Ремонт двигателя мазда 323

Обновлено: 15.05.2024

Капитальный ремонт двигателя FP с использованием BJ и ищем 170 л.с. в FS-ZE

Являюсь обладателем Мазда 323BJ 1999г.в. с мотором FP 1840см 114 л.с. по паспорту, Европейка. На Мазде 323BJ Familia from Japan. Стоит точно такой же мотор FP 1840см, но лошадей по паспорту 135штук. Задался Вопросом: Где скрывается эта 21 лошадка? В железе мотора или в блоке управления ДВС? Изучая ShopManual По железу ремонту ДВС FP 1840 я не нашел разницы вообще не какой между 323F BJ Европа и 323BJ Familia Japan. Даже блоки ECU по разъему одинаковы. Из чего я делаю вывод, что кони в количестве 21 штука прячутся в блоке управления ДВС. И если они прячутся в ECU Famili, как заполучить мне эти 21 лошадь в мой ECU со 114л.с.? Кто и как может в этом помочь? Подскажите пути решения или варианты, цена вопроса. Может уже проходил кто этот виток эволюции. И следующий вопрос по железу двигателя, а речь пойдет о ГБЦ. Взаимозаменяемость ГБЦ FPи FS. Являемся обладателями выше указанный двигатель FP 1840см стоящий на МАЗД 323F BJ, имеем в закромах Родины головку блока от двигателя FS-ZE. Можно ли установить ГБЦ от двигателя FS-ZE на блок FP? И заведется ли это все на имеющихся мозгах ECU со 114 л.с. ? Какие подводные камни могут быть?

Масла машина стала есть всё больше и больше. Правда на 3000 км после поездки в Тулу со скоростью под 200 стала меньше, но потом расход плавно увеличился хоть и крутил я его так же, 2 литра синтетики 5 w 30 на 1000 км. Но дыма сизого не наблюдал, периодически легкое синеву по утрам наблюдал, но не паровоз на станции. Последний замер компрессии перед разбором и пробеге 180120км показал 12.8, 7.8, 12,5, 12,7. Несколько раз перемерял, но результат +/- 0.1 такой. За исключением 2 цилиндра, масло в цилиндр, компрессия 13, точно кольца легли подумал я, но после разбора оказалось износ. При этом мотор работал ровно, без провалов, и разгонялся под 200 км/ч. Так вот начинаем разбираться во взрослых лошадях, в толпах маленьких пони и еще разного рода животных живущих, где то в автомобилях.

Этап 1. поиск с простого.

Начел кататься по разборкам и вести беседы, самая адекватная во всех отношениях оказалась на Старокалужском шоссе. Там я провел наверное 3-4 дня своего отпуска. Начал с простого, с замены блока управления ДВС от аналогичного Японского автомобиля (Familia) со 135 понями или 114 лошадей. Не рекомендую делать это без литературы под рукой засада в имобилайзере, но автомобиль я завел. РАЗНИЦЫ НЕТ. Просто убил время. Прошивки, устройство блоков и т.д. одинаковые, проверено на одном и том же железе ДВС. Не почувствовал я хоть малейшей прибавки на низах, в верхах или по середине. Как утром заводилась что на родном, что на эксперементальном и расход все одинаково работае. Еще раз перерыл литературу и убедился сам во всех странах по разному снимают мощность лошадей для вписывания в омологационые документы, одни с маховика как Япония, потери могут составлять до 40% в трансмиссии пока дойдут лошади до колеса, другие с кардана (Северная Америка, Канада), третьи с колеса (Европа и Россия). Хотя в Европе не все производители моторов предлагают мощность с колеса вписать в омологационные документы. Многие кто продают свои моторы другим, как комплектующие для производства или машиностроения и не под своим брендом, но мелко где-нибудь нацарапано, что это сделали мы для кого то, лошадиные силы будут предоставлены только с маховика, а вписаны в документы, как с колеса. Думаю на эту тему и посудиться можно. Ну немного отклонился от процесса.

Мне понравилась фишка, случайно обнаружил при отключенной системе ABS, TCS, TCS off, у меня отсечка стала не 6500, а 7500. Не кто так не проверял? После по электрике было установлено все обратно. ECU нужен только для контроля работы железа. Нужно искать в железе коней))))).

Этап 2.

Вооружившись фонариком, штанге циркулем и карманным инструментом напросился полазить по стеллажам с моторами от мазд на Старокалужском шоссе. И нашел там несколько моторов, то что называют FS-ZE. Со всех поснимал клапанные крышки, замерил р,в. осмотрел и выбрал тот на котором было написано 52450км, самый чистый внутри, с АКПП и 4WD. После откручивания того что мне не нужно (АКПП и 4 WD), был куплен погружен в багажник и увезен в берлогу для дальнейшего разбора и анализа. Да разобран до винтика. Я не буду ставить себе мотор кот в мешке или лотерею, да и не собирался я его себе ставить, куплен для сравнения. Разобрал я его быстро. Разложил.

Этап 3.

Так как капиталка лайт это не мой подход, а мотор потребляет масло в огромных количествах я его снял с машины для полного капитального ремонта и сравнения деталей с FS-ZE. Разобрал и разложил все рядом. Взял измерительный инструмент, новые запчасти, литературу, телефон с фотоаппаратом и началось. Так же сфотал FS впускные колектора для информации черный ящик внизу) и FP с именяемой геометрией впускного коектора

Этап 4. Впускные ресиверы клапана и форсунки.

Самый большой ресивер по объему у FS-ZE, от моего FP отличается почти на литер. Внутри и там и там стоят заслонки.
Форсунки за 1 минуту эксперимента от FS-ZE (темно фиолетовые и темно зеленые) налили немного больше чем от FP (коричневые и синие) примерно на 6-10 мл.
Топливный Клапан FP 34 от FS-ZE пока не знаю чем отличаются от FP 47 на моторе FP кроме места крепления на топливной рампе. В книге написано срабатывание бри более высоких оборотах, проверим на практике позже.

Этап 5. Дроссельная заслонка
На входе на FP 57mm, на FS-ZE 58 мм, но думаю это не важно, так как сама заслонка у FS-ZE и FP одинаковые 56 мм.

Этап 6.

Обе головки блоков цилиндров идентичны как две капли воды, чем меня немного разочаровали. Приводные звездочки р/в с метками, камеры сгорания, клапана, каналы, впуск, выпуск система охлаждения каналы, механические толкатели с регулировочными шайбами, отливки FSH9, крепеж на ГБЦ все одинаковое на FP и FS-ZE. Очень порадовало, то что возможна без доработок установить гидротолкатели клапанов вместо механических толкателей с регулировочными шайбами, имеются масленые каналы для каждого в отдельности толкателя.

Ставить я буду ГБЦ от мотора FS-ZE так она более свежая и хлопот предвещала меньше. Головка блока была помыта разобранной, проверены все зазоры, все оказалось как новое при пробеге 52000, заменены м/с колпачки, отфрезерована поверхность и собрана обратно, лежит завернутая ждет своего часа.

Этап 7. Распределительные валы.

Держу я в руках выпускные и размышляю, если они одинаковые то лишний раз удостоверюсь сам, что в ECU на этих моторах нет смысла вообще лазить насколько Японцы примитивно надежно сделали работу блока управления ДВС без заморочек и самостоятельной адаптацией (проходил на ДВС Митсубанов грузовиков промышленные и дорожно строительной техники с блоками ECU). Да выпускные распределительные валы и подъемом и шириной кулачка одинаковы. Подъем кулачка на выпуске 8.1 (высота кулачка 43.2 минус база 35.1) и на FP и на FS-ZE. Еще не кому не смешно платить налог за мифические 170 маленьких поней, как за взрослых лошадей в Российских условиях)))) По мне так это развод называется не обижайтесь.

Впускные распределительные валы разные, но не критично и до 170 сил по всем параметрам на колесо не доходит. Максимум по моему расчету до реальных колесных 140 л.с. Подъем впускного кулачка на двигателе FP 8.0 (высота кулачка 43.1 минус база 35.1). Подъем впускного кулачка на двигателе FS-ZE 8.5 (высота кулачка 43.85 минус база 35.35). Профиль впускного кулачка на FS-ZE шире, чем на FP.
По моему мнению сюда легко можно поставить впускной вал с подъемом до 9.6 мм без переделок, доработок и на гидриках. Вопрос где это добро взять.

Этап 8. Прокладка ГБЦ

Прошу присмотреться к фото с прокладками ГБЦ. Толщина прокладок одинакова, все отверстия совпадают идеально, НО на двигателе FS-ZE у которого по заявлению производителя 170 поней и степень сжатия 10,5 и соответственно тепло отдача выше в систему охлаждения каналы в прокладке мелкие дырочки. А FP у которого 114 л.с., 9.1 степень, теплоотдача меньше, нормальные для охлаждения каналы в прокладке ГБЦ. Я наверное в наших условиях эксплуатации поставил бы на двигатель FS-ZE прокладку ГБЦ от FP. Непонятно зачем японцы так сделали. По степени сжатия у меня были сомнения, и не зря, промерив и пролив свою ГБЦ и поршень получил, что в моем FP степень сжатия 9.7-9.8, хотя в книжке написано 9.1. Опечатка или модификация, думаю второе, голова до меня точно не фрезеровалась и в мотор не кто не лазил. Так же пролив все в FS-ZE камеры в головке блока одинаковы по объему получил 10.4-10.5 степень сжатия что по иностранным книгам более соответствует действительности при установке поршней FP в FS-ZE.

Этап 9. Поршневая Шатуны и Блок цилиндров Помпа

Помпы идентичны, отличия уплотнительной резинкой из за разной высоты блок цилиндров. Масленые насосы идентичны. Шатуны разной длины, FS-ZE длиннее FP. Блок цилиндров разной высоты FS-ZE выше FP. К.В. одинаковы по всем параметрам, имеют отливку со штампом какая группа и в каком цилиндре что стоит с завода. FS-ZE стояло BGGB, а на FP BBBBB.

Приятно так же было найти оригинальные запчасти МАЗДА в три раза дешевле, но в других коробочках . Например вкладыши на фото все оригинал с клеймом МАЗДА, слева из коробочки MAZDA, в середине б.у. шатунный оригинал, и AutoWelt. Так же сравнил поршневую AutoWelt и то что стояло в моторе, одно и тоже. Одни дрова, но в разной упаковке. Это для информации. При расточке блока цилиндров и заказе запчастей включите в список и масленые форсунки их в Москве нет по нормальной цене. Может просто стечение обстоятельств у меня. То что нашел в Москве за 2400 рублей за 1 штуку меня не устроило. Я заказал через exist за 1200 рублей за к-т 4 штучки. Но срок поставки 2 недели.Прокладки, сальники и т.д. Полный кит прокладок купил AutoWelt за 2400 рублей, а оригинал за 8100. Сравнил сальники AutoWelt понравились больше, чем NOK оригинал. Но пришел к выводу, вывод делал по м/с колпачкам, что все с одного завода с Тайваня)))). Потом сдал оригинал обратно.

Пока все разобрано и ждет запчастей, можете спрашивать, то что интересно. Сборка начнется через 2 недели не раньше.

170 л.с. с FS-ZE мы можем получить только на маховике без навесного оборудования, что и делают Японские товарисчи в автопроме.
Данный мотор может выдать на колесе не более 140 л.с. с навесным оборудование (генератор, компрессор кондея, ролики и т.д.) и потерями в трансмисии.
Поэтому владельцы чисто японских машин платят до 40% налога страховки и т.д. за воздух по Российским и Европейским стандартам.

Сердце Мазды 323: Все о двигателе автомобиля

Работа любого механизма – это слаженное взаимодействие всех его систем. Но все-таки всегда есть разделение на главные составляющие и вспомогательные. Ни у кого не возникает сомнение, что сердце является самым важным органом человека. Его иногда называют «мотором». Почему? Потому что, оно приводит в работу все остальные системы человеческого организма. По этой аналогии автомобильный мотор является «сердцем» машины. Его мощность, возможности и состояние играют самую важную роль в работе любой из подсистем автомобиля.

Мощность автомобиля и его размеры напрямую зависят от объема двигателя. Маломощный мотор не поставят на автомобили с большими габаритами, так как он просто не справится с навалившейся массой, а на легкие авто ставить мощные двигатели и вовсе нецелесообразно. Еще одним, не менее важным, пунктом является цена автомобиля. Бюджетные версии редко могут похвастаться мощностными характеристиками, так как на них практически никогда не устанавливаются двигатели объемом более 2.0 л.

На все модели Мазда 323, выпускаемые с 1977 по 2003 год, ставились двигатели объемом от 1.3 до 2.0л с мощностью от 71 до 144 л.с.

Описание

На Мазда 323 устанавливались четырехцилиндровые двигатели, с верхним расположением клапанов.

Основные составляющие двигателей:

Цилиндры с алюминиевыми головками и четырехклапанными мультисферическими клапанами.
Коленчатый вал.
Подшипники, неразборные передние и задние сальники коленвала.
Поршень, поршневые пальцы, шатун, шатунные подшипники.
Масляный насос, входной и выходной фильтры насоса.
Гидравлический конденсатор.
Термостат.
Водяной насос.
Вентилятор, установленный в передней части моторного отсека.

оснащен последовательной многоканальной топливной системой впрыска (sfi). Охлаждение двигателя происходит при помощи непрерывной циркуляции охлаждающей жидкости, регулируемой термостатом.

Варианты двигателей

Все шесть поколений Мазда 323 выпускались в шести вариантах бензиновых двигателей и одном дизельном исполнении.

В зависимости от модели и года выпуска, бензиновые и дизельные двигатели отличались следующими характеристиками.

Техническое обслуживание

Важность своевременного технического обслуживания двигателей на Мазда 323 трудно переоценить. Во многом вовремя выявленные и устраненные дефекты, сохраняют не только средства, но и здоровье.

ТО двигателя на Мазда 323 проводится каждые полгода или после 5 тысяч км пробега. Замена масла в двигателе – каждые полгода или после 10 тысяч км пробега.

Техническое обслуживание проводится посистемно, включая замену масла и визуальный осмотр двигателя с целью проверки его герметичности.

Далее проводят осмотр системы охлаждения и отопления. При необходимости восполнить уровень жидкости. Проверить концентрацию антифриза. Визуально определить степень загрязнения радиатора и его целостность.
Оценить состояние свечей зажигания.
Проверить натяжение ремня ГРМ и при необходимости отрегулировать или провести замену неисправных ремней.
Оценить степень износа или загрязненности воздушного фильтра. Провести замену в случае его сильного загрязнения.
Проверить рабочее состояние системы выпуска отработавших газов.
Отрегулировать и правильно выставить систему зажигания.
В бензиновых двигателях оценить работу холостого хода, содержание СО.

Частые поломки

Несмотря на высокую надежность японских автомобилей, владельцы отмечают наиболее типичные поломки двигателей на Мазда 323.

Двигатель не запускается при следующих неполадках: отсутствие контакта между двигателем и отрицательной клеммой аккумулятора, поломка обгонной муфты стартера, износ зубцов маховика, поломка топливного насоса, дефекты в системе питания, загрязнение топливного фильтра, износ маслосъемных колпачков, неисправность термостата, утечка масла, загрязненность радиатора и патрубков системы охлаждения, трещины и деформация различных узлов двигателя.
Посторонние шумы в двигателе появляются в следующих случаях: нарушение герметичности шланга усилителя тормозов, прогорание прокладок коллектора, головок блока цилиндров, износ подшипников, дефекты поршневых колец и пальцев, износ шеек коленвала.
Появление дыма черного цвета появляется при засорении воздушного фильтра, неполном закрытии форсунки. Белый дым указывает на неполное сгорание топлива. Сизый дым говорит об износе цилиндров и поршней и прочих неисправностях топливной системы.

Ремонт

Ремонт бензинового двигателя на Мазда 323 должен осуществляться специалистами на СТО. Что необходимо знать о ремонте двигателя и как проводятся основные рабочие процессы, предлагаем прочитать в следующей главе.

Снятие и установка двигателей проводится вместе с коробкой переключения передач. Для этого используется подъемный кран.
Снятие головки цилиндров проводится при комнатной температуре двигателя. Коллекторы на впуск и выпуск остаются подключенными.
Зубчатые колеса при установке распредвала снимают осторожно, сохраняя направляющие штифты, для правильной установки в дальнейшем.
Маслосъемные колпачки на некоторых типах двигателя могут быть заменены без снятия головок цилиндров.
Притирка клапанов осуществляется при помощи мелкозернистой шлифовальной пасты.
Проверку компрессии можно провести самостоятельно при помощи компрессометра.
При установке нового ремня ГРМ важно, чтобы он надежно прилегал ко всем шкивам.

Своевременное прохождение ТО сведет к минимуму неожиданные проблемы в эксплуатации двигателя на Мазда 323. Это поможет избежать и дорогостоящего ремонта в последующем. Проявляя заботу о своем автомобиле, Вы защищаете себя от лишних переживаний и неприятностей.

0 комментариев

Ремонт двигателя Mazda 323 (Мазда 323)

Модель первого поколения, увидевшая свет очень давно, а именно более полусотни века назад, была невзрачненькой машиной гольф-класса. Да, позднее автомобиль преображался, больше и больше привлекая к себе внимания и напоминая уже сегодняшних собратьев. С 1989 г., когда вышла триста двадцать третья модель четвертого поколения, каждая машина отличалась и интерьером, и экстерьером, ну и типами кузова. В 5м поколении это были седан и хэтчбек о 5 и 3 дверях. Нашего современника, конечно, сложно назвать красавцем, но он симпатяга с добротным интерьером в салоне, небольшим багажником. Более того, двенадцать лет назад производитель прекратил выпуск этой своей легенькой и быстроходной модели.

Отладим любое авто недорого, но качественно

У нас они всегда встречают не только радушный прием, а и достаточно доступные для любого кошелька цены. Частный мастер Назарий, который работает уже долгие годы на этом поприще, справится со всем задачами лучше других. Он проведет на высоком уровне диагностику, и, найдя проблемное место, быстро и качественно исправит ситуацию. То ли это ремонт АКПП, или срочный капитальный ремонт двигателя автомобиля Мазда 323, или какие-то другие работы, наш умелец все делает на отличном оборудовании, покупая оригинальные детали лично. За счет чего и цены на наши услуги более чем демократичны, а качество на высшем уровне.

Зайдя на наш сайт, вы много узнаете о том, какие возможности мы предлагаем своим клиентам. Команда во главе с нашим профессионалом приложит все усилия для того, чтобы максимально избежать ремонта двигателя вашей Mazda 323, если это возможно, а если и дойдет дело до него, то совершить все качественно. Их руками будет демонтирован агрегат, его разберут, диагностируют, если надо - заменят комплектующие, потом соберут двигатель и водрузят его на место. Наш профи еще и советы даст. Если к ним прислушаться, ваш четырехколесный друг и в самом деле будет бегать резво очень долго.

Та же ситуация и с ремонтом дизельного двигателя Mazda 323. Мастер сделает все четко, выполнив только нужный, а не надуманный объем. И в этом убедились те из московских водителей, которые уже обращались не раз к нашей помощи.

Если вы сделали у нас кап. ремонт двигателя своей любимой Мазда 323, знайте - нам не придется после обкатки краснеть. Вы порадуетесь поведению любимчика, вернувшегося в срок. Вы можете рекомендовать всем. Не обманем. Отремонтируем. Отладим недорого!

Давно планировалась капиталка двигателя, но в задумках было что то менее серьезное. Максимум перекольцовка и притирка клапанов.

В последнее время не очень стало нравиться поджирание масла, да и количество хромых кобыл, извергаемых пламенным сердцем красоточки.

Решили разобрать и посмотреть как обстоят дела на самом деле. Во время разборки мы удивлялись все больше и больше. Судя по состоянию внутренних элементов, двигатель прошел столько тысяч, что его ресурс был практически исчерпан. Приговор был вынесен: капиталке быть. Решено было растачивать блок, шлифовать коленвал и фрезеровать ГБЦ.

Как обычно больше всего досталось 4 цилиндру. Оказалось, что поршень уже начал разваливаться, у него откололась часть, но благо не повредила блок. Сам блок был в задирах, как и колено. ГБЦ была слегка поведена, результат перегрева прежними владельцами(((

Ночью меня ожидал поиск по каталогам нужных запчастей. Сначала хотели растачивать под первый ремонт, но не нашел аналогов поршней. Решено было точить сразу под второй (0,5). Сразу нашлись аналоги производства Германии. В добавок заказал кольца оригинал за 4500р.

С коленвалом проблема была хуже, аналогов база вообще не предлагала, решил заказывать оригиналы за боснословные деньги. со всем остальным особых проблем не возникло.
Дождался прихода поршней, оказалось к ним в комплект положили кольца, сразу побежал делать отказ от оригинальных колец, 4500р на дороге то не валяются, сказали ничем помочь не сможем, они уже в пути. Я расстроился, но что же горевать, надо продолжать ремонт. В добавок обрадовали тем, что оригинальные вкладыши тоже не придут, отказано поставщиком, тут я вообще поник. Естественно аналогов подобрать не смогли в магазине(((
На следующий день поехали отдавать блок в расточку в мастерскую "Мотор Сервис". Она находится за 80 км от нас, не хотелось отдавать местным, про них шла дурная репутация. Попался замечательный мастер. Вот он точно мастер своего дела. Каждый колодец расточил под каждый поршень идеально, все пометил, а самое главное пожелал долгой и безболезненной работы двигателю) это очень порадовало, видно было, что он душу вкладывает в каждого своего "подопечного"))
Колено пришлось везти в другое, не знакомое нам место, но все сомнения развеялись, когда рядом с сервисом мы увидели несколько машин с московскими номерами, они за 200 км приезжали туда, что бы отдать блоки и валы в расточку. зашли и увидели, что там довольно солидная контора, от сердца сразу отлегло, так как видел до этого цену нового вала (в районе 60 000р). Размеры для шлифовки были на телефоне и как на зло я его потерял, когда нес в руках коленвал, зашел к ним, лезу за зармерами, а телефона нету, побежал в машину, обшарил все, там тоже нету, а ехали по навигатору из телефона, поэтому он точно был со мной. Как я был расстроен потерей моего любимого HTC Diamond2, верой и правдой он служил мне 3,5 года без единой проблемы, а еще больше было жалко информацию на нем. флэш на 16гб, полная полезных и важных для меня данных. Потом стали с другом пролистывать картину в голове и вспомнили, что за мной шли парни, а в сервис они уже не зашли, видимо они и подобрали коммуникатор и быстро их след простыл. Поехали к оператору отключать симку, и попробовать отследить ее, так как звонок на нее проходил, оператор послал куда подальше, сказав, что услуга слежки доступна только по постановлению полиции(((. пришлось ограничиться блокировкой симки.

Помотавшись несколько дней, забрали с расточки блок и колено, все выглядело идеально.

Но проблема со вкладышами еще не была решена, пришлось мне рыться в просторах глобальной паутины. После долгих и мучительных часов поисков по сайтам производителей запчастей всплыла запчасть заменитель, устанавливающяся на совершенно другие двигатели, но не было подтверждений, подходит ли она на мой двигатель, далее начал изучать для каких двигателей это запчасть производится и параметры этих двигателей, Оказалось что валы совершенно разные, двигатели тоже, но диаметры шей одинаковые. Выхода особо не было, очень сильно сомневаясь заказал вкладыши коренные и шатунные всего за 1250р.
До последнего опасался, что не подойдут. Пришли через пару дней, все оказалось в точности как и должно быть.
Решили собирать, собрали за 2 дня. Когда я услышал первый звуки собранного двигателя и был все себя от радости. Неописуемые чувства переполняли меня. Довели все до ума: выставили зажигание и обороты, прогрели до включения вентилятора и поехали обкатывать. Все ощущалось совершенно по другому. Новое сцепление, новый двигатель. Его же вообще нельзя было крутить, потихоньку, постоянно следя за приборами поехали отмечать результат в кафешку.

Двигатель с каждым пройденным километром становился все мощнее и мощнее, работа его похожа на часы швейцарского мастера. Никаких посторонних звуков а звуки от двигателя тихие и приятные. Слышно практически только то, как всасывается воздух фильтром) Такой результат превзошел все мои ожидания! Огромное спасибо моему другу Денису Нагаеву Он работает в автосервисе и без него у меня ничего бы не вышло, всю работу проводили у него в гараже, отапливаясь самодельно сваренной печкой, которая даже в -30 отапливает гараж до температуры очень жаркого лета)

Вот список того, что было куплено, может кому то поможет, особое внимание обращаю на вкладыши, идеально подходят найденные мной, а цены в разы дешевле)

Бензиновые двигатели Мазда 323

2.0 Бензиновые двигатели
Бензиновые двигатели Спецификации ґМодельґ ґmazda 323ґґґґґ ґОбозначенияґ ґЕ1ґ ґЕЗґ ґЕ5ґ ґДата выпуска, с — поґ ґ85 — 87ґ ґ85 — 87ґ ґ85 — 87ґ ґРабочий объем, см3 ґ1062ґ ґ1285ґ ґ1479ґ Мощность, /кВт при об/мин л. с./при об/мин ґ40/6000 55/6000ґ ґ44/6000 60/6000ґ ґ55/5500 75/5500ґ.

2.3 Снятие и установка двигателя
Снятие и установка двигателя Снятие двигателя возможно только вместе с коробкой передач. Поэтому перед снятием следует прочесть также Главу Снятие и установка коробки передач. Выпускной и впускной коллекторы, а также карбюратор и генератор остаются установленными на двигателе. Для снятия двигат.

2.4 Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, B6 (SOHC), ВР (SOHC)
Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc) 1 — нижний щиток двигателя 2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера 3 — клиновой ремень генератора 4 — ременный шкив водяного насоса 5 — шайба 6 — ременный шкив коленвала 7 — внешний.

2.5 Снятие и установка зубчатого ремня (DOHC)
Снятие и установка зубчатого ремня (dohc) Двигатели b 6 (dohc), ВР (dohc) 1 — нижний щиток двигателя2 — клиновой ремень насоса сервоуправления и компрессора кондиционера3 — клиновой ремень генератора4 — ременный шкив водяного насоса5 — шайба6 — ременный шкив коленвала7 — внешний направл.

2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров
Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров 1 — воздушный шланг 2 — резонансная камера 3 — привод газа 4 — привод дроссельной заслонки (только при автоматической коробке передач) 5 — шланги 6 — жгут кабелей 7 — гайка, перепускного трубопровода системы охлажден.

2.7 Механизм цепного привода
Механизм цепного привода Двигатели Е1, e 3, Е5 1 — натяжная планка 2 — планка успокоителя цепи 3 — приводная цепь распредвала 4 — зубчатое колесо распредвала 5 — натяжитель цепи 6 — крышка цепного привода 7 — ременный шкив кол.

2.8 Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения
Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения Двигатели Е1, ЕЗ, Е5 1 — крышка головки цилиндров 2 — болт крепления зубчатого колеса распредвала 3 — приводная цепь распредвала 4 — распредвал 5 — болт 6 — сегментное уплотнение 7 — головка цилиндров 8 — свеча зажигания.

2.9 Снятие и установка распределительного вала
Снятие и установка распределительного вала Двигатели ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc), pn В конце главы будет указано на отличия дизельного двигателя объемом 1,8 л. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отключить кабель массы от батареи. При этом стираются данные из памяти неисправностей.

2.10 Распредвал/привод распределительного механизма
Распредвал/привод распределительного механизма Двигатель sohc с 16 клапанами Двигатель sohc с 16 клапанами 1 — крышка головки цилиндров с прокладкой 2 — корпус термостата с прокладкой 3 — термостат 4 — датчик температуры 5 — крепление 6 — валы коромысел с коромыслами 7 — коромысла 8 —.

2.11 Распределительный вал/привод распределительного механизма
Распределительный вал/привод распределительного механизма Двигатель dohc 1 — крышка головки цилиндров 2 — зубчатые колеса распредвалов 3 — уплотнительная пластина 4 — распределительные валы 5 — гидравлические толкатели клапанов 6 — корпус термостата 7 — термостат 8 — термовыключатель си.

2.12 Снятие и установка распределительных валов
Снятие и установка распределительных валов Двигатели ВР (dohc) Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять свечи зажигания, см. Главу Введение. Снять крышку головки цилиндров с прокладкой. Установить коленвал в положение соответствующее ВМТ поршня 1-го цилиндра, см. Раздел Снятие и установ.

2.13 Снятие и установка клапанов
Снятие и установка клапанов Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снять головку цилиндров, см. Раздел Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров. Снять распредвал, см. Разделы Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения, Снятие и установка рас.

2.14 Замена маслоотражательных колпачков
Замена маслоотражательных колпачков Все двигатели Высокий расход масла может быть вызван износом маслоотражательных колпачков. Маслоотражательные колпачки на двигателях ВЗ, В5, В6 (sohc), ВР (sohc) могут быть заменены без снятия головки цилиндров, во всяком случае необходимы специальный инстру.

2.15 Проверка направляющих клапанов
Проверка направляющих клапанов При ремонте головки цилиндров с негерметичными клапанами недостаточно только обработать клапаны и рабочие фаски седел. Крайне важно проверить направляющие клапанов на наличие износа. Особенно важна эта проверка на двигателях с большим пробегом. Изношенные направля.

2.16 Обработка фасок седел клапанов в головке цилиндров/обработка клапанов
Обработка фасок седел клапанов в головке цилиндров/обработка клапанов Фаски седел клапанов со следами износа или нагара могут обрабатываться, пока выдерживаются максимально допустимые размеры обработки, корректировочные углы и ширина фасок. В противном случае следует заменить головку цилиндров.

2.17 Притирка клапанов
Притирка клапанов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Даже безупречно обработанные седла клапанов и новые клапаны должны быть притерты друг к другу для оптимального уплотнения. Это особенно следует учитывать в дизельных двигателях. Клапаны могут притираться только мелкозернистой шлифовальной.

2.19 Проверка компрессии
Проверка компрессии Все двигатели Проверка компрессии позволяет сделать вывод о состоянии двигателя. А именно, при проверке можно определить, в порядке ли клапаны и поршни (поршневые кольца), или они изношены. Кроме этого, результаты проверки указывают на то, что двигателю требуется ремонт. Дл.

2.20 Снятие и установка/натяжение клинового ремня
Снятие и установка/натяжение клинового ремня Если устанавливается старый клиновой ремень, его всегда следует проверять на износ и повреждения. Если боковые поверхности изношены, имеются трещины и разрывы, ремень в любом случае следует заменить. При установке следить, чтобы ремень правильно прил.

Ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2

Этот японский автомобиль известен под разными названиями – Мазда 323, Астина, но, пожалуй, самое запоминающееся – Фамилия. Долгое время оставался главным представителем продукции, выпускаемой компанией Мазда. Впервые о Мазда Фамилия узнали в 1963 году, сегодня автомобиль выпускают в кузове универсал. Однако большую часть времени модель производилась в кузове седан. Машина популярна на вторичном рынке, есть масса неплохих предложений. Но главный вопрос, тревожащий каждого желающего обзавестись таким авто, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия? Об этом расскажем в этой статье.

Гамма силовых агрегатов

Линейка силовых агрегатов авто представлена широким разнообразием ДВС:

Изначально моторы комплектовали в паре с механической коробкой передач или автоматом, в последних поколениях покупателя также предложена вариаторная коробка.

1NZ-FE

1.5-литровый силовой агрегат под маркировкой 1NZ-FE выпускают с 1999 года на заводе в Японии. Силовым агрегатом комплектовали компактные модели авто производства Мазда. Особенность двигателя в том, что он оснащен только одним фазорегулятором VVT-i на впуске. Существует несколько модификаций ДВС, так как он получал ряд доработок, например, так было в 2005 и 2010 году. По архитектуре это рядная «четверка», блок цилиндров которой накрыт 16-клапанной головкой блока цилиндров. Блок цилиндров изготовлен из алюминия и практически не поддается ремонту. На впускном распределительном валу, как было сказано выше, установлен фазорегулятор VVT-i. Движет валами тонкая однорядная цепь ГРМ. Она довольно надежная и нареканий не вызывает. С 2004 года моторы оснащают гидравлическими компенсаторами. На предыдущих модификациях ДВС гидрокомпенсаторы отсутствовали, поэтому приходилось их периодически регулировать методом подбора толкателя.

Сегодня все недостатки движка хорошо известны и изучены:

Высокий расход масла. На моторах серии NZ повышенный расход масла, как правило, начинается на пробеге от 150 тыс. км и выше. Это их выгодно отличает от серии ZZ, где масложор мог начаться еще на ранних пробегах. Если «жор» масла начался, необходимо делать раскоксовку, менять маслосъемные колпачки и кольца.
Двигатель шумит. Такая же проблема свойственна мотору 1ZZ, в котором шумность появляется в результате растяжения цепи ГРМ. Ничего в таком случае не остается, как ехать в автосервис и менять цепь. Процедура затратная, но от нее никуда не деться. Рекомендуем также заменить натяжитель с успокоителем цепи.
Плавают обороты холостого хода. Если начали плавать обороты, почистите клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Обычно после этого проблема устраняется.
Мотор вибрирует и свистит. Свист – характерный для неисправного ремня генератора симптом. В таком случае его нужно как можно быстрей заменить. Вибрации указывают на износ подушек двигателя. В первую очередь осмотрите и проверьте переднюю подушку, замените фильтр и почистите форсунки. Лишняя шумность должна исчезнуть.

Ресурс – далеко не самый сильный показатель мотора. Поскольку блок цилиндров неремонтопригоден, уже к 200 тыс. км нужно готовиться к поискам контрактного движка. К перечисленным проблемам прибавляются и другие, связанные с электрической частью и внезапным выходом из строя различных датчиков. Многих проблем можно избежать, если своевременно проходить ТО, лить масло, рекомендованное изготовителем, соблюдая периодичность (лучше менять чаще) и допуски.

HR15DE

Это 1.5-литровый силовой агрегат, который компания Ниссан производит с 2004 года на предприятии в Японии. Мотор ставят на множество японских автомобилей, например, Ноут, Тиида. Есть несколько модификаций ДВС, отличающихся между собой мощностью, но конструкция у них примерно одинаковая – алюминиевый блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров. Архитектура стандартная – рядна «четверка», которую накрывает 16-клапанная ГБЦ. Это обычный неприхотливый и достаточно надежный силовой агрегат без турбонаддува. Но говорить о пресловутом японском качестве в случае с 1.5-литровым HR15DE, все же, не приходится. Диаметр его цилиндров составляет 78 мм, а ход поршня равняется 78.4 мм. У него есть клапан ЕГР, но отсутствуют гидрокомпенсаторы. В приводе газораспределительного механизма находится ресурсная цепь ГРМ, рассчитанная на эксплуатационный ресурс двигателя.

нужно раз в 90-100 тыс. км пробега регулировать тепловые зазоры (методом подбора толкателей);
цепь ГРМ растягивается, начинать шуметь примерно на рубеже 150-200 тыс. км, больше не ходит;
залегают маслосъемные кольца – капитальный ремонт, происходит этот недуг к 200 тыс. км пробега;
свист во время работы силового агрегата – так дает о себе знать неисправность ремня генератора.

Сюда нужно лить оригинальное моторное масло 5W-30 с допусками, которые предписал производитель, или не менее качественные аналоги. В целом, двигатель неплохой, но 200 тыс. км, к сожалению, его ресурс в плане потенциала. Соблюдайте регламент обслуживания, лейте хорошее моторное масло, не экономьте на обслуживании и расходных материала, и тогда проблем с автомобилем не будет.

HR16DE

1.6-литровый силовой агрегат, выпускаемый компанией Ниссан с 2005 года. Именно тогда впервые стало известно об этом двигателе. Его сборка была налажена в городе Токио на автомобильном заводе. Даже сегодня HR16DE активно ставят на некоторые массовые модели. АвтоВАЗ собирают одну из модификаций двигателя, известную под маркировкой H4MK. Это рядный силовой агрегат с рабочим объемом 1598 куб. см, инжекторная система питании. Диаметр цилиндров 78 мм, ход поршня составляет 83.6 мм. В зависимости от настроек мощность двигателя составляет 105-120 лошадиных сил. Крутящий момент также может быть разным – от 140 до 160 Нм. Двигатель работает на топливе АИ-92 без каких-либо проблем. В целом неприхотливый и достаточно надежный. Его блок цилиндров рядный 4-цилиндровый, изготовленный из алюминия. Головка блока цилиндров 16-клапанная также изготовлена из алюминия. Чугунные гильзы и открытая рубашка системы охлаждения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, вместо них цельные толкатели. На впуске установлен фазорегулятор. Газораспределительный механизм с приводом от цепи ГРМ.

Интересно здесь выполнена система впрыска. Здесь распределенный впрыск с двумя форсунками на цилиндр. За счет электронного дроссельного узла двигатель удачно вписался в экологические рамки Евро-5.

Если говорить о достоинствах ДВС, то в первую очередь нужно отметить:

мотор с простой и хорошо изученной конструкцией;
вполне надежен, не имеет явных недостатков;
практически любой сервис возьмется за ремонт этого двигателя;
запчасти вполне доступные и недорогие;
без проблем работает на бензине АИ-92.

Из недостатков нужно отметить склонность движка к перерасходу моторного масла. Цепь ГРМ отличается не самым высоким показателем ресурса. Замена может потребоваться уже на 100-120 тыс. км пробега. Гидравлические компенсаторы отсутствуют, в сильные морозы мотор может отказаться заводиться. Одним словом, с этим ДВС хватает небольших проблем, мелкий ремонт частый, но в целом двигатель надежен, при условии соблюдения технического регламента служит довольно долго, причем бесперебойно.

Когда начнется расход масла, нужно быть готовым к тому, что он приобретет прогрессирующий характер. Замена цепи ГРМ – довольно дорогая операция. Вместе с ремнем меняют звездочки, башмаки, а иногда еще и дорогостоящий фазорегулятор. В этом моторе постоянно свистит и растягивается ремень генератора, изнашиваются подушки мотора. Все это не так критично, как кажется, но автовладелец вынужден постоянно что-то ремонтировать. Но главный вопрос, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.6? Стоит ориентироваться на 250 тыс. км пробега.

CR12DE

Это небольшой 1.2-литровый бензиновый силовой агрегат, развивающий всего 90 лошадиных сил. Выпускается с 2002 года. Хорошо известен не только по Mazda Familia, но и Марч, практичному универсалу Вингроуд. Есть две модификации движка – с фазорегулятором на впуске и без фазорегулятора. На мазда Фамилия стоит ДВС с фазорегулятором на впуске. Крутящий момент такого мотора составляет 121 Нм, диаметр цилиндров 71 мм, ход поршня 78.3 мм, гидрокомпенсаторы отсутствуют, в приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Обычный атмосферный двигатель с клапаном ЕГР. Его архитектура стандартная – рядная алюминиевая четверка с 16-клапанной головкой блока цилиндров. И блок, и головка изготовлены из алюминия. Но ресурс ДВС средний – 200 тыс. км, на большее рассчитывать сложно.

Первое время в этом моторе быстро растягивалась цепь ГРМ, но после производитель доработал и устранил этот недостаток. Так ресурс цепи подрос до солидных 180-200 тыс. км. На первых версиях двигателя водители часто отмечали пробой прокладки головки блока цилиндров. Пробой мог привести к серьезным последствиям и поломки двигателя. Двигатель не переносит топливо плохого качества, нужна периодическая чистка форсунок. Также от автовладельцев можно услышать многочисленные жалобы на нестабильную работу движка в зимнее время или вовсе отказ ДВС от функционирования. Но самая большая проблема мотора CR12DE это прогрессирующий масложор. Как только начался расход масла, следует готовиться к тому, что вскоре этот показатель достигнет критических значений. Двигатель слабо поддается ремонту, поэтому зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты.

MR18DE

Какие недостатки есть у этого двигателя? В первую очередь следует тонкие стенки, из-за чего известны случаи растрескивания ГБЦ при затяжке болтов или свечей. Цепь ГРМ служит 150 тыс. км, иногда больше, главное – не упустить момент, когда она начнет шуметь, если проигнорировать, то растянется, высок риск поломки ДВС. Как и в других моторах Mazda Familia автовладельцев беспокоит проблемы с ремнем генератора, быстрое загрязнение дроссельной заслонки. Все это не придает стабильности и надежности мотору. Самой главной проблемой силовой агрегата остается повышенный расход топлива. Здесь он тоже носит прогрессирующий характер. Все начинается с сотни грамм перерасходованного смазочного материала, но довольно быстро показатель приобретает устрашающие отметки. Основная причина этого явления кроется в залегших маслосъемных кольцах. Потребуется ремонт двигателя, но поскольку ремонту он поддается слабо, зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты. Средний показатель ресурса двигателя – 250 000 километров пробега.

Небольшой 1.3-литровый двигатель на 85 «лошадок» собирали в Японии на протяжении девяти лет. Его ставили только на отдельные модификации автомобилей Мазда, в частности на Familia и Demio. Это конструктивно простой инжекторный ДВС с рядным 4-цилиндровым блоком цилиндров из чугуна и 16-клапанной алюминиевой головкой блока цилиндров. «Котлы» двигателя расточены под 71 мм, а поршень ходит на 83.6 мм. Крутящий момент мотора в пике составляет 110 Нм. Особенность движка – одновальная «голова». В приводе газораспределительного механизма находится ремень. Довольно слабый, может порваться на малых пробегах. До 1999 года на этот двигатель ставили гидравлические компенсаторы, после компенсаторы перестали устанавливать.

Одно из достоинства двигателя – простая конструкция. Он простой, следовательно, надежный. Отсюда и ресурс – 280 000 км ходит без проблем. Дальше, конечно, начинаются все неприятные неисправности, с которыми приходится иметь дело владельцам автомобиля Мазда Фамилия. Если почитать профильные форумы и тематические сайты, можно обнаружить, что чаще всего обсуждают проблемы с системой зажигания. Здесь действительно с этим могут возникать определенные трудности. Во втором месте – гидрокомпенсаторы, однако это проблема касается первых модификаций ДВС, где они ставились. Если лить не самое качественное моторное масло, то компенсаторы довольно быстро застучат. Еще одно слабое место двигателя – редукционный клапан масляного насоса. Ресурс ремня составляет 60 тыс. км, лучше еще до этого пробега заменить его, если порвет – погнет клапаны. На пробеге 225-250 тыс. км может начаться масложор в пределах 0.5-1 л. Фактически уже на этом этапе эксплуатации двигатель нуждается в ремонте.

1.5-литровый двигатель на 110 сил и 137 Нм крутящего момента с ременным приводом ГРМ ставили на азиатские модификации семейства автомобилей 323 – Фамилия. Движок с распределенным впрыском топлива. Это обычная рядная «четверка» с алюминиевой 16-клапанной головкой блока цилиндров. Ресрус двигателя Мазда Фамилия 1.5 уже впечатляющий – 320 000 км, что можно считать неплохим показателем для представителей старой школы моторостроения.

Большинство проблем с ДВС связаны с некачественным обслуживанием. Если не менять своевременно свечи зажигания, возникнут проблемы с катушкой зажигания – здесь она недолговечная. Ремень ГРМ – 60 тыс. км предел. Если рвется, то клапаны не гнет – это достоинство этого силового агрегата. Раз в 100 000 км пробега нужно регулировать тепловые зазоры. После 200 тыс. км пробега начинаются проблемы с расходом моторного масла, что «лечит» снятием двигателя, разбором, заменой маслосъемных колпачков.

Еще 1.5-литровый двигатель на 130 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Это мотор с двухвальной головкой блока цилиндров. Распределительные валы приводятся в действие посредством ремня ГРМ. На впуске в этом моторе установлен S-VT, блок изготовлен из чугуна, головка блока алюминиевая, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Неплохой мотор, ресурс которого составляет 290 000 километров.

Если говорить о проблемах, связанных с эксплуатацией двигателя, то в первую очередь нужно отметить «масложор», особо напоминающий о себе на рубеже 250 000 километров. Все неисправности этого мотора во многом связаны с ZL-DE. Две идентичные силовые установки и поломки у них схожие. Многих проблем можно избежать, своевременно обслуживая двигатель, и покупая качественные расходные материалы.

QG13DE

Этот двигатель собирали 14 лет, до 2012 года. Собой представляет 1.3-литровый мало надежный двигатель с распределенным впрыском. В этом моторе чугунный блок и алюминиевая ГБЦ. Конструктивно простой – ни фазорегуляторов, ни турбины, ни гидравлических компенсаторов, есть только цепь ГРМ, вращающая распределительные валы.

Цепь ГРМ недолговечная, отрабатывает всего 100-120 тыс. км. Здесь наблюдаются многие проблемы, которые есть в остальных движках для Мазда Фамилия. Например, плавают обороты, что вызвано загрязненностью дроссельной заслонки. Тепловые зазоры регулируются каждые 90-100 тыс. км, поскольку здесь установлен катализатор, то из-за низкого качества топлива и по ряду других причин он начинает разрушаться, дальше крошки попадают в цилиндры двигателя, появляются задиры – высокий расход масла. Фактически это и приводит к его поломке, что равно утилизации.

QG18DE

Этот двигатель является копией 1.6-литрового мотора QG16DE. Единственное, производитель увеличил диаметр цилиндров с 76 до 80 мм. Во всем остальном – это точно такой же силовой агрегат. Поэтому и проблемы идентичные. То есть здесь такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, каждые 100 тыс. км выполняется регулировка тепловых зазоров.

Ресурс двигателя – 250 000 километров. Проблемы может доставлять цепь ГРМ, которая начинает звенеть после прохождения 100 тыс. км, то есть это момент, когда она уже нуждается в замене. Автомобилисты жалуются на перерасход моторного масла, нередко он обретает критический характер – 1 литр материала на 1000 км пробега. Для ровной работы мотора требуется регулярная чистка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. Также известны случая разрушения катализатора и попадания его осколков в цилиндры, что чревато поломкой.

Читайте также: