Ремонт головки двигателя ваз 2104

Обновлено: 16.05.2024

Лада 2104 четвербас › Бортжурнал › привет от деда! или внеплановый ремонт ГБЦ

итак начну с начала. как то заведя машину утром прогреваться пошел по своим делам. вернувшись мне показалось что на улице туман. вернее не показалось он был, но исходил из выхлопной четверки… погазовав я понял что появилась некая проблема в гбц, а именно я сразу подумал на сальники клапанов т.к. дым был не постоянно, а при сбросе газа и переходе на обороты холостого хода… съездив по делам я заехал по пути в магазин и купил сальники клапанов и прокладку клапанной крышки. но не тут то было…

у меня в арсенале много всяких приспособ для облегчения жизни владельцу ВАЗа, думал написать тут что зачем, но получилось всё очень неинтересно и нудно.

раскидав мотор я с радостью достал свои приспособы… но не тут то было…

рассухарив первый же клапан меня ждал сюрприз…

я уже было думал всё пройдет гладко, но нет. прошлый хозяин и здесь приготовил мне засаду. этот д… дед поставил шайбу внутренней пружины сверху, а не как положено под пружину. естественно что вся эта конструкция сжимаясь ну никак не помещалась внутри внешней пружины. как итог шайба в мясо, сальник разбит — масло в котлы — копоть на улицу…

"не беда!" подумал я… и зря! нашел валявшиеся в гараже шайбы и приступил к делу. для снятия сальников клапанов у меня есть такая вот приспособа…

одевается на сальник потом фиксируется кольцом сверху… и грузиком, как обратным молотком, срывается сальник.

для запаресовки новых сальников у меня две оправки… отличаются в принципе только длиной. пользуюсь и той и той. в зависимости от сальников.

но вот то что я увидел рассухарив второй клапан сняло улыбку с моего лица…

пришлось разбирать немного сильнее чем я думал…

заставило меня это сделать следующее. кроме того что шайба так же стояла сверху плохо стало не только сальнику… от втулки клапана откололась вся кромка на которой сальник держится. а это значит что втулку необходимо менять, а сделать это можно только на снятой ГБЦ. и снял я её как оказалось не зря. но всё по порядку.

на шестом клапане был вообще армагедон! сальник, втулка и пружина улетели в мусорку. как она вообще ехала и заводилась? я удивляюсь. как потом люди говорят что намучались с ТАЗом и он у них не ехал? что с ним нужно сделать чтоб он вообще не ехал? как говориться если дурак то можно и йух поломать… если не знаете что к чему ну не лезте вы в сложные механизмы! попросите помощи у соседа. друга, брата… у каждого есть человек который хоть немного шарит… ну или по крайней мере сможет собрать всё так же как разбирал. из за 20 рублёвых шайб я попал на ремонт ГБЦ.

вот оно масло и лопнувшая ВДОЛЬ втулка клапан.

кроме того второй клапан прогорел, но это уже наверное не дед… хотя… по моему он был зажат когда я регулировал зазоры. не помню.

купил новые втулки и клапана. клапана взял самарские, а вот втулок кроме АМР не оказалось. они мне сразу не понравились. но выбора не было. пол ночи подбирал втулки к клапанам т.к. они уже готовые и их не нужно разворачивать.

утром воодушевленный предстоящим ремонтом я выскочил из дома. отмыл головку от грязи, прочистил все каналы от сажи и грязи. и принялся за заколачивание втулок.

для запресовки втулок у меня тоже есть специальная штуковина.

вы спросите а как втулки АМР? гавно? еще какое скажу я вам… они не пережили даже запресовки… точнее внешне всё было супер. кто то бы может так и оставил, но мне оно нафиг не надо. всё запресовалось всё супер. и тут я радостный начал крутить ГБЦ в руках, разглядывать, и чёрт меня дернул заглянуть в одну из втулок… в ней я увидел трещины поверх насечек. начав разглядывать остальные втулки на 4 из 8 я обнаружил трещены на кромке сальника… выбив одну наполовину я отломил выступающую часть засуну в нее клапан и нажав. одна сама развалилась.

в общем поехал искать другие… и нашел заводские. раз пошла такая пляска взял 2 комплекта на всякий случай. они около 150 рублей чтоли — чек не взял, не помню… но в этот раз обошлось. втулки АМР мне продали за 300 рублей! беру запчасти в одном и том же магазине всегда. и уже несколько раз клялся больше ничего в нем не покупать, но потом отходит и по новой, пока опять что нибудь не впарят.

заводские втулки на вид попрочнее как то. единственное что их нужно после запресовки разворачивать специальной штукой. но по мне это даже их плюс. потому что конкретную втулку можно подогнать под конкретный клапан. что очень скажется на ресурсе. да и работать мотор будет совсем по другому… а не как консервная банка с гайками.

под новые втулки обязательно правим сёдла специальными зенкерами. так как новые втулки скорее всего будут не соосны с сёдлами. да и сёдла со временем теряют свою форму.

как притирать клапана и собирать всё обратно писать не буду… итак много написал уже. скажу только что в итоге машина наконец то стала работать ровно. не колбасится. холостые устойчивые. разгон торможение двигателем стало на порядок уверенее. и наконец пропал этот вечный лязгающий звук раздолбаных вазовских втулок клапанов. всё мягко и гладко.

Если ваш двигатель стал терять мощность, увеличился расход топлива и шум работающего мотора, значит, пришло время делать ремонт ГБЦ. ВАЗ - это автомобиль, где многое можно сделать самому, поэтому не спешите сразу ехать и записываться на автосервис. В головке блока цилиндров отремонтировать вам по силам если не всё, то многое.

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс - головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как "по маслу".

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент - развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон - всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ - это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу - зенкованию. От его качества зависит многое:

плотность прилегания клапана к седлу; в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом - шарошкой (реже - зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку - берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов - он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.

Притираем клапаны

После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта - притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).

Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные "кулибины") для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки - шлифовать её до бесконечности невозможно.

Трещины

При перегревах также может наблюдаться разрыв корпуса в виде трещин. Не всегда они видны для глаза, однако их наличие сильно отражается на правильной работе двигателя. Если трещины образовались в местах прилегания головки и блока, клапанных сёдлах - вам не останется ничего другого, как заменить головку блока на новую. Все другие участки поддаются восстановлению с помощью аргонной сварки. Такой ремонт ГБЦ самостоятельно сделать не получится ввиду отсутствия специализированного оборудования - далеко не на всех СТО имеется такая сварка.

Как видим, не всё доступно для ремонта своими силами. Правильно оценив фронт работ, вы, тем не менее, сможете сэкономить средства своего бюджета.

Тюнинг двигателя

Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов. Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.

На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.

Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.

Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.

После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.

Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:

дрель с возможностью регулировать обороты
сверло
гибкая штанга
шарошки
шкурки от грубой до самой мелкой
тряпки, ветошь
штангенциркуль
выпускной клапан и набор шайб - если Вы растачиваете свыше 32мм
графитная смазка
тески

Проточка каналов

Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать. Рекомендуем начинать с коллектора т.к. при его совмещении с ГБЦ проще снять чуть в последней, чем покупать в итоге новый коллектор.

Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.

Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном

Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.

Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.

Коллектор до обработки:

Коллектор после обработки:

Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.

Вот, что получилось (извините за качество фото):

С впускным коллектором мы разобрались. Теперь переходим к самой головке.

Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.

Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.

Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской

Разница буквально бросается в глаза.

После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла. Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть

Должно получиться примерно так, разница очевидна

Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан

С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.

Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.

Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.

Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.

Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки. Не стоит пугаться если тяжело идет.

Полученный результат: слева проточенный канал, справа нет. Хотя это и так видно :)

В идеале желательно сточить втулки на конус. Если их не трогать то они вот так выступают в канал:

Как самостоятельно снять и отремонтировать ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2107?

Неискушенным автовладельцам надлежит знать, что ремонтные работы головки должны производиться лишь высококвалифицированными специалистами. В ином случае неверно налаженный узел может привести к порче многих узлов двигателя. Восстановительные работы могут обойтись в приличную сумму. Но опытные автолюбители, обладающие требуемыми навыками, могут выполнить замену, ремонт и протяжку болтов ГБЦ самостоятельно.

В каких случаях необходимо снимать и ремонтировать блок?

На неисправность головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 могут указывать следующие симптомы:

двигатель троит;
из выхлопной трубы идет черный дым;

Поэтапное руководство

Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.

Инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
микрометр;

Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.

Этапы

Подготовительные работы и снятие головки

Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
Снимаем карбюратор.
Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.

В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.

Проверка состояния

Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.

Меняем направляющие втулки

Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.

Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.

Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.

Головку ставим на подставку по краям.
Ставим электрический прибор под место работы.
Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.

Проверяем герметичность головки

Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:

при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
при помощи приспособления, очень похожего на штопор.

Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.

Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.

Внимание! Все детали двигателя нужно промывать специальным раствором, это обеспечит длительную и бесперебойную работу силовой установки в течении длительного времени.

При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме. В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.

Видео «Ремонт ГБЦ»

В этом видео показан ремонт головки блока цилиндров и замена отработанных узлов.

Как поменять прокладку головки блока цилиндров ваз 2107 самому?
Замена рычага переключения передач на ВАЗ 2107
Снимаем КПП на автомобиле ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров ВАЗ 2107

Двигатель «семерки» имеет рабочий объем в 1500 см 3 , что обеспечивает автомобилю хорошие технические характеристики. Интенсивная и длительная эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107 приводит к износу цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Средний и капитальный ремонт подразумевает снятие неисправной головки и демонтажа многих деталей с блока цилиндров. Потребуется также замена многих частей, среди которых прокладка, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов.

Для проведения ремонтных работ на двигателе ВАЗ 2107 понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

Микрометр для выполнения измерений и дефектации деталей.
Оправки для демонтажа и установки новых направляющих клапанов и маслоотражательных колпачков.
Динамометрический ключ.
Плитка с закрытой спиралью.
Приспособление для сжатия пружин клапанов.

Ремонтным работам на ГБЦ предшествует снятие ее с блока цилиндров, очистка от загрязнений и последующая замена неисправных элементов.

Демонтаж узла и подготовка к ремонту

Выполнение работ такого рода требует достаточно высокой квалификации и специального оборудования. Снятие ГБЦ осуществляется в такой последовательности:

Автомобиль устанавливается в гаражном боксе, отключается аккумулятор.
С двигателя демонтируются следующие элементы: корпус воздушного фильтра, карбюратор и крышка головки.
Верхняя звездочка привода ГРМ откручивается от распредвала и снимается.
При помощи головки и мощного воротка выворачиваются болты крепления головки.
После этого узел аккуратно снимается с блока цилиндров.
На поверхности остается прокладка точнее ее остатки, их необходимо удалить при этом используется неметаллический инструмент, чтобы избежать повреждений.

На двигателях ВАЗ 2107 применяются прокладки, изготовленные из огнестойкого состава. После демонтажа головки в процессе ремонта с блока цилиндров необходимо перенести ее на верстак для осмотра и ремонта. Начинать необходимо с тщательного осмотра и проверки всех узлов для выявления деталей со значительными отклонениями от номинальных значений. Для всех таких деталей понадобится замена запасными частями.

Головка блока ВАЗ 2107 устанавливается на деревянной подставке на рабочем столе. Она играет роль приспособления фиксирующего клапана при их разборке. Дефектные детали снимаются, и производится их замена, подлежат обновлению также все уплотнительные прокладки. На данном этапе подготовку к ремонту подготовку можно считать завершенной.

Головка блока – восстановление рабочих параметров

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2107 изготовлена из алюминия, что позволило упростить обработку деталей и уменьшить общую массу силового агрегата. Головка для ремонта снимается с блока цилиндров и размещается на рабочем столе. При помощи с нее демонтируется коленчатый вал в корпусе с подшипниками скольжения.

Следующим этапом восстановительных работ на узлах двигателя ВАЗ 2107 проводится снятие клапанов и замена направляющих втулок. Для этого используется приспособления для сжатия пружин и пинцет для вынимания сухарей. Клапана вынимаются из гнезд, и проводится измерения диаметра стебля при помощи микрометра. При значительных отклонениях от номинала они меняются вместе и направляющими. С привалочной поверхности удаляются остатки старой прокладки при помощи скребка из мягкого материала. Следует помнить, что алюминий достаточно мягкий и головка может быть легко повреждена.

Сборка ГБЦ начинается с установки новых направляющих и сборки клапанных механизмов. Затем производится установка новой прокладки на поверхность блока цилиндров. На нее устанавливается собранная и проверенная головка, которая крепится при помощи болтов. Затяжка производится динамометрическим ключом в установленном порядке. Последним этапом осуществляется замена уплотнительной прокладки крышки клапанной коробки.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Причин прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

перегрев мотора;
слабая затяжка болтов ГБЦ;
трещина в головке блока;
деформированная поверхность ГБЦ или блока цилиндров.

Основной причиной прогара ПГБЦ является перегрев, температура двигателя определяется по датчику на комбинации приборов. Перегреваться движок может из-за различных факторов:

недостаточный уровень тосола (антифриза) в системе охлаждения;
неправильно выставлено зажигание (слишком позднее);
забит основной охлаждающий радиатор;
зажаты впускные и выпускные клапана.

При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после замены ПГБЦ прокладка прогорает снова, необходимо выполнять уже более серьезный ремонт, разбираться с причиной повторяющегося дефекта.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

набор автомобильных ключей;
шлицевые и крестовые отвертки;
плоскогубцы;
вороток с удлинителем;
головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
молоток;
монтировка.

Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
снимаем клемму с аккумулятора;
сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;

После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

Начиная

Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 (двигатель 2105)

Мотор 2105 имеет ременный привод ГРМ, поэтому замена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются так, как это показано на рисунке внизу.

Еще немного отличается сама ГБЦ 2105, но работа производится в том же порядке, что и на остальных моторах ВАЗ-классика.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 (21099)

отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
снимаем корпус воздушного фильтра;
с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, предварительно раскрутив хомут;

На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив тщательно поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается следующим образом:

После произведенной замены прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 заливаем тосол и запускаем двигатель, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, следим за температурой движка.

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

В отличие от 2109 на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

В остальном принципиальных отличий в замене прокладки ГБЦ 2114 от 2109 нет.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2110 (2112)

На автомомашинах ВАЗ 2110 и 2112 достаточно часто устанавливается 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель, у него практически такой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько сложнее, по-другому устанавливаются и метки ГРМ.

Замену ПГБЦ выполняем следующим образом:

все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккумулятора, сливаем тосол);
отсоединяем полностью корпус воздушного фильтра с патрубками;

Зачищаем поверхности, ставим новую прокладку, монтируем головку блока на место. Прежде чем установить ГБЦ, необходимо выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на них шестерни – метки должны смотреть вверх. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем двигатель и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему охлаждения.

Статьи по теме:

Снятие головки цилиндров ВАЗ 2107

Пришло время отменить связь. Для этого отпустите натяжитель, а еще лучше. снимите его полностью. Только тогда вы сможете открутить болт, который крепит звездочку к распределительному валу. Но не забудьте выпрямить шайбу, прежде чем вы начнете крутить.

Чтобы цепь не упала, держите ее мягкой проволокой. Затем наступает черед распределительного вала. К головке блока цилиндров крепится девятью гайками. Вал очень легко снимается, с ним проблем не будет. Затем нужно избавиться от выхлопной трубы и открутить гайки выпускного коллектора.

Вот и все, вывод почти завершен. Осталось 11 болтов, которые крепят головку к блоку. Чтобы их открутить, вам понадобится торцевой гаечный ключ с длинной ручкой. Крутящий момент не подходит для таких целей.

Моменты затяжки гбц ВАЗ 8 клапанов

Моменты затяжки гбц ВАЗ - тема этой статьи. В ней приведены моменты затяжки гбц различных автомобилей ВАЗ. Выложены схемы затяжки болтов гбц ВАЗ разных моделей. Описана последовательность выполнения затяжки болтов головки блока цилиндров для каждого двигателя автомобилей ВАЗ. Выложены марки болтов, соединяющих гбц с блоком движка.

Момент затяжки гбц ВАЗ - это размер усилия затяжки крепежа головы блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ, при котором не срывается резьба метизов и не портится тело головы блока.

Моменты затяжки гбц двигателя ВАЗ 2101
Моменты затяжки головы блока цилиндров двигателя ВАЗ 2102
Усилие закручивания гбц ВАЗ 2103
Моменты затяжки гбц ВАЗ 2104
Сила закручивания головки блока цилиндров ВАЗ 2105
Моменты затяжки гбц ВАЗ 2106 и ВАЗ 2121
Моменты затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 21073, 21213, 21214, 21214-10
Моменты затяжки гбц ВАЗ 2109
Моменты затяжки головы блока ВАЗ 2108 - 21083, 2110, 2111
Моменты затяжки гбц ВАЗ 2112
Моменты затяжки головы блока ВАЗ 2113, 2114, 2115
Моменты затяжки гбц ВАЗ 21114
Моменты затяжки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183
Моменты затяжки гбц двигателя ВАЗ 21124
Моменты затяжки головы блока двигателя ВАЗ 21126, 11194

Моменты затяжки гбц двигателя ВАЗ 2101

Затяжку болтов марки 2101-1003271 и 1/60441/30 головы блока цилиндров необходимо выполнять за 2 раза, в очередности, указанной на изображении.

В качестве инструмента используется голова на 19, голова на 13, ворот и штанга или трещетка

Моменты затяжки болтов гбц с 1 по 10:

1 раз - 34 ÷ 42 Н/м;
2 раз - 100 ÷ 120 Н/м.

Усилие закручивания болтиков головы под № 11:

Первичный момент - 14 ÷ 16 Н/м;
Окончательное усилие - 32 ÷ 40 Н/м.

Моменты затяжки головы блока цилиндров двигателя ВАЗ 2102

Закручивание крепежа гбц нужно исполнять за 2 приема, по последовательности, указанной на чертеже внизу.

Для закручивания используем головку на 19 и 13, а так же динамометрический ключ.

Усилие завинчивания крепления гбц с 1 по 10:

Начальное - 3,4 ÷ 4,2 кгс/м;
Окончательное - 10 ÷ 12 кгс/м.

Усилие завинчивания болтиков головы блока № 11:

Первый раз - 1,4 ÷ 1,6 кгс/м;
Второй - 3,2 ÷ 4,0 кгс/м.

Усилие закручивания гбц ВАЗ 2103

Завинчивать метизы головы блока необходимо за 2 раза, по очередности, представленной на рисунке снизу.

Для этого применяется головка на 19 и 13 вместе с измерительным устройством.

Усилие зажатия метизов гбц от 1 по 10:

Начальное - 34 ÷ 42 Н/м;
Завершающее - 100 ÷ 120 Н/м.

Сила закручивания болтиков № 11:

Начальная - 14 ÷ 16 Н/м;
Окончательная - 32 ÷ 40 Н/м.

Моменты затяжки гбц ВАЗ 2104

Затяжку головы блока нужно выполнять за 2 раза, в последовательности, согласно ниже приведенной схеме.

Для этого используется следующий инструмент: голова на 19 и 13, удлиннитель и измерительная трещетка

Моменты затяжки болтов гбц с 1 по 10:

1 раз - 34 ÷ 42 Н/м;
2 раз - 100 ÷ 120 Н/м.

Усилие закручивания болтов головы № 11:

Первичное - 14 ÷ 16 Н/м;
Окончательное - 32 ÷ 40 Н/м.

Сила закручивания головки блока цилиндров ВАЗ 2105

Закручивание болтиков головки блока цилиндров выполняем в 2 приема, в очередности, указанной на чертеже внизу.

В качестве инструмента используется головка на 19, 13 и измерительный ключ

Моменты затяжки болтов гбц с 1 по 10:

Начальный - 3,4 ÷ 4,2 кгс/м;
Окончательный - 10 ÷ 12 кгс/м.

Усилие завинчивания болта № 11:

Первичное - 14 ÷ 16 Н/м;
Окончательное - 32 ÷ 40 Н/м.

Моменты затяжки гбц ВАЗ 2106 и ВАЗ 2121

Затяжка болтов головы блока производится за 2 подхода, по схеме, представленной внизу.

Для этого применяем головку на 19 и 13, а так же динамометрический ключ

Моменты затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 21073, 21213, 21214, 21214-10

Закручивание болтиков 1 ÷ 10, модели 21213-1003271 и 1/60441/30 выполняется за 4 подхода в очередности, представленной на картинка.

В качестве инструмента используется голова на 12, голова на 13, изогнутый драшпиль и удлинитель или трещетка.

Моменты затяжки гбц ВАЗ 2109

Затяжку болтов гбц нужно производить в четыри приема, в последовательности, представленной на схемевнизу

Смонтируйте гбц на блок. Перед этим проконтролируйте, что коленвал и распредвал расположены в ВМТ (все клапана 1-го горшка обязаны быть закрыты). Заверните болты головы в следующей очередности, за 4 приема:

Моменты затяжки головы блока ВАЗ 2108 - 21083, 2110, 2111

Завинчивание болтиков выполнять за 4 раза в очередности, показанной на изображении

Моменты затяжки гбц ВАЗ 2112

Затягивание болтиков выполнять за три раза в очередности, представленной на изображении

Для закручивания болтиков необходимо применять переход 67.7812-9543, ворот и штангу или электроинструмент модели ИП – 3111..

Момент затягивания болтов гбц составляет:

Первый раз - 18 ÷ 22 Н.м (1,8 ÷ 2,2 кгс.м);
Второй раз - доворачиваем на 90 о ;
Трейтий раз - закручиваем на 90 о .

Моменты затяжки головы блока ВАЗ 2113, 2114, 2115

Затягивание болтиков выполнять в четыре приема, в очередности, представленной на изображении

Для завинчивания болтиков необходимо применять торцевой ключ Torx Е14..

Предупреждения ! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм

Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов.

Важно ! Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

Начальное усилие - 2 кгс/м;
Второй раз - 7 ÷ 8,6 кгс/м ;
Третий раз - докручиваем на 90°;
Четвертый раз - докручиваем болтики на 90°.

Остальные моменты затяжки болтов и гаек всех резьбовых соединений автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 можно посмотреть Здесь

Моменты затяжки гбц ВАЗ 21114

Затяжку болтов головки блока цилиндров выполнять в четыри приема по схеме, приведенной внизу на рисунке:

Момент затягивания болтов гбц составляет:

Первый прием - 18 ÷ 22 Н.м (1,8 ÷ 2,2 кгс.м);
Второй прием - 70 ÷ 85 Н.м (7,0 ÷ 8,5 кгс.м);
Третий прием - доворачиваем на 90 о ;
Четвертый прием - закручиваем на 90 о .

Моменты затяжки головки блока цилиндров двигателя ВАЗ 11183

Закручивание метизов гбц исполнять за четыри раза по чертежу, показанному внизу:

Моменты затяжки болтиков головы блока имеют следующие параметры:

1 раз - 18 ÷ 22 Н.м (1,8 ÷ 2,2 кгс.м);
2 раз - 70 ÷ 85 Н.м (7,0 ÷ 8,5 кгс.м);
3 раз - поворачиваем на 90 о ;
4 раз - докручиваем на 90 о .

Моменты затяжки гбц двигателя ВАЗ 21124

Затяжку болтов производить за 4 этапа в очередности, показанной на рисунке внизу:

Момент затяжки болтов гбц составляет:

1 этап - 12 ÷ 20 Н.м (1,2 ÷ 2,0 кгс.м);
2 этап - 26 ÷ 34 Н.м (2,6 ÷ 3,4 кгс.м);
3 этап - доворот на 90 о ;
4 этап - доворот на 90 о .

Моменты затяжки головы блока двигателя ВАЗ 21126, 11194

Закручивание метизов исполнять за 4 раза в последовательности, представленной внизу на изображении:

Читайте также: