Ремонт двигателя газ 21 замена сальниковой набивки

Обновлено: 16.05.2024

ГАЗ 21 просто волга › Бортжурнал › сальниковая набивка коленвала

И так начнем. Послушав папу, почитав форумы решил поменять набивку. Не снимая коленвала. Время 15.00 заезжаем на подъемник. Очищаю от вековой грязи весь низ двигателя нахожу гайки крепления поддона. Отворачиваю. Понимаю что он просто так не выйдет. Перекур. Время17.00 поддон все еще на месте.откручиваю обе опоры двигателя. Снимаю кпп. Вывешиваю двс на двух брусах. И опа поддон почти свободно вышел. Что видим? Все огромное, черное все на шплинтах. Снимаем последнюю крышку коленвала. Смотрим, и видим что:
1- набивка умерла
2- четверочки одубели
3- маслосгонной резьбы на коленвале половины нет
4-зачем все это надо?
Ну да ладно. Начнем подгонку набивки по крышке.потом эта часть пойдет наверх, а в крышку сделаем новую. Время 21.00 пытаемся установить часть набивки в блок.
Кто придумал эти три болтика фиксирующие набивку через планку?
Время23.00 мысль о продаже машины.
Время23.01 никому я тебя не продам.
Время 23.05 звонок папе( ненормативная лексика) и в конце ложись спать завтра вместе сделаем сделали свое дело. Как холодный душ.
Время 01.00 остался последний болтик на верхнюю планку.закручу пойду курить.
Время 01.30 перекур и чаепитие и от любимой жены мы тебя ждем.
Время 02.00 установка крышки коленвала! Помажьте герметиком четверочки и места стыков набивки.
Время03.00 ставим поддон.прокладки котор-ые квадратного сечения нужно сварить в кипятке чтобы они приняли форму поддона.
Время04.00 ставим кпп, приворачиваем подушки двс. Наливаем масло. Заводим. И не верим своим глазам, не течет.
А вообще к чему это я все? Парни не делайте лишних действий, потекла набивка через 1000 км.
Снимайте мотор, снимайте коленвал.
Везите к токарю-шлифовщику, пусть шлифует, нарезает маслосгонку.
Поставите сие изделие на место и забудете что такое течь масла.
Набивка даже если совсем плохая будет работать, при наличии маслосгонной резьбы!
Таким образом родители плохого не посоветуют. Папа сразу сказал: Снимай мотор!
Вот как то так. Дальше будет интересней. Заходите.

Установка набивки на коленвал 402 двигатель

Готовился я к этому ремонту долго, в том числе и морально. Перерыл гору информации по маслосъемникам в интернетах, прочитал тонну литературы, пересмотрел кучу различных видео на YouTube. И решил, что на нижневальном ЗМЗ-402 можно поменять без съёма ГБЦ. Дело к майским праздникам шло и нет-нет, а надо было уже быть готовым к замене полностью.

Для проведения операции на открытом сердце был закуплен следующий инструмент: 1. Собственно маслосъемные колпачки пр-ва SM. 2. Рассухариватель клапанов для ВАЗ-2101-07 3. Набор щупов

Приехал на дачу, приступил к работе. Снял башку, выкрутил все свечки, выставил первый поршень в ВМТ и подпёр через свечное отверстие клапана отвёрткой. Рассухарил впуск на первом цилиндре (старый колпачок был чуть мягче камня, поэтому и жрала

масло по литру в неделю >. . говно очень плохого качества.

Выбор производителя, Corteco

Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».

набор Corteco 12026288

Установка

Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:

• Установка с помощью специальной оправки
• Использование пластикового «презерватива» при монтаже
• «Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке

В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут

. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Двигатели для Волги ГАЗ-21

Когда говорят про двигатель для автомобиля ГАЗ 21, то подразумевают модель ЗМЗ 21. Но серийный выпуск «Волги» начался без участия этого двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
На первых образцах «двадцать первой» устанавливался усовершенствованный нижнеклапанный мотор М20 от «Победы». Лишь только спустя некоторое время новый силовой агрегат пошел в серию, прочно заняв лидерство.

Пример классической Волги 21 серого цвета

Немного из истории двигателя ЗМЗ 21

Новый верхнеклапанный двигатель для «Волги» М 21 (в дальнейшем ГАЗ 21) стал разрабатываться еще в 1954 году – поначалу он был оснащен цепной передачей. Но в серию не пошел, впервые доработанный ДВС появился в серии только с середины 1957 года, почти год спустя после начала производства автомобиля.

Сборкой двигателя сначала занимался Горьковский автозавод, но в ноябре 1959 года мотор для «Волги» стали выпускать в городе Заволжье горьковской области. Новый ДВС получил индекс ЗМЗ 21, и был в производстве вплоть до окончания выпуска автомобиля ГАЗ 21 (до 1970 года).

На сегодняшний день модель мотора ЗМЗ 21 могла бы считаться устаревшей, если бы не некоторые моменты. Дело в том, что Ульяновский моторный завод взял за основу модель этого двигателя.

Так выглядит двигатель ЗМЗ 21 установленный на двадцать первой Волге

А в 2000-х годах наконец-то в конструкции исчезла сальниковая набивка, коленвал получил задний сальник от ВАЗ 2108.

Современный трехлитровый ДВС УМЗ также имеет корни ЗМЗ 21, принципиальная схема работы мотора одинакова с прототипом.

Типичные неисправности

Как и любой другой мотор, ЗМЗ 21 имеет свои наиболее уязвимые места. Вот некоторые из них:

1. Течь масла с сальниковой набивки. Пожалуй, это проблема №1 для двигателя. Задний сальник в 50% всех существующих ДВС заволжских двигателей с набивкой течет.
   Причины течи могут быть разными, и не только по причине не плотности сальника. Задний коренной «пробивает», если забита система вентиляции картерных газов ДВС или неисправна поршневая группа, которая создает избыточное давление в системе вентиляции.
2. Износ направляющих выпускных клапанов. При этом снижается мощность двигателя, двигатель начинает «трещать» – появляется звук, похожий на подсекание прокладки приемной трубы глушителя.
3. Изнашивание верхних латунных втулок шатуна.
   Почему-то втулки имеют не слишком большой срок службы, со временем поршневой палец начинает «гулять» во втулке. Начинается стук, похожий на перекатывающийся горох. Иногда этот стук путают со стуком распределительной шестерни.
4. «Сырые» кулачки распределительного вала. Этот недостаток был устранен на ЗМЗ 402, где был установлен чугунный вал. Совет – при ремонте мотора ЗМЗ 402 лучше установить такой вал (валы этих моделей между собой полностью взаимозаменяемы).
5. Слабые шпильки крепления головки блока цилиндров. Они имеют диаметр 11 мм, что, видимо, недостаточно для надежной затяжки ГБЦ. Впрочем, на последователях 21-ого мотора этот недостаток частично устранили, установив шпильки большего диаметра (12 мм).

Разборка двигателя

Для проведения капитального ремонта двигателя его сначала демонтируют с автомобиля, а затем разбирают. Итак, порядок разборки:

1. Сначала сливаем моторное масло из поддона двигателя. Для слива откручиваем пробку, находящуюся снизу масляного картера.
2. Разборку начинаем сверху. Отворачиваем клапанную крышку, она крепится на 6 болтах.
3. Откручиваем 4 гайки оси коромысел и демонтируем ось. Вынимаем 8 штанг толкателей.
4. Отворачиваем 10 гаек крепления головки блока цилиндров, и снимаем ГБЦ в сборе с коллекторами и карбюратором.
5. Скручиваем две гайки привода трамблера и вынимаем его.
6. Все, разборка сверху закончена. Переворачиваем двигатель и демонтируем поддон двигателя. Он крепится на 18 гайках. Обычно картер прикипает на месте, поэтому не нужно бояться приложить некоторое усилие для его съема. Главное – открутить все гайки.

Так выглядит картер Волги 21

Так выглядит распредвал от Волги

Установка других двигателей на автомобиль ГАЗ 21

В силу слабых технических характеристик по современным меркам владельцы сохранившихся «двадцать первых Волг» стараются установить на машину более мощный двигатель. Возникает вопрос – какие моторы лучше подойдут на ГАЗ 21. ЗМЗ 402 практически без переделок встает по креплениям, но он тоже морально устарел.

Также хорошо подходит по местам ЗМЗ 405 или ЗМЗ 406, а проблема состоит в том, что поддон силового агрегата упирается в переднюю подвеску. Но при желании все дорабатывается.

Многие хозяева «Волги» 21 устанавливают иностранные двигатели, но переделка в таком случае превращается в настоящий творческий процесс, и это дело довольно хлопотное. На форумах можно встретить всякую, порой противоречивую информацию.

Единственное, с чем согласны практически все – это то, что силовой агрегат следует устанавливать в паре с коробкой передач от той же иностранной модели автомобиля. Больше всего переделок получается с креплением новых агрегатов и с электрической частью.

Замена сальниковой набивки двигателя

Набивка сальниковая исполнена в виде плетеного шнура определенной толщины.
Сечение может быть как квадратное, так и прямоугольное.
В зависимости от того где должна применяться набивка она может быть сделана из нитей графита (ТРГ) с улучшающими армирующими включениями, или из политетрафторэтилена.

Сальниковая набивка должна обладать следующими качествами:

• * Устойчивость к химии;
• * Устойчивость к агрессивным средам;
• * Невысоким показателем трения;
• * Прочность;
• * Герметичность;
• * Не должна усыхать и стареть;
• * Эластичностью.

По советам профессиональных водителей и механиков лучшей считается универсальная импортная сальниковая набивка (квадратная). Перед применением разминать не надо. Самое главное не перепутать направление радиального вращения!

Принцип работы сальниковой набивки

Это стандартное техническое решение для уплотнения заднего конца коленвала, встречается на огромном количестве моделей автомобилей во всем мире. Набивочный шнур укладывают в специальное гнездо на выходе вала вращения.
Обойма работает как прижимающий фактор, что обеспечивает герметичность на выходе коленвала и не дает протекать маслу.
Сейчас появилось очень много высокочистой синтетики, которая обладает повышенной текучестью.
Правильно уложенная набивка не дает протекать самым жидким синтетическим маслам.

Этапы замены набивки сальниковой на двигателе

1. Извлечение двигателя из моторного отсека.
Для этого потребуется лебедка, набор инструментов, моторное масло для промывки, новая сальниковая набивка.
Работать лучше всего в гараже со смотровой ямой.
Первоначально необходимо слить масло и охлаждающую жидкость.
Затем отсоединяем от двигателя всю нижнюю арматуру.
Далее следует подстраховать мотор, КПП и отвинтить кардан и КПП.
В верхней части понадобиться снять капот и все навесы, включая радиатор.
После того как подушки двигателя будут отвернуты от балки необходимо снять головку блока цилиндров.
После этого извлекаем двигатель из отсека.

2. Переворачиваете мотор поддоном вверх.
Желательно иметь подробную инструкцию по укладке сальниковой набивки.
Разбираются все детали, которые мешают подходу к заднему выходу вала.
Все критические места помечаются фломастером. Все детали необходимо хорошо очистить и промыть!

3. Набивка срезается по инструкции острым ножом.
Половинки вкладывают на посадочные места и плотно обжимаются оправкой.
Лишний выход набивки следует срезать до 3мм.
Затем готовые набивочные кольца извлекаются обратно и смазываются литолом.
После этого набивка вставляется обратно. Необходимо смотреть за направление волокон!
Затем обоймы прикручиваются обратно к блоку и пятому подшипнику коренному.

4. Сборка и установка двигателя в отсек.

Вся операция при некотором опыте занимает порядка 3 часов.
После обкатки в течение двух – трех дней можно будет оценить результаты.

ВАЖНО!
Существует мнение, что можно произвести данную операцию и без снятия двигателя, путем протаскивания набивки проволокой.
Опытные водители могут сделать так, но качество работы будет намного ниже, чем при снятом двигателе.

Обращаем ваше внимание, что процедура замены набивки сальниковой на выходе коленвала, одна из самых сложных, поэтому лучше доверить ее профессионалам.

Ремонт двигателя газ 21 замена сальниковой набивки

svh701 04 янв 2014, 22:45

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 05 янв 2014, 00:35

переделка с сальниковой набивки на сальник

MudRun 05 янв 2014, 17:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 05 янв 2014, 20:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 06 янв 2014, 21:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 06 янв 2014, 23:02

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 06 янв 2014, 23:49

переделка с сальниковой набивки на сальник

Bobo 07 янв 2014, 10:28

переделка с сальниковой набивки на сальник

Пал Саныч 12 янв 2014, 20:06

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 13 янв 2014, 22:24

Спасибо.
Раскидали движок УМЗ 417800, пробег 86.000 км.,год выпуска 1996, 76 л.с. :
Гильзы и поршневая - под замену, следы прихвата из-за перегрева.
Коленвал - замена вкладышей на стандартные, сам вал - нормально( давление до переборки на горячую 4,5),
Следов износа маслосгонной насечки не обнаружено (сама набивка стала колом в следствии перегрева двигателя)
Голова с клапанами в порядке- притереть для порядку.

Возникли вопросы:
Где у нас и какую взять поршневую с гильзами на УМЗ 417 с уплотнительными резиновыми колечками ?
Есть ли цельные маслосъёмные кольца на такой двигатель без сепараторов ?
Стоит ли всё-таки резать маслосгонную резьбу ? (Если да подскажите где, у нас в Академе на производствах, как-то не уверенно отвечают, вроде да, но я так понял не нарезали ни разу, как бы вал не запороли.)

Предлагают, такой же как у меня новый двигатель за 35 т.р., но он лежал 8 лет, правда в сухом и тёплом помещении. Может забить на ремонт и поменять двигатель ?

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 14 янв 2014, 07:12

переделка с сальниковой набивки на сальник

mitek 14 янв 2014, 09:56

переделка с сальниковой набивки на сальник

Pavel77 14 янв 2014, 19:43

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 20 янв 2014, 21:53

переделка с сальниковой набивки на сальник

Miha 17 апр 2015, 16:59

Хотел узнать как полёт с маслосгонной резьбой? Сколько прошёл? Не сопливит?
Неспешно капиталю двигатель. Тоже раздумываю как быть с набивкой или на сальник перейти.

переделка с сальниковой набивки на сальник

Никитос 17 апр 2015, 19:13

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:31

переделка с сальниковой набивки на сальник

svh701 18 апр 2015, 00:44

Сейчас на 4x4.tomsk.ru

Смена переднего и заднего сальников коленчатого вала

Необходимость в смене переднего и заднего сальников коленчатого вала определяется появлением течи масла через них при исправно действующей вентиляции картера и отсутствии сильного пропуска газов, поршневыми кольцами.

Следует помнить, что устранить течь масла через сальники их заменой при неисправной вентиляции картера или при сильном пропуске газов поршневыми кольцами нельзя.

Набивку заднего сальника при каждом капитальном ремонте двигателя рекомендуется заменять, так как она в результате

длительной работы теряет свою пропитку, становясь при этом твердой и сухой. Одновременно с заменой набивки целесообразно заменять также фигурные резиновые прокладки, устанавливаемые в разъеме крышки с блоком. Небольшое отверстие в крышке заднего коренного подшипника, около кольцевой канавки под маслоотражательный буртик, предназначенное для отвода смазки из задней кольцевой канавки вкладыша (см. раздел „Коренные и шатунные подшипники коленчатого вала" главы I) при ремонте заднего сальника, так же как и при смене вкладышей, необходимо тщательно прочищать проволокой.

Задний сальник после замены набивки необходимо перед установкой коленчатого вала на место обжать с помощью специальной ступенчатой оправки, зажимаемой крышкой заднего подшипника, как указано на рис. 119.

Передний сальник при капитальных ремонтах двигателя заменяется при потере эластичности, обугливании и износе манжеты, в случае ее проворачивания или перемещения в обойме, а также при ослаблении („болтании") пружины внутри сальника, которая обеспечивает плотное надевание сальника от руки на ступицу.

При замене сальника гнездо в крышке распределительных шестерен, в которое он запрессовывается, следует смазать тонким слоем герметизирующего состава,—э то исключит возможность подтекания смазки через место посадки сальника. В качестве герметизирующих составов можно употреблять сурик или белила, разведенные на веретенном масле, шеллак, неразбавленную нитрокраску или специальную герметизирующую пасту.

Гнездо необходимо смазывать непосредственно перед запрессовкой сальника, пока герметизатор не начал сохнуть. Для предупреждения обгорания новой кожаной манжеты сальника в начале ее работы необходимо, чтобы перед монтажом она была смягчена. Для этого сальник должен быть выдержан перед монтажом в техническом животном сале или техническом рыбьем жире (ворвани) при температуре 60° С в течение 30 минут.

После такого пропитывания кожаная манжета делается мягкой и эластичной и обеспечивает надежное уплотнение.

При пропитке сальники не должны касаться горячих стенок подогревательных устройств. Сразу же после извлечения из ванны (не более чем через 10 минут) сальник должен запрессовываться в крышку распределительных шестерен и монтироваться на двигатель. Рабочую поверхность резиновой манжеты перед постановкой сальника на место необходимо смазать тонким слоем солидола или другого масла для исключения возможности повреждений при монтаже.

Сальник, запрессованный в крышку распределительных шестерен, перед окончательным закреплением ее на блок должен быть сцентрирован относительно оси коленчатого вала с помощью оправки, изображенной на рис. 120.

Порядок операций центровки при этом должен быть следующим:

а) установить на место крышку распределительных шестерен, но не закреплять ее: она должна свободно перемещаться в любом направлении в пределах зазоров между болтами и отверстиями в ней;

б) на передний конец коленчатого вала надеть коническую центрирующую оправку и, ввертывая храповик, переместить ее вдоль оси коленчатого вала настолько, чтобы крышка отверстием в обойме сальника „села" на коническую поверхность оправки;

в) в этом положении, затянуть равномерно все болты и гайки, крепящие крышку распределительных шестерен к блоку, и, удалив центрирующую оправку, напрессовать на вал ступицу шкивов коленчатого вала.

Так как самоподтягивающиеся сальники работают надежно только при условии, что биение вала (в данном случае наружная поверхность ступицы) не превышает 0,15-0,20 мм общих показаний индикатора, центровку сальника надо производить очень тщательно. Поверхность, по которой работает сальник, должна быть гладкой (чисто отполированной). При наличии на ней канавок, появившихся в результате износа или других повреждений, сальник будет быстро изношен и выведен из строя. .

Уменьшение в процессе ремонта диаметра наружной поверхности ступицы, по которой работает сальник, до 54,5 мм является предельным, так как при меньшем диаметре манжета сальника не будет в состоянии плотно облегать его.

Биение рабочей поверхности ступицы относительно внутреннего (посадочного) диаметра ее не должно превышать 0,08 мм общих показаний индикатора.

Ремонт двигателя газ 21 замена сальниковой набивки

CRazy_buch, было подозрение на залегшие кольца, т.к. двигатель жрал масло очень сильно и свечи были хронически замасленными. А тут еще как раз приключился тосол в масле, так что после ремонта головы перед пуском двигателя с промывкой через свечные колодцы залил по 2 колкачка (от канистры из под тосола) масла и где-то колпачек ацетона (смывки для ногтей) на цилиндр. Точный рецепт есть на уазбуке. Помогло или нет - сложно сказать, т.к. после ремонта головы масло перестало течь в камеры сгорания по стержням клапанов и наверное сказался переход на более густое масло. Сейчас если не крутить двигатель выше 3000-3500 масло он почти не жрет.

Про силиконовую набивку первый раз слышу. Мерседесовская, о которой говорит Милитари, себя вполне хорошо зарекомендовала. Ставить ее ТОЛЬКО СО СЪЕМОМ коленвала (если не хочешь, чтобы она тебе начала опять мозги беспокоить через какое-то время). Всякие затягивания проволокой пригодны только перед продажей машины. Посмотри еще на уазбуке, как правильно ориентировать набивку: при вращении коленвала против часовой стрелки он должен как бы набегать на остия рисунка "елочки" на ней.

Может набивку и можно поставить с ямы, но я бы снял мотор.

Мерсовская набивка (пусть и подделка ддешовая) однозначно лучше нашей родной,

кольца отлегать. Это конечно хорошо, но надо быть уверенным, что эти кольца там вобще есть.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Саша, ему проще - как я помню, его двигатель после прошлой капиталки толком и не поездил.

CRazy_buch, может еще вкладыши поменять придется - слышал когда-то, что откапиталенному необкатанному двигателю долго стоять вредно, чего-то там с вкладышами происходит.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Всё чаще после разговора с человеком хочется дружелюбно пожать лапу собаке, улыбнуться обезьяне, поклониться слону.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Как правильно установить набивку на 402 двигатель видео

SkyR >› Блог › Правильная установка сальниковой набивки ЗМЗ (24, 402)

Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring
Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки. Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Смотрите также

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

Правильная установка сальниковой набивки змз 402

Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению. Номер набивки A 001 997 12 41. Нормальный аналог Elring

Предварительно подбив набивку молотком, смазать обильно маслом и установить плотно с усилием в канавки. Отрезать не под корень (оставляя по 1-1,5мм) — зажмет. Флажки смазывать герметиком и и при установке забивать их бородком до правильной посадки а не срезать концы. Так как при установке крышки с набивкой они сползают немного вверх.

Комментарии 48

Здравствуй. Заказал по твоему номеру набивку мерса, сравнил с «нашей» конечно небо и земля. Мерса она формовая, плотная очень, а наша как шнурок с башмака изношенного, спится рушится и разваливается. Один вопрос только, мерса набивка тоньше нашей, это ничего?

фото есть, а то схему понять не могу ПЖ

разобрал новый уазовский движок, а там набивка стоит против шерсти! вот теперь репу чешу как же ставить.

где наити набивку мерседес

тоесть как бы острием навстречу движения коленвала ставить?

сегодня кстати вскрыл низ, посмотрел, а набивка против хода стоит кв, против шерсти, не острым концом почему то?!

а кто ставил? просто некоторые ставят как попало, не обращая внимания на витки

завод я дкмаю, вытащил а она уже рассыпалась в руках по идее острием навстречу, если наоборот ее резьба растрепывать будет, если против шерсти

поставил мерсевскую, я ее раскатывал, флашки обильно маслом потом вставлял, концы обрезал только после установки крышки набивки, после того как ее затянул.нормально так, нет?

Раскатывать нужно чем то типа ручки молотка, по канавке, как бы «углубляя» раскаткой ее в канавку флажки надо на герметик садить, и саму крышку тоже. как крышку на место ставишь, нужно флажки подбить бородком, ни (ножки флажков) сползают вверх когда ставишь крышку. А уже потом срезать остальное

ясно.надо крышку вскрывать и по новой делать пока поддон снят.кстати делаю как у тебя воздух от 406го, я читал что ты в уголки вставил банку от кофе, я пошел другим путем и поставил корпуса от баллончиков краски автомобильной, они длиннее (сопротивление потоку воздуха меньше)а размер тика в тику.и еще вопрос, прокладку под уазовскую черепаху ты сам делал?у нас просто ее нет в продаже, с десяток магазинов обьехал, так и не смог найти.

сделать просто из паронита можно банки не в уголках стоят а в гофре

здравствуйте слышал что можно установить сальник вместо набивки, кто нибудь делал или знает как это делается?

Комментарии 33

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика) Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки». Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Кто как заменял сальниковую набивку 402

Двигатель 24Д, авто на яме, вчера снял поддон, готовлюсь ТРЕТИЙ раз менять набивку. BR Уже запрашивал по войлочной набивке — пока ничего хорошего не ответили. BR Выскажите предложения! BR

Читайте также:

  
• Форд эскейп ресурс двигателя
  
• Ситроен с4 греется двигатель
  
• Комплект замены грм двигателя peugeot traveller
  
• Как подтянуть ремень на опель астра j
  
• Можно ли залить моторное масло в коробку ваз 2110