Ремонт гбц рено логан

Обновлено: 09.05.2024

Ремонт двигателя Рено Логан

На протяжении полутора десятков лет выпуска различные автомобили Рено Логан получают простые и надёжные, доказавшие свою работоспособность, бензиновые двигатели. Однако по мере перехода через рубеж 250–300 тысяч километров пробега появляются сигналы о необходимости сделать капитальный ремонт ДВС Рено Логан. Доверять эти работы следует квалифицированному персоналу специализированной СТО, где смогут не только полностью восстановить ДВС до заводского состояния, но и дать гарантию на работы.

Капитальный ремонт двигателя Рено Логан

На ремонт двигателя Логан цена значительно ниже покупки нового или даже контрактного мотора. Чтобы понять, что настала пора отремонтировать двигатель, достаточно обратить внимание на характерные признаки естественного износа:

резкое падение мощности с одновременным увеличением потребления бензина;
повышенный расход масла при отсутствии внешних утечек;
окрашивание выхлопных газов в нехарактерный синий, белый, серый или чёрный цвет;
посторонние вибрации, шумы и стуки при работе мотора;
проблемный запуск, неустойчивая работа ДВС на всех режимах, потеря приёмистости.

Если нет явных внешних повреждений силового агрегата, а пробег многократно превышает гарантию производителя, то двигателю явно требуется капиталка.

Ремонт двигателя Логан 1.4

На Рено Логан ремонт двигателя 1.4 включает в себя следующие основные этапы:

Снятие двигателя с автомобиля. Силовой агрегат демонтируется, разбирается и его основные рабочие узлы после очистки подвергаются дефектовке. По результатам замеров составляется карта необходимых операций по ремонту.
Работы с блоком цилиндров. Перечень проводимых операций может включать в себя расточку под ремонтный размер или установку новых гильз. Отдельно может понадобиться обработка, шлифовка и расточка коренной и шатунной шейки, последующая балансировка коленвала.
Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров). В работы входит полная замена клапанов с притиркой посадочных мест, замена прокладок, сальников, промывка каналов маслоподачи и рубашки охлаждения, шлифовка ГБЦ.
Сборка восстановленного двигателя перед установкой. Монтаж силового агрегата осуществляется при постоянном контроле требуемых нормативами зазоров. Проверяется правильность установки шатунов, натяжения передаточных ремней и шкивов. Все моменты затяжки в обязательном порядке контролируются динамометрическим ключом.

На ремонт ДВС Рено Логан 1.4 цена зависит от итоговых объёмов работ и окончательно устанавливается специалистами сервиса после осмотра двигателя и его дефектовки.

Ремонт двигателя Логан 1.6

Ремонт двигателя Рено Логан 1.6 производится по аналогичной с 1.4-литровым мотором схеме. Но часто многие автовладельцы предпочитают заменить мотор вместо капиталки в сервисе. В погоне за мнимой экономией времени и средств они не учитывают ряд весомых факторов:

неизвестно качество проведённых ранее ремонтных работ;
состояние и оставшийся ресурс работы деталей ЦПГ и ГБЦ под вопросом;
условия хранения б/у мотора могли способствовать образованию коррозии, что повлечёт быстрый выход двигателя из строя;
при установке контрактного мотора обязательна замена всех расходников: сальников, ремней, роликов — это влечёт за собой дополнительные затраты.

Конечно, нельзя сказать, что приобретённый контрактный или восстановленный двигатель однозначно окажется некачественным, но эта лотерея может оказаться проигрышной. Получить полную уверенность в стабильной работе двигателя можно только в одном случае — если провести ремонт ДВС Рено Логан 1.6 с участием специалистов.

Сколько стоит ремонт двигателя Рено Логан

Силовые агрегаты Рено Логан отличается простой, проверенной временем конструкцией, широко распространены и выпускаются на предприятиях России, Турции, Кореи, Румынии и других стран. Найти и приобрести оригинальные запасные части по бюджетным ценам не составит труда. Проведение капитального, с гарантией, ремонта бензиновых двигателей Рено Логан вместо покупки подержанного ДВС на вторичном рынке с лихвой оправдает последующую беспроблемную эксплуатацию силового агрегата.

Чтобы примерно рассчитать, сколько составит на ремонт у Рено Логан двигателя цена, оставьте нам заявку на капиталку мотора по телефону или онлайн через форму обратной связи на странице.

Мелкий ремонт ГБЦ Renault Logan 1.6 8V (замена маслосъемного колпачка/ремонт крепления коромысла)

Решил запостить отчет о ремонте машины отца — ибо заводить отдельный автомобиль, о котором ну совсем нечего писать — не вижу смысла…но отчетик всетаки нужно написать, ибо не видел пока подобных полу-колхозных ремонтов, но имеющих, кмк, право на жизнь.
И так суть проблемы — движок начал троить, чек моргать, потеря тяги и прочие симптомы. Еще в течение года заметил что масло зело кушать стал…но не придал значения, ибо пробеги не больше в режиме "дача".(может не долил при замене ?) полез недолго думая свечи посмотреть — обнаружил нагар на свече 3-го цилиндра…

тут будет небольшая предистория — автомобилю 6 лет и 34к пробега — что весьма немного. Проблем небыло (за исключением детских болезней) — кроме внезапного втыка клапанов — в возрасте 1 года с небольшим и 11к пробега. В чем была проблема я до сих про не понял — при вскрытии ремень был целый без каких либо следов повреждений и износа, помпа не клинила и так далее. Загнуло 6 клопов из 8 — вот щас не помню в каком цилиндре они остались целые — 2 или 3 точно какой то из этих; там один клапан легонько тарелкой отметину оставил на поршне. Но все равно тогда после вскрытия повез голову в "механику" на дефектовку и ремонт. Там сказали что к замене тока 6 клопов — ну и хорошо, как говорится. Тогда все сделали, и машин продолжил ездить как обычно…

Но перемещаемся обратно, октябрь 2017-го; поскреб отверткой по поршню — да нагар имеется, масло в камеру сгорания откуда то прет — придется вскрывать ГРМ и далее по ситуации (хотя в глубине души я надеялся что помер маслосъемный колпачек — ибо х его з что поставили при ремонте и как — и на этом все). Посему вопрос в том какой клоп травит (хотя логично что впускной) — но все таки…и имеется ли износ направляющей…
Еще какой то звон появился на машине при прогреве двига в интервале 45-55 гр…клапана регулировать надо — подумал штирлиц; ну вот и разберемся заодно.

Итак ноябрь, дачный сезон закрыт — можно изъять машину, поставить в гараж и занятся делом :))
начинаем:

далее отворачиваем болты крышки ГБЦ (какие либо фотопояснения не требуются там все предельно просто — за исключением того что эти гадкие болтики на М6 присыхают со временем если туда редко лазить, и можно запросто сорвать головку). Снимаем крышку ГБЦ:

Наблюдаем что все потроха здорового цвету, что уже радует. Масло Эльф. Затыкаем отверстия (хз как называются) салфетками чтобы, ни дай бог, в движок мусор или инструмент не упал.

Свеча из проблемного цилиндра:

Засек положение свечи перед откручиванием — нагар со стороны впускного клапана…этт хорошо! (С)

Далее снимаем коромысло, и изучаем состояние маслосъемных колпачков через пружины. Да — так и есть, на впускном клапане м.с.к. в хлам — ура! Рассухариваем (все по мурзилке, проблем нет — работаем рассухаривателем для 2108 и магнитным захватом) — и вот он, косяк:

аккуратно снимаем (ну не механик я от бога — всетаки направляющую покоцал)

ставим новый колпачек, забиваем через головку 12

Окей, усе у порядке (спасибо зарядке)…отдыхаем, фоткаем, пьем чай, осматриваем агрегаты — и тут вторая подстава — замечаю что съедена резьба под 4-й по счету от колена болт крепления коромысла…хотя болт вывинтился с усилием. Изучаю болт, и получается следующая картина:

Теперь ясно откуда стук был; коромысло это полое, под маслоканал диаметром где то 20 мм…сначала незаморачиваясь решил так и оставить, забив болт на поксипол или прочие опилки. Но почитав инет понял что так делать ненужно. То есть варианта 3, как минимум — полная замена ГБЦ со всеми вытекающими (что в планы не входило), ремонтная вставка — да можно, но блин, стремно. Шпилька ремонтная — проблема в том что болт слегка подкален. Ввертыш — под м10-м12 гбц тоже корячить не хотелось без необходимости…опуская неудачный опыт с ремонтной вставкой резьбы остановился на ремонтной шпильке.

Штатный болт хитрый — мало того что каленый, так еще и с маслоканалом (для того собственно и каленый) — логановоды опять же в курсе. Посему без токаря никак — ищем через авиту, выбираем адекватного несем делать. Токарь и правда адекватный попался — сделал четко по размерам штатного болта. Цена вопроса 300 руб. Готовая деталь:

Далее — нарезаем резьбу в ГБЦ; самый ответственный момент. Рассверливаем без разборки отверстие предварительно закрыв все газетой. Стружку тщательно выдуваем компрессором, Вычищаем палочками для чистки ушей. Резьбу режем смазывая керосином. Всетаки алюминий.попадать на ввертыш или замену ГБЦ желания нет. Снова все выдуваем очищаем:

Заворачиваем на "полумертвый" фиксатор резьбы (то есть синий) — но без фанатизма. Учитывая все же что шпилька не каленая — возможен повторный ремонт, хотя очень не хочется конечно.

Далее собираем все обратно — по мануалу, клапан и все вокруг него смазываем моторным маслом. На ремонтную шпильку закручиваем гайку, опять же через фиксатор.
Тут я тоже допустил небольшой косяк (ибо торопился — машина уже 3 недели в гараже) — гайку без шайбы поставил — хотя мало того что нужно было шайбу ставить так еще и широкую, и усиленную. либо гайку с широкой площадкой и с гровером (хз как называется :))) — она кстати была в запасах…но — "и так сойдет" (с) а главное — проблем конечно не будет там, при условии что не дриснет шпилька месте поперечного маслоканала.
Еще одна печалька — резьба там 8х1,5 — хотя на штатных болтах 8х1.0 — она предпочтительнее для вибронагруженных узлов — но — будем надеятся на фиксатор резьбы.
Регулируем клапана по мануалу (точней 0,35 на выпуск и 0,15 на впуск — вроде так…ну короче делал так, как рекомендуют в инете логановоды)

Как видно из отчета — бОльшая проблема — ремонт крепления коромысла. На этом движке данный узел считается детской болезнью — но в моем случае все же думаю виноват мастер, который ставил обратно коромысло после того давнего ремонта гбц в "механике" — ибо мы его туда тупо привезти забыли. В "механике" думаю закрутили бы все так как нужно. Болты я выкручивал с большим усилием — явно их туда засадили не на 20 Н-м как мурзилка предписывает — вот и результат — один помер.
Каждый сам решает как производить ремонт данной проблемы — я сделал выбор исходя из наличия времени, цены вопроса, вероятности повторного попадалова с этой шпилькой — пробеги небольшие, движок отец тоже крутит несильно (больше 3500 думаю почти никогда) — хотя хз влияет это или нет.
Конечно в инете есть отчет о замене всех болтов на шпильки — каленые, с шайбами…но, кмк, это оправдано когда кончилось 2-3 болта. На сегодняшний день пробег 500 км (две поездки на дачу + город немного) двиг работает тихо, звона нет.

Капитальный ремонт двигателя (K7J)

Очень важно не допускать повреждений (царапины, задиры) на сопрягаемых поверхностях алюминиевых деталей, уплотняемых прокладками. Для удаления с поверхности остатков старой прокладки пользуйтесь специальным растворителем DECAPJOINT.

Нанесите этот растворитель на очищаемый участок, выждите приблизительно 10 минут, после чего удалите его деревянным шпателем.

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Эта операция должна выполняться с особой осторожностью, чтобы избежать попадания инородных частиц в масляные каналы, подводящие масло под давлением к гидравлическим толкателям (эти каналы расположены в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров), распределительным валам и в магистраль отвода масла.

При несоблюдении мер предосторожности масляные каналы могут оказаться загрязненными, что приведет к быстрому повреждению двигателя.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

поверхности головки. ;. 0,05 мм

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

1. Впускные клапаны.

Ширина "X"рабочей фаски седла. 1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски. 120°

Исправление геометрии седел впускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 208 под углом 31°. Затем фрезой № 211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 75° до достижения требуемой ширины "X" с последующей шлифовкой.

2. Выпускные клапаны.

Ширина "X"рабочей фаски седла. 1,7 мм

Угол а конуса рабочей фаски. 90 0

Исправление геометрии седел выпускных клапанов производят путем обработки участка 1 седла фрезой № 204 под углом 46°. Затем фрезой №211 уменьшают ширину кромки седла на участке 2 под углом 60° до достижения требуемой ширины "X" с последующей шлифовкой.

Примечание : Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Диаметр стержня клапана. 7 мм

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Диаметр тарелки клапана:

Впускного. 37,5 ±0,1 мм

Выпускного. 37,5 ±0,1 мм

Ремонт седел клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Ширина "X" рабочей фаски:

Впускных. 1,7 ±0,1 мм

Выпускных. 1,7 ±0,1 мм

Наружный диаметр "D" седел клапанов:

Впускных. 38,5 мм

Выпускных. 34,5 мм

Внимание : При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

диаметр втулки. 7,0 мм

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

направляющие втулки клапанов. 12,0 мм

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

втулок впускных и выпускных клапанов. 17°

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Замена клапанов Рено Логан

Если происходит загиб клапанов на 1.6 16-клапанном моторе, то в данной ситуации ремонт будет более сложным и дорогостоящим в связи с наличием более продвинутому исполнению головки блока. Замена клапанов в данном случае более актуальна.

Первоочередным действие, когда происходит замена клапанов, будет отсоединение клемм от питающего аккумулятора и слив хладагента из системы охлаждения на моторе 1.4.

Замена клапанов занятие не простое. Когда все навесное оборудование, связанное с ГБЦ отсоединено от ее корпуса, можно приступать к откручиванию шпилек, крепящих непосредственно головку к блоку.

Перед этим требуется демонтировать распределительный вал.
Головка закреплена 10 болтами, откручивание которых выполняется в строго предписанном порядке. Ослабление каждого из них следует выполнять плавно и не более, чем на пол-оборота.
Особенностью болтов для машины Renault Logan является разная длина, поэтому после откручивания их следует расположить так, чтобы исключить путаницу. Это весьма важно!
Сборка узла в Рено Логан также представляет собой очень ответственный процесс. Порядок затяжки шпилек изображен на данной схеме. Соблюдаем момент затяжки: 20 Нм, затем требуется довернуть каждый из болтов на угол 110° ±6°.
Ожидаем три минуты, после чего отпускаем болты 1 и 2 и заново затягиваем с обозначенным моментом.
Действуя по аналогии, отпускаем и снова затягиваем болты: 3;4;5;6.
Процедуру повторяем с болтами: 7;8;9;10.

Подходить к работе по снятию и обратной установке головки моторного блока на любом авто на моторе 8 или 16 клапанов следует весьма ответственно. Если этого не придерживаться, возникает риск деформации ГБЦ, что способно спровоцировать прогар прокладки, перегрев агрегата модели Renault Logan и прочие неисправности.

После снятия головки приступаем к рассухариванию 8 и 16 клапанов. Для этого следует воспользоваться рассухаривателем и привлечь помощника. Когда будет выполнен демонтаж сухарей, тарелочек и пружинок вам откроется следующая картина – загнутые клапаны.
Если на стенках камер сгорания и поршнях Renault Logan не наблюдается повреждений, то начинаем очищать данные элементы от нагара и смолистых образований.
Далее выполняем притирку новых 8 и 16 клапанов. Для этих целей существует специализированная притирочная паста. Работа выполняется по аналогии с ремонтом моторов других марок автомобилей. Результат притирки – это плотно посаженный клапан в собственное седло. Проверку корректности притирки можно выполнить визуальным способом, чему свидетельствует появление на клапане матовой цельной полосы, ширина которой составляет на менее 1,5 мм. Существует другой вариант проверки достаточности притирки – при помощи керосина. Здесь необходимо установить клапаны на их места, перевернуть ГБЦ, и наполнить камеры жидкостью. Керосин не должен просачиваться сквозь клапаны на протяжении нескольких минут.
Процесс притирки необходим для обеспечения создания достаточной компрессии в камерах сгорания функционирующего агрегата.
По завершении притирки тщательно отмываем ГБЦ, удаляя полностью остатки абразива текстуры пасты.
При сборке следует устанавливать только новые маслосъемные колпачки.
Далее следует засухарить клапаны, и сменить поломанные пружины на Renault Logan.

Если работа проделана корректно, то мотор Renault Logan будет исправно функционировать на протяжении 60 тыс. км. Затем появится необходимость в новой замене ремня и т. д.

Своевременная смена ремня и замена клапанов на автомобиле 8 и 16 клапанов – это существенно более простая и дешевая мера по сравнению с ремонтом мотора.

Ремонт двигателя Рено Логан

Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами.

Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.

Ох, Елена, за двигателем нужно ухаживать, менять масло через определенный пробег, менять – добавлять охлаждающую жидкость (чтобы избежать перегрева), менять свечи и ремень или цепь ГРМ. Эти элементарные правила нужно соблюдать всегда! Тогда и двигатель будет ходить очень долго.

Небольшая схема двигателя в разрезе для небольшого понимания.

1) Итак, капитальный ремонт двигателя нужен, когда двигатель сильно изношен, это самый безобидный. Такое бывает – автомобиль толком не едет, троит (тарахтит как трактор и не едет), из выхлопной трубы идет черный дым, бортовой компьютер показывает ошибку «CHECK ENGINE», масло льете как бензин (очень большой расход масла).

Все это говорит о «капиталке», нужно вскрывать двигатель и все смотреть, в первую очередь поршни и кольца, заодно можно посмотреть каленвал (вкладыши каленвала), опять же смотрим распредвал, клапана и ремень или цепь. Безобидный этот ремонт потому, что не произошло разрушения двигателя, то есть блок не пострадал, там целы и каленвал и все остальные части.

2) Если двигатель не разрушен, но его заклинило! Плохо! Происходит из-за масляного голодания, а также плохого охлаждения двигателя (нет тосола или антифриза). Клинит как обычно нижнюю часть двигателя, а именно поршни в блоке. При хорошем стечении обстоятельств – достаточно вытащить поршни, заменить их если они разрушены.

3) Если двигатель разрушен. Это очень плохо! И очень дорого! Разрушить его может банальное масленое голодание (когда в двигателе мало или совсем нет масла), также еще раз повторюсь, например гидроудар, или поврежден при аварии. В таком случае капитальный ремонт может выйти в копеечку, если брать все запчасти новыми, то стоимость такого ремонта может достигать 20 — 30 % от стоимости автомобиля.

Что нужно менять. Если разрушен блок двигателя, то нужно менять практически все, легче купить новый (или рабочий блок) уже с каленвалом (вкладыши), шатунами, поршнями, маслосъемными кольцами. Старый блок если он разрушен уже не восстановить, как не восстановить и все части, которые у него внутри!

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

часто работает на максимальных оборотах;
машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
постоянно происходят холодные запуски мотора;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Шатунные вкладыши

Шейка коленчатого вала имеет минимальный износ. Вкладыши шатунов во втором и третьем цилиндрах оказались поцарапаны – последствия длительного воздействия шлама и поздней замены масла. Тем не менее, риск заклинивания или проворачивания – минимален.

Характерные поперечные полоски на поверхности вкладышей говорят о неправильно подобранных размерах. В результате могли появляться вибрации, которые улавливались датчиком детонации и рассматривались, как следствие детонационного горения. Соответственно блоку управления приходилось корректировать угол опережения зажигания, что и стало еще одной причиной снижения мощности двигателя.

Диаметр вкладышей коленчатого вала

Данные производителя

Измеренные значения

Основные вкладыши

47,990 до 48.010 мм

47,985 до 47.990 мм

Шатунные вкладыши

43,960 до 43.980 мм

43,950 до 43.960 мм

Радиатор в нижней части защищен только «жиденькой» решеткой. Удивительно, но несмотря на постоянные бомбардировки насекомыми и камнями, он сохранил идеальную герметичность. Впрочем, если бы автомобиль эксплуатировался дальше, радиатор пришлось бы заменить.

Что удивило

1. Стойкие несущие части.

Логан славится коррозией кузова, которой не удалось избежать и нашему автомобилю. Тем не менее, главные силовые элементы, такие как подрамник, балки и пол сопротивлялись коррозии невероятно хорошо.

2. Люфт в опорах двигателя.

Причина подергивания при добавлении или при сбросе газа вполне очевидна и демонтаж подтвердил это – трещины в сайлентблоках опор двигателя. Все три опоры были разорваны. Даже удивительно, что оригинальные резиновые детали продержались так долго.

3. Трудности с включением передач.

В коробке передач не оказалось опилок, изношенных шестерен или дефектных подшипников. Сложности с переключением возникали из-за «потрепанных» латунных синхронизаторов.

Двигатель «троил» из-за клапанов. В частности выпускные клапана имели слишком большой люфт. Удивительно, но седла даже «не подгорели».

Замеры показали очень маленький износ цилиндров – до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло сохранять достаточно толстый слой масла. Вдобавок были изношены поршневые кольца. Все это и привело к снижению производительности.

6. Врожденная слабость второго цилиндра.

Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец был установлен с перекосом.

Пора — не пора, я иду со двора

— повышенный расход масла;

— из выхлопной трубы валит дым;

— то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;

— падает давление масла;

— пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы.

Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать. Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Что нужно сделать нашим будущим клиентам

Все очень просто! Если вы решили пройти профилактическую диагностику или записаться на обслуживание своего автомобиля, то вы можете оставить заявку или позвонить по номеру телефона, который указан на нашем сайте.

Не затягивайте с возникшими проблемами! При своевременном обращении у вашего автомобиля Renault будет больше шансов на починку, а вы сможете потратить куда меньше денежных средств и не попадете в неожиданную проблемную ситуацию.

Оставляйте заявку на нашем сайте или звоните по номеру прямо сейчас, и мы сможем решить все проблемы, которые касаются вашего любимого автомобиля!

Как ездить после капитального ремонта?

Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный),
езда без резких ускорений и торможений двигателем,
избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Другим примером является капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero, где трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как в предыдущем случае, но все запчасти импортные, поэтому ремонт может обойтись в 50–80 тыс. руб. Цена бывшего в употреблении двигателя не превышает 45 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

В нашем центре мы ремонтируем следующие модели двигателей Рено Слио

Clio III 1.5 dCi MT 3-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
Clio III 1.5 dCi MT 3-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
Clio III 1.5 dCi MT 3-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
Clio III 1.5 dCi MT 5-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
Clio III 1.5 dCi MT 5-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
Clio III 1.5 dCi MT 5-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
Clio Renaultsport 197 (III) 2.0 i 16V MT 3-door (200 Hp), Механика, 1998 куб.см., 200 л.с.
Clio Estate III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
Clio Estate III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
Clio Estate III 1.5 dCi MT (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
Clio Estate III 1.5 dCi MT (70 Hp), Механика, 1461 куб.см., 70 л.с.
Clio Estate III 1.5 dCi MT (85 Hp), Механика, 1461 куб.см., 85 л.с.
Clio Estate III 1.6 i 16V MT (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
Clio Estate III 1.6 i 16V MT (128 Hp), Механика, 1558 куб.см., 128 л.с.
Clio Estate Sport III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
Clio Estate Sport III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (106 Hp), Механика, 1461 куб.см., 106 л.с.
Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
Clio Estate Sport III 1.6 i 16V MT (113 Hp), Механика, 1598 куб.см., 113 л.с.
Clio Symbol 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio Symbol 1.4 i 16V, механика, 1390 куб.см., 98 л.с.
Clio Sport Coupe (II) 3.0 i V6 24V, механика, 2946 куб.см., 240 л.с.
Clio Sport Coupe (II) 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
Clio Sport Coupe 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.1 (B/C/SB0A,B/CB0F), механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.2 i 16V, Механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.4 (B/CB0C), механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.4 16V (B/CB0L), механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.5 dCi, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.6 (B/CB0D), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.6 16V (CB0T), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.9 D (B/C/SB0E), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 1.9 dTi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio II (B/C/SB0) 2.0 16V Sport (CB0M), механика, 1870 куб.см., 64 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.1, механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.2, механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i RT, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i RSi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
Clio I (B/C57,5/357) 1.9 D RL, механика, 1870 куб.см., 64 л.с.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами.

Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Подробности

Мощность двигателя

Ремонт двигателя Рено Логан

В приведенной ниже статье ремонт двигателя Рено Логан собрана вся информация по работе с двигателем рено логан Renault K7M 710/800 1.6 8V. В ней вы почерпнете для себя много полезной информации которая вам пригодится при эксплуатации данного автомобиля.

Совместном с ремонтом двигателя в статье присутствуют видеозаписи по ремонту второстепенных агрегатов. И в заключение вы узнаете как обкатать новый запчасти и примерную стоимость запчастей.

Содержание:

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)
3. Процесс ремонта , подробный разбор
4. Заключение о ремонте двигателя

1. Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.

Моторесурс двигателя Логан 1.6 :
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике – 400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.

Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Взято с wikimotors.ru

2. Размеры и зазоры двигателя (K7J)

Промывка

При выполнении этой операции следует надевать защитные перчатки.

Не допускайте попадания растворителя на окрашенные поверхности.

Проверка плоскостности сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров

Плоскостность сопрягаемой поверхности головки блока цилиндров проверяют с помощью линейки и набора щупов.

Максимально допустимая деформация

Головка блока цилиндров перешлифовке не подлежит.

Впускные клапаны.

Выпускные клапаны.

Примечание: Важно добиться, чтобы в результате обработки клапан садился на седло правильно, как показано на рисунках ниже.

Клапаны

Угол конуса рабочей фаски клапанов:

Диаметр тарелки клапана:

Ремонт седел клапанов

Седла клапанов

Угол конуса рабочих фасок седел клапанов a:

Внимание: При замене клапанов вновь устанавливаемые клапаны должны иметь такой же реферанс (1), что и старые клапана, во избежание повреждения клапана и седла.

Направляющие втулки клапанов

Номинальный диаметр отверстий в головке блока цилиндров под

На всех направляющих втулках впускных и выпускных клапанов установлены маслосъемные колпачки, которые после снятия клапанов должны быть заменены новыми. Угол р установки направляющих

Длина выступающей части направляющей втулки клапана, входящей в клапанную пружину (без нижней тарелки):

Клапанные пружины

Проверка оси коромысел

Проверьте состояние рабочих поверхностей пят коромысел и их регулировочных болтов.
Убедитесь, что отверстия (D) для смазки поверхностей кулачка и пяты коромысла не закупорены.
Изношенные детали замените.

Распределительный вал

Снятие поршневых пальцев

Установите поршень на гризму (S) так, чтобы поршневой палец совпал с отверстием для его приема при выходе из поршня.
Оправкой (1) выдавите палец из поршня.

Поршни

Поршневые пальцы установлены с горячей посадкой в верхней головке шатуна и с плавающей в бобышках поршня.

Размеры поршневых пальцев.

Маркировка поршней

Тип 1.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4. 2. Тип 2.

Примечание: При установке поршней в цилиндры важно проследить за правильностью расположения выступа (8) на днище поршня в цилиндрах 1 -2 и 3-4.

Расположение поршней

Размерные группы гильз цилиндров

Внимание: Очень важно подбирать поршни по диаметру гильз в блоке цилиндров. Это делается следующим образом.

Измерение диаметра поршня

Диаметр поршня измеряют на расстоянии Е = 41,5 мм от его днища.

Поршневые кольца

На каждом поршне установлено три кольца, толщина которых следующая:

Осевой зазор шатуна на шейке

Расстояние между центрами

отверстий в верхней и нижней

Коленчатый вал

Коренные и шатунные шейки вала упрочнены обкаткой роликами. Диаметр коренных шеек, мм:

Диаметр шатунных шеек, мм:

Осевой зазор коленчатого вала:

Для регулировки осевого зазора вала имеются прокладки разной толщины, устанавливаемые на третий коренной подшипник вала.

Установка вкладышей подшипников коленчатого вала

В коренных подшипниках 1, 3 и 5 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), не имеющие смазочных канавок (А).
В коренных подшипниках 2 и 4 устанавливаются вкладыши (верхний и нижний), имеющие на внутренней поверхности канавки (В).

Диаметр вкладышей коренных подшипников:

Диаметр вкладышей шатунных подшипников:

Посадочные диаметры (5) гнезд вкладышей коренных подшипников в блоке цилиндров маркируются (гравируются) метками (6) над масляным фильтром.

Взято с loganrenault.ru

3Процесс ремонта , подробный разбор

Видео ремонта двигателя рено логан

Сначала сливаем охлаждающую жидкость и масло с двигателя:

Затем отключаем все разъёмы, тросики, шланги и т.д. Снимаем воздушный фильтр, катушку зажигания, дроссельную заслонку, рампу и т.д.

Приступаем к снятию ремней генератора и ГРМ:

Замена ремня генератора и вспомогательных агрегатов:

Замена ремня ГРМ на рено логан:

После снятия ремней наблюдаем текущую помпу и слабенькую сопливость сальника коленвала. Помпу и сальник под замену.

А вот и первая засада, которая меня поджидала! Снятию головки блока цилиндров будет мешать жгут проводов, который идёт к генератору, насосу ГУР и компрессору кондиционера.

От насоса ГУР и генератора провода отключаются элементарно, а вот от кондиционера один проводок отключить никак не получилось. Он протянут в узенькую щель между генератором и компрессором. В общем, пришлось снимать насос ГУР (заодно поменял жидкость ГУР) и генератор, только после этого получилось отодвинуть этот кабель в сторону.

Замена жидкости ГУР:

На фото этот проклятый проводок:

Далее снимаем клапанную крышку и головку блока цилиндров (ГБЦ). Для снятия и установки ГБЦ потребуется две головки торцевые Е-профиля — Е12 и Е14

Не забыть открутить одну гайку снизу, которая прикручена к скобе усиления впускного коллектора.

Далее необходимо снять масяный поддон (картер) двигателя, чтобы внуть поршня. И, вот тут, меня поджидала засада №2! Снятию поддона мешает подрамник!

Соорудил вот такую конструкцию для вывешивания двигателя:

Как снять подрамник можно посмотреть здесь:

Двигатель получается подвешенным за опору на КПП и на моей конструкции.

Снимаем поддон, достаём поршня. Я каждый поршень помечал керном вот таким образом:

На стороне, обращённой к заду авто, лазером нанесены какие-то буквы. Кстати, так же помечал и клапана (фото нет). Опять наблюдаем сильный нагар на верху и на боках поршня, а также полное залегание маслосъёмных колец.

Отскребаем, отчищаем, отмываем.

Приступаем к разборке ГБЦ, например так:

Я клапана не менял, притёр старые. Заменил маслосъёмные колпачки (сальники клапанов), старые были просто дубовые и свою функцию уже не выполняли. А вот так выглядели внутренние камеры клапанов:

Далее приведу фото заменённых деталей (помпа, поршневые кольца, шатунные вкладыши, болты головки, передний сальник коленвала, передний сальник ГРМ, маслосъёмные колпачик, прокладки головки и клапанной крышки)

Далее собираем всё в обратном порядке, заливаем жидкости и масла. Сначала прокручиваем двигатель несколько секунд стартером с отключённым зажиганием. Затем подключаем катушку зажигания и делаем короткие запуски двигателя для равномерного смазывания всей системы. Потом небольшие прогревы двигателя для обгорания солярки, которой всё мылось, перегревать нельзя, чтобы не было возгорания. Выпускаем воздух из системы охлаждения. И только потом, когда перестанет идти сильный дым от наружных частей двигателя, заводим его и прогреваем до срабатывания вентилятора и выпускаем оставшийся воздух из системы охлаждения.

4. Заключение о ремонте двигателя

Всё! Дальше обкатка 1000 км. и затем замена масла и фильтра, регулировка клапанов и подтяжка свечек.

Читайте также: