Ремонт двигателя заз 968

Обновлено: 14.05.2024

Ремонт двигателя ЗАЗ-968м

Классические «Запорожцы» модели ЗАЗ-968М когда-то пользовалось вполне заслуженной популярностью, так как были относительно доступными и просты в эксплуатации и обслуживании. Запчасти на него во все времена были недорогими, что существенно снижало расходы при устранении поломок. Двигатели МЕМЗ, которыми оборудовались «Запорожцы», имели небольшое количество деталей и несложную конструкцию. Поэтому их ремонт многие автолюбители выполняли, что называется, своими силами.

Многие проблемы с двигателем на ЗАЗ-968М возникали по причине того, что в этом автомобиле охлаждение было воздушным. Из-за чего, в жару силовой агрегат довольно часто перегревался. Чтобы не допускать перегрева, рекомендовалось при езде на длинные расстояния периодически делать непродолжительные остановки, давая возможность двигателю остывать. Хотя не всегда так получалось делать, и перегрев двигателя становился одной из самых распространенных причин поломок на «Запорожцах».

Начинать ремонт двигателя на Запорожце следует с его визуального осмотра, во время которого желательно выявить причину поломки. Разумеется, что для этого необходимо иметь некоторый опыт, а при его отсутствии лучше обратиться к профессионалам. Опытный мастер, может определить причину поломки по характерным признакам.

Часто ремонт двигателя ЗАЗ сводится всего лишь к покупке и замене, вышедшей из строя детали. Однако, бывают случаи, когда двигателю требуется капитальный ремонт. Эта процедура уже более хлопотна и затратна.

Со временем на двигателе изнашиваются поршни и цилиндры. Изношенные детали меняют на новые. Цилиндры также растачивают до ближайшего ремонтного размера. Проводить такой ремонт самостоятельно не рекомендуется, так как для этого нужно иметь специальное оборудование и, конечно же, опыт проведения подобных работ.

Кроме того, следует обратить внимание на шатуны. Следует замерять диаметры в нижних головках, а также их межосевые расстояния. Категорически запрещено менять местами крышки шатунов, и вообще, эти работы необходимо производить максимально внимательно. Не рекомендуется при замене пальцев оставлять старые втулки, их тоже необходимо менять на новые.

Очень важное значение для проведения качественного ремонта двигателя имеет правильный подбор деталей. Их необходимо сопоставлять между собой, к примеру, поршневые пальцы рекомендуют подгонять между собой при помощи весов.

Помогите новичку советом. Как отремонтировать двиг 968?

Решил создать новую тему, т.к. всё-таки решил разобрать двигло.
Отмыл движок кое-как. Весь вечер поливал из кёршера с периодическим опрыскиванием разного рода химикалиями. Немного перестарался и снял таким образом частично краску с клапанных крышек. И всё равно получилось не идеально. Надо же, какая прочная грязюка! Краска облетает, а грязь — фиг. На первых двух фотках виден результат помывки.

Развал цилиндров

Вид сбоку

Дал этому делу хорошенько просохнуть и вечером следующего дня приступил к разборке правой части дрыгателя.
Меня удивила довольно слабая, по моим ощущениям, затяжка головы. Все шпильки отвернулись без труда обычным воротком из набора. А одна так вообще от руки бы наверное пошла.
То, что показало вскрытие видно на фото 3 и 4.

Дно проблемного поршня

Клапана

Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить. В одном из цилиндров присутствует непонятная субстанция в виде чёрных комков и прочей дряни. Её состав остаётся загадкой. То-ли вода попала и смешалась с копотью внутри цилиндра, то-ли масло попадает в камеру сгорания. А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.
На поверхности цилиндров никаких задиров при осмотре не обнаружил. Поверхность гладкая, только есть полоска ржавчины вверху. Видимо образовалась в результате заплыва.
Собственно если у кого есть мысли по этому поводу — прошу в студию. Разбирать дальше и менять кольца/поршни? Или почистить, поменять резинки и собрать всё обратно?
и ещё мне показалось странным, что между ГБЦ и цилиндрами нет никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?

Ну это как ксерокс.. тока "Kärcher" :)
Немецкая фирма моек высокого давления.

Потому, что Kärcher по русски правильно пишется и произносится: Кэрхер, в крайнем случае Керхер, но никак не кёршер.

ну тогда уж кЁрхер

хотя это может чисто уральское произношение, на подобии чО

К ё льн K ö ln, Г ё рлитц G ö rlitz, Г ё ттинген G ö ttingen, Г ё ппинген G ö ppingen, это несколько географических названий.
К ё гель K ö gel- производитель прицепов полуприцепов, самосвальных кузовов и т.п.
Ну и Вольфганг Г ё те G ö te.

В случае с K ä rcher возможны всего два варианта К э рхер и в крайнем случае К е рхер, даже К а рхер это уже белиберда.

Вот мой любимый пример, что может получиться если забыть или упустить всего лишь две малюсенькие точки над одной буквой :)))
Я уже неоднократно был свидетелем, когда мои земляки здесь в Германии попадали в просак путая эти два слова (шв ю ль и шв у ль):

Ну и. мню безумно раздражает слабая работа русского с модальностями :)

. и 27 времен английского.
. и агглютинация немецкого.

На то это и РАЗНЫЕ языки!

Это скорее проявление загадочной русской души. Ей, этой душе, даже украинские словесные выкрутасы трудно поддаются. :)

:) мы то в России и описываю реали того что ушами слышно.

ps а всего то две точки :)

> > ps а всего то две точки :)
> По этому ими пренебрегать не стоит :)

В русском те смаые две точки порой отличают результат особенно :) сравним - "почему ты осел" - и "почему ты осё:л" :)

ЗЫ. В первом примере имеется в виду переход на оседлый образ жизни - в противовес кочевому :)

можно, только.
взять с собой старую текстолитку и ту шестерню что с ней в паре работает на коленвалу.

1. совместить паз под шпонки на обеих шестерных (текстолит-алюминь).
метки "0" должны совпадать как и паз.
2. алюмяшку покатать по шестерне с коленвала, закусываний и пр ереси не должно быть.

Да в принципе хуже не должно быть Тут в своё время писали, что текстолитки достаточно надёжны только если подобраны одной группы с ведущей шестерёнкой по боковому зазору, но это делали только на заводе. Запчастёвые случайные комбинации надёжности текстолитке не дают, да ещё неизвестно сама она какого качества.

Вообще, по-хорошему, надо было для начала попытаться приотвернуть и обратно затянуть эти шпильки динамометрическим ключом до положенных по мануалу кгм. А то ослабленная затяжка - в общем-то обычное дело, но та, что пошла от руки - первый кандидат на сорванную резьбу в блоке. Обидно будет выяснить это на стадии финальной сборки - что какие-то шпильки вместо затяжки просто вытягиваются из блока небольшим моментом. Раз уже разобрал, советую на пробу подсобрать цилиндры с головками (прям без поршней) и проверить это, а то мож где надо резать резьбу и ставить ремонтные шпильки, пока всё разобрано.

> Как видно, состояние достаточно печальное, на сколько я могу судить.

Да нормальное рабочее состояние. Ты ещё под впускные клапана не заглядывал - там на тыльной стороне их тарелок и в каналах, если дойдут руки, тоже полезно отскребсти всё лишнее :)

> А это, как мне думается означает залегание маслосъёмного кольца. Хотя я могу ошибаться, поскольку дилетант.

Залегание кольца - это когда оно как пришпаклёвано нагаром в своей канавке и потеряло подвижность. На вынутом из цилиндре поршне всё это хорошо видно.
Впрочем, кольца по-любому есть смысл поменять.

> никаких уплотняющих прокладок. Так и должно быть?

Сверху над местом остановки первого кольца цилиндр и не изнашивается. Визуально степень его износа оценивается по величине ступеньки в этом месте. Но даже со значительной ступенькой пара поршень-цилиндр после замены поршневых колец здесь ещё долго нормально работает, главное, не ставить между блоком и цилиндром более тонких прокладок, чем стояли.

> А ещё вопрос, тот факт, что оребрение цилиндров поржавело означает, что они чугунные и их можно растачивать до 79?

Ремонт двигателя заз 968

Автомобиль от Запорожского завода модели 968М вполне смело можно назвать классикой. Это авто когда-то пользовалось довольно существенной популярностью, потому что было относительно доступным, а также простым в обслуживании и эксплуатации. Стоит сказать, что устройство этого запорожца предельно простое, благодаря чему можно назвать его использование сравнительно беззаботным. Можно недорого приобрести необходимые детали и запчасти, которые порой выходят из строя.

Иногда может потребоваться ремонт двигателя заз 968м. Он обладает довольно простой конструкцией и небольшим количеством составляющих. Как правило, с некоторыми проблемами с силовым агрегатом автомобиля приходится сталкиваться из-за того, что в нем воздушное охлаждение. Таким образом, в теплое время года мотор довольно быстро перегревается. Поэтому надо делать периодические остановки во время езды на существенные расстояния, чтобы двигатель имел возможность немного остыть. Но если же перегрев все-таки был допущен, то необходимо будет провести качественный ремонт двигателя заз 968м. для тех, кто обладает хотя бы каким-то опытом в этой области, существует вариант с самостоятельным ремонтом, но если такой опыт отсутствует, то желательно обратиться за помощью к профессионалам.

В первую очередь необходимо осмотреть двигатель автомобиля, попробовать определить его состояние и выявить повреждения. Это можно сделать при помощи специального диагностического оборудования. Но зачастую опытный мастер может определить поломку на глаз. В таком случае обычно требуется элементарная замена детали, которая вышла из строя. Но иногда состояние мотора может быть плачевны и тогда потребуется капитальный ремонт двигателя заз 968м, который является более затратным и хлопотным. Поэтому желательно правильно эксплуатировать автомобиль и по возможности стараться ремонтировать его как можно быстрее.

Зачастую из строя выходят поршни двигателя. Это может быть обусловлено износом деталей. Самостоятельно починить их не так просто. Можно произвести таким образом только уравновешивание. Но более серьезные работы смогут сделать только мастера. Если надо поставить новую деталь, то стоит постараться подобрать качественный компонент. Его можно найти на автомобильных рынках или у обладателей такого автомобиля.

Также из строя могут выходить шатуны. Во время ремонта надо обратить внимание на диаметр их нижних головок. Не лишней будет и проверка межосевого расстояния. Нельзя менять крышки на шатунах местами либо же путать взаимное расположение крышек шатунов. Надо производить работы максимально тщательно. Иногда надо подогнать эти детали по весу. Подгонка производится при помощи весов. Для обработки шатунов можно использовать мелкоабразивное точило или же болгарку. Не рекомендуется оставлять старые втулки и под них подирать новые пальцы. Важно грамотно выбирать детали и правильно сопоставлять их между собой. Поршневые пальцы также иногда надо правильно подогнать по весу, чтобы можно было использовать их максимально эффективно в будущем.

Totengefluster › Blog › Ремонт двигателя ЗАЗ 968М V4 1.2

Открываю цикл по ремонту и доработке двигателя, я думаю будет интересно подчерпнуть эту информацию, особенно начинающим)
Итак, состояние двигателя оставляет желать лучшего. По-большему счету он просится на капиталку, но этого мы конечно делать не будем, так как этот процесс будет не рентабельным для данного двигателя и данной местности. Так как капиталка двигателя без наличия и возможности достать новые запчасти это то же что и радио просто в гараже послушать.
За неимением втулок шатуна были приобретены втулки шатуна в количестве 8 шт (4 пошло на дело, а остальные 4 на пробу процесса и в запас) приобретать нужно как минимум 6шт, так как одну или две точно можно закосячить

. Итак, втулки от ЗМЗ 406, все параметры одинаковы кроме длинны, они длиннее на пару миллиметров и после запресовки на эти же пару миллиметров торчат, все это дело после запресовки, причем сразу же, перед развертыванием отверстия обрезается во избежание лишнего гемора. Также рекомендую увеличить масляный канал на 0.5, в моем случае увеличивал сверлом на 3.5
Перед запресовкой необходимо сделать одну вспомогательную операцию

это нужно для того, чтобы избежать перекоса при первых моментах запресовки.
Далее необходимо совместить отверстия для смазки на шатуне и головке шатуна и можно приступать к запресовке

и в принципе можно запресовывать . С одной стороны втулка, а с другой шайба меньшего диаметра чтобы втулка в нее уперлась.
После апресовки все выглядит прмерно так

Для развертывания втулки необходима развертка и по-хорошему не одна. Нужна проходная и на несколько соток меньше для обеспечения необходимого теплового зазора во избежание заклинивания пальца во втулке при нагреве. Стоимость инструмента для проведения одноразового ремонта не актуальна. Но есть вполне пригодный выход из этой ситуации.

синие потому что распродажа и достались практически на халяву 53 рубля за комплект( приобрел два, так как один палец со второго комплекта ушел на изготовление развертки) и потому что имеют требуемый размер. Так же понадобится палец средней рулевой тяги от ВАЗ 2101-07, в моем случае он был приобретен, так как подвернулся случай и он имеет меньший диаметр на несколько соток, точно не помню сколько, плюс форма самого пальца, которая необходима для удобства и качества самого процесса

Итак, есть два способа

разворачивание отверстия при помощи самого пальца, попробовав этот способ могу сказать только одно, дико неудобно и не качественно, при поворачивании его рукой центр его оси смещается и на поверхности втулки появляются задиры только с одной стороны. Пройдя так всю втулку, обнаружил что новы палец люфтит, это говорит о том что никакого теплового зазора и быть не может, и после запуска будет дикий стук, который спадет после прогрева. Убив так 2 новые втулки я попробовал второй способ с пальцем рулевой тяги нужно только болгаркой нарезать на нем зубья.
Этот палец я обточил для того чтобы можно было пользоваться им с помощью дрели.

.
Единственное чего требуется при использовании этого метода это установка строгой паралельности оси втулки и оси пальца, чтобы не допустить далее перекоса поршня в цилиндре.Никакого кондуктора для разворачивания я не испольовал. По времении я потратил около 20 минут на одну втулку, все делал на низких оборотах, чтобы избежать перегрева и расширения втулки, после которого уменьшается внутренний диаметр самой втулки, при этом снимается лишний слой материала, так что после остывания поршневой палец болтается в ней как в ведре. Поэтому не спеша короткими проходами на низких оборотах с добавлением масла на обрабатываемую поверхность я проходил втулку. После окончания разворачивания необходимо проверить на отсутствие перекоса пальца во втулке.Опять же таки есть два способа, которые четкой картины не дают, первый установить поршень на шатун, установить все это дело на коленвал, другими словами собрать ЦПГ. Далее подвести поршень в верхнюю мертвую точку и замерить высоту части цилиндра выступающего над поршнем, если все одинаково, то отлично, если же нет, то придется повторять весь процесс с самого начала(по этой причине мало кто, я бы даже сказал никто и не хочет браться за такой вид ремонта ДВС) . Выглядеть должно все примеро так

Ремонт двигателя заз 968

Техническое обслуживание «Запорожцев» существенно не отличается от обслуживания других машин и доступно практически каждому автолюбителю. Это особенно важно, так как автосервис для «Запорожцев» развит слабо, да и обслуживание стоит дорого.

У «Запорожцев» удобнее регулировка ручного тормоза, фар (у ЗАЗ-968М) и лечге доступ к свечам, механизму газораспределения, топливному насосу. Периодичность замены масла в двигателе и коробке передач, смазки в ступицах колес и шарнирах почти не отличается от периодичности для других автомобилей. Однако, учитывая довольно примитивную очистку масла в двигателе и более жесткий тепловой режим, целесообразно менять масло через 7—8 тыс. км пробега.

А вот шарниры поворотных кулаков и подшипники ступиц колес приходится регулировать чаще и постоянно следить за надежностью крепления колес.

Ремонт цилиндро-поршневой группы очень удобен. При этом отдельные цилиндры и поршни можно менять, не снимая двигателя, так как в «Запорожце» нет блока цилиндров. Также без снятия двигателя можно демонтировать картер двигателя, масляный насос, поменять шатунные вкладыши. Однако любой ремонт коробки передач или сцепления требует снятия всего силового агрегата. В целом при наличии запасных частей ремонт силового агрегата не представляет трудностей.

Опыт показал, что почти все виды работ, кроме кузовных, можно выполнять без специальных приспособлений, пользуясь универсальным инструментом, набором торцевых головок и динамометрическим ключом. Для облегчения работы можно использовать некоторые простейшие приспособления, которые обычно изготовляются прямо по ходу ремонта.

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ

Руководство по эксплуатации автомобиля не содержит многих данных о самом автомобиле и его составных частях, хотя иметь эти данные полезно для правильных эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобиля. Поэтому приводим некоторые параметры, которые либо позаимствованы из справочников и другой литературы, либо непосредственно измерены, либо рассчитаны нами.

Основные агрегаты Масса, кг

Двигатель с оборудованием и сцеплением 105,0

Коробка передач 34,7

Передний мост 61,5

Колесо в сборе с шиной 11,3

Аккумуляторная батарея (с электролитом) 21,4

Объем масла в картере двигателя, соответствующий расстоянию между рисками маслоизмерительного стержня, составляет около 1 л. Это резерв, который можно использовать, не доливая масла. Зная расход масла двигателем, можно прикинуть максимальное расстояние, которое удастся проехать без доливки масла. Например, при расходе 50 см 3 на 100 км это расстояние составит около 2000 км. Наклон автомобиля вправо или назад завышает показания, влево или вперед — занижает. Ориентировочно можно считать, что поперечный крен на каждые 5° изменяет показания по стержню на 9 мм, продольный — на 13 мм(расстояние между рисками 20 мм).

Объем топлива в поплавковой камере около 75 см 3 . Кстати, этого количества хватит на то, чтобы не спеша проехать около одного километра. Полезно также знать, что для наполнения поплавковой камеры вручную потребуется около 20 качков бензонасоса.

Угол замкнутого состояния контактов прерывателя 48 ±3°, что соответствует зазору 0,35—0,45 мм.

Многие контрольные цифры, необходимые в диагностике, даются по отношению к частоте вращения коленчатого вала. Если нет тахометра, то можно пересчитать скорость движения автомобиля в частоту вращения коленчатого вала, используя передаточные отношения коробки передач и главной передачи.

Изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя 1/мин, соответствующее изменению скорости движения автомобиля на 1 км/ч, ориентировочно составляет на I передаче 140, на II — 78, на III — 52,на IV — 36.

Используя эти данные, можно определить, что скорость, соответствующая максимальному моменту и, следовательно, наиболее экономичному режиму двигателя, составляет (в км/ч):

на I передаче—19—21, на II — 35—37, на 111—52—56, на IV — 75—80.

Диапазоны скорости, рекомендуемые для каждой передачи, фактически ограничиваются снизу частотой порядка 1800 \/мин, а сверху частотой, близкой к максимальной (4200 1/мин).

Зависимость между числом оборотов коленчатого вала и перемещением автомобиля позволяет оценить, например, сколько оборотов рукояткой надо сделать, чтобы передвинуть автомобиль на 1 м. На 1 передаче — восемь. Не так уж много, хотя и тяжело.

К 25 %-ной разрядке аккумуляторной батареи приводит включение потребителей (ориентировочно): габаритное освещение — 6ч, переноска — 8ч, плафон — 33 ч, аварийная сигнализация — 3 ч, отопитель в нормальном режиме — 3,5 ч, стартер в 10-секундном режиме — 5 пусков (в зимних условиях) .

Розжиг отопителя без работы двигателя снижает в среднем емкость аккумулятора на 1 А * ч.

Емкость аккумуляторной батареи сильно зависит от температуры. Так, при —15 °С емкость аккумулятора снизится на 40 %.

Сейчас редко встретишь автомобилиста, нерачительно использующего энергию аккумуляторной батареи. Наоборот, многие панически боятся использовать аккумулятор без работающего двигателя.

А ведь энергии аккумуляторной батареи достаточно, например, для того, чтобы выехать из лужи при заглохшем двигателе. На чем основан такой «крамольный» совет?

Во-первых, двигатель в этих условиях теплый и требует для прокрутки значительно меньше усилий, чем при заводке, например, на морозе, т. е. у аккумулятора остается резерв на перемещение автомобиля. Во-вторых, само перемещение при общем передаточном числе от стартера к колесу более 200 не требует большого крутящего момента на валу стартера (примерно 15 % от максимального).

Крутящий момент на колесах при работе стартера (с вывернутыми свечами) может достигать значения, близкого к максимальному при нормальной работе двигателя. В то же время скорость вращения колеса в десятки раз меньше. Такое сочетание большого момента и малой скорости очень благоприятно для выхода застрявшего автомобиля из грязи.

Поддержание установленного заводом давления в шинах — необходимое условие для нормальной эксплуатации автомобиля. Для тех, кто этим пренебрегает, хотим напомнить, что в соответствии со стандартом минимальное давление в шинах 1,2 кгс/см 2 ; при этом допустимая нагрузка составляет 280 кгс. Сопоставьте, например, нагрузку на задние колеса полностью нагруженного автомобиля ЗАЗ-968М — 710кгс — с допустимой на обе шины — 560 кгс — и сделайте правильные выводы о Цене вашей лени.

Заз 968. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Несмотря на существенное отличие «Запорожца» от других автомобилей, у него есть некоторые детали и узлы, которые являются общими или близкими по конструкции с аналогичными составными частями «Жигулей», «Москвичей» и других отечественных машин классической компановки.

Шины, применяемые на «Запорожце-968» — 155—13/6, 15—13, довольно распространены на «Жигулях». Ими оснащаются ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011. Диаметр обода позволяет также монтировать на колесо более широкую шину 6,45—13 и более узкие 5,60—13 или 6,00—13.

Что касается камер, то для «Запорожца» годится наиболее распространенная 6,15 (6,45) — 13, применяемая для «Жигулей» и «Москвичей». Естественно, что золотники и колпачки вентилей для всех легковых автомобилей одинаковы.

Такая же, как и для «Москвичей» и «Жигулей», аккумуляторная батарея 6СТ-55. Можно в крайнем случае применять аккумулятор меньшей емкости (6СТ-45), который использовали в свое время на ЗАЗ-965,966 и «Москвичах» 402, 403, 407 и 408.

С «Жигулями» унифицированы бензонасос, главный тормозной цилиндр, оптический элемент фары и передние сиденья (с ВАЗ-21011), плафон освещения салона, компрессионные кольца поршней, с «Москвичами» — катушка зажигания, конденсатор (с «Жигулями» тоже), бегунок, вкладыши шаровых шарниров рулевого управления, графитный вкладыш выжим-ного подшипника сцепления, втулки маятникового рычага, включатель заднего хода.

Крестовины с подшипниками и сальниками взаимозаменяемы с аналогичными деталями УАЗа.

Очень хорошо работают в «Запорожце» свечи от мотоцикла «Ява» ПАЛ 14-8, имеющие такие же калильное число и присоединительные размеры, как и свечи «Запорожца». По этим характеристикам можно использовать и другие свечи зарубежного производства.

От «Волги» можно использовать вентиляторный ремень и втулки передних амортизаторов (с небольшой доработкой).

Устройство двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец» карбюраторный, четырехтактный, V-образный, верхнеклапанный, с уравновешивающим механизмом, с рабочим объемом 1197 см 3 , имеет 4 отдельных цилиндра, которые укреплены на картере под углом 90° попарно .

Охлаждение двигателя МеМЗ-968Н воздушное, производится от осевого вентилятора, который расположен в развале цилиндров.

Головки цилиндров и цилиндры двигателя автомобиля ЗАЗ-968М с целью увеличения площади охлаждения обладают оребренной поверхностью.

Объем камеры сгорания 41,2-43,7 см 3 .

Компоновка ДВС выделяется удобством и простотой обслуживания. Узлы двигателя, которые требуют регулировки либо ухода (свечи 8, распределитель зажигания 34, воздушный фильтр, генератор 28, карбюратор 33, регулировочные винты коромысел, стартер, центробежный маслоочиститель), установлены в легкодоступном месте.

Карбюратор с одной камерой обеспечивает равномерную работу двигателя «Запорожца» сразу же после пуска, высокую приемистость, уверенный пуск и экономичность двигателя.

При нормально заряженном аккумуляторе, использовании зимнего масла и правильной регулировке системы зажигания двигатель без подогрева запускается от стартера при температуре окружающего воздуха до -15° C с одной-двух попыток.

У смазочной системы двигателя МеМЗ-968Н есть механический полнопоточный центробежный маслоочиститель. Через него проходит все масло двигателя. Для обеспечения хороших смазывающих свойств, стойкости против окисления, а также для работы двигателя в большом диапазоне температур, масло имеет комплекс присадок.

Цилиндры двигателя нумеруются от вентилятора: с левой стороны 1-й и 2-й, с правой — 3-й и 4-й. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2 (см. схему на рисунке).

Порядок работы цилиндров двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М Запорожец.

Картер 36 двигателя МеМЗ-968Н имеет туннельный тип, в нем установлен коленвал 2 на трех опорах. Коленвал отлит из специального высокопрочного чугуна. Поршни 7 отлиты из сплава алюминия. У них имеются по два компрессионных кольца и одно маслосъемное кольцо, которое состоит из двух дисков и расширителей – радиального и осевого. Шатуны 3 имеют двутавровое сечение. Нижняя головка шатуна является разъемной, с тонкостенными вкладышами, в верхнюю головку запрессована втулка. Картер снизу закрыт масляным картером 1, который отлит из магниевого сплава. В трех расточках картера установлен распредвал. Внутри него находится вал 46 балансирного механизма.

Головка цилиндров ДВС автомобиля ЗАЗ-968М общая на два цилиндра. На каждый цилиндр имеется по одному выпускному и впускному клапану.

Затягивание гаек крепления головки цилиндров осуществляется в два приема: сначала предварительная затяжка с усилием около 16-20 Н·м (1,6-2 кгс·м), затем окончательная затяжка с усилием около 40-50 Н·м (4-5 кгс·м) в порядке, который указан на рисунке.

Порядок затяжки гаек головок цилиндров двигателя МеМЗ-968Н на автомобиле ЗАЗ-968М Запорожец.

Привод балансирного и распределительного валов осуществляется косозубыми зубчатыми колесами 45 и 47 от коленчатого вала.

Продольный, а также поперечный разрезы двигателя МеМЗ-968Н, изображенные на рисунках, дают представление об устройстве ДВС ЗАЗ-968М, а также представление о приводе агрегатов.

Поперечный и продольный разрезы двигателя МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Картер масляный; 2 — Вал коленчатый; 3 — Шатун; 4 — Датчик давления масла; 5 — Цилиндр; 6 — Термостат; 7 — Поршень; 8 — Свеча зажигания; 9 — Головка цилиндров; 10 — Штанга толкателя; 11 — Толкатель впускного клапана первого и второго цилиндров; 12 — Направляющий аппарат вентилятора; 13 — Ремень вентилятора; 14 — Трубка отсоса картерных газов; 15 — Топливный насос; 16 — Щуп масляный; 17 — Сливная пробка; 18 — Храповик; 19 — Маслоотражатель; 20 — Манжета коленчатого вала; 21 — Крышка центробежного маслоочистителя; 22 — Колесо балансирного вала; 23 — Подшипник балансирного вала; 24 — Упорная шайба; 25 — Втулка балансирного вала; 26 — Колесо привода распределительного вала; 27 — Фланец упорный; 28 — Генератор; 29 — Кожух верхний; 30 — Впускная труба; 31 — Прокладка карбюратора; 32 — Проставка карбюратора; 33 — Карбюратор; 34 — Распределитель зажигания; 35 — Масляный радиатор; 36 — Картер двигателя; 37 — Маховик; 38 — Масляный насос; 39 — Маслоприемник; 40 — Средняя опора; 41 — Вкладыш среднего подшипника; 42 — Передняя опора; 43 — Подшипник передней опоры; 44 — Прокладка крышки распределительных шестерен; 45 — Зубчатое колесо привода распредвала; 46 — Вал балансирного механизма; 47 — Колесо зубчатое привода балансирного вала; 48 — Крышка распределительных шестерен; 49 — Корпус центробежного маслоочистителя; 50 — Прокладка крышки центробежного маслоочистнтеля; 51 — Маслоотражатель; 52 — Болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя.

На крышке распределительных зубчатых колес в верхней части находится направляющий аппарат 12 вентилятора с рабочим колесом и генератором в сборе. Осуществление привода вентилятора происходит с помощью клиновидного ремня 13 от крышки 21 центробежного маслоочистителя, которая смонтирована на переднем конце коленвала.

Передняя часть двигателя автомобиля «Запорожец» ЗАЗ-968М закрыта крышкой 48 распределительных зубчатых колес, закрепленной болтами к картеру. У крышки с правой стороны стоит топливный насос 15 с приводом.

Осуществление привода топливного насоса происходит штангой от кулачка-гайки распредвала.

Привод масляного насоса и прерывателя-распределителя осуществляется от зубчатого колеса, который выполнен на распределительном валу. Компоновка привода сделана отдельным узлом. Установка производится в вертикальную расточку двигательного картера.

Прерыватель-распределитель 34 стоит на корпусе привода и к нему крепится пластиной.

Чтобы правильно установить момент зажигания, на крышке и корпусе центробежного маслоочистителя сделаны установочные метки.

Масляный насос 38 крепится болтами к нижней части картера.

Подобная компоновка обеспечивает жесткость, прочность, надежность и компактность конструкции, а также дает возможность уменьшить массу двигателя внутреннего сгорания.

buzz968

Здесь у нас новые детальки. Клапаны, направляющие и колпачки — SM, пружины и тарелки вроде как оригинальные ВАЗовские.

Все восемь клапанов — выпускные 2101. Впускные от ВАЗа слишком велики, да и не нужно это: между тарелкой открытого клапана и стенкой камеры сгорания очень небольшой зазор, т.н. "мёртвая зона", создающая сопротивление проходу смеси в цилиндр. Установка чуть меньшего выпускного клапана на впуск расширяет эту щель и улучшает наполнение цилиндров. Клапан, правда, опирается на седло только краем фаски, но по опыту это работает.
Со втулками вообще интересная история. Внешний диаметр втулок 968 на несколько соток больше, чем у ремонтных ВАЗовских. Были даже опасения, что встанут в головки без нужного натяга. Купил оригинальные ВАЗовские — мало того, что размер оказался больше, чем нужно, так ещё и поверхность у них очень грубая, они плохо заходили и трескались под оправкой. Купил комплект немецких SM — размеры как раз что надо, поверхность чуть ли не полированная. Запрессовались отлично. Кстати, кто будет делать — желательно иметь два комплекта втулок на всякий случай, они хрупкие и при запрессовке можно случайно их поколоть. Если появилась даже маленькая трещинка в верхней части (где ставится маслосъёмный колпачок) — выбиваем и выбрасываем, толку от неё уже не будет.

Итак, втулки запрессованы. Впускные у Жигулей короткие, и в головке МеМЗа не торчат в канал — это очень хорошо.

Теперь появляется новая трудность. Так как заводские втулки разворачивались по месту, у многих отверстие под клапан не соосно внешней поверхности:

А сёдла обработаны уже по криво развёрнутым направляющим. Поэтому после установки новых, точно изготовленных втулок тарелки клапанов на сёдла не сядут всей поверхностью, и их будет не притереть. Так что запасаемся чем-нибудь для прирезки сёдел. 13к на фрезы Neway у меня не нашлось, так что купил вот такие за тысячу (для 2108. Для классики не надо брать — у них впуск больше):

Прирезал и притёр первое седло. На фото вроде заметно, что с одной стороны снялось больше металла. А ещё заметно, что завод не заморачивался фасками 30 и 60 градусов и хреначил только 45 (слева):

Когда я делал подобную замену в прошлый раз (на своём первом ЗАЗе), по задиру в головке, между телом головки и одной из направляющих, пошло масло в канал клапана — мотор жрал его и дымил. Чтобы перестраховаться от таких неприятностей и не разбирать всё во второй раз, заполнил стык втулок и головки под шайбой герметиком:

Нижние шайбы, кстати, оставил родные — они нормально расходятся со стопорными кольцами ВАЗовских втулок.
Ну вот, первый клапан собран:

А за ним и все остальные:

Колпачки на стержни выпускных клапанов, которые стояли с завода, ставить не нужно. У ТАЗоклапанов достаточная твёрдость и без них.
Верхние тарелки пружин ВАЗ почти такие же, как и МеМЗ, но их стоит поменять потому что они легче (слева ВАЗ):

Сухари можно оставить, они точь-в-точь такие же. Пружины менять обязательно — за десятки лет они "просели", к тому же у ВАЗа они изначально жёстче.

Первую голову собрал и проверил, не течёт.

Ну и те же операции — прирезка сёдел, притирка и сборка — со второй головой…

Автомобиль ЗАЗ-968А "Запорожец".

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-968А "Запорожец".

Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" и его модификации.

Альбом представляет собой наглядное пособие, в котором изображены и описаны основные агрегаты и узлы автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец" и его модификаций, а также особенности обслуживания.

Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец".

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец".

Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец". Многокрасочный альбом.

Альбом с иллюстрациями на которых изображены виды, разрезы, схемы, поясняющие устройство и взаимодействие узлов и агрегатов автомобиля ЗАЗ-968М "Запорожец".

Руководство по эксплуатации ЗАЗ-968А/968М/968Р и модификаций.

Сборник руководств по эксплуатации и техническому обслуживнию автомобилей ЗАЗ-968А/968М/968Р "Запорожец" и их модификаций.

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту ЗАЗ-968/968А/968М.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ЗАЗ-968/968А/968М.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Прошу помощи в доработке двигателя МеМЗ-968 (Автомобиль ЗАЗ).
Всем наверно извесно, что это советский двигатель с воздушным охлаждением V4 1200сс рабочего объёма. Мощность в стандарте 40 л. с. Практический потолок оборотов 5000 (измерено тахометром).

Начал процесс его доводки с целью поднять его литровую мощность до уровня аналогов (55-60). Но катастрофически не хватает знаний и опыта (из опыта только один капремонт, и то не совсем удачный).

Дайте пожалуйста направление движения:
1.) На что нужно обратить внимание;
2.) Что не особо важно;
3.) Что вообще не повлияет на мощностные показатели.

Если можно, то подробно
Заранее спасибо за помощь.

Ломался он в основном на моторах, которые в народе 30-ками называют. V4 1000сс. Сам наблюдал такие. Там причина проста: в коленвале есть отверстия (не только смазочные), которые ослабляют среднюю шейку, по которой он и ломается.

Есть статья конкретно про МеМЗ-968. В ней всё сводится в основном к осаживанию головки под 92-й бензин, раздиранию каналов (в основном впускных) шаровыми фрезами, да замене распредвала на тот, у которого фазы на 20 градусов шире.
Работы по головке (головкам) я скоро начну, возникли некоторые вопросы:
1.) До какого диаметра их можно увеличить? (в статье цифра 32 мм)
2.) Нужен ли профиль каналу (в нескольких статьях натыкался на сужение, расширение, доп. объём перед впускным клапаном)
3.) Как быть с радиусами стенок (есть картинка про то, что центры этих радиусов не должны быть в одной точке).

Georgiy писал(а): Ломался он в основном на моторах, которые в народе 30-ками называют. V4 1000сс. Сам наблюдал такие. Там причина проста: в коленвале есть отверстия (не только смазочные), которые ослабляют среднюю шейку, по которой он и ломается.

Побаиваюсь малость, поэтому и поспрошать пришёл, может у кого ест опыт работы с таким мотором.

А про ураловские поршни (D=72): они как раз для 30-ки. У меня 76-е.

Самой вероятной причиной прогара считаю тот самый нагар, а именно тот кусок, который попал на фаску (направляющие не менял, зазор соответствующе гигантский, колпачков по заводу нема)

А поршень лопнул потому, что я с ним, итак некондиционным, похимичил . Скажите куда бросить фотку - думаю будет интересно.

Про некондиционность: Сегодня поехал покупать новую ЦПГ. Из комплекта выбраковались все 4 . поршня (недопустимая конусность от 0,15 до 0,4 из +0,05 на юбке до дикого минуса к кольцам ). Слава богу в магазине оказался комплект номинальных поршней. Померил - норма, по человечески лужёные (с цилиндрами были голый Al ).
В добавок были найдены ещё советские направляющие втулки клапанов.
Вытекает вопрос: Можно ли сделать на них посадочное место под маслосъёмные колпачки (будут ли они работать при температуре головки до 300 градусов.)

Читайте также: