Ремонт гбц акцент тагаз

Обновлено: 16.05.2024

Проверка и ремонт деталей головки блока

1. С помощью металлической линейки и набора плоских щупов проверьте отклонение от плоскости поверхность головки блока Предельное значение: 0,05 мм (со стороны прокладки); 0,03 мм (со стороны коллектора).

2. Проверьте камеры сгорания, впускные и выпускные каналы и зеркало цилиндра на отсутствие трещин. При обнаружении повреждений замените головку блока.

Направляющие втулки клапанов

3. Нутромером измерьте внутренний диаметр направляющей втулки клапана в нескольких местах по взаимно перпендикулярным диаметрам. Номинальное значение: 6,500-6,015 мм.

4. Микрометром измерьте диаметр штока клапана в нескольких местах по взаимно перпендикулярным диаметрам. Номинальное значение: 5,955-5,970 мм (впускной клапан); 5,935-5,950 мм (выпускной клапан).

5. Рассчитайте величину зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Номинальное значение: 0,03-0,06 мм (впускной клапан); 0,05-0,08 мм (выпускной клапан). Если полученное значение больше номинального, замените клапан и втулку.

Замена направляющей втулки

6. С помощью подходящей оправки выпрессуйте направляющую втулку из головки блока.

7. Выполните развертку посадочных отверстий головки блока в соответствии с ремонтными размерами втулок (см. таблицу).

8. С помощью подходящей оправки запрессуйте направляющую втулку. Втулку следует запрессовывать с верхней стороны головки блока.

Ремонтные размеры направляющих втулок клапанов

Размер, мм	Обозначение размера	Диаметр посадочного отверстия втулки, мм	Наружный диаметр втулки, мм
Номинальный	-	11,000-11,018	11,050-11,060
+0,05	5	11,050-11,068	11,100-11,110
+0,25	25	11,250-11,268	11,300-11,310
+0,50	50	11,500-11,518	11,550-11,560
+0,50	50	11,500-11,518	11,550-11,560

Номинальное значение:
1,1-0,8 мм (впускной клапан)
1,3-1,0 мм (выпускной клапан)

10. Проверьте правильность посадки клапана. При необходимости произведите обработку запирающих поверхностей седел клапанов.

Клапаны

11. Проверьте угол фаски головки клапана и отсутствие чрезмерного износа. При обнаружении повреждений замените клапаны.

12. Проверьте толщину кромки головки клапана. Номинальное значение: 1,1-0,8 мм (впускной клапан); 1,3-1,0 мм (выпускной клапан). Если измеренное значение меньше номинального, замените клапан.

13. Проверьте шток клапана на отсутствие повреждений. При обнаружении дефектов замените клапан.

Седла клапанов

14. Проверьте седла клапанов на отсутствие износа и прогорания. При необходимости обработайте или замените седла клапанов. Перед обработкой седел проверьте износ направляющей втулки. Если втулка имеет чрезмерный износ, замените ее и прошлифуйте седла клапанов в соответствии с ремонтными размерами.

Замена седла клапана

16. Снимите как можно больше металла с седел, стараясь не повредить головку блока.

а. Глубина расточки под новое седло = +0,30-0,60 мм
в. Диаметр расточки под новое седло = + 0,30-0,60 мм

18. Нагрейте головку блока до 250°С и запрессуйте седла клапанов.

19. Выполните притирку клапанов к седлу при помощи притирочной пасты.

Ремонтные размеры седел клапанов

Пружины клапанов

20. С помощью угольника проверьте отклонение пружины клапана от вертикали. Номинальное значение: менее 1,5°.

21. Штангенциркулем измерьте высоту пружины в свободном состоянии. Номинальное значение: 44,0 мм.

22. Проверьте высоту клапанной пружины под нагрузкой 216±11 и 451±22 Н. Номинальное значение: 35,0 и 27,2 мм, соответственно. Если номинальное значение не достигается, замените пружину.

Распределительный вал

23. Микрометром измерьте высоту кулачков распределительного вала. Номинальное значение: распределительный вал впускных клапанов - 43,3484-43,5484 мм; распределительный вал выпускных клапанов - 43,7489-43,9489 мм (1,4 л), 43,5486-43,7486 мм (1,6 л). Если измеренное значение меньше номинального, замените распределительный вал.

Проверка зазора в подшипнике

24. Очистите крышки подшипников и шейки распределительного вала.

25. Установите распределительные валы на головку блока.

26. Положите отрезок пластичного калибра на каждую шейку распределительного вала.

27. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления номинальным моментом.

Внимание: не поворачивайте распределительный вал.

28. Снимите крышки подшипников распределительного вала.

29. С помощью контрольной шкалы измерьте ширину расплющенного участка калибра в самом широком месте. Номинальный зазор: 0,020-0,061 мм. Предельный зазор: 0,1 мм. Если зазор превышает максимальное значение, замените распределительный вал или ГВЦ.

30. Полностью удалите пластичный калибр.

Проверка осевого зазора

31. Установите распределительный вал и крышки подшипников.

32. Индикатором измерьте осевой зазор распределительного вала, перемещая его вперед и назад отверткой. Номинальное значение: 0,056-0,064 мм. Если зазор превышает номинальное значение, замените распределительный вал или ГВЦ.

33. Снимите распределительные валы.

Регулятор фазы ГРМ

34. Убедитесь, что регулятор фазы ГРМ не поворачивается.

35. Заклейте клейкой лентой все каналы за исключением отверстия, указанного стрелкой.

36. Подайте в свободное отверстие распределительного вала воздух под давлением приблизительно 98 кПа, чтобы разблокировать стопорный штифт в положении максимального запаздывания.

Примечание: проложите вокруг отверстия чистую ветошь, чтобы предотвратить разбрызгивание масла. Если давление воздуха недостаточное, стопорный штифт не будет разблокирован.

37. Поддерживая давление постоянным, поверните регулятор в сторону опережения.

38. Прекратите подачу сжатого воздуха в канал.

39. Несколько раз поверните регулятор из стороны в сторону, не доводя его до положения максимального запаздывания, и проверьте плавность вращения. Диапазон регулировки: примерно 20°.

40. Вручную поверните регулятор в положение максимального запаздывания и заблокируйте его.

Гидравлические толкатели

41. Удерживая верхнюю сторону (А), нажмите пальцем на мембрану (В) полностью заполненного маслом гидравлического толкателя. Если мембрана перемещается, замените толкатель.

Дефектовка ГБЦ, промывка масляной системы, а также системы охлаждения.

4.Запчасти/Расходники/Мелочевка (с партами, почти все оригинал) и во сколько мне это встало.
HYUNDAI/KIA 2561426100 — Прокладка корпуса термостата (прилегающая к ГБЦ) — 158р.;
HYUNDAI/KIA 2443126000 — Успокоитель цепи ГРМ(нижний) — 212р., верхний не стал ставить, цепь в норме, как и звездочки;
HYUNDAI/KIA 2512426002 — Прокладка водяной помпы — 190р.;
ENEOS OIL1341 — Масло промывочное — 872р.;
ENEOS OIL4070 — Масло моторное 5w-30 — 1537р.;
MANN W81180 — Фильтр масляный(правда обычно беру оригинальный, но почитав отзывы решил сэкономить 70р.) — 176р.;
HYUNDAI 2232735504 — Пробка Р/В (там где датчик Р/В) — 161р.;
COMMA CE500G — Смазка медная 0,5 Кг (вещь нужная!, заипался болты откручивать прикипецшие) — 543р.;
HYUNDAI 5723129100 — Ремень клиновой(ГУР) — 254р.;
Abro AB505 — Промывка системы охлаждения(смотрел обзоры, кто то ругает, кто то хвалит, я так понял ругают те, кто залил погонял на холодную 10 мин и слил, а надо на горячую(антифриз), вообщем у меня мало вышло из системы охлаждения и еще всякой гадости) — 158р.;
HYUNDAI/KIA 2831222600 — Прокладка корпуса дроссельной заслонки — 169р.;
PMC P1MA011 — Прокладка выпускного коллектора — 100р.;
INA 420007310 — Гидрокомпенсатор 16шт — 3664р.;
HYUNDAI/KIA 2674021314 — Клапан вентиляции картера (патрубок от него идет из клапанной крышки до воздуховода) — 432р.
HYUNDAI/KIA 2547226001 — Шланг системы охлаждения (от трубы помпы до термостата) — 444р.;
HYUNDAI/KIA 8659028000 — Фиксатор бампера (клипса розочка, ею еще как раз бампер в телевизор под капотом крепится) — 12р.х20шт.=240 р.;
AUTO-GUR AGA704 — Саморез крупный (крепятся им брызговики) — 13р.х10шт.=130р.;
HYUNDAI/KIA 2561226020 — Прокладка корпуса термостата (та что стоит посредине самого корпуса) — 141р.;
HYUNDAI/KIA 2231126602 — Прокладка ГБЦ — 1333р.;
HYUNDAI/KIA 2232126000 — Болт крепления ГБЦ (лучше брать новые и только оригинал, т.к. металл устает и тянется(резьба) как не крути), шайбы в комплект не входят, да они новые и не нужны- 87р.х10шт= 870р.;
ESPRA ES139387 — Подшипник ступицы передней (взял такие, а то илджин и 20т. Км не прошли (может брак) — 2шт х 512 = 1024р.;
LUXE 673 — Антифриз красный 5Кг — 447р.;
HYUNDAI/KIA 2222423500 — Колпачок маслосъемный 69р.х16шт.=1104р.;
PARTS MALL P1GA018 — Прокладка клапанной крышки (нормальная прокладка, не 1 раз беру(меняю при снятии клапанной крышки)) — 128р.;
HYUNDAI/KIA 2113523010 — Клапан системы охлаждения (тот про который я указал в начале и обвел на фото) (почему то числится так, но при прокручивании КВ, из этого отверстия где он установлен шпарит масло) — 277р.;
MANDO EWTH00011H — ВВ провода (моим хана, развалились, знаю, надо оригинал, уже ощутил, но пока нет денег, а брать надо было какие то), по мере возможности буду менять на оригинал или комплектом или по 1му — 1100р.;
HYUNDAI/KIA 28411-2660 Прокладка коллектора впускного(берите только оригинал, раздельные) Одной цельной не подойдет, будет подсос воздуха 4шт х 213р.=852р.;
Паста притирочная, фирму не помню — 50р.;
Шлифовка ГБЦ — 950р.
Итого: 17716. Помимо этого еще всякой мелочи, по типу растворителя, краски и т.п. мелочи еще где то на 1500р.

5.Также решил немножко цветности добавить под капот. Покрасил Шкивы, крепления, защиту ресивера, рампу и ГУР, как по мне вышло прикольно.

Что по итогу:
1.1. Промывки сделали свое дело, из системы охлаждения лилась не вода (сливал антифриз(точнее масло с антифризом, мыть в таком киселе нельзя) и мыл водой), а грязь какая то, мутная как какао. Масляная тоже справилась со своей работой, залил почти бесцветное(как березовый сок цветом), а вылилась почти как "отработка" )))
1.2. Гидрики молчат, все работает как надо.
1.3. Машина тянет отлично на низах, я бы сказал лучше чем раньше, а вот разгоняется так себе, нормально только с 3к оборотов, а менее как то тупит (было иначе), грешу на провода и свечи, буду менять по любому, но позже.
Если дочитали до конца, то ВАМ уже огромное спасибо, как минимум за интерес к данной записи, а также за терпение.
Всем спасибо за просмотр, надеюсь было хоть, что то полезно.
И еще, за ранее скажу, комментарии по типу, "Да за такие деньги проще было доплатить и мотор взять целиком", скажу так, тут в ценнике по мимо необходимого для "головы" полно всего к ней не относящегося по факту, все что для неё надо было это шлифовка 950р, паста притирочная 50р., колпачки 1104р., гидрачи 3664р., 200р на химию для отмывки оной итого 6000р., на просторах интернета продаются ГБЦ 16кл от G4EC якобы в отличном состоянии по 5000р., а где гарантии, что там колпачки туда сюда не рассохнутся? А гидрачи не вылетят, через 1000 Км? Правильно, нет гарантий. А в моем случае я уверен, что если мне попался не брак, ГБЦ будет еще очень долго служить и мне не придется там ковыряться, тем более делал все сам и для себя.

ГРМ.Переборка ГБЦ и неожиданные находки.Снова в строю!)

Надо все таки отпиз наказать "мастера"…
Что еще?Натяжной ролик держится на ремонтном болте))В блок врезана резьбовая футорка…мдеее, видимо на сто, где мне "меняли" ГРМ не знают о существовании моментов затяжки.)

Гидрокомпенсаторы не зря взял 8 штук-на впуске все умерли, на выпуске живые.

Судя по металлической прокладке ГБЦ-в двигатель уже лазили

Клапана тоже подустали.

Колпачки…понятно, почему так масло жрал

Подъехав забирать шушлаечку, я не узнал двигатель!Каааак тихо работает…ммммм, агонь жешь!
Что изменилось?У меня давно были высокие холостые (1500), из-за чего был эффект "круиз-контроля")):
отпускаешь газ и сцепление, и на первой передаче спокойно движешься в пробке))
Я грешил на ДАД, ДПКВ, ДПДЗ, грязную ДЗ и РХХ…ошибки Р1513/Р1553…хлопки под капотом(работа РХХ)…мастер в сервисе автоэлектрики предлагал менять косу и/или мозги…искать "коротыш" на землю в косе…
Датчики я, кроме ДПКВ, менял(не покупал) для проверки на заведомо целые-ничего не помогало…
Все оказалось до банального тривиально!))Чистка маслоотделителя в крышке(точнее маааленькой трубочки) и замена клапана сапуна.Все!

У меня крышка как на фото.Это аналог же?
Так вот, из-за напрочь засраной забитой этой трубочки и всего маслоотделителя(пространства под ним), в двигателе не происходило разряжение(клапан тоже подпускал в обратном направлении). Соответственно ДАД регистрировал неправильные данные по кол-ву воздуха, а РХХ, управляемый ДАДом маслал туда-сюда(отсюда и хлопки)."Откроет заслонку-чет многовато воздуха, закроет-разряжения нет, бля, ща заглохну(думает комп), опять открывает…и до бесконечности)"
Как все просто оказалось!Коса.мозги…Мне одному такие рукожопые сервисмены попадаются?)
Так что друзья, у кого повышенные холостые-просто почистите клапанную крышку вместе с сапуном(промойте или замените его)Всяко дешевле чем датчики))
Теперь по ценам:
работа 5к
расходники 11к
проезд 1.5к (бензин для Приоры)
неделя времени ровно
полкило сгрызаных ногтей и пару мильёнов нервных клеток))
как же тихо работает мотор)))Так тихо что слышно-гена просит поменять подшипник))
Надеюсь мой "опыт" будет полезен кому-то)
Всем спасибо, кто отвечал на вопросы, помогал советом и морально подготовил страшилками.Надеясь на лучшее-готовься к худшему!)

Автосервсис СарСТО выполняет обслуживание и ремонт Hyundai Accent любого поколения. Наши специалисты имеют необходимую профессиональную квалификацию, хорошо разбираются в технических особенностях данной модели и выполняют все работы с использованием современного оборудования.

К нам часто обращаются с проблемами двигателя: неуверенным запуском мотора или его подергиванием. Среди факторов такой неисправности может быть низкокачественное топливо, плохой контакт в электропроводке или непригодность свечей. Мы проводим диагностику и устанавливаем точную причину нарушения. Такой подход позволяет экономить не только деньги, но и время наших клиентов.

Также нередко приезжать в профессиональный автосервис Hyundai Accent вынуждает течь охлаждающей жидкости из радиатора. Имея большой опыт работы с оборудованием данной марки автомобиля, наши специалисты быстро разберутся с проблемой: восстановят герметичность радиатора (если это возможно) или заменят отработанный агрегат на новый.

Наш комплексный сервис автомобилей Accent предполагает следующие профилактические мероприятия:

замену ремня ГРМ (каждые 60 тысяч);
замену сальников коленчатого и распределительного валов (каждые 50 тысяч);
обслуживание системного блока стеклоочистителей;
установку салонного фильтра;
осмотр кузова и устранение процессов коррозии (особенно на колесных арках и порогах);
настройку правильной работы КПП.

Обращайтесь в СарСТО – мы будем рады помочь вам и вашему автомобилю!

Цены на ремонт Accent

ВНИМАНИЕ!

Так как автомобили Hyundai Accent имеют несколько модификаций на рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобилей Hyundai Accent и производимых работ.

Ремонт головки блоки цилиндров (ГБЦ) Hyundai Accent

Проблематика в работе головки блока цилиндров наблюдается в двух случаях – несвоевременное обслуживание и постоянная езда на высоких оборотах двигателя. Производитель рекомендует периодически осматривать клапаны и маслосъемные колпачки. При их поломке в моторе происходит смешивание масла с антифризом. Это приводит к перегреву, повышению расхода смазывающей жидкости, ускорению износа блока цилиндров.

Калькулятор расчёта ремонт головки блоки цилиндров (гбц) hyundai accent

Типичные неисправности

Обычно ремонт ГБЦ Hyundai Accent вызван такими причинами.

Производственный брак. При наличии действующей гарантии дилер обязан бесплатно заменить деталь. Клиент ничего не платит.
Прогорание или пробой прокладки при пробеге до 50-70 тысяч километров.
Облом крепежных элементов вследствие неправильной затяжки.
Треснутое или выпавшее седло.
Выход из строя толкателей и посадок под распредвал.

Список причин, приведенный выше, не является исчерпывающим. Проблематика зависит от стиля эксплуатации автомобиля, своевременности и качества проведения ТО.

Особенности ремонта

При установке отремонтированной головки необходимо всегда использовать динамометрический ключ. Степень затяжки должна соответствовать техническим требованиям производителя. С обломанными крепежными элементами, как правило, сталкиваются владельцы, пытающиеся самостоятельно обслужить двигатель в гаражных условиях.

Если на головке блока сорвана резьба под свечу, дефект необходимо устранить с помощью ввертыша. Крепежный узел меняют ремонтной шпилькой, выточенной под рабочий диаметр свечи.

При появлении трещин, расположенных вне газового стыка, ремонт будет заключаться в заваривании дефектного места. Появление этого дефекта сигнализирует о необходимости полной замеры. Заваривание – это временная мера, на такой ГБЦ двигатель прослужит еще 10-20 тысяч километров. Есть исключения – например, если владелец не доводит мотор до высоких оборотов, либо не дает ему большую тяговую нагрузку.

Постели под распределительный вал можно восстановить с помощью бронзовых втулок. Седло, выпавшее из посадочного места, восстановить не получится – придется проводить замену.

Приведенные выше ремонтные работы необходимо проводить только на территории сервисного центра. Работа весьма специфическая, требует применения специального набора инструментов и материалов, которыми располагает сервисный центр DDCAR.

Замена клапанов двигателя Hyundai Accent

Замена клапанов Хендай Акцент может потребоваться в случае, если произошел обрыв ремня ГРМ и клапана встретились с днищем поршня. Довольно трудоемкая операция, которая потребует от вас большого количества времени. Для замены клапанов Hyundai Accent придется разобрать двигатель. Снятие головки блока цилиндров еще пол беды, ведь предстоит это все собрать. Постараемся ответить на вопрос о замене клапанов Акцента доступным языком.

Для начала снимаем приводные ремни Акцент. Затем потребуется снять ремень ГРМ Hyundai Accent. Сливаем охлаждающую жидкость, откручиваем впускной и выпускной коллекторы.

Теперь можно откручивать клапанную крышку. Там мы обнаруживаем цепь приводящую в движение два распредвала. Все это необходимо снять, не забываем про гидрокомпенсаторы. Разбирайте все аккуратно, каждую снятую деталь необходимо будет установить на место.

Откручивать болты головки блока цилиндров Хендай Акцент необходимо в определенном порядке, для наглядности предлагаем фото чуть ниже.

После снятия ГБЦ необходимо рассухарить старые клапана. Главное при этом не путать пружины, сухарики и тарелочки. сломанные пружины естественно меняем новыми. При установке новых клапанов замена маслосъемных колпачков обязательная процедура. При установке новых клапанов Хендай Акцент их необходимо притереть к седлам головки, без этого не будет компрессии и вы просто не заведете свой мотор.

Для притирки клапанов необходима специальная паста, которую можно купить в любом магазине авто запчастей. Качественная притирка проверяется довольно простым способом. Переворачиваете головку, вкручиваете туда свечи, вставляете притертые клапана и наливаете, какой нибудь жидкости (керосин, бензин и т.д.). Жидкость не должна уходить через притертые клапана. Таким образом вы можете наглядном понять, в каком цилиндре ничего притирать уже не надо, а где еще поработать. Визуально оценить качество притирки можно по непрерывному матовому пояску (толщиной около 1.5 мм), который образуется на клапане. Проверка на герметичность с помощью жидкости обязательна, без этого не вздумайте собирать двигатель, он не будет нормально работать.

Если жидкость из ГБЦ не уходит в течении 10-20 минут, можно ставить новые маслосъемные колпачки, засухаривать клапана и ставить голову на блок цилиндров двигателя. Естественно прокладка между головкой и блоком должна быть новой.

При установке головки блока на место обратите внимание на порядок затяжки болтов. Кроме того, болты крепления ГБЦ необходимо заменить новыми. Последовательность их затягивания указана на фото ниже. Проводить процедуру нужно в пять этапов:
1 – затяжка моментом 35 Нм;
2 – проворачивание на 90-92 градуса;
3 – ослабление;
4 – повтор первого шага;
5 – доворачивание на 60-62 градуса.

После установке собранной головки блока проводим операцию по дальнейшей сборке, не забывая про метки ГРМ, о которых мы подробно писали тут. Несовпадение меток двигателя Хендай Акцент может опять привести к проблемам с гнутыми клапанами.

Ремонт двигателя Хендай Акцент ТагАЗ

Ремонт двигателя Хендай Акцент ТагАЗ включает в себя множество разных по сложности, длительности и стоимости операций. Большинство автовладельцев для выполнения работ, связанных с мотором, обращаются к специалистам, но есть и те, кто выполняет работу самостоятельно.

Стоимость и виды

Обычно в прайсах автосервисов ремонту двигателя посвящен целый раздел. В это понятие входят:

Диагностика электроники и силового агрегата.
Замена свечей, катушек зажигания.
Ремонт стартера и генератора.
Капремонт мотора.
Замена опор (подушек) двигателя.
Замена сальников и прокладок.
Замена цепи или ремня ГРМ.
Замена силового агрегата.

Сколько стоит ремонт двигателя зависит от сложности работ. Обычно в прайсах указывается цена с запчастями, которая может разниться от 1000 до нескольких десятков тысяч рублей.

Капитальный ремонт

Ресурс двигателя корейских автомобилей в некоторых источниках указывают равным 500 000 км. На деле же капитальный ремонт производят при пробеге свыше 250 000 км. Конечно, сколько ходит двигатель до капиталки на конкретном автомобиле зависит от хозяина и условий эксплуатации. Вряд ли мотор бюджетного корейца долго протянет при езде на скорости 200 км/ч (а есть и такие умельцы).

Комплекс работ по капитальному ремонту силового агрегата представляет собой полную разборку всего двигателя. Необходимо будет разобрать и произвести проверку ГБЦ, отремонтировать клапана, снять шатуны и поршни, коленвал и распредвал, коленные и шатунные подшипники, заменить поршневые кольца и многое другое. Выполнять такую работу без специальной подготовки категорически не рекомендуется, лучше всё же обратиться к специалисту.

На капремонт двигателя Хендай Акцент цена начинается примерно от 25000 рублей за минимальное количество работ. В зависимости от сложности работ и состояния мотора, цена может превысить 100 000 рублей.

Самостоятельный ремонт

Как говорилось выше, ремонт двигателя автомобиля – сложный процесс, который требует определенных навыков и умений. Просто посмотреть видео в Интернете, чтобы сделать капиталку своего силового агрегата, не достаточно. Если же вы этими знаниями обладаете, не лишним будет освежить в памяти меры предосторожности и порядок работ.

Итак, если на вашем Хундай пришла пора капитального ремонта двигателя, помните об основных мерах предосторожности при снятии двигателя:

Перед выполнением работ тщательно промойте моторный отсек – так дальнейшую работу будет выполнять намного комфортнее.
Проверьте исправность устройства, которым будете поднимать мотор.
Заранее подготовьте все необходимые инструменты – работа и так предстоит сложная и длительная, чтобы в процессе бежать в магазин за новым ключом.
Продумайте весь процесс во избежание получения травм.

Лучше всего разбирать снятый двигатель на стенде. Если его нет, прочно закрепите мотор на полу или другой поверхности. Если вы не полностью самостоятельно ремонтируете двигатель, а планируете сдать непосредственно сам мотор в ремонт, снимите с него все агрегаты, если ремонт вы выполняете полностью самостоятельно, порядок разборки двигателя такой:

кожухи ремня ГРМ;
сам ремень;
крышка ГБЦ;
передняя и задняя крышки;
ГБЦ и распредвал;
масляный поддон;
масляный насос;
шатунно-поршневая группа;
коленвал.

В процессе работы обязательно придерживайтесь заранее продуманного плана и порядка.

Замена клапанов Хендай Акцент

Для притирки клапанов необходима специальная паста, которую можно купить в любом магазине авто запчастей. Качественная притирка проверяется довольно простым способом. Переворачиваете головку, вкручиваете туда свечи, вставляете притертые клапана и наливаете, какой нибудь жидкости (керосин, бензин и т.д.). Жидкость не должна уходить через притертые клапана. Таким образом вы можете наглядном понять, в каком цилиндре ничего притерать уже не надо, а где еще поработать. Визуально оценить качество притирки можно по непрерывному матовому пояску (толщиной около 1.5 мм), который образуется на клапане. Проверка на герметичность с помощью жидкости обязательна, без этого не вздумайте собирать двигатель, он не будет нормально работать.

Замена маслосъемных колпачков Hyundai Accent 1.5 G4EC

Автомобиль Hyundai Accent 1.5 G4EC 102 л.с. 2008 года.

Выполнялись работы по замене маслосъемных колпачков, ремня ГРМ и цепи распредвалов.

Запасные части, необходимые для работ:

- 22224-22000 - колпачок маслосъемный;

- 24432-26000 - успокоитель цепи распредвала верхний;

- 24431-26000 - успокоитель цепи распредвала нижний;

- 2432126010 - цепь распредвалов;

- 2244126003 - прокладка клапанной крышки;

- 2431226050 - ремень ГРМ;

- 2521226021 - ремень поликлиновый генератора;

- 5723129100 - ремень клиновой гидроусилителя;

- 2510026902 - насос охлаждающей жидкости;

- 2244323001 - сальник свечных колодцев;

- 1881411051 - свеча зажигания.

- 2481026020 - ролик ГРМ;

- 2441026000 - натяжитель ремня ГРМ.

Меняем маслосъемные колпачки и устанавливаем гидрокомпенсоторы.

Устанавливаем распредвалы, успокоители и цепь распредвалов.

Меняем ремень ГРМ. Напомню, что замена ремня ГРМ на автомобиле Hyundai Accent должна производится не позднее 90000 км или 72 месяца.

Инструкция по замене ремня ГРМ на двигателе 1.5 G4EC (102 л.с):

Проверьте плавность работы ролика натяжителя и направляющего ролика.
Убедитесь, что установочные метки совмещены 5 .
Убедитесь, что отверстие звездочки распределительного вала совмещено с установочной меткой на головке блока цилиндров 6 .
Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

Примечание: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
Убедитесь, что установочные метки совмещены 5 .
Ослабьте болт натяжителя 7 .
Ослабьте болт натяжителя 8 .
Позвольте натяжителю сработать.
Затяните болт натяжителя 8 . Момент затяжки: 20 - 27 Нм .
Затяните болт натяжителя 7 . Момент затяжки: 20 - 27 Нм .
Надавите большим пальцем с усилием на ремень (5 кг).
Ремень должен прогнуться на 1/4 ширины головки болта натяжителя 9 .
Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
Убедитесь, что установочные метки совмещены 5 .
Убедитесь, что отверстие звездочки распределительного вала совмещено с установочной меткой на головке блока цилиндров 6 .

Читайте также: