним масляным контрольным кольцом. Верхнее компрессионное кольцо выполнено из нержавеющей стали, второе кольцо из чугуна.
| Блок цилиндров | |
|---|---|
| Сплав | Чугун |
| Коэффициент сжатия | 9,8: 1 |
| Диаметр цилиндра | 74,0 |
| Ход поршня | 87,0 |
| Поршневые кольца: компрессия/масло | 2/1 |
| Коренные подшипники | 5 |
| Внутренний диаметр цилиндра | 74.000-74.010 |
| Диаметр юбки поршня | 73,900-73,910 |
| Боковой зазор поршневого кольца | верхний 0,040-0,080 |
| второй 0,030-0,070 | |
| Кольцевой зазор поршневого кольца | верхний 0,260-0,480 |
| второй 0,300-0,570 | |
| масло 0,130-0,500 | |
| Диаметр шейки коленвала | 49,996–50 000 |
| Диаметр шатуна | 42,745-42,755 |
Процедура затяжки болтов крышки коренных подшипников и характеристики крутящего момента:
После закрепления болтов крышек подшипников убедитесь, что коленчатый вал плавно вращается рукой.
ГБЦ 5E-FE
ГБЦ изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает хорошую эффективность охлаждения. Двигатель имеет два верхних распределительных вала, которые приводятся в движение зубчатым ремнем и четыре клапана на цилиндр (всего 16). Двигатель 5E-FE использовал специальные прокладки для регулировки зазора клапана.
| ГБЦ | |
|---|---|
| Тип ГРМ | DOHC, ременная передача |
| Клапаны | 16 (4 клапана на цилиндр) |
| Скорость впуска/выпуска | - |
| Диаметр тарелки клапана | - |
| - | |
| Длина клапана | ЗАБОР 93,45 |
| ВЫПУСКНАЯ 93,89 | |
| Диаметр стержня клапана | ЗАБОР 5,970-5,985 |
| ВЫПУСКНАЯ 5,965-5,980 | |
| Длина пружины клапана свободная | 39,8 |
| Высота кулачка распредвала | ЗАБОР 41,510-41,610 |
| ВЫПУСКНАЯ 41,310-41,410 | |
Процедура затяжки головки и характеристики крутящего момента:
- Шаг 1: 44 Нм, 4,5 кг · м
- Шаг 2. Поверните все болты на 90 °.
Болты крышки подшипников распредвала
● 13 Нм (1,33 кг · м)
| Зазоры клапанов | |
|---|---|
| Впускной клапан | 0,15-0,25 |
| Выпускной клапан | 0,31-0,41 |
| Степень сжатия | |
|---|---|
| Стандарт | 13,0 кг / м 2 /200 об |
| Масло в двигатель | |
|---|---|
| Масло в двигатель | 5W-20, 5W-30, 10W-30 |
| API типа масла | SG или SF |
| Сколько масла в двигателе, л | С заменой фильтра 3.2 лл |
| Без смены фильтра 2,9 л | |
| Замена масла проводится, км | 5000-10 000 |
| Система зажигания | |
|---|---|
| Свеча зажигания | DENSO: K16R-U11, NGK: BPR5EYA-11 |
| Искровой промежуток | 0,8 |
| С каким усилием затягивать свечи? | - |
| Двигатель устанавливается в: | |
|---|---|
| Модель | Годы выпуска |
| Toyota Paseo | – |
| Toyota Sera | – |
| Toyota Tercel | – |
| Toyota Raum | – |
| Toyota Corolla | – |
| Toyota Corsa | – |
| Toyota Caldina | – |
| Toyota Corolla II | – |
| Toyota Cynos | – |
| Toyota Vios | – |
Читайте также: