Ремонт двигателя маз 236

Обновлено: 04.05.2024

Ремонт двигателя маз 236

Рассмотрим сборку дизеля в определенной последовательности, учитывая, что наши детали и узлы перед этим предварительно собраны и испытаны

Для сборки понадобятся специальные оправки и приспособления, которые можно изготовить по размерам указанным в рисунках.

Подсборка блока цилиндров

Блок цилиндров устанавливаем на стенд (см. рисунок), закрепив его фиксирующими штифтами за четыре отверстия блока.

При подсборке блока цилиндров запрессовывают установочные штифты под головки цилиндров, устанавливаем крышку шестерен распределения и картер маховика.

Штифты запрессовываем оправкой, которая обеспечивает их выступание над привалочными плоскостями блока цилиндров не более чем на 10 мм.

Масляные каналы блока очищаем щетинистыми ершами и хлопчатобумажной салфеткой, используя для этих целей шомпол.

Пробки горизонтального и вертикального масляных каналов необходимо ввертывать на нитрошпаклевке или густой нитрокраске.

Переднюю втулку оси толкателей запрессовываем в отверстие блока таким образом, чтобы обеспечить совпадение отверстия во втулке с маслоподводящим каналом в блоке цилиндров.

Втулку запрессовывают оправкой (рис. 1), которая обеспечивает размер 7,5 мм от переднего торца блока цилиндров до переднего торца втулки.

Для запрессовки сальника вала ведомой шестерни привода топливного насоса высокого давления:

- сальник устанавливаем на оправку (рис. 2);

- смазываем наружную поверхность дизельным маслом и запрессовываем в расточку блока цилиндров, выдерживая размер 69 мм от переднего торца блока цилиндров до торца сальника (обеспечивается оправкой).

Установка привода ТНВД и толкателей.

Привод ТНВД устанавливаем в расточку в верхней части блок цилиндров с переднего торца.

Для предохранения сальника от повреждения на свободный конец вала надеваем предохранительную оправку (рис. 3).

При установке привода применяют оправку (рис. 4) и после установки наружные кольца шариковых подшипников должны упереться в уступы гнезд блока цилиндров.

После совмещения отверстия упорного фланца крепления приводов с отверстиями блока цилиндров ввертывают болты с надетыми стопорными шайбами и отгибают их края на грани головок болтов, плотно прижав к граням.

После затяжки болтов вал привода топливного насоса должен вращаться легко, без заеданий.

Затем поворачиваем блок на 180˚- положение картером вверх и устанавливаем толкатели.

Толкатели устанавливаются на ось с зазором 0,012 мм.

Несоблюдение зазора вызывает ненормальную работу двигателя.

При большем зазоре толкатели перекашиваются и стучат, а при маленьком зазоре — заедают.

Последовательность установки толкателей.

Устанавливаем крайнюю ось толкателей в сборе в переднюю втулку заглушенным торцом наружу, подвигаем ось внутрь блока цилиндров.

Устанавливаем последовательно толкатели первого и четвертого цилиндров, для двигателя ЯМЗ-236 (первого и пятого цилиндров для двигателя ЯМЗ-238) и распорную втулку.

Устанавливаем остальные втулки осей толкателей и два остальных толкателя на крайнюю ось.

Во втулку третьей опоры блока цилиндров устанавливаем среднюю ось толкателей, устанавливаем последовательно толкатели, распорную втулку и толкатели.

Одновременно на одну ось устанавливаем толкатели для двух цилиндров согласно нумерации цилиндров: для двигателей ЯМЗ-238 — 2—6, 3—7, 4—8 и для двигателей ЯМЗ-236 —2—5, 3—6.

Толкатели устанавливаем таким образом, чтобы пята толкателя была обращена в сторону окна в блоке цилиндров под штангу толкателей.

Толкатели должны проворачиваться на осях легко, без заедания, и осевое смещение должно быть ограничено распорными втулками. Все детали перед постановкой необходимо протереть и смазать дизельным маслом.

Установка распределительного и коленчатого валов

Распределительный вал устанавливаем в блок цилиндров в сборе с шестернями, предварительно проверив расположение толкателей.

Ремонтные размеры опорных шеек распределительного вала должны соответствовать ремонтным размерам отверстий втулок, запрессованных в блок цилиндров.

Перед постановкой шейхи распределительного вала обильно смазываем дизельным маслом и совмещаем установочную метку «П» (см. рис. 5) на зубе ведущей шестерни 5 привода топливного насоса с меткой «П» на длине зуба ведомой шестерни 7 привода ТНВД.

При совмещении отверстий упорного фланца с отверстиями в блоке цилиндров необходимо фланец положить так, чтобы он перекрыл отверстие, под ось толкателей в блоке цилиндров.

В совмещенные отверстия ввертываем два болта с замковыми шайбами. Усики замковых шайб должны войти в отверстия упорного фланца, а концы шайб, после затяжки болтов, отгибают и прижимают к граням.

После окончательной затяжки болтов распределительный вал должен вращаться легко, без заеданий.

Окружной зазор в зацеплении шестерен должен быть в пределах 0,09 – 0,22 мм; проверяем зазор в трех равнорасположенных точках, при положении блока двигателя картером вниз.

Устанавливаем коленчатый вал двигателя. Подробную технологию установки коленчатого вала смотрим в статье «Установка коленчатого вала на двигатель».

Установка крышки шестерен распределения, привода вентилятора, кронштейна передней опоры двигателя и шкива коленчатого вала.

Перед установкой крышки шестерен распределения привалочную плоскость протирают, смазывают герметиком и устанавливают правую и левую прокладки крышки.

При установке прокладок не допускается наличие морщин, надрывов и перекрытие прокладками соединительных каналов.

Для предохранения сальника коленчатого вала в крышке от повреждения на передний конец коленчатого вала надеваем предохранительную оправку (рис. 6) и смазываем сальник дизельным маслом.

Крышку шестерен распределения устанавливаем на штифты блока цилиндров, предварительно протерев привалочные плоскости, и закрепляем десятью болтами с плоскими и пружинными шайбами.

Привод вентилятора устанавливаем на шпильки крышки шестерен распределения, предварительно установив прокладку. При этом шестерня привода вентилятора должна войти в зацепление с шестерней распределительного вала.

Привод вентилятора крепим четырьмя гайками с подложенными шайбами.

Верхнюю крышку блока цилиндров устанавливаем на шпильки и крепим двумя болтами и пятью гайками с подложенными плоскими и пружинными шайбами.

Перед установкой крышки необходимо протереть привалочную плоскость и установить на шпильки прокладку. При креплении крышки болт и гайку под кронштейн генератора окончательно не затягиваем.

Затем устанавливаем на верхнюю крышку прокладки заглушки люка и саму заглушку, которую крепим четырьмя болтами с подложенными пружинными шайбами.

Кронштейн передней опоры двигателя устанавливаем на крышку шестерен распределения и крепим четырьмя болтами с подложенными пружинными шайбами.

Болты должны быть затянуты моментом 90—1 10 Нм (9-11 кгсм). Перед установкой передней опоры необходимо протереть привалочные поверхности.

При установке шкива коленчатого вала необходимо провернуть коленчатый вал в положение для запрессовки сегментной шпонки и запрессовать ее в шпоночный паз переднего конца коленчатого вала.

Затем протираем посадочные поверхности и напрессовываем на передний конец коленчатого вала шкив до упора в бурт и закрепляем болтом с подложенной шайбой.

При напрессовке шкива на передний конец коленчатого вала используем пневматическое приспособление (рис. 7).

Для этого на трубу 3 устанавливают шкив, ввертываем рукояткой 12 тягу 1 в отверстие коленчатого вала под болт крепления шкива.

Совмещаем паз в шкиве со шпонкой на переднем конце коленчатого вала и подаем воздух в цилиндр 10 открытием крана 9.

При перемещении поршня вместе с трубой З и втулкой 4 осуществляется напрессовка шкива.

Для удобства работы приспособление подвешиваем на балансире за серьгу 8.

Давление воздуха в системе должно поддерживаться в пределах 0,5—0,6 МПа (5—6 кгс/см 2 ).

Установка картера маховика, маховика и вентиляционной трубки.

Для установки картера маховика необходимо блок цилиндров повернуть на 90° задним торцом вверх, протереть и смазать герметиком привалочную плоскость блока цилиндров под картер маховика.

Затем устанавливаем прокладку картера маховика на установочные штифты на блоке цилиндров и предохранительную оправку (рис. 8) на задний конец коленчатого вала.

Поверхность оправки и рабочую кромку сальника необходимо смазать дизельным маслом.

Картер маховика устанавливаем на установочные штифты блока цилиндров и крепим болтами с подложенными пружинными шайбами, которые затягиваем моментом 80—100 Нм (8—10 кгс м).

Маховик устанавливаем на установочные штифты коленчатого вала при помощи подвески.

Болты крепления маховика затягиваем моментом 200—220 Нм (20—22 кгс м) и застопориваем замковыми пластинами, установленными под головку каждой пары болтов, и отгибаем на грани болтов, как показано на рисунке 9.

Для облегчения установки маховика в правильное положение относительно коленчатого вала на ступице маховика и на торце вала выбиты цифры 2, которые при сборке должны быть совмещены.

Вентиляционную трубку крепим к блоку цилиндров двумя болтами с подложенными граверными шайбами.

Для этого надо вставить в отверстия вентиляционной трубки болты с шайбами, надеваем на болты прокладку и устанавливаем на блок цилиндров, ввернув болты на 1 – 2 нитки от руки, затем устанавливаем на вентиляционную трубку кляммер и закрепляем болтом к картеру маховика.

После этого окончательно затягиваем болты крепления вентиляционной трубы.

Установка фильтров ЦМО и насоса ТНВД

При установке фильтров центробежной и грубой очистки масла, поверхности блока цилиндров надо протереть, смазать герметиком и наложить прокладки.

Топливный насос высокого давления устанавливаем на площадки, расположенные между развалами цилиндров и поворачиваем коленчатый вал в положение для запрессовки шпонки в вал ведомой шестерни топливного насоса.

Для предохранения вала под него устанавливаем подставку и запрессовываем шпонку оправкой.

Затем устанавливаем на вал ведомой шестерни привода ТНВД полумуфту в сборе. Перед постановкой надо проверить совмещение рисок, обозначенных знаком «О», на фланце и полумуфте.

ТНВД в сборе с регулятором числа оборотов и автоматической муфтой опережения впрыска устанавливаем на блок и крепим четырьмя болтами, предварительно надев на них шайбы.

Автоматическую муфту опережения впрыска ТНВД соединяем с полумуфтой вала ведомой шестерни при помощи текстолитовой шайбы.

При этом необходимо обеспечить осевой зазор между одним кулачком ведущей полумуфты и торцом автоматической муфты опережения впрыска в пределах 0,5 – 0,6 мм, а зазор между вторым кулачком и торцом муфты не менее 0,5 мм.

Зазоры проверяем набором щупов.

Кроме того, необходимо обеспечить совпадение меток на ведущей полумуфте и автоматической муфте опережения впрыска, закрепляем гайку полумуфты вала ведомой шестерни и зашплинтовываем ее.

Продолжение сборки дизеля рассмотрим в следующих статьях, в которых будет рассмотрены:

- технология сборки цилиндро-поршневой группы;

- установка масляного насоса;

- установка головок цилиндров, коромысел клапанов и регулировка зазоров в клапанах;

Эксплуатация и сервисное обслуживание двигателей ЯМЗ, установленных на строительно-дорожной технике

Машиностроительное производство в Ярославле имеет почти вековую традицию, конструкторское бюро завода непрерывно работает над усовершенствованием выпускаемых дизельных двигателей, повышением их надежности и долговечности. Мощные и экономичные двигатели ЯМЗ имеют большой срок службы, надежны и удобны в эксплуатации. Это наиболее используемые в России и СНГ дизельные двигатели, на их основе создано более 300 моделей автомобильной и тракторной техники. Простота конструкции двигателей ЯМЗ, а также накопленный опыт эксплуатации и большой парк запасных частей позволяют без ограничений применять эти моторы в любых климатических условиях.

Дизельные двигатели ЯМЗ используются в производстве дизельных электростанций ПСМ серии АД мощностью от 60 до 400 кВт, дизельных приводов серии ПД и дизельных насосных установок с насосами производства , НЦПН, ЦНС, ВД (Д), ГрУ, 1ГрК, 1ГрТ, ГрАК, ГрАУ.

Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После того, как двигатель встал в устойчивое положение, можно приступать к его полной разборке. Для этого, сразу снимаем: правую головку, компрессор, топливный насос высокого давления, турбину в сборе, генератор, опору компрессора вместе с топливным фильтром и трубопроводами низкого давления, ремень помпы, шкив коленчатого вала и переднюю плиту двигателя вместе с водяным насосом.

Снимаем головки блока

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Съемник для гильз

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Коленвал двигателя ЯМЗ

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

Перед сборкой, блок двигателя стоит в таком положении. Только лучше его оставлять на гильзе, а не на домкрате, т.к. на нем он стоит не очень устойчиво. Также, в момент протяжки коренных и шатунных подшипников, нужно дополнительно подставить домкрат под угол блока.

Установочный угол опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ

В связи с многочисленными запросами сервисных предприятий была сформирована таблица установочных углов опережения впрыска топлива на двигателях ЯМЗ. Норматив установочного угла опережения впрыска топлива изложен в руководстве по эксплуатации, прикладываемого к каждому двигателю.

корпусе ТНВД и фиксатору

Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Динамометрический ключ

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Головка блока двигателя ЯМЗ-238

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Автор: Эдуард Залуцкий

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Диагностика и технические регулировки двигателя ЯМЗ-236

Регулировка натяжения ремней двигателя ЯМЗ-236 Привод водяного насоса, компрессора и генератора ЯМЗ-236 автомобилей Урал-4320, 43206, Урал-5557 и МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы которых зависит нормальная работа этих агрегатов. Поэтому при повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и регулировать его. Особенно тщательно проверять натяжение ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это время происходит их наибольшая вытяжка. Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу их из строя. Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода водяного насоса ЯМЗ-236 может послужить причиной разрушения подшипников насоса. Нормально натянутый ремень водяного насоса при нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс) прогибается на 7–12 мм или 10–15 мм (рис. 14), а ремень компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 16). Натяжение ремней привода генератора автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 проверять нажатием с усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня (рис. 4), при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 – 15 мм. Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение. Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 регулировать натяжным устройством, для чего: — ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления; — при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие рычага кронштейна натяжного приспособления, произвести натяжение ремня; — не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления; — проверить натяжение ремня. Рис.14. Проверка натяжения ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236 Рис.15. Снятие регулировочных прокладок Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236 регулируйте прокладками. Для натяжения ремня отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две регулировочные прокладки (рис. 15). Прокладки поставьте на наружную сторону боковины и последовательно, в несколько приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня. При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше. Натяжение ремня компрессора двигателя ЯМЗ-236 автомобилей Урал-4320, 43206, Урал-5557 и МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 регулировать натяжным устройством. Перед регулировкой отвернуть контргайку на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота. Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня. После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120…150 Нм (12…15 кг/см) и гайку болта-натяжителя моментом 10…20 Нм (1…2 кг/см), при большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива. Рис.16. Проверка натяжения ремня компрессора ЯМЗ-236 Рис.17. Проверка натяжения ремня генератора ЯМЗ-236 Натяжение ремня привода генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления. Перед регулировкой ослабить затяжку болтов крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке. После регулировки надежно закрепить генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для обеспечения равномерной нагрузки на них. Подтяжка крепления головки блока цилиндров ЯМЗ-236 Проверить момент затяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236 тарированным ключом в холодном состоянии двигателя и, при необходимости, подтянуть их до момента 235…255 Нм (24…26 кг/см). Затяжку гаек производить в последовательности, показанной на рис. 18, в порядке возрастания номеров. Рис.18. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236 После подтяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236 отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и установить крышки головок цилиндров. Регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя ЯМЗ-236 Тепловые зазоры в клапанном механизме ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 предназначены для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при расширении деталей привода клапанов во время работы двигателя. Величина теплового зазора у впускного и выпускного клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах 0,25…0,30 мм. При повторной проверке зазоров после прокрутки коленчатого вала отрегулированного двигателя возможно изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности формы и расположения поверхностей деталей распределительного механизма, что является допустимым. При слишком больших тепловых зазорах уменьшается высота подъема клапанов ЯМЗ-236, вследствие чего ухудшаются наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей газораспределительного механизма. При очень малых зазорах в результате теплового расширения деталей газораспределительного механизма ЯМЗ-236 автомобилей Урал-4320, 43206, Урал-5557 и МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 не обеспечивается плотное прилегание клапанов к седлам, нарушаются газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются мощностные и технико-экономические показатели двигателя. Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов может привести к перегреву клапанов и их прогару. Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или не ранее, чем через 1 час после его остановки. При регулировке тепловых зазоров и повторной их проверке коромысла клапанов ЯМЗ-236 рекомендуется прижать: — на головке правого ряда цилиндров ЯМЗ-236 коромысла выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к упорной шайбе; — на головке левого ряда цилиндров ЯМЗ-236 коромысла выпускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов – к торцу оси. Выпускные клапаны ЯМЗ-236 правого ряда цилиндров расположены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к маховику. Последовательность регулировки: — Выключить подачу топлива. — Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров и снять крышки. — Проверить момент затяжки болтов крепления осей коромысел, который должен быть 120…150 Нм (12…15 кг/см). — Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт крепления шкива или сзади ломиком за маховик через люк в нижней части картера маховика, используя отверстия в маховике (рис. 19), установить момент, когда впускной клапан первого цилиндра полностью поднимется (то есть закроется). — Продолжая вращать коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3 оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба клапана этого цилиндра будут закрыты. Рис.19. Проворачивание коленчатого вала ЯМЗ-236 — Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком коромысла у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра и, при необходимости, отрегулировать. Рис.20. Регулировка зазора клапанного механизма ЯМЗ-236 — Для регулировки зазоров отвернуть гайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой (рис.20), установить зазор 0,25…0,30 мм. — Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить величину зазора. При правильно отрегулированном зазоре щуп толщиной 0,25 мм должен входить при легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием. Для регулировки зазоров клапанного механизма ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206 Урал-5557 остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в том же направлении до полного закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше. Регулировку зазоров по цилиндрам ЯМЗ-236 рекомендуется проводить в соответствии с порядком их работы 1–4–2–5–3–6. После окончания регулировки зазоров запустить двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном механизме не должно быть. В случае наличия характерного стука клапанов остановить двигатель и регулировку зазоров повторить. Поставить и закрепить крышки головок цилиндров, проверить состояние прокладок. В месте прилегания крышек масло не должно подтекать.

Ремонт двигателей ЯМЗ 236

ЯМЗ 236 имеет почти 70-летнюю историю – первый двигатель этой серии был разработан еще в 1951 году. С тех пор создано немало модификаций, только с турбонаддувом их 54, но основное конструктивное устройство осталось неизменным, как и относительная простота ремонта двигателя ЯМЗ 236. Четырехтактный шестицилиндровый V-образник с 12 клапанами, работающий на дизельном топливе, и сейчас остается одной из популярнейших силовых установок для грузовиков МАЗ, ЗИЛ, Урал; различных судовых дизельных установок; автобусов; ж/д дрезин; бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и другой грузовой техники.

Стоимость капитального ремонта двигателя грузового автомобиля ЯМЗ-236

Ремонт двигателя	Стоимость ремонта без запчастей с НДС, руб.	Стоимость ремонта с запчастями с НДС, руб.	Срок выполнения
Двигатель ЯМЗ-236	40000	112000	от 3 дней	Записаться

Это происходит благодаря высокой надежности и неприхотливости двигателя, заявленный ресурс которого составляет 800 тысяч км, а на деле еще больше.

Для поточных ремонтных работ снятие силовой установки не требуется, но лучше проводить их в сервисе, где есть необходимое оборудование. Для ЯМЗ-236 характерны несколько неисправностей:

Проблемы с запуском случаются из-за загрязнений топливной системы, некорректной работы стартера.
Двигатель дымит и не хватает мощности – с такими жалобами обычно обращаются владельцы техники, у которой засорилась топливная система. Иногда причиной может стать неправильная регулировка клапанов.
Стук двигателя – тоже чаще всего причиной являются неправильные зазоры клапанов или слишком ранним впрыском топлива. После настройки угла опережения и тепловых зазоров стук исчезает.
Система охлаждения греется из-за нарушений циркуляции, которые в свою очередь могут быть вызваны проблемами с ремнем водяного насоса. Иногда врет термометр, который в этом случае подлежит замене.

Все эти проблемы можно минимизировать своевременным техобслуживанием.

Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 от 40 000 рублей

Капитальный ремонт двигателя ЯМЗ 236 – достаточно сложная процедура, требующая профессиональных навыков и специального оборудования, поэтому проводить ее лучше в автосервисе «Агрегат».

При капремонте требуется снятие силовой установки. Блок двигателя подлежит расточке и хонингованию, а если это невозможно – проводится процесс гильзовки. Головка блока цилиндров тоже подвергается переборке, замене прокладок и неисправных деталей, а при необходимости и шлифовке. Тщательную проверку проходят масляный и водяные насосы.

На все работы центр «АгрегатАвто» предоставляет гарантию 185 дней, а стоимость ремонта без учета запчастей начинается от 40 тыс. р. Двигатель вашей техники будет возвращен к жизни в минимальные сроки, и она сможет быстро вернуться к работе.

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

4. Послесловие

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Разборка двигателя

Снятый с автомобиля для ремонта двигатель разбирают полностью или частично, в зависимости от характера повреждения. Полная разборка двигателя осуществляется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на узлы и детали и разборка узлов двигателя на детали. Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с учетом конструктивных особенностей.

Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывают болты крепления картера сцепления, снимают коробку передач вместе с картером сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не повредить ведомые диски сцепления или ведущий вал коробки, отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе. Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние оставшиеся болты могут быть сорваны силой нажимных пружин. Далее необходимо вынуть ведомый диск. У двухдисковых сцеплений ЯМЗ-238К, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236К следует снять также средний ведущий и передний ведомый диски. После этого необходимо расшплинтовать и отвернуть два стяжных болта 2 (рис. 126) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 127) вентилятора, отвернуть стержень и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 126) - по две с правой и левой стороны.

Установив двигатель на стенд (рис. 128) и закрепив его четырьмя фиксаторами, вводимыми в отверстия водяных каналов, необходимо: вынуть указатель уровня масла; ослабить винты стяжных хомутиков, снять перепускную 14 (см. рис. 127) и соединительные патрубки водяных термостатов; снять соединительный патрубок 15 (см. рис. 126) впускных коллекторов и скобы крепления топливных трубок высокого давления; отсоединить трубки 12 и отводящую топливную трубку 11, предварительно освободив ее от кляммера.

Сняв крышки 10 головок цилиндров, необходимо: отсоединив дренажные трубки форсунок, отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять форсунки 9; снять коромысла 18 с осями в сборе, вынуть штанги 5 толкателей; снять головки 8 цилиндров и их прокладки.

Повернув двигатель на стенде картером маховика вниз, снимают поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубками, вывертывают шатунные болты и снимают крышки шатунов, вынимают поршни 4 в сборе с шатунами 4 и ставят крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, нанесенными на заводе-изготовителе, и привертывают их болтами

Далее следует повернуть двигатель в рабочее положение, отсоединить трубки низкого давления, топливный фильтр снять топливный насос высокого давления в сборе с автоматической муфтой опережения впрыска и регулятором; отвернуть гайку крепления полумуфты на валу ведомой шестерни привода топливного насоса; снять полумуфту вместе с шайбой полумуфты и выпрессовать из вала шпонку; снять фильтры грубой и центробежной очистки масла и маховик.

Для снятия маховика рекомендуется применять воротки (рис. 129), которые ввёртываются в специальные отверстия с резьбой М12 х 1,75 до упора в коленчатый вал. Во избежание перекоса маховика воротки необходимо вворачивать одновременно.

Затем снимают картер маховика, боковину шкива водяного насоса и ремень привода водяного насоса. Отвернув болт крепления шкива коленчатого вала, съёмником, изображенным на рис. 130 снимают шкив и выпрессовывают шпонку из коленчатого вала. После этого снимают кронштейн передней опоры двигателя и верхнюю крышку блока, корпус привода вентилятора, крышку шестерен распределения в сборе с водяным насосом.

Повернув двигатель на картерной частью вверх, следует расшплинтовать и вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять крышки 26, вынуть коленчатый вал 3 из блока цилиндров 23, пользуясь специальной подвеской (рис. 131), предохраняя шейки вала от повреждений; вынуть вкладыши и упорные полукольца из опор и крышек коренных подшипников, поставить крышки коренных подшипников на свои места, руководствуясь метками; вывернуть болты крепления упорного фланца 5 (см. рис. 127) распределительного вала, отогнув предварительно замковые шайбы вынуть распределительный вал 21 в сборе с шестернями; выпрессовать, начиная с задней, оси 20 толкателей и снять толкатели 19 и дистанционные втулки толкателей.

Повернув двигатель на стенде картерной частью вниз, вывертывают болты крепления упорного фланца ведомой шестерни привода топливного насоса. Отогнув предварительно стопорные шайбы, извлекают шестерню 7 в сборе с валом 9 и подшипниками, а также все гильзы цилиндров. Гильзы из блока цилиндров извлекают при помощи приспособления, изображенного на рис. 132. Приспособление вводят во внутреннюю полость гильзы, надевают плечики упорной пластины 1 на нижний торец гильзы 2, надевают втулки 6 на шпильки 5 блока 3 цилиндров и, наворачивая за ручки 7 гайку на винт 4, извлекают гильзу из блока цилиндров.

При разборке головки цилиндров отвертывают гайки крепления впускного и выпускного трубопроводов и водораспределительной трубы, снимают трубопроводы, водораспределительную трубу и прокладки. Сжимая пружину клапана, вынимают сухари крепления клапана и коническую втулку тарелки, а затем тарелку, наружную и внутреннюю пружины. В такой же последовательности выполняют работы для остальных клапанов.

Затем поворачивают головку цилиндров головками клапанов вверх, вынимают клапаны из направляющих втулок.

Для разъединения поршня с шатуном щипцами (рис. 133) удаляют стопорные кольца поршневого пальца и выталкивают его оправкой. Затем с поршня снимают компрессионные и маслосъемные кольца.

Разборку распределительного вала производят в приспособлении изображенном на рис. 134. Распределительный вал задней опорной щейкой устанавливают в подпятник, передней шейкой в прижим 4 и вращением рукоятки 3 закрепляют. Для предохранения вала от проворачивания в верхней плите 1 имеется призматический вырез, куда входит кулачок распределительного вала.

Для снятия шестерни распределительного вала надо отвернуть гайку, предварительно отогнув усы замковой шайбы граней гайки, и вывернуть болты крепления шестерни привода топливного насоса к шестерне распределительного вала. Затем, ввернув в два технологических резьбовых отверстия в теле шестерни болты 5 съемника (рис. 135) и вращая винт 2 с упором 8 в направлении торца вала, спрессовывают шестерню.

Разборка картера маховика заключается в выпрессовке заднего сальника коленчатого вала. Крышку картера маховика и указатель верхней мертвой точки поршня не снимают, и необходимость в их замене определяется в процессе ремонта.

После разборки двигателя очищают все сопрягаемые поверхности от остатков прокладок и грязи и тщательно промывают детали.

Читайте также: