Ремонт двигателя марк 2 90 кузов
Обновлено: 30.04.2024
Toyota Mark II Samurai › Бортжурнал › Ремонт двигателя 1g-fe. Часть 1
Напомню, что двигатель стучал причем довольно сильно, когда последний раз ездил переоформлять машину.
Поскольку он был весь в масле и все равно планировалось делать полное восстановление, решил его снять.
Сняли довольно быстро в принципе ничего сложного, откручиваем и запоминаем все что есть.(я подписывал на малярном скотче и приклеивал к трубкам и проводам.из особенностей нужно только открутить бублик от маховика и небольшая сложность с откручиванием болтов коробки, 2 верхних находятся не оч в удобном месте).
Так же закис нижний шкиф, но с помощью ломика по-тихоньку я его победил. Также в планах полностью почисть и подкрасить подкапотку и разобраться с проводкой, есть скрутки и все провода в масле, что не есть гуд. Но об этом потом.
Снимали с помощью крана, о котором писал в прошлом посте, позже все-таки выложу фото швов, так как у некоторых были сомнения в их надежности. Я забыл отбить от них шлак и, покрасив вместе с ним поэтому кажется, что там много насрали, а не приварили. В некоторых местах уже отбил под шлаком, швы более ровные.
С краном очень удобно работать на весь процесс, именно вытаскивание с помощью него ушло около получаса и то потому что коробка не хотела покидать движок. В остальном все ок, кран выдержал и со своей задачей справился.
После была проблема с болтом гбц, он слизался и пришлось приваривать шестигранник, чтобы его вытащить, довольно долго это делали, но в конце-концов сняли. По итогу расплющило вкладыш на первом шатуне, вкладыши уже меняли, колено нужно шлифовать плюс сам шатун был перегрет и на металле были следы перегрева. По блоку хона нет и я повез его к токарю, чтобы понять, можно ли его отремонтировать. Но выработка была большая — 7 соток, что уже не в допуске и уже был эллипс. Это значит есть два пути решения либо гильзовать 1 тысяча за 1 гильзу плюс работа 9к.шлифовка коленвала 4к и плюс нужно что-то делать с шатуном, так как есть риск, что он тоже потерял свою форму либо покупать новый мотор. Недолго думаю и промониторив моторы я приуныл.
Но нашелся знакомый, у которого был краун с таким же мотором после аварии. Цена меня устроила, съездил посмотрел двигатель, он простоял 4 года в машине, под снегом коробка заклинила да и селектор уже был снят, не получилось прокрутить мотор плюс вместо машины стоял один большой сугроб(машина стояла в деревне недалеко от города)на щупе было масло, что уже не плохо и видимых повреждений не было, поэтому решено было брать. Приложу видео как снимали и небольшой прикол, который снял мой друг.
Приехали пораньше утром, мороз -15, но ничего не поделаешь, движок то нужен. В общем, разобрали все где-то за полдня, вытащили движок в четвером и притащили в гараж. Уже все без сил.
На следующий день успел только разобрать лобовую крышку и снять головку. Первые впечатления не очень, так как много нагара и грязи, но хон на цилиндрах был, что порадовало. Не успел почистить и разобрать полностью, чтобы загрузить к себе в машину и отвезти к токарю.
Целая рабочая неделя в ожидании и уже в пятницу вечером бегом в гараж, все разобрал, кольца залегли, но вкладыши были в хорошем состоянии.
Почистил, на утро отвез и момент истины, замеряем, я жду реакцию токаря и тут он выдает: -«ну что иногда везет людям, оказалось двигатель в хорошем состоянии, выработки почти нет», дал добро. Так что осталось только заказать колечки и вкладыши.
Взял кольца RIK, по отзывам говорят хорошая фирма, и вкладыши, полукольца TAIHO, которые и стоят в оригинале. Также подушки двигателя не нашел нормальных, пришлось взять Китай r8по 900р за штуку. И поскольку раньше я капиталил движки только на работе, инструмента не было всего и пришлось докупить пару вещей: динамометрический ключ, оправку для колец, рассухариватель и пару приблуд еще
Кольца и вкладыши с подушками обошлись в 6к где-то плюс еще комплект прокладок тейкин 5 тысяч японская фирма единственное, что нашел из аналогов, не хотелось брать Китай, а оригинал как обычно слишком дорогой, и да можно еще купить по отдельности, но поско
льку я поснимал и разобрал абсолютно все, прокладок нужно было оч много, и я думаю вышло бы еще дороже.
Двигатель Toyota 1G-FE
2.0-литровый двигатель Toyota 1G-FE включая версию BEAMS выпускался с 1988 по 2007 годы и устанавливался на такие популярные модели японского концерна как Креста, Краун и Марк 2. Два поколения силового агрегата имеют так много отличий, что считаются разными моторами.
Технические характеристики двигателя Toyota 1G-FE 2.0 литра
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов | 24 |
| Точный объем | 1988 см³ |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 135 - 140 л.с. |
| Крутящий момент | 175 - 185 Нм |
| Степень сжатия | 9.6 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологические нормы | ЕВРО 2 |
| Тип | рядный |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов | 24 |
| Точный объем | 1988 см³ |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Система питания | инжектор |
| Мощность | 160 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Нм |
| Степень сжатия | 10 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Экологические нормы | ЕВРО 3 |
Описание устройства мотора 1GFE 2.0 литра
В 1988 году одновальный 12-клапанный 1G-E мотор сменил двухвальный 24-клапанный 1G-FE. Обновленный силовой агрегат был основан на этом же рядном 6-цилиндровом чугунном блоке, однако имел так называемую узкую ГБЦ, где ремень вращал 2 распредвала с одной шестерни. Электронный впрыск теперь управлялся MAP-сенсором, а от гидрокомпенсаторов отказались.
Первая версия этого силового агрегата выпускалась с 1988 по 1998 год без особых изменений, единственное, что в 1996 году мощность двигателя слегка подняли, примерно на 5 л.с. и 10 Нм.
Вторая версия либо 1G-FE BEAMS получила так много изменений, что по сути это другой мотор. Тут иная головка блока, шатунно-поршневая группа, система бесконтактного зажигания DIS-6. Появился фазорегулятор VVT-i на впускном валу и система изменяемой геометрии впуска ACIS. После первой модернизации добавилась электронно-управляемая дроссельная заслонка ETCS. Степень сжатия подняли с 9.6 до 10, а мощность двигателя с 140 л.с 185 Нм до 160 л.с. 200 Нм.
MANUAL
Русскоязычный мануал для двигателей линейки 1G можно скачать тут
FORUM
Двигатель Тойота 1g fe: характеристики, неисправности и тюнинг
Двигатель 1G FE – это рядный бензиновый шестицилиндровый мотор, который был спроектирован и изготовлен специалистами японского автопроизводителя компании Toyota в 1988 году. Он заменил мотор 1G EU.
Этот мотор сочетает простоту конструкции, надежность и отличные динамические показатели. Двигатели 1G FE устанавливались на десяток различных моделей Toyota. В 2007 году данная модификация силового агрегата была снята с производства.
Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Годы выпуска | 1988 – 2007 |
| Вес двигателя, кг | 180 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | рядный |
| Рабочий объем | 2 |
| Мощность | 135 лошадиных сил при 5600 оборотах |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75 |
| Степень сжатия | 42530 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 180 -200/4400 |
| Экологические нормы | ЕВРО 3 |
| Топливо | Аи 92-95 |
| Расход топлива | 14 л/100 км в городском цикле |
| Масло | SAE 0W-30 и выше |
| Сколько масла в двигателе | 42404 |
| При замене лить | 4 литра |
| Замена масла проводится, км | 15 тысяч |
| Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике | 400+ 500+ |
Двигатели 1G FE устанавливаются на Toyota Mark 2 X90, Soarer Z20, Altezza, Verossa, Lexus IS 200 и Crown GS130.
Особенности
Двигатель 1G имеет рабочий объем два литра и развивает мощность в 135 лошадиных сил. Этот мотор благодаря использованию усиленной ГБЦ и шатунной группе из сверхпрочного сплава зарекомендовал себя как достаточно надежный и долговечный мотор.
Без капитального ремонта двигатели 1G при условии их правильного обслуживания могут пробежать порядка 500 тысяч километров. Не редкость автомобили с 1G FE, пробег которых превышает миллион километров, что свидетельствует о великолепной надежности этого силового агрегата.
Одной из особенностей этого двигателя является наличие ременного привода газораспределительной системы. Однако какого-либо снижения надежности силового агрегата не отмечается. Обрывы ремня ГРМ представляют большую редкость, тогда как преимущества подобного решения очевидны.
Ременной зубчатый привод позволил существенно удешевить производство мотора, упрощается обслуживание мотора, а сам силовой агрегат отличается компактными размерами. Использование специальной интерферентной системы ременного привода позволяет исключить удар поршней о клапаны при обрыве ремня. Тем самым даже при подобной серьезной поломке автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
Газораспределительная схема мотора выполнена по DOHC технологии, он имеет четыре клапана на цилиндр. Подобное позволяет оптимизировать работу силового агрегата и максимально эффективно использовать его динамический потенциал.
Этот мотор отличается ровной работой в широком диапазоне оборотов. Несмотря на тот факт, что свои пиковые показатели мощности двигатель показывает при 4400 тысяч оборотов в минуту, уже на 1500 оборотов мотор выдает более 80 процентов своей мощности.
Блок цилиндров отлит из чугуна, что позволяет обеспечить максимальную прочность и термическую стойкость двигателя. Необходимо сказать, что при литье блока цилиндров и ГБЦ использовалась специальная технология усиления сплава, что позволило уменьшить толщину стенок цилиндров без потери надежности и долговечности двигателя. Это позволило снизить массу шестицилиндрового мотора, а благодаря своим небольшим размерам он может уместиться даже в небольшом по размеру подкапотном пространстве. Вес силового агрегата составляет 180 килограмм, что рекордно мало для шестицилиндровых двигателей.
Модификации
- С августа 1998 года выходит новая версия мотора – 1G FE Beams. С системой VVT-i и повышенной мощностью 160 л. с. при 6200 оборотах.
- В 1996 году был проведен небольшой рестайлинг двигателя 1G FE Beams. Показатель максимальной мощности увеличился до 140 лошадиных сил, а крутящий момент составил 185. Улучшить мощностные характеристики удалось за счет перенастройки блока управления двигателя 1G FE Beams и переводом мотора с 92 бензина на Аи 95.
Впрочем, большинство автовладельцев с успехом эксплуатируют свои автомобили с этим двигателем на бензине А-92, и какие-либо нарекания по надежности и динамике автомобиля отсутствуют. - В 1998 году мотор был существенно изменен. Он получил новую ШПГ, обновленный коллектор с возможностью регулировки геометрии, обновленную систему фаз газораспределения, полностью электронную дроссельную заслонку. Также на 1G FE Beams была изменена система зажигания.
Особенностью модификации двигателя 1G FE Beams является отсутствие гидрокомпенсаторов зазора клапанов, поэтому у 1G FE регулировка клапанов выполняется каждые 20 тысяч километров пробега. Отметим, что регулировка клапанов 1G FE не представляет сложности и при определенном опыте работы может быть выполнена самостоятельно автовладельцем.
Проведенный рестайлинг 1G FE Beams позволил увеличить мощность двигателя до 160 лошадиных сил при 6200 оборотах двигателя. Была устранена проблема с появлением масляной течи из-под клапанной крышки и заменены датчики давления масла, которые также часто выходили из строя и требовали дорогостоящей замены.
Двигатель 1G FE Beams зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Надежный, простой в эксплуатации и ремонте, с отличными динамическими и техническими характеристиками.
Единственный его недостаток – малая мощность. В середине двухтысячных годов с двух литров рабочего объема удавалось с легкостью снимать более 200 лошадиных сил, тогда как даже в рестайлинговой версии этот мотор выдавал лишь 160 лошадиных сил. Именно по причине морального старения этот ДВС и был снят с производства в 2007 году.
Toyota Mark II Пиратский Корабль › Logbook › Капитальный ремонт 1g-fe не бимс
Будучи в отпуске решил я кардинально побороть расход масла. Причем не приличный ) было решено капиталить двигатель )
Инфы в нете доже больше чем нужно ) но я все же опишу несколько важных моментов:
Во-первых, нам понадобится:
Букварь по нашему двигателю;
Динамометрический ключ;
Щупы;
Микрометр;
Зажим для поршневых колец, подойдет так же широкий гладкий хамут на 76;
Засухариватель;
Дрель;
Хороший набор инструментов;
Ровные руки и товарищ )
Во-вторых, мотор лучше вынуть и закрепить на струбцине или выкинуть его на пол. Так будет намного удобнее.
Плюс так вы сможете полностью его отмыть, а при желании и покрасить блок термостойкой краской )
Для мойки были использованы — профам 1000, бензин, соляра и огромная куча тряпок… будет отлично если у вас еще есть компрессор! Тк при мойке чистке и прочем много всего попадет в систему охлаждения и маслоподачи. Нужно будет все это хорошо продуть.
Из запчастей было использовано:
Ремкомплект Тойота оригинал;
Кольца поршневые оригинал;
Маслосъёмные колпачки Noc оригинал;
Вкладыши шатунные Тойота оригинал;
Свечи NGK;
Фильтр маслянный Vic;
Фильтр Воздушный Vic;
Масло моторное.
Итак, разбираем мотор —
Маслосьемные колпачки были убиты вусмерть ((
Для их снятия нужны либо спец щипцы, которых у многих нет, либо вот такой сплющенный и загнутый гвоздь —
при разборе все раскладывайте аккуратно чтобы потом ни чего не перепутать. особенно это качается поршней и их бугелей, гидрокомпенсаторов и их шайб.
Все тщательно моем. я замачивал все в солярке. После чего мыл все с помощью 1000го профама и бензина. для этого использовался пульвилизатор, кисти, гравер с металлическими щеточками. Это очень грязный и длительный процесс (((
Так же я все что нужно замерял микрометром и смотрел износ. ремонтных размеров ни где не понадобилось. Двигатель был в отличном состоянии.
Далее все чистенькое начинаем собирать на новых запчастях.
Для засухаривания я использовал вот такую засухарочку —
По грм отдельно:
Спасибо ребятам из Drift BOX ) очень хорошие видосы ) смотрите и учитесь )
Все было собрано и выставлено как положено. НО. при первом запуске у меня задирает 1й бугель на выпускном валу… задрало соответственно и сам вал, и постель на гбц… Сказать что я был "Рад", ни чего не сказать… Благо был еще один мотор с разбитого в дрова сэма… и все по новой… снятие, чистка, мойка и сборка.
ПРИ СБОРКЕ ГБЦ, А ИМЕННО УСТАНОВКЕ МСК, ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ И ИХ ШАЙБ, УСТАНОВКЕ ВАЛОВ И БУГЕЛЕЙ ООООЧЕНЬ ОБИЛЬНО ПРОЛИВАЙТЕ И ПРОМАЗЫВАЙТЕ ВСЕ МАСЛОМ!
Почему у меня случилась такая беда ни кто так и ни чего не понял. Я перебрал множество моторов и ни одного подобного случая не случилось. Возможно из-за того что валы ставились уже глубокой ночью я не заметил как под бугель что то попало…
Так же обращайте внимание на резинки. например когда будите менять резинки на форсунках, в сухую их пихать в топливную рейку нельзя ) задерете и оттуда будет сочиться бензин. Колечко уплотнительное на трамблере — смажьте обязательно маслом. перед тем как засунуть поршня с кольцами обязательно обильно промажьте цилиндры маслом… ну и сальники когда одеваете мажьте то, на что вы их одеваете )
Главное не сцать и делать все как в книжке и видео )
Сами коробочки не фотал ( Было вообще не до того (
По времени 4 дня первая переборка и плюс 3 дня вторая )
ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много
Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)
На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)
600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5
Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)
Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.
Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)
В итоге работ+детали еще баксов на 300.
Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:
2700
- ГРМ+подушка двигателя
4000
- Нижние шаровые
2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг
600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650
В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.
Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.
Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.
В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.
Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.
ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.
Двигатель Toyota 1G-FE
Бензиновый мотор 1G начал серийно выпускаться компанией Toyota в 1979 г. Силовой агрегат предназначался для комплектации машин, продаваемых на внутреннем рынке Японии. На экспорт поставлялись только некоторые модификации. Заложенный в конструкции двигателя потенциал развития позволил провести ряд модернизаций. Последние моторы были собраны в начале 2005 г.
Характеристики
| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность | 135 - 170 л.с. (99 - 125 кВт) |
| Крутящий момент | 195 Н·м |
| Объем | 2.0 л (1988 куб. см.) |
| Конструкция | рядный |
| Тип топлива | бензин |
| Топливная смесь | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
| Система питания | всасывающее устройство |
| ГРМ | DOHC |
| Привод ГРМ | Зубчатый ремень |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Компрессия | 10 : 1 |
| Диаметр цилиндра | 75 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество подшипников коленчатого вала | 7 |
| Количество клапанов | 24 |
Применяемость
Toyota Chaser, третье поколение (X70)
Toyota Chaser, четвертое поколение (X80)
Toyota Chaser, пятое поколение (X90)
Toyota Chaser, шестое поколение (X100)
Toyota Cressida, второе поколение (X60)
Toyota Cressida, четвертое поколение (X80)
Toyota Cresta, второе поколение (X70)
Toyota Cresta, третье поколение (X80)
Toyota Crown Восьмое поколение (S130)
Lexus IS, первое поколение (XE10)
Toyota Corona Mark II, второе поколение (X10, X20)
Toyota Verossa (X110)
Модификации
На основе блока выпускался ряд модификаций, отличавшихся мощностью и деталями конструкции:
- Ранняя версия 1G EU, выпускавшаяся до 1988 г., применялась на седанах модели Crown в кузове S110. Базовый вариант имел степень сжатия 8,8 и развивал мощность 125 л.с. при 5400 об/мин. В 1983 г. появился форсированный вариант, имевший мощность 130 л.с. На такой модификации использовалась доработанная головка блока и поршневая группа со степенью сжатия 9,2. В 1986 г. появился вариант, дефорсированный до 105 л.с.
- Путем установки 24-клапанной головки разработчики создали модель 1G GEU. Конструкция детали создана в сотрудничестве с компанией Yamaha, впускной коллектор оснащен заслонками для регулировки геометрии каналов. Ранняя версия, выпускавшаяся в 1983-86 гг., развивала 160 л.с. Впоследствии агрегат дефорсировали до 140 л.с. Двигатели устанавливались на седаны Chaser, Mark 2, Cresta и ряд других машин.
- В 1986-88 гг. выпускался вариант предыдущего двигателя, оснащенный 2 турбокомпрессорами GT12. Мотор получил обозначение 1G GTEU, оснащался поршневой группой со сниженной до 8,5 степенью сжатия. При избыточном давлении наддува 0,5 бар агрегат развивал мощность 185 л.с.
- Одновременно с GTEU была представлена линейка моторов GZEU/GZE, отличавшаяся применением механических компрессоров модели SC14. В зависимости от времени производства мощность составляет 160-170 л.с. при степени сжатия 8 и избыточном давлении наддува до 0,5 бар.
- В 1988 г. появился 150-сильный атмосферный вариант 1G GE, отличавшийся применением датчика абсолютного давления воздуха. Одновременно разработали 1G GTE, оснащенный турбокомпрессором с давлением наддува до 0,75 бар. Двигатель развивает до 210 л.с. при 6200 об/мин.
- Модификация 1G FE создана для базовой комплектации машин Mark 2 X90, Crown S140 и ряда других седанов. На моторе применена оригинальная 24-клапанная головка, мощность составляет 135 л.с. В 1996 г. мотор модернизировали, подняв отдачу до 140 л.с.
- В 1998 году была проведена крупная модернизация агрегата FE, которая привела к созданию последней серийной модификации FE Beams. На моторе ввели фазовращатель для распределительного вала выпускных клапанов, электронный дроссельный узел и улучшенный впускной коллектор с изменяемой длиной каналов. На двигателях используется поршневая группа, обеспечивающая степень сжатия 10. Мотор продержался на конвейере до 2005 г.
Особенности конструкции
Рядный 6-цилиндровый двигатель 1GR построен на базе блока цилиндров, изготовленного из серого чугуна. Применение такого материала позволило обойтись без гильз, рабочей поверхностью цилиндров является обработанный металл блока. На ранних версиях установлена 12-клапанная алюминиевая головка блока цилиндров с 1 распределительным валом. Позднее на ДВС стала применяться деталь с 24 клапанами и 2 валами для привода впускных и выпускных клапанов, соответственно.
Для подачи топлива используется распределенный впрыск с электронным контроллером (система EFI). Вентилятор системы охлаждения оснащен специальной муфтой, которая включается при превышении порога температуры. В состав системы зажигания ранних модификаций входят 3 катушки зажигания, подключенные к цилиндрам с номерами 1-6, 2-5 и 3-4. На моторах Beams стали использоваться индивидуальные катушки, расположенные в свечных колодцах.
Устанавливаемые турбокомпрессоры оснащены регуляторами давления наддува. На ранних моторах применялись каталитические нейтрализаторы без обратной связи. Позднее стали устанавливать усовершенствованные узлы, обеспечивающие автоматическую корректировку состава смеси.
Достоинства и недостатки
К преимуществам силовых агрегатов относят:
- надежность и долговечность конструкции при своевременном обслуживании;
- низкий уровень шума, отсутствие вибраций при работе;
- простая конструкция (версии мотора 1G FE без фазовращателя);
- хорошие мощностные и тяговые параметры (только для модификации Beams).
- для системы смазки требуется масло высокого качества;
- срезание зубьев ремня привода ГРМ при низкой температуре;
- течи лобового сальника масляной помпы, которая имеет привод от ремня ГРМ;
- дефекты сенсоров давления масла;
- разрушение элементов системы зажигания из-за возраста моторов;
- отложения грязи в гидравлических компенсаторах (на версии Beams);
- загибание клапанов при обрыве ремня и низкий ресурс катушек зажигания (характерно для модификации Beams).
Неисправности и ремонт
Распространенные дефекты моторов поколения 1G:
- Повышенный расход масла свидетельствует о залегании поршневых колец. Явление считается нормальным с учетом срока эксплуатации моторов. В ряде случаев владельцам удается восстановить работоспособность путем заливки специальных присадок. Если расход масла не снижается, то требуется проведение капитального ремонта или замена двигателя на контрактный агрегат с заведомо малым пробегом.
- На модификации Toyota 1G FE возникают проблемы с датчиком давления в системе смазки. Ремонт заключается в проверке давления масла тестовым манометром и замене поврежденного элемента. Рекомендуется проверить состояние проводки датчика. Сама система смазки является герметичной, течь возникает вокруг корпуса датчика, после установки новой детали дефект исчезает.
- Плавающие обороты холостого хода являются следствием поломки или засорения клапана или дроссельного узла. На поздних моторах выходит из строя электрический привод заслонки. Для восстановления работоспособности требуется промывка деталей и замена изношенных элементов. При сборке необходимо быть внимательным, поскольку есть риск некорректного монтажа деталей.
- Появление большого количества масла в каналах подачи сжатого воздуха. Дефект возникает вследствие естественного износа компрессора, который имеет ресурс 100-120 тыс. км. Ремонт заключается в замене вышедшего из строя узла.
Обслуживание
Тюнинг
Конструкция двигателя не приспособлена для доработок. Единственной версией, пригодной для тюнинга, является мотор серии GTE. На агрегат устанавливается контроллер, позволяющий довести давление наддува до 1,1-1,2 бар. Для охлаждения сжатого воздуха применяется фронтальный радиатор, монтируемый перед теплообменником системы охлаждения. Повышение наддува требует использования более производительной топливной помпы и форсунок, также требуется замена блока управления впрыском на модернизированный.
Максимальная мощность доработанных моторов составляет 300 л.с. при сохранении ресурса и возможности каждодневной эксплуатации автомобиля. Дальнейшая доработка подразумевает отказ от 2 компрессоров в пользу 1 с увеличенной производительностью. Для обеспечения работоспособности необходима установка новой поршневой группы, которая позволит снизить степень сжатия. Недостатком такой доработки является высокая трудоемкость и стоимость.
Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)
Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.
Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.
Начнем, как обычно, с подвески
Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.
Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.
Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.
Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.
Теперь пробежимся по ценам.
Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р
Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 - 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.
Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.
Двигатели
Гамма двигателей достаточная - начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.
Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.
Навесное
Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.
Кузов
Кузова у этих машин хорошие - крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех - растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.
Теперь поговорим о прочих проблемах
Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.
Расход
Теперь можно подвести и общий итог
Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.
Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+
А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.
Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.
Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду
Самыми знаковыми из «Марков» были и остаются «самурай» и «сотка» — автомобили с индексами кузова «90» и «100» (седьмое и восьмое поколение). Однако массовая любовь к модели возникла с кузова X90, который выпускался с 1992 по 1996 год, и его модификации Tourer V.
Mark II в 90-м кузове — это приземистое, хищное, красивое, одновременно спортивное и утилитарное авто. Считается, что создателей вдохновил легендарный BMW M5. Чтобы достичь его характеристик, производитель предложил разнообразное сочетание двигателей и трансмиссий.
Двигатели «Тойоты Марк II»
Модель доступна с дизельными и бензиновыми агрегатами. Если хотите спокойно передвигаться по городу или трассе, выбирайте дизель 2,4 с турбонаддувом на 97 л. с., задним приводом, механикой или автоматом. Для этих же целей подойдет бензиновый 1,8 на 120 л. с. Динамика у этих агрегатов скромная: автомобиль большой и тяжелый, выехать из 12 секунд вряд ли получится.
Оптимальный вариант для автолюбителей — шестицилиндровый 2,0 на 135 л. с. Он тоже нединамичен (12-13 секунд до сотни), по городу «ест» 14 литров АИ-92-95, но его мощности хватает, чтобы уверенно стартовать с места и обгонять на трассе. Тюнинговать его, правда, не стоит, так как есть более интересные версии — 1JZ и 2JZ. Запоминайте нужные обозначения:
- Tourer S — модификация объемом 2,5 л, мощностью 180 л. с.;
- Tourer V — модификация объемом 2,5 л, мощностью 280 л. с.;
- 3,0 Grande G — модификация объемом 3 л, мощностью 220 л. с.
Двигатели у «Марка» были настолько легендарные, что заслужили упоминания в первой части франшизы «Форсажа» и запустили в народ поговорку «2JZ — лучше для мужчины нет».
Большинство автомобилей продается с двигателем 1JZ (Tourer S и Tourer V) — порядка 200 предложений. Самодостаточный по сути, он обладает огромным ресурсом. По нему много информации, нет проблем с запчастями. Конечно, в силу возраста пробеги уже приближаются либо перевалили за 300 тыс. км, но найти хороший экземпляр не проблема.
Самая «вкусная» версия — 1JZ-GTE с разгоном 6-6,5 сек./100 км. Изначально двигатель «задушен» до 280 «лошадей», а реально может развивать 320-330 сил. Достигается это простым бустапом — повышением давления на впуске без изменения степени сжатия. Цена вопроса — около 100 тыс. рублей, а это добрая треть от стоимости самого автомобиля.
Версия Tourer V любима в автоспорте. Мощный заднеприводный автомобиль с неубиваемым мотором и коробкой берут поклонники дрифта, трека и дрэг-рейсинга. Бывшие владельцы тюнинговали его, увеличивая мощность до 600, 700 и даже 1 000 «коней».
Имейте в виду, что при постоянной агрессивной езде в городе может перегреться один из цилиндров мотора, так как система охлаждения двигателя и турбины не приспособлена под такие нагрузки. Если нужна большая надежность и планируется суровый тюнинг, смотрите на 2JZ. У него больше объем, улучшена система охлаждения и просто рекордный запас прочности.
Коробки передач и их возможности
Коробок на выбор две — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика. АКПП очень быстрая, чувствительная, быстро переходит на пониженные передачи. Проблем с ней никаких. А еще она может выдерживать колоссальные нагрузки, поэтому заднеприводные Mark II c автоматической трансмиссией нередко используются в соревнованиях по дрифту.
МКПП «Тойоты» дорогие и редкие, поэтому Mark II с такой трансмиссией — также редкий «зверь», всего 33 предложения на вторичке. Но если сравнивать трансмиссии, механика с ее короткими передачами смотрится выигрышней: автомобиль просто «стреляет» с места.
Комфорт японского «морковника»
Комфорт — второй значимый показатель Mark II, причем эволюция его налицо. Если с начала производства 7 поколения пара подушек безопасности, ABS и TRC (антипробуксовочная система) ставились только на дорогие комплектации, то к концу 1996 года стали появляться версии с системой курсовой устойчивости и датчиками давления в шинах.
В салоне удобно, правда, трансмиссионный туннель делает изначально пятиместный «самурай» четырехместным, но эти четверо располагаются внутри с максимальным комфортом. А вот багажник маленький, плюс его пространство «съедают» крупные арки и «стаканы» для крепления амортизационных стоек, выдающихся внутрь. Кроме того, за задним сиденьем расположен бензобак, который тоже ворует пространство багажного отсека.
Проблемы Toyota Mark II (X90)
Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».
Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.
Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.
И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.
Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.
Проблемы седьмого поколения Mark II
За «Марк 2» седьмого поколения просят немного. Автомобиль со средним пробегом 200 тыс. км в среднем отдают за 270 тыс. рублей. Большая часть машин, как показывает статистика «Автокода», продается после шести владельцев. Самое минимальное количество собственников — двое, самое максимальное — 11. Пережив эксплуатацию у большого числа водителей, «самураи» уже порядком технически ушатаны. При этом каждый третий «Марк» сбывается с ограничениями ГИБДД.
Мы без труда нашли такой автомобиль на вторичке: ухоженный, с новой подвеской, «неумотанным» кузовом, без серьезных ДТП:
Но с ограничениями, из-за которых у нового собственника возникнут проблемы с регистрацией автомобиля:
Брать ли японского «самурая» сейчас
Если вы мечтаете купить японскую легенду, хорошенько подумайте. На одной чаше весов стоит авторитет, спортивность, комфорт и низкая цена, а на другой — огромный пробег, солидный возраст, высокий транспортный налог (до 42 тыс. рублец на Tourer V). Что для вас важнее? Мы же при всех существующих плюсах рекомендуем подыскать другой автомобиль.
Автор: Николай Старостин
А пользовались ли вы легендарным японским седаном «Марк II»? Как показал себя автомобиль в эксплуатации? Расскажите об этом в комментариях.
Читайте также: