Ремонт двигателя cy3a мицубиси своими руками
Обновлено: 05.05.2024
Эксплуатация, ремонт и обслуживание автомобилей Mitsubishi
Mitsubishi Motors Corporation — японский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в городе Токио, Япония. Компания была основана в 1970 году из автомобильного подразделения «Mitsubishi Heavy Industries». Считается шестнадцатым автопроизводителем в мире, владеет 34% компании «Nissan Motor» и входит в альянс «Renault-Nissan-Mitsubishi». Также является частью бизнес-группы «Mitsubishi keiretsu», ранее крупнейшей в Японии.
Основателем компании является промышленник Ивасаки Яатар (1835-1885), который стал ее президентом в 1870 году. Название «Mitsubishi» представляет собой соединение мицу (три) и хиши (водяной каштан, часто используемое в японском языке для обозначения алмаза или ромба).
Автомобили «Mitsubishi» появились в 1917 году, когда «Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.» представила первый серийный автомобиль в Японии с названием «Mitsubishi Model A». Полностью собранный вручную седан на базе «Fiat Tipo 3», он оказался дорогим по сравнению со своими американскими и европейскими серийными конкурентами и был снят с производства в 1921 году. Всего было построено 22 автомобиля.
В 1934 году «Mitsubishi Shipbuilding» была объединена с компанией «Mitsubishi Aircraft», основанной в 1920 году для производства авиационных двигателей и деталей для них. Объединенная компания была названа «Mitsubishi Heavy Industries» (MHI) и была крупнейшей частной компанией в Японии. Она сосредоточилась на производстве самолетов, кораблей, вагонов и другого оборудования. В 1937 году разработан прототип седана для военного использования с названием «PX33». Это был первый японский легковой автомобиль с приводом на все четыре колеса.
После окончания Второй мировой войны компания вернулась к производству легковых автомобилей, автобусов, а также были разработаны небольшой трехколесный грузовой автомобиль «Mizushima» и скутер «Silver Pigeon». Однако в 1950 году союзные державы приказали демонтировать дзайбацу (промышленные конгломераты Японии) и «Mitsubishi Heavy Industries» была разделена на три региональные компании: Западная, Центральная и Восточная тяжелая промышленность, каждая из которых занималась разработкой автомобилей.
Восточная компания в 1951 году начала импортировать недорогой американский седан «Henry J», выпускаемый «Kaiser Motors» в виде комплекта CKD и продолжала его выпускать три года. В том же году Центральная компания заключила аналогичный контракт с «Willys» на собранный CKD «Jeep CJ-3B». Эта сделка оказалась более долговечной, поскольку лицензионные «Mitsubishi Jeep» выпускались до 1998 года.
К началу 1960-х годов экономика Японии быстро росла, как и зарплата и стали набирать популярность семейные автомобили. Центральная компания начала выпускать седан для массового рынка «Mitsubishi 500». В 1962 году появился автомобиль «Minica kei», а в 1963 году появился «Colt 1000», первый из линейки семейных автомобилей «Colt». В 1964 году «Mitsubishi» представила свой самый большой пассажирский седан «Debonair» в качестве автомобиля класса люкс.
Западная и Восточная компании также расширяли свои автомобильные отдели и в 1964 году были реинтегрированы с Центральной и появилась «Mitsubishi Heavy Industries». В течение трех лет выпуск составлял более 75 000 автомобилей в год. После успешного старта первого «Galant» в 1969 году и аналогичного успеха с подразделением коммерческого транспорта, было решено, что компания должна сосредоточиться на автомобильной промышленности.
Ремонт автомобилей марки Мицубиси
Японские автомобили выделяются высоким качеством и марка «Mitsubishi» не является исключением. Долгая история производства автомобилей, накопленный в этом опыт и самые передовые технологии гарантируют долгую эксплуатацию вашего автомобиля. Самое главное вовремя и правильно его обслужить — сменить моторное масло, другие эксплуатационные жидкости, смазка и контроль технического состояния узлов и элементов. О правильной эксплуатации и техническом обслуживании Мицубиси вы найдете необходимую информацию на данном сайте.
Несмотря на все правильные операции техобслуживания ничего в нашем мире нет вечного. А так как автомобиль это очень сложный механизм, состоящий их тысяч частей, то он рано или поздно сломается. Для обеспечения ремонта легковых автомобилей Мицубиси есть несколько путей. Первый и самый надежный это обратиться в официальный авторизованный сервис. Но этот способ имеет недостатки, такие как дороговизна ремонта и отсутствие таких сервисных центров в небольших городах. Можно обратиться к универсальным автосервисам или станциям технического обслуживания (СТО), но это тоже не будет стоить дешево. Также можно обратиться к частным мастерам, работающих в «гаражах», здесь по стоимости вы выиграете, но риск испортить сложный узел или установка некачественных запчастей довольно велика.
Если же у вас есть место в гараже, инструменты, желание и, самое главное, навыки в слесарных работах, то вы сможете заняться ремонтом вашего автомобиля «Mitsubishi» самостоятельно. С помощью сети Интернет заказать нужную запасную часть, оригинальную или аналог, в настоящее время не представляет сложности практически для любого человека. А на нашем сайте вы найдете пошаговое и подробное руководство для ремонта тех или иных узлов и агрегатов Мицубиси.
Ремонт двигателя Mitsubishi Minicab
Эксплуатация вездехода из Mitsubishi Minicab проходила в тяжёлых условиях и о ремонте двигателя знали заранее, что его предстоит делать рано или поздно. Так как после покупки авто и переделки его в вездеход к двигателю не притрагивались. Двигатель на японце трехцилиндровый объемом 0,7 м 3 . Его вполне хватает для этого автомобиля, так как трансмиссия микроавтобуса продумана под этот двигатель японцами.
Капитальный ремонт начался с демонтажа двигателя, для этого использовали смотровую яму:
- отсоединили коробку;
- отсоединили радиатор;
- сняли двигатель.
Разобрали двигатель, удалили смолистые отложения на внутренних поверхностях. Для того чтобы отмыть двигатель, применяется разная химия. Конечно, можно по старинке: с помощью дизтоплива и кисточки. Но это применимо только для внутренней промывки и то не сильно загрязненным присадочными отложениями. Так как внешние детали должны быть сухими, без жирного налета. Это и для того, чтобы не оседала пыль, а также в случае окраски двигателя, поверхность должна быть обезжирена. А это мойка его с помощью химии, так что лучше начать применять её на начальном этапе. Моющее средство можно взять взять профессиональное в автомагазине, а можно подручными средствами, Fairy или стиральный порошок, и горячая вода с мойки высокого давления.
Купили ремкоплект, коренные вкладыши, поршни, прокладку. Коленвал оставили старый, к нему нареканий не было. Начали сборку, сборку современного двигателя тоже лучше производить с помощью современной химии, герметиков и смазки. Также поменяли маслосъемные колпачки в головке.
Всё поставили на место, для прокладки головки применили термостойкий медносодержащий усилитель прокладок (PERMATEX Copper spray-a-gasket), чьим составом мы обработали нашу прокладку головки. Состав PERMATEX Copper spray-a-gasket благодаря хорошей способности рассеивать тепло он снижает локальное перегревание и выгорание прокладок, во-вторых, выравнивает мельчайшие неровности и уплотняет прокладки, в-третьих, он устойчив ко всем автомобильным жидкостям, в том числе и к бензину. Диапазон рабочих температур препарата от –49 до +260°C.
После распыления состава Copper spray-a-gasket наша прокладка покрылась равномерным по толщине, немного липким слоем, способным надежно зафиксировать прокладку в нужном положении.
Полезные инструменты при ремонте двигателей
В ремонте двигателей будет полезно иметь ключ с динамометром, чтобы контролировать усилия затягивания болтов. Так для данной головки затянули на 10 кг. Очень хорошо иметь компрессор, подойдет простой на 24 литра. И к нему пневмо-инструменты, такие как:
- пистолет ключ;
- продувочный пистолет.
После окончательной сборки, двигатель поставили на место. Автомобиль приятно заурчал, после капиталки двигатель не проявил себя с худшей стороны, только благоприятные отзывы и никаких нареканий в работе не было.
Какими инструментами ремонтировать автомобили и мотоциклы? Подробнее об этом напишем позже.
Подалуйста, напишите артикулы колец, вкладышей и прочих запчастей и где вы их покупали или заказывали
Капремонт переборка двигателя своими силами
Капремонт переборка двигателя своими силами ⇐ Sharan. Двигатель
В этой теме обсуждаем сложности и особенности ремонта двигателя своими силами.
Сам я ремонт еще не закончил.
Столкнулся с такими сложностями:
0. Решить надо ли оно вообще? Делать дотошную диагностику до разборки. Мерять компрессию на теплую с отключением форсунок. Потом залить масло и посмотреть изменилось или нет. Если нет - проблема в клапанах. Мерять давление масла обязательно. Лучше туда по чем зря не лезть ибо дорогое это дело. В идеале, если разбираешь, надо ставить новые болты, сальники и прочее. Очень круглая сумма набегает.
Дорогое и долгое. Можно все разобрать, а потом окажется что чего-то не хватает, а это поставят через несколько дней и т.д. Т.е в идеале найти подменный автомобиль на это время.
Плюс к цене и времени - дело это рисковое. Вероятность накосячить очень велика.
А потому я бы очень советовал отдать это профессионалам, если такие есть на примете. Цена ремонта у всех примерно одинакова. Сейчас я думаю, что мотористы не даром едят свой хлеб. Единственный вопрос - это где найти толкового механика.
Если уж решаемся на ремонт то надо учесть такое:
1. Нужные условия для этого дела. Должно быть тепло, светло и чисто. На колене такие дела не делаются. В сервисе где снимали и разбирали движок грязно. В моем гараже холодно. Сейчас это все живет дома. Ничего хорошего в этом нет.
2. Нужно много специнструментов для ремонта. Например 12 гранная головка на 19, чтобы открутить шкив коленвала. Длинный шестигранник на 6, чтобы снять масляные форсунки. Для болтов ГБЦ своя бита. Потом для внутренних болтов нужен динамик 5-40Нм. Еще всякие хитрые съемники и вставки. У меня много чего не было, приходилось бегать одалживать.
3. Мойка движка - отдельная тема. В идеале запастись бензином или соляркой или сольвентом. Брызгать на движок мовильным пистолетом и тереть щеткой. Потом продувать сжатым воздухом. Надо много терпения и времени. Потом можно на обычной мойке финишно помыть водой и пеной. Потом не плохо было бы покрасить блок краской термостойкой.
4. Еще такая особенность. В деле ремонта моторов без слесарки - все колхоз. Слесарка эта спецмастерские, где специальные станки. Сейчас дело обстоит так, что даже точных интсрументов для измерений в обычных автосервисах нет. Таким образом, притирка клапанов, замена направляющих клпанов, шлифовка коленвала, расточка блока - это все в слесарку.
Там же они делают точные измерения вроде как бесплатно! Детали принимают в максимально разобранном виде. Лучше все сразу отвезти, потом все сразу забрать.
5. Разбирать блок цилиндров или нет? Отдельный вопрос, который нужно решить на месте основного ремонта и без специнструмента. Тут пригодится инфа по предварительной диагностике.
Итак у меня 300 т км пробегу 2001 год 1,8Т 20клапнаов. Расход масла 1л/1000км. Компрессия 10-11. Давление масла не измерял (а зря).
Итак расход масла есть, турбина не гонит - снимаем головку.
С ГБЦ - все однозначно. Везем в слесарку. Меняем Маслосъемные обязательно и втулки выпускных клапанов (которых по 2). Клпана и седла мне правили. выпускные т.к. меняли втулки, а впускные на всякий случай, шлифуем.
С БЦ все сложенее. Решение разбирать или нет, надо принимать на месте ремонта. И как правило инструментов нет. Поршня не видно, он в блоке.
Так вот, то, что блок в номинале можно определить визуально. Если стенки слегка затерты, местами уже зеркало, но хон еще читается, переход от рабочей зоны стекни цилиндра к верхней почти не чуствуется, нет царапин, задиров. Поршень можно было покачать в цилиндре, он немного люфтил. Это все НОМИНАЛ.
Но все говорили раное, и я решил перебдеть. ИМ БЦ разобрали. И разобрали зря. Все у меня было в норме и это подтвердилось измерениями.
Поршни в небольшом нагаре, думаю можно было бы обойтись раскоксовкой. Думаю еще минимум тысяч 100 все бы это побегало.
На юбке поршня есть канавки, они потерты, но еще читаются - это нижняя граница номинала. Канавки для колец вообще без износа.
6. Что учесть при разборке БЦ. Самая большая проблема у меня была - открытить шкив коленвала. Болт закис. Надо было это делать пока движок был на машине и фиксирвоать пятой передачей и тормозами. В итоге фиксировали колено зубилом, зубило соскочило коцнуло шейку коленвала. Потом, скорее всего тоже моя вина, закусило цепь масляного насоса и сломал зуб звездочки на коленвале. В итоге, болт откртили постучав по болту кувалдой. Не думаю, что от этого коленвалу стало лучше. вот так.
Потом там на коленвале есть колесо датчика коленвала, на него опирать коленвал нельзя.
7. Отбраковка и замена деталей. Имеется в виду вкладыши и кольца. Тут самое инетересное.
Важно все промерить с точностью до сотых мм. Нужен специнструмент. И есть он в слесарке. Если уж разобрали, то имеет смысл не визуально проверять, а брать все и туда везти.
Измеряем диаметры. Если не круглое, стертое, ставить новое нельзя. Только хуже будет, т.к. в процессе притирки еще больше затрет. Поэтому точим в ремонтный размер - с этим опять же подскажут в слесарке. Допуски лучше взять свои с собой. У них там если и есть, то открывать они не будут. Как что измерять подробно описано в Эльзе.
Если все в норме, то опять же ставить старое нет смысла из соображений цена/качество ремоента.
Все детали можно взять не в оригинале. Хорошие фирмы "Kolbenschmidt" "", цена вопроса тогда не большая. Скажем комплект вкладышей по цене как задний сальник.
Долго я мусолил тему маркировки по цветам оригинальных вкладышей. Вот резюме: на заводе установлены вкладыши коренные с маркировкой по цвету. Подобраны они по тысячным долям мм. Такая точность в нашем случае (пробег 300) уже не актуальна и может быть достигнута только мотористом супер класса. Надо исходить из соображений, что все детали уже изношены и не равномерно. И теперь нам переплачивать за оригинальные вкладыши того же цвета нет смысла. Ставим новые стандарт комплект.
Прикладываю фото коренных вкладышей, которые мне посоветовали поменять из-за видимого износа. На шатунных износа не видно, но опытные товарищи в один голос советовали менять.
Я выбрал такие:
Кольца поршневые - Kolbenschmidt 800040811000 - нужно 4 штуки на каждый поршень
Шатунные вкладыши - Kolbenschmidt 87464600 - 1 комплект
Коренные вкладыши - Kolbenschmidt 77537600 - 1 комплект
Полукольца упорные - Kolbenschmidt 78635600 - 1 комплект
8. Что еще купить перед сборкой. Тут будет список. Пока не осилил.
состояние клапанов до ремонта
вид порня в цилиндре до ремонта
вкладыш коренной к замене
вкладыш коренной нижний, тоже советовали такое менять
юбка поршня затерта но это номинал
Отломан зубец на звезде привода масляного насоса
След от соскочившего зубила на шейке коленвале
Ремонт двигателя митсубиси
Митсубиси – широко известная российскому потребителю марка автомобилей. Основанная еще 1870 году компания за столь продолжительный срок своего существования наработала огромный опыт по производству качественных и доступных машин. Обладая, пожалуй, наилучшим соотношением цена – качество и неизменно броским, заметным дизайном, продукция компании Митсубиси в очень короткие сроки нашла свою нишу в России.
Наша страна славится неблагоприятными погодными условиями и качеством своих дорог. Рано или поздно эти факторы сказываются на состоянии любого транспортного средства, и указанный японский автомобиль не является исключением.
В связи с тем, что бренд Митсубиси довольно популярен в нашей стране, каких-либо проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием данных автомобилей не возникает. Автосервисы имеют все необходимое оборудование, а их мастера обладают немалым опытом в сфере ремонта всех моделей этой марки.
Особенно важным для продолжения бесперебойной работы автомобиля, является процедура диагностики его двигателя. Диагностирование усложняется с увеличением износа деталей и механизмов, иными словами, определить поломку без участия специалиста с течением времени становится все сложнее. В связи с чем рекомендуется обращать внимание на следующие признаки неисправности двигателя:
- снижение показателей мощности;
- повышение расхода технологических жидкостей;
- перегрев;
- непривычный шум при работе двигателя;
- появление дыма и газов;
- ощутимые перебои в работе мотора.
| Небольшой список работ что мы делаем: | Цены |
| Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
| Замена масла и маслянного фильтра в двигателе | от 720р. |
| Замена воздушного фильтра | от 300р. |
| Замена салонного фильтра | от 500р. |
| Замена топливного фильтра | от 500р. |
| Замена охлаждающей жидкости | от 700р. |
| Замена масла и маслянного фильтра в двигателе с промывкой | от 1000р. |
| Замена топливного фильтра дизельного двигателя | от 900р. |
| Замена топливного фильтра в баке | от 1500р. |
| Диагностика посторонних шумов двигателя | от 600р. |
| Компьютерная диагностика дизельного двигателя | от 1000р. |
| Компьютерная диагностика бензинового двигателя | от 1000р. |
| Диагностика топливной системы | от 1000р. |
| Диагностика системы впрыска топлива | от 1000р. |
| Диагностика системы охлаждения | от 600р. |
| Замена ремня ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС | от 4000р. |
| Замена цепи ГРМ бензинового двигателя без снятия ДВС | от 5000р. |
| Замена цепи ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 5500р. |
| Замена ремня ГРМ дизельного двигателя без снятия ДВС | от 4500р. |
| Замена приводного ремня | от 600р. |
| Замена натяжителя цепи ГРМ | от 800р. |
| Замена двигателя — снять двигатель / поставить двигатель | от 9000р. |
| Замена двигателя — снять двигатель | от 4500р. |
| Замена двигателя — поставить двигатель | от 6500р. |
| Ремонт двигателя | от 12000р. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 15000р. |
| Замена головки блока цилиндров (гбц) | от 5000р. |
| Замена прокладки головки блока цилиндров (гбц) | от 5000р. |
| Замена сальника распределительного вала | от 1000р. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 800р. |
| Замена маслосъемных колпачков клапанов на снятой гбц | от 2200р. |
| Замена впускных клапанов | от 2300р. |
| Замена выпускных клапанов | от 2300р. |
| Замена направляющих клапанов | от 2700р. |
| Замена седла клапана | от 2700р. |
| Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) | от 1000р. |
| Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) | от 1500р. |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1000р. |
| Замена заднего сальника коленчатого вала со снятием КПП | от 5000р. |
| Замена свечей зажигания бензинового двигателя | от 600р. |
| Замена опоры двигателя | от 1000р. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000р. |
| Замена дроссельной заслонки | от 800р. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1500р. |
| Замена турбины бензинового / дизельного двигателя | от 3000р. |
| Замена маховика со снятием КПП | от 4700р. |
| Замена двух массового маховика со снятием КПП | от 6000р. |
| Замена водяной помпы системы охлаждения двигателя | от 1000р. |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | от 1500р. |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 2000р. |
| Ремонт поддона картера двигателя | от 1000р. |
| Ремонт головки блока цилиндров бензинового двигателя | от 2500р. |
| Ремонт головки блока цилиндров дизельного двигателя | от 2500р. |
| Промывка инжектора | от 1400р. |
| Промывка дроссельной заслонки | от 1000р. |
| Замена радиатора кондиционера | от 1000р. |
Переборка двигателя
После проведения диагностики специалистами принимается решение о тяжести неисправности и путях решения проблем. Может случиться так, что вам относительно повезет, и ремонта двигателя не потребуется. Тогда вам предложат провести переборку двигателя, то есть – комплекс работ по замене износившихся деталей двигателя и его прочистке.
Однако не всегда можно обойтись «малой кровью», особенно в тех случаях, когда автомобиль не получал должного ухода и обслуживания, или в случаях возникновения экстремальных ситуаций таких, как ДТП.
Ремонт двигателя
Самая сложная и затратная во всех отношениях процедура. В ходе ее выполнения важна не только квалификация механика, но и качество оборудования в автосервисе. Ремонт, в зависимости от его сложности, различают трех видов:
- текущий ремонт – устранение мелких неисправностей двигателя, связанных с воздействием на него факторов износа;
- средний ремонт – при таком виде ремонтных работ может понадобиться частичная разборка двигателя, для замены каких-либо деталей;
- капитальный ремонт – снятие двигателя, его полная разборка, ремонт всех узлов и механизмов мотора. Решение о таком виде ремонта принимается, если двигатель получил необратимые изменения в ходе своей эксплуатации и другие его виды, уже не в состоянии помочь.
Стоимость проведения ремонта двигателя
Подсчет расходов на ремонт двигателя осуществляют после оценки его трудоемкости, количества требуемых запчастей и прочих расходных материалов. В зависимости от сложности, ремонт японского автомобиля может занять от трех до пяти рабочих дней. В случае, когда повреждение очень серьезное, сроки сдвигаются и устанавливаются в индивидуальном порядке.
Сколько бы времени ни понадобилось для исправления всех недочетов в работе двигателя вашего автомобиля, только при ремонте в автосервисе вы получите гарантию качества на проделанные работы и сможете забыть про неприятные процедуры ремонта на длительный срок, что благотворно скажется на состоянии ваших нервов и кошелька.
Ремонт двигателя
1. Кольца поршневые MN137988
2. Насос масляный MD366260
3. Вкладыш шатунный 1115A105 4 шт.
4. Прокладка ГБЦ MD332034
5. Ремень ГРМ MD329639
6. Ремень балансира MD182295
7. Ремень навесного MN128695
8. Прокладка маслонасоса MD322522
9. Прокладка маслонасоса MD322521
10. Термостат MD315301
11. Ролик грм обводной ГРМ MD156604
12. Ролик грм натяжной ГРМ MD182537
13. Ролик натяжной балансир MD352473
14. Радиатор охлаждения TERMAL 242893JP
15. Фильтр воздушный VIC A3011
16. Фильтр масляный NITTO 4S122
17. Антифриз GT OIL G12
18. Масло моторное MITSUBISHI MZ102565B (Lubrolen SM-X 5W30)
19. Герметик ELRING 036161
20. Сальник распредвала MD372536
21. Динамометрический ключ Ombra 10-110 Нм.
Как уже повелось, настал очередной отпуск и сразу за дело. Заранее договорился с братом по поводу гаража и другом по поводу помощи. По плану необходимо было уложиться в 3 дня, т.к. время было очень ограничено. Больше всего пугала замена маслонасоса (решение о его покупке тоже появилось не за один день, т.к. было серьёзное опасение, что посторонний звук в двигателе - это люфт правого балансирного вала в корпусе маслонасоса, здесь корпус маслонасоса является одновременно подшипником скольжения правого балансира, и в случае увеличения зазора ни чем кроме как заменой корпуса масляного насоса не лечится). Самым непонятным моментом в замене маслонасоса было откручивание гаек крепления балансиров, совершенно не представлял на тот момент как буду их стопорить (в мануале описаны различные приспособы, которые на тот момент ни приобрести, ни изготовить не было возможности), ну да по порядку.
На следующий день после приезда в Рубцовск приступили к работе. Для начала пришлось расчищать гараж брата 4х6 м., который оказался изрядно захламлён. Основным минусом было отсутствие смотровой ямы. Подняли правую переднюю сторону трека на двух домкратах и вперёд.
Снимаем переднее правое колесо и демонтируем защиту, затем сливаем антифриз и масло. Первой проблемой оказалось откручивание болта крепления шкива коленвала. Поскольку пневмогайковёрта под рукой не было, то пришлось воспользоваться способом из интернета - усиленная головка на 22, лом, упёртый в нижний рычаг передней подвески,прокручиваем стартер, предварительно вывернув свечи и отключив датчик положения коленвала, готово.
Дальше отсоединил аккумулятор, демонтировал радиатор охлаждения (на моём треке стоял ещё родной, в последнюю зиму начал подтекать, потому и взял новый, чтобы лишний раз не заморачиваться). Патрубки контура охлаждения АКПП связал изолентой и поднял как можно выше, во избежание утечки масла из коробки. Отсоединил все разъёмы с датчиков и убрал шлейф проводов в сторону. Повозиться пришлось со снятием поддона, пригодился канцелярский нож и совдеповская широкая отвёртка (аккуратно подбивал отвёртку молотком и прорезал герметик ножом).
Для того, чтобы добраться до узла ГРМ, понадобилось открутить автоматический натяжитель ремня навесного оборудования, шкив помпы, опору двигателя, крышку ГРМ. И вот что вижу - ремень ГРМ просто болтается не натянутый, шток гидронатяжителя вышел до упора и от него до коромысла натяжного ролика расстояние около 6 мм. Отсюда вывод - вот что всё это время звенело ( коромысло натяжного ролика ГРМ о шток гидронатяжителя). И заметьте, ни один сервис внятно не диагностировал эту проблему (возможно не повезло). Хотя и стетоскопами и чем только не слушали, а ведь этот двигатель очень распространённый. С ремнём балансира такая же история - болтается, ну и вдобавок много потёков масла, последняя поездка в Нягань и заморозка двигателя с выдавливанием масляного щупа на сальники повлияли не лучшим образом.
Очень порадовало, что при снятии поддона балансирные валы видно очень хорошо, придумали приспособу для их блокировки, чтобы открутить болты обоих валов. Взяли шпильку на 6 х 350 мм., разобрали держатель для метчиков,одну его часть навернули на шпильку и благодаря такой длине и прямоугольной форме одного из сегментов держателя, благополучно блокировали балансиры, вставляя эту приспособу между блоком и срезанной частью балансира. Таким образом маслонасос был благополучно снят.
Одним из самых сложных моментов оказалась замена обводного ролика ГРМ. Это ещё то извращение. Чтобы его открутить, пришлось демонтировать ГУР и кронштейн, на котором он крепится, то подымая то опуская двигатель, т.к.иначе просто не подлезть. Этот ролик по всем признакам никто так и не решился заменить, два других были заметно свежее. Заменили конечно же все.
Дальше занялись ГБЦ. Решили снимать вместе с впускным и выпускным коллекторами, открутив только глушитель, все элементы воздуховодов,топливные трубки и патрубки системы охлаждения. Всё как и везде оказалось очень "удобно", как только не лазили. В итоге голова благополучна отделилась от блока, не задев жизненно важных коммуникаций. Затем открутили шатуны и по очереди извлекли поршня из блока. И что в итоге - нагара на поршнях неимоверное количество, масляные каналы поршней не сказать чтобы совсем, но изрядно забиты. Маслосъёмные кольца напрочь залёгшие. Чистили всё это дело ножом и пилкой по металлу, разумеется аккуратно, снимая только слой нагара. На головке и клапанах отложений тоже было достаточно, причём на клапанах белый налёт наподобие цемента местами толщиной до 1 мм. В общем удаляли таким же способом. Визуально шатунные вкладыши и зеркало цилиндров были ровные, без каких-либо следов задиров. Насчёт замеров цилиндров заморачиваться не стал, т.к. предварительно мерил компрессию и, на мой взгляд, она была вполне в пределах нормы, да и двигатель не сказать чтобы тянул до этого слабо.
Настал момент сборки. Заменили кольца, шатунные вкладыши и ставим ГБЦ обратно. Здесь в основном и понадобился динамометрический ключ, нормально протянуть получилось только со 2-го раза. Во время сборки узла ГРМ и маслонасоса мы поняли, что жестоко обманулись, когда клали все болты в одну коробку, вернуть бы время назад - каждый демонтированный узел заворачивали бы в отдельную упаковочную плёнку со своими болтами. Дело в том, что только в креплении маслонасоса используются 4 разных длины болтов, хорошо что была книга Легион-Автодата по ремонту Трека, по ней и смотрели длину и моменты затяжек болтов. Еще очень помогло вот это видео , т.к. в книге не совсем понятно описывается процедура установки меток ГРМ и балансиров (именно момент с болтом в технологическом отверстии, которое по сути вообще без надобности, если понимаешь что и как. В этом видео, на мой взгляд, очень хорошо описано).
Начитавшись и насмотревшись кучу всего про данный двигатель, заранее приобрёл шпильку для взвода гидронатяжителя ГРМ, мне она не очень пригодилась, не смог задавить гидронатажитель, либо резьба была уже плохая. В итоге снял его и взвёл при помощи тисков и шестигранника. Для правильной установки ремня очень пригодились канцелярские прищепки, в итоге все метки удачно совпали с первого раза, единственное ввела в смужение шестерня маслонасоса. Она встаёт на свою метку только после 6-ти оборотов коленвала ( в общем если выставили все метки правильно и определили что правый балансир находится внизу(на видео всё есть), после провернули 2 раза коленвал, то все метки совпадут, а метка шестерни маслонасоса уйдет вправо на 120 град., соответственно после ещё двух оборотов относительно метки уйдёт на 240 град, и только после 6-го оборота встанет на место. Это абсолютно нормально и правильно. Возникла сложность с натяжкой грм и балансира, т.к. в мануале описано можно проделать только с использованием спец. динамометрического ключа. Вроде всё сделали, подождали 15 мин - норм.
Итог: трое человек, никогда не ремонтировавших двигателя, сделали так называемый лайт ремонт двигателя 4g63SOHC за 2 дня. Завелся с пол оборота, правда затарахтел как трактор и дергаться начал, думаю всё - кердык, накосячили все-таки с этими балансирами, опять всё разбирать. Оказалось не до конца воткнули разъём одной катушки и двигатель заработал на 2-х цилиндрах, 5 секунд и мотор шепчет, однако показалось что слегка перетянут какой-то из ремней, то ли грм, то ли балансир (подвывал слегка на оборотах). В итоге уже в Новосибирске загнал Трека на СТО, объяснил ребятам что и как, открыли - ремни перетянуты, шток гидронатяжителя до упора ушел, ну и балансир тоже малость туговат был. Объяснил парням, что и как делать - слушать не захотели, просто ослабили ролики и собрали всё, не взводя гидронатяжитель. Заводят и вот он, тот самый звук, который меня 2 года доставал, в итоге по новой всё разбирают и делают уже как я им изначально сказал, снимают гидронатяжитель, взводят на прессе и нормально регулируют, теперь всё норм, тишь да благодать, еду и улыбаюсь, тяговитость конечно прибавилась, масложор пока замерить не получилось, чуть больше 1000 км проехал - полёт нормальный.
В июне хочу поменять колодки перед и зад, проточить диски, ну и по задней подвеске есть пару моментов, дополнения впереди. Спасибо за внимание.
Руководство по ремонту двигателя своими руками
Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.
Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.
Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля
Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.
Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:
- Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
- Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
- Снижается компрессия.
- Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
- Снижается мощность.
- Датчик давления беспрерывно горит или мигает.
Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.
Как снять двигатель
Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:
- Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
- Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
- Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
- Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
- Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.
Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.
Разборка двигателя, дефектовка
Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.
Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.
Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.
После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.
Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.
После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.
Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.
После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.
Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.
Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.
Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.
Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.
В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.
После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.
Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.
Этапы сборки двигателя
Для сборки мотора нужны следующие новые детали:
- полный комплект прокладок и сальников двигателя;
- новые болты ГБЦ;
- новый комплект цепей или ремня ГРМ;
- новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
- новая помпа, термостат.
Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:
- установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
- вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
- теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
- прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
- собрать все навесное оборудование в обратном порядке.
Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.
Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.
Результат ремонта двигателя автомобиля
После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.
Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.
Как продлить рабочий ресурс двигателя
Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:
Не допускать перегрузок ДВС.
Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.
Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.
Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.
Ремонт Митсубиси Лансер
Mitsubishi Lancer Х – это 4-дверный седан класса C, последнее поколение улана. Обладает хорошими техническими характеристиками и привлекательным видом. Многие автолюбители отмечают отличные показатели эксплуатации. Однако каким бы надежным не был Митсубиси Лансер, ремонт его не за горами.
В России и странах бывшего СНГ на машину регулярно воздействуют негативные факторы, её механизмы и узлы подвергаются постоянной нагрузке. Все эти причины провоцируют разнообразные поломки. Некоторые из них можно починить самостоятельно, другие же рекомендовано устранять посредством обращения в сервис.
В зоне риска: наиболее частые неисправности
Наиболее часто поломки принято обозначать, как типичные или характерные. Они возникают в следующих узлах Митсубиси Лансер 10:
- двигателе;
- подвеске;
- компонентах электрики и электроники.
Небольшой ресурс отмечен у топливного фильтра. Его замена потребуется уже через 30 тыс. км пробега. В моделях с двигателем 1.6 л часто требуется прочистка дроссельной заслонки или ее замена.
- Рулевая рейка периодически выходит из строя.
- Может потребоваться замена стоек и пружин. Особенно часто это происходит при передвижении по бездорожью, при неаккуратной и резкой езде.
- Стойки переднего стабилизатора требуют замены уже через 40 тыс. км, чуть ранее приходится менять втулки переднего и заднего стабилизатора.
- Шаровая опора подлежит замене через 90 тыс. км, а амортизаторы – через 120 тыс. км.
- Из строя может выходить кондиционер.
- Отказывают в работе некоторые электрические компоненты.
Кузов авто тоже со временем изнашивается и теряет свой прежний вид. Особенно быстро это происходит при неправильном хранении автомобиля и отсутствии ухода за ним.
Где лучше проводить ремонт Лансера
Обслуживание Mitsubishi Lancer x можно осуществить, как в сервисе, так и своими руками. Например, замена расходных материалов легко проводится самостоятельно. Владелец улана легко заменит отработанное моторное масло, зальёт антифриз или поменяет топливный насос.
Лансер в автосервисе
Если нет профессиональных навыков слесаря, то все механические работы лучше выполнять в сервисе. Особенно, если поломки значимые. Небольшие дефекты проще устранить самостоятельно. Так, вылетевшие предохранители и сгоревшие лампочки можно заменить своими руками. Продаются детали в любом магазине автозапчастей.
Легко поддаются замене разнообразные датчики. Это может быть регулятор кислорода или холостого хода. Несложно автолюбителю заменить и термостат. Для удобства можно использовать заводскую инструкцию, в которой удастся найти содержательные ответы относительно наладки.
В Митсубиси Лансер 10 ремонт своими руками может быть выполнен и на ходовой. Не прибегая к помощи специалистов, владельцы вносят внешние изменения: модернизируют бампера, капот или двери, меняют фары. Сложную кузовную реставрация лучше доверить профессионалам.
Обслуживание двигателя
Следующие мероприятия проводят в процессе ремонта ДВС:
- замена ремня и цепи ГРМ;
- замена маслосъемных колпачков;
- шлифовка плоскости головки блока цилиндров;
- промывка инжектора и дроссельной заслонки;
- опрессовка головки блока цилиндров.
Некоторые процедуры можно провести самостоятельно, например, заменить приводный ремень генератора.
- В первую очередь для этого необходимо снять расширительный бачок.
- Затем при помощи ключа на 16 надавить на натяжной ролик и демонтировать ремень.
- После этого можно устанавливать новый ремень, однако для этого потребуется изучить схему привода. Важно запомнить прохождение ремня через агрегаты и приводные ролики.
Ремонт кузова
Незначительный на Mitsubishi Lancer X ремонт кузова можно выполнить самостоятельно. Небольшие царапины и сколы дозволено обрабатывать и маскировать специальными средствами или выполнять их подкраску. Важно при этом правильно подбирать цвет ЛКП, используя вин-код автомобиля.
Тюнингованный бампер юбка
Своими руками можно заменить поврежденный молдинг или некоторые другие кузовные элементы. Часто эти кузовные составляющие видоизменяют. Наиболее распространен тюнинг бампера и его комплектующих.
Если же повреждения серьезные, потребуется помощь профессионалов. В сервисе могут провести следующие кузовные ремонтные работы:
- рихтовку;
- сварочные работы;
- работы на стапеле – восстановление геометрии кузова;
- частичную или полную покраску;
- оцинковку кузова и обработку его антикоррозийными веществами.
Такой ремонт требует наличия профессионального оборудования и опыта мастеров.
Ремонт ходовой
В ходовой части могут возникать самые разнообразные неисправности. Некоторые из них разрешается устранить самостоятельно. Например, выполнить замену передних амортизаторов. Потребуется лишь открутить 4 болта, 2 из которых – это болты самого амортизатора, 1 – стойки стабилизатора и 1 – крепления шлангов. Сверху надо открутить 3 болта, фискирующих амортизатор.
Потребуется применение стяжки для разбора самой амортизационной стойки и извлечения пружин с амортизатора. Для того чтоб подробнее изучить этот вопрос, можно просмотреть видео по ремонту и обслуживанию Митсубиси Лансер 10.
Видео: замена передней стойки амортизатора
Если с ремонтом ходовой части возникают проблемы, лучше обратиться к специалистам. В сервисе могут быть проведены и другие работы по восстановлению ходовой, а в частности, замена:
- передней пружины;
- шаровой опоры переднего рычага;
- опорного подшипника переднего амортизатора;
- втулок переднего стабилизатора.
Заключение
Несмотря на хорошие характеристики и отличную работоспособность, любой автомобиль нуждается в обслуживании и ремонте. Митсубиси Лансер 10 зарекомендовал себя, как надежный автокар, но и в этом случае нельзя исключить периодического возникновения неисправностей. Некоторые из них устраняются самостоятельно. Для этого полезно использовать специальные руководства по ремонту.
Внимание. При осуществлении любых работ следует не забывать про нормы и правила технического регламента.
Сложные и существенные поломки надо устранять только с помощью специалистов! Многочисленные автосервисы сегодня предлагают свои услуги, поэтому выбрать подходящий не составит труда.
Руководство по эксплуатации Митсубиси Лансер 10
Также рекомендуется выбирать только качественные комплектующие и расходные материалы для ремонта и обслуживания авто. Лучше всего обращаться к проверенным поставщикам, которые сотрудничают с официальными производителями, предоставляющими гарантию. Идеальным вариантом станет приобретение оригинальных запчастей, но и многие аналоги отвечают всем требованиям. При соблюдении необходимых рекомендаций можно надолго сохранить хорошую работоспособность автомобиля и существенно продлить его жизнь.
Читайте также: